Сарай для гусей: как построить гусятник с загоном своими руками

Возведение стен

При использовании дерева гусятник возводят как каркасную конструкцию, легко сооружаемую из брусьев. Разумеется, все деревянные детали покрывают антисептиком, дабы продлить срок службы. Высота стен должна составлять около двух метров, толщина – 25 см.

Плотные стены не нужны, поэтому достаточно будет скрепить брусья между собой

Делается каркас в несколько этапов:

• готовят нижний обвязочный брус;
• устанавливают вертикальные опоры из толстых брусьев через требуемый интервал;
• монтируется верхняя обвязка;
• изнутри сарай оббивают досками.

Угловые опоры, образующие периметр птичника, делают максимально крепкими. Для усиления используют ряд креплений типа металлических треугольников.

В результате стены получаются двухслойными. Пространство между слоями в дальнейшем будем заполнять утепляющими материалами.

Минимальный интервал между вертикальными опорами подбирают согласно характеристикам утеплителя, которым позже будут выкладываться стены. В таком качестве обычно используют минеральную вату, эковату и т. д. Оптимальным считается шаг в полметра.

Структуру стен формируют с учётом габаритов пароизоляции и утепляющего слоя. Оптимальной считается толщина в 4 — 5 см, в зависимости от климатических условий.

Стенам, возводимым из шлакоблоков или кирпича, дополнительное утепление не нужно:

• внутреннюю часть стен обычно покрывают штукатуркой или оббивают листами фанеры;
• снаружи часто декорируют вагонкой.

Выбор материала

Основание гусятника предпочтительнее делать обычным ленточным, используя куски известняка на цементном растворе или смесь песка и глины в равных пропорциях. Дабы здание не портилось от сырости, фундамент должен быть поднят на 40 см от уровня грунта.

Лучший вариант материала для возведения стен гусятника — это саман на основе глинистого грунта или горбыль. Готовые ограждения принято и с наружной, и с обратной стороны обработать составом, в котором глина смешана с соломой. Такое средство выступает в роли композитного материала, известного с давних времён.

Такой материал, зная технологию, можно изготовить самостоятельно

При желании и возможностях вместо горбыля или самана для сооружения стен можно взять листы из асбестоцемента или профилированной стали. При использовании этих материалов, ограждения дома следует покрывать композитом только с обратной стороны.

Закрепление и уплотнение стен птичника обычно осуществляется с помощью балок, укладываемых под уклоном, и листов ДВП. Между опорами перегородок следует засыпать или прятать теплоизоляционный материал. В качестве него разрешается использовать искрошенный пенопласт, в который упаковывают бытовую технику.

Из такого материала, не тратя финансы, можно сделать утеплитель

Органические утеплители требуется замачивать в растворе извести и сушить под солнцем на открытом воздухе. Этот хитрый приём поможет защитить материалы от мышей.

На балки крыши рекомендуется крепить волновой шифер, изготовленный из пластика или асбестоцемента. Одним листом кровельного материала следует перекрывать 2 см полотна из уже проложенного ряда. А с соседними отрезками шифер должен соприкасаться на одну волну. Если перехлёст будет меньше, то внутрь здания в сильный ливень будет просачиваться вода.

Этот материал защитит гусей от холода

Пол гусятника может быть глинобитным или бетонным. Под первым вариантом понимается создание полового покрытия 15 см толщиной из глины, а под вторым — сооружение стяжки в 3 см поверх прижатого ко дну ямы гравия или щебня.

Помимо материалов, при строительстве домика гусям понадобятся крепёжные элементы, то есть гвозди или шурупы. Их лучше купить про запас, поскольку каждый лист кровельного или стенового покрытия требуется фиксировать тремя или четырьмя крепежами.

Закладка фундамента

Основа постройки обеспечивает сухость внутри помещения и надёжность всего сооружения. Самым простым является ленточный фундамент.

Первый шаг к постройке — это разметка фундамента

Технология закладки фундамента такова.

1. На выбранной площадке проводят требуемую проектом разметку, намечая длину и ширину.
2. Копается траншея глубиной от полуметра и более, и шириной 55 — 65 см. В траншее создаётся песчаная подушка, сверху насыпается щебень, всё тщательно утрамбовывают.
3. Траншею обносят опалубкой и заливают бетоном, хорошенько его разравнивают. Дают основе застыть.
4. Через пару суток основу прикрывают полиэтиленовой плёнкой. Покрытие препятствует попаданию воздуха и влаги, позволяя бетону застывать равномерно, без неровностей и дефектов на поверхности. Позже плёнку снимают, оставляя бетон застывать под открытым небом.
5. Дабы уберечь помещение от холодов и проникновения сырости от грунта, делается полная изоляция пола – выбирают до 20 см верхнего слоя земли под будущим гусятником. Всю поверхность выравнивают и делают песчаную подушку высотой 10 — 15 см. Песчаную поверхность ровняют, поверху накладывают слой щебня аналогичной толщины и вновь ровняют.

С помощью щебня делают изоляцию постройки от влаги

Если вы живёте в северных регионах, где морозы зимой подолгу держатся на отметке ниже -30°С, кроме песка и щебня, понадобится ещё и слой керамзита сантиметров в 20 — 30. Этот плотный материал надёжно сохраняет тепло, не даёт просачиваться влаге.

1. По периметру птичника обязательно делают усиление – добавочный слой бетона (отмостку). Она нужна, чтобы грызуны не могли проникать внутрь постройки.

Гусятник не нуждается в массивных стенах, в отличие от дома или бани, поэтому на застывание бетона достаточно отвести пару недель.

Если грунт под будущим гусятником изначально сырой, лить фундамент рекомендуется иначе. Методика следующая:

• влажную землю засыпают слоем щебня толщиной 15 – 20 см;
• поверху заливают составом битого стекла, смешанного с глиной;
• сверху уже кладут цемент, покрывая его расплавленным битумом.

Основательный подход к возведению фундамента делает всю постройку куда долговечнее и гигиеничнее.

Заключительные работы

Наружная обсыпка, отмостка (при необходимости), полы:

1. Обсыпать снаружи построенное здание по периметру песком, сформировав уклоны отмостки.
2. При необходимости уложить листы пеноплекса толщиной 50 мм по наружному периметру птичника, уложить поверх листов кладочную сетку с ячейками 50 х 50 мм, поставить опалубку и сделать стяжку вокруг птичника из цементного раствора или бетона толщиной 50 мм.
3. Подсыпать песок внутри птичника по периметру стен. Провести трамбовку песка.
4. Завезти внутрь птичника опилки и рассыпать их слоем 15 см, притрамбовать опилки. Рассыпать сверху опилок гашёную известь, перемешать известь с опилками граблями.

Установка вентиляции, утепление каркасника (при необходимости):

1. Запенить все щели в стенах и на потолке изнутри птичника.
2. Прорезать под потолком в задней стене по углам и в середине три отверстия и вставить в них отрезки 110 мм канализационных труб длиной по 50 см с раструбами. Вставить заглушки в раструбы, запенить щели в прорезях.
3. Утепление стен производить опилками, перемешанными с густым раствором глины. Для изготовления утеплителя использовать бетономешалку. Для приготовления густого глиняного раствора замочить глину на 24 часа, размешать миксером замоченную глину с водой до состояния густой сметаны. Засыпать в бетономешалку опилки на половину объёма, добавить густой глиняный раствор, перемешать смесь до полного смачивания всех опилок глиной.
4. Утеплитель закладывать между стойками каркаса с одновременной обшивкой стен плитами OSB-3 или фанерой.
5. Утепление стен производить весной или в начале лета для полного просыхания утеплителя в районах, где температура воздуха зимой опускается ниже –25 °С.

Перегородки, подстилка:

1. Поставить при необходимости внутри птичника перегородки высотой 1 метр для разделения разновозрастной птицы.
2. Завезти внутрь птичника сечку соломы, расстелить солому толщиной не менее 10 см.
3. Установить кормушки из строганых досок, заселить гусей, предложив им самый лучший корм в кормушках.
4. При необходимости оставить гусей внутри птичника на сутки для привыкания к помещению, обеспечив их на это время водой. В дальнейшем поить гусей только на улице. В зимнее время расставлять в птичнике металлические тазы со снегом вместо воды.

Капитальный утятник: как построить своими руками на даче, частном подворье

Для гусятника можно использовать различные стройматериалы:

• дерево;
• кирпич;
• шлакоблоки;
• пеноблоки.

В некоторых случаях его необходимо утеплять, например, если сарай для гусей из дерева с тонкими стенками.

Смотрите на видео, как построить гусятник своими руками.

Строительство гусятника начинается с фундамента. Его делают ленточным, столбчатым. На сырой почве можно насыпать слой щебня и залить его глиной, смешанной с битым стеклом, чтобы защитить сарай от грызунов, сверху — цементом, а после его застывания покрыть битумом для гидроизоляции.

Можно сделать ленточный фундамент. Для этого снимают верхний плодородный слой почвы и выкапывают траншею глубиной 30-50 см, засыпают смесь песка и щебня, утрамбовывают укладывают на нее арматуру. Траншею заливают бетоном.

Для защиты от крыс и мышей по периметру гусятника выкапывают еще одну траншею и заполняют ее смесью глины и битого стекла.

Следующий этап — стены. Гусятник может быть как каркасным, так и построенным из бруса или бревна, также стены можно построить из пеноблоков или кирпича. Важно, что их толщина не должна быть меньше 25 см, а высота — 200 см. Изнутри стены штукатурят или обивают фанерой, а снаружи можно отделать их вагонкой.

Как построить гусятник? Если строим каркасный сарай из досок, то сначала сооружают каркас из бруса. На этом этапе предусматривают окна и двери. При этом площадь окон должна быть не менее 10-15% от площади пола. Достаточное количество света необходимо птицам особенно в период откорма, в темном помещении они будут плохо набирать вес. Окна и двери нужно хорошо утеплить, иначе зимой тепло будет уходить через них.

Предлагаем ознакомиться: Туалет для кошек какой лучше выбрать Обзор советы и рекомендации

На южной стороне гусятника делают минимум два окна и два лаза для гусей размером 50*50 см. К лазам нужны небольшие трапы. Гусятник делают обращенным входом на юг на севере и в средней полосе. В южных регионах вход располагают с юго-восточной или юго-западной стороны.

Также возле входа в гусятник нужен тамбур для хранения инвентаря, подстилки. Этот тамбур будет играть и утепляющую роль — зимой холодный воздух не будет сразу идти в помещение, где содержатся гуси.

Особое внимание нужно уделить полу гусятника. Его поднимают на 20-25 см над землей и делают наклонным, чтобы удобнее было смывать экскременты. В качестве дренажа насыпают слой щебня.

Крышу гусятника делают односкатной или двускатной. Каркас обивают досками сначала снаружи. Затем его утепляют, прикрепляя с внутренней стороны досок теплоизолирующий материал. Самый дешевый вариант — опилки. После этого обивают конструкцию досками изнутри.

Для крыши можно использовать любой кровельный материал. Утепляют ее, как правило, опилками. Хорошо построить гусятник с чердаком — на нем можно хранить сено, кроме того, он будет дополнительно утеплять гусятник.

Вообще, как уже говорилось в начале статьи, для содержания уток подойдет любое помещение, например, небольшой сарай или хлев. Необходимо только утеплить стены, обеспечить поступление естественного света, ограничить попадание грызунов и возникновения сквозняков. Многие птицеводы держат уток зимой в теплицах.

В одном помещении можно содержать несколько видов домашней птицы. К примеру, куры и утки легко уживаются вместе. Но это при условии, что утиное поголовье небольшое – 6-10 особей. Если у вас больше 15 уток, для них придется выделить отдельное помещение или загон.

Перед тем, как начать строительство утятника, необходимо определиться с размерами.

Рассчитывайте площадь помещения исходя из того, что для содержания 2 уток необходим 1 квадратный метр площади, для молодняка – 1 кв м на 5 шт. Но даже если поголовье небольшое (5-10 особей) делать утятник слишком маленьким нельзя. Оптимальная площадь – 15-20 квадратных метров.

Сарай для уток не должен быть слишком большим и высоким. Этому виду домашней птицы не требуются насесты, как, например, курам, поэтому им не нужны высокие потолки. Оптимальный вариант – птичник с односкатной крышей, передняя стена которого будет составлять 1,8 метра, а задняя – 1 метр. Ниже на фото несколько чертежей и схема такого утятника.

Каркас

Этап 1. Нижняя обвязка:

1. Закупить деревянный брус 150 х1 50 х 6000 мм для нижней обвязки каркаса, доску 50 х 15 0х 6000 мм для стен, лаг и стропил, доску 25 х 150 х 6000 мм для обрешётки стен и крыши. Брус для обвязки рекомендуется использовать сечением 150 х 150 мм для большей устойчивости всей конструкции.
2. Сделать антисептирование бруса масляной отработкой или битумной мастикой на основе керосина или солярки.
3. Разложить брус на сваях, обрезать его при необходимости в соответствии с шагом свай.
4. Запилить по торцам брусьев четверти 75 х 150 х 150 мм, просверлить в брусьях отверстия под шпильки свай.
5. Обработать спилы, четверти и отверстия антисептиком.
6. Разложить по оголовкам свай по 3 листа рубероида размером 33 х 33 см, наколов их на шпильки.
7. Соединить брусья обвязки между собой, прикрутив их к шпилькам свай гайками с шайбами.
8. Скрепить брусья обвязки по углам металлическими скобами.

Этап 2. Стены, продольные ригеля, стропила:

1. Заготовить стойки передней и задней стен длиной 3 и 2 метра из доски сечением 50 х 150 мм.
2. На расстоянии 270 см от края каждой доски длиной 3 метра сделать паз глубиной 50 и шириной 152 мм.
3. На расстоянии 170 см от края каждой доски длиной 2 метра сделать паз глубиной 50 и шириной 152 мм.
4. Поставить вертикально на левом переднем углу обвязки 50 мм доску длиной 3 метра пазом наружу, в сторону передней стены, закрепить её снизу шурупами или гвоздями, добиться вертикальности установки с помощью раскосов.
5. Проделать аналогичные действия над левой задней угловой стойкой из 50 мм доски, развернув её пазом наружу, в сторону задней стены.
6. На обвязке, на расстоянии 6 метров от левой стены поставить переднюю трёхметровую и заднюю двухметровую стойки, закрепив их снизу гвоздями, а сверху раскосами.
7. Вставить в пазы передних стоек доску 50 х 150 х 6000 (ригель), прихватив её временно шурупами.
8. Вставить в пазы задних стоек доску 50 х 150 х 6000 (ригель), прихватив её временно шурупами.
9. Положить на передний и задний ригеля два стропила из досок 50 х 150 х 6000, образовав передний и задний свесы одинаковой длины. Прикрепить их к вертикальным стойкам шурупами, обрезать выступающие над стропилами концы стоек.
10. Произвести все аналогичные действия с правой стороны здания.
11. Скрепить правую и левую части каркаса между собой промежуточными ригелями 50 х 150 х 6000, сформировав общий каркас здания размером 4 на 18 метров.
12. Разметить места расположения остальных стоек передней и задней стенок на нижней обвязке с шагом 1.5 метра. Поставить стойки вертикально, прикрепив их к обвязке и ригелям.
13. Положить на ригеля стропила с шагом 75 см, прикрепить их к стойкам шурупами, к ригелям – уголками. Срезать выступающие над стропилами концы стоек.
14. Установить дополнительно по две вертикальные стойки на боковых стенах каркаса, прикрепив их к нижней обвязке уголками, а к стропилам шурупами.
15. Установить на переднем фасаде дополнительные стойки из 50 мм доски, сформировав два дверных проёма. Ширина дверных проёмов должна позволять свободно проходить тачке для завоза внутрь опилок и вывоза помёта.
16. Вставить и закрепить между стойками каркаса укосины из 25 мм доски для повышения жёсткости каркаса.

Передвижной курятник своими руками

При желании можно сделать самодельный курятник «на колёсах». У него множество преимуществ по сравнению со стационарным и лишь несколько недостатков. Самый главный из них – малое количество кур, которых можно туда заселить.

Создаётся сооружение практически идентично обычному курятнику, но значительно меньших размеров и без использования тяжёлых материалов:

1. Сперва составляется чертёж передвижного курятника. Если начать создание сразу, можно упустить ключевые детали, и сооружение рухнет при первой же нагрузке.
2. Формирование курятника:
   создаются 2 треугольные рамы из бруса сечением 2 x 4 см;
3. соединяются при помощи тёсаных досок (с ручками для перемещения конструкции);
4. боковые стены делаются из реек сечением 1,3 x 3 см;
5. между стенами натягивается сетка;
6. перекрытие между ярусами можно организовать фанерой (в ней создаётся отверстие для кур, куда будет подводиться лестница);
7. одна из боковых стен должна быть съёмной (вход в курятник);
8. вторая стена создаётся из вагонки.
9. Нижний ярус разделяется. Третья часть всей площади оборудуется под насесты, а всё остальное – пространство для отдыха птиц.
10. Изготовка крыши. Она делается из фанерных листов, чтобы при высокой температуре крышку можно было поднять для проветривания.
11. Конечная обработка. Внешняя часть сооружения обрабатывается при помощи лака. Благодаря его использованию получится защитить древесину от насекомых и избыточной влаги.
12. Внутренняя отделка. В передвижном курятнике самое главное, помимо насестов и гнёзд, – организовать освещение и вентиляцию. Доступ солнечного света можно обеспечить благодаря окнам либо используя лампы, а для вентиляции сгодится обычная форточка.
13. Основание. Ввиду постоянного перемещения конструкции нет нужды заботиться о фундаменте, достаточно будет простого, но крепкого деревянного пола.

Под ним, тем не менее, можно организовать металлические балки и приделать колёса. Это избавит от необходимости перемещать сооружение на руках.

Если отнестись к созданию курятника предельно ответственно и использовать качественные материалы, то куры будут чувствовать себя комфортно, главное – подобрать оптимальный вариант. А это выразится в хорошей яйценоскости и иных преимуществах.

Фундамент

Для лёгких каркасных зданий применяются свайные фундаменты из асбоцементных или морозостойких канализационных труб, заполненных внутри цементным раствором или бетоном.

Главная проблема для такого фундамента – морозное пучение грунта, способное выдавить или приподнять сваю на небольшую высоту, перекосив всё строение с образованием трещин по фасадам. Избежать этой проблемы несложно, если знать несколько секретов устройства подобного фундамента:

1. Подошва сваи должна находиться ниже глубины промерзания грунта. Для каждой местности России глубина промерзания грунта своя. Она определяется климатическими условиями, а её значение для конкретной местности можно узнать, воспользовавшись интернетом.
2. Свая будет выталкиваться наружу, если она имеет сильное сцепление с землёй или, если возникают большие силы трения между её поверхностью и грунтом. Чтобы избежать этого, достаточно обернуть сваю рубероидом, закрепив его проволокой. В этом случае промёрзший грунт будет выталкивать наружу рубероид, а не сваю.
3. В пучинистых грунтах, способных увеличиваться в объёме при замерзании, установку свай нужно производить в просверленные буром скважины. Диаметр скважины должен быть больше диаметра сваи. В промежуток между грунтом и сваей нужно засыпать песок и притрамбовать его. На дне скважины перед установкой свай тоже нужно сделать подушку из песка толщиной 10-15 см. Слой сухого песка в зимнее время будет защищать сваю от вертикального и бокового давления грунта, что позволит свае оставаться на месте.
4. Если защитить грунт под птичником от намокания, то морозного пучения грунта удастся избежать. Отвести воду от свайного поля можно, сформировав уклон на поверхности земли и устроив водосточную систему на крыше с отводом воды в сторону.

Рекомендации по устройству фундамента:

1. Определившись с глубиной промерзания грунта, необходимо заготовить асбоцементные или канализационные трубы по числу размеченных свай.
2. В местах, обозначенных колышками, следует пробурить скважины диаметром на 10-15 см больше диаметра труб.
3. На дно каждой скважины насыпать песок слоем 10-15 см.
4. Вставить вертикально в угловые скважины трубы, заглубив их в песок на дне для устойчивости.
5. Проверить совпадение длин сторон образовавшегося прямоугольника 4 х 18 метров и его диагоналей.
6. Проверить гидроуровнем расположение верхних кромок свай в одной плоскости. При необходимости скорректировать положение труб в скважинах.
7. Засыпать скважины со вставленными сваями песком, постоянно утрамбовывая его.
8. Приготовить цементный раствор состава 1:3 (цемент / песок) или бетон 1:2:3 (цемент / песок / щебень). Использовать цемент марки Д500, речной промытый песок, щебень фракции 5-20.
9. Залить угловые сваи бетоном, проверить вертикальность свай, расстояния и диагонали между ними.
10. Вставить в каждую сваю по центру резьбовую шпильку М12 длиной 50 см, оставив 20 см над поверхностью бетона.
11. Провести аналогичные работы с остальными сваями.
12. После застывания бетона проверить горизонтальность оголовков свай лазерным уровнем или гидроуровнем. При необходимости подрезать оголовки, ориентируясь на самый нижний.
13. Завезти во внутреннюю часть фундамента песок для последующего разравнивания и трамбования. Уровень песчаной подушки не должен доходить до оголовков свай на 10-15 см. Откосы песчаной насыпи не должны выходить за периметр фундамента.