Как сделать мостик в озеро своими руками

Бетонный мост

Еще одно дорогое, но долговечное решение. Сделать его также трудно, причем стоит учитывать многие технологические нормы.

• Преимущество бетона – приобретение форм. Мост можно сделать любого вида. Можно отлить все детали, и они будут прочными.
• Чтобы реализовать план необходимо сконструировать опалубку нужной формы – это самая сложная часть работы. Проблем не бывает, если мост – это простая арка, как показано на фото, но если добавляются мощные перила и нестандартные формы, нужно нанимать строителей.

• Как и каменный, такой мост будет обладать огромным весом, поэтому для его установки необходимо предусмотреть фундамент – плиты по берегам ручья.
• Особенность материала – возможность отделки любыми материалами, даже деревом.
• Служить такой мост будет очень долго, если при заливке соблюдена технология.

• Изнутри конструкция усиливается арматурным каркасом.

Часто бетонные виадуки используются в качестве основания под тот же камень, кирпич, блоки и дерево. Главное их достоинство – долговечность и высокая прочность.

Где установить садовый мостик

Понятно, что на ровную площадку мост ставить нет никакого смысла. Это вызовет только недоумение со стороны посетителей вашего сада. Такой мост будет выглядеть просто «припаркованным», только готовящимся к установке. Чтобы такого эффекта не было, нужно предусмотреть хотя бы подобие непроходимого участка.

• Если на участке имеются перепады рельефа, то считайте, вам повезло – будет достаточно их правильно декорировать, и мост точно не будет выглядеть чужеродным объектом.
• Говорят, что мостики хороши только на больших участках, но это не соответствует действительности. Если правильно составить планировку территории, модель выбрать небольших габаритов и грамотно украсить, даже на маленьком участке она будет смотреться выигрышно (о ландшафтном дизайне небольшого участка читайте в статье). К примеру, на даче небольшой мостик может стать частью садовой дорожки.
• Под мостиком можно сделать сухой ручей. Это совершенно несложно – можно высадить траву, имитируя водную артерию, или обрамить существующий газон цветами или натуральным камнем. Такая идея однозначно оживит монотонный ландшафт.

В целом конкретных рекомендаций не существует, поэтому нужно смотреть по конкретному месту. В идеале составляется проект ландшафтного дизайна, на котором вы увидите результат заранее.

Деревянные мосты

Дерево – это материал, легко поддающийся обработке. Из него можно строить конструкции разного уровня сложности от самых простейших в стиле кантри, до мастерски сделанных резных моделей.

• Изменить вид дерева можно путем различной обработки. Например, брашированная древесина выглядит как потрепанная временем и даже огнем. Такие эффекты подойдут для разных стилей.
• Деревянный мостик получается легким. Для него не требуется отливка «быков» – можно выполнить установку на пару плоских камней. По этой же причине облегчается доставка материала на объект.
• При этом конструкция получается прочной, если все детали точно подогнаны и надежно закреплены.
• Лучшие породы дерева – это ясень, сосна, лиственница, дуб, береза. Если конструкция перекидывается через водную преграду, то желательно использовать породы, не портящиеся от влажности.
• Если конструкция имеет форму виадука (изогнут) в качестве балок применяют клееную древесину – ее не нужно гнуть, составляется только плита, из которой вырезается деталь нужной формы. Клееная древесина обладает высокой прочностью и лучше переносит воздействие влаги, ее же можно использовать для создания поручней.
• Доски настила берутся толщиной от 30 мм, чтобы справляться со всеми нагрузками. При этом не допускается наличие в них трещин и выпадающих сучков. Укладываются доски с выверенным зазором, чтобы обеспечить беспрепятственный сток дождевой и талой воды.
• Разновидностей деревянных мостов очень много. Это и дощатые конструкции и бревенчатые. Система крепления также может отличаться – подвесной, жесткий.

Поэтому чтобы сделать мост самому дерево подходит больше всего.

Как выбрать место

Необлагороженный водоём на участке представляет собой не слишком эстетичное зрелище. Его берега обязательно следует украсить растениями либо другим способом. Возле него очень хорошо разбить площадку для отдыха. Помост — настил, сделанный собственными руками, поможет достичь этой цели и придать месту около водоёма функциональность и красивый вид.

Знаете ли вы?Ландшафтным дизайном любил заниматься ещё римский император Клавдий Цезарь. Правитель украшал сад декоративными композициями, сделанными своими руками, выращивал в больших количествах розовые кусты.

Есть несколько видов настилов возле водоёмов:

• площадка, которая расположена до начала воды;
• причал, нависающий над водной гладью;
• мост, объединяющий разные берега пруда;
• дорожка через водоём.

Как построить дачный причал на реке: сборка узлов

Во время сборки узлов опоры собирают на ровной поверхности. К стойкам примеряют, а затем прочно прикрепляют доски боковых стенок. Последние размещают так, чтобы между ними образовались крупные щели (количество таких досок, разумеется, может отличаться, поскольку оно зависит от высоты опоры).

Детали стоек скрепляют болтами с прокладкой под их головки и гайки квадратных шайб. При затяжке используют ключ-трещотку или гайковерт.

Нижние доски крепят к опоре гвоздями или шурупами. Эти доски кладут на дно водоема и прижимают камнями, уложенными в опору.

По размерам, обозначенным на плане причала, первую опору относят от берега и ставят на выровненную площадку на дне водоема. Удерживая опору на месте, загружают ее камнями. Камни кладут до верхнего уровня обивки стенки.

Высоту настила причала над уровнем воды определяет его первая сухая береговая опора из тесаного камня или железобетонная свая, положенная набок. Перенести отметку этой высоты на стойки заглубленной опоры можно с помощью водяного уровня.

По сделанным таким образом отметкам между опорами крепят поперечную балку, на которую затем будут уложены лаги настила причала.

Весь крепеж для причала должен иметь антикоррозионное покрытие или быть изготовленным из нержавеющего металла.

После расстановки всех опор и крепления поперечин на одном уровне обрезают торчащие концы стоек. Стойки отпиливают по уровню поперечин.

Размещенные в соответствии с планом причала опоры позволяют наглядно представить конфигурацию всего сооружения. Продолжать работу по сооружению настила удобно, передвигаясь от опоры к опоре по временно настеленным доскам.

Доски, предназначенные для лаг, размечают так, чтобы скрепленные стыки ложились на поперечины опор. Заготовки лаг для сращивания раскладывают на ровной поверхности и, используя накладки длиной 800 мм, скрепляют их 100-миллиметровыми гвоздями. Шляпки гвоздей нужно утопить с помощью бородка.

Чтобы построить причал как можно более прочным, боковые лаги собирают из двух досок. Крайние из них служат причальным брусом и не должны иметь выступающих накладок. Крепят их, используя вставки.

Среднюю лагу укладывают точно посредине поперечины. Прихватывают ее у основания косо забитыми гвоздями. Лаги в углах соединяют встык, подкрепляя их при необходимости накладками.

При сборке боковой лаги верхние торцы досок лаги, накладок и проставок должны быть в одной плоскости, иначе не лягут доски настила. По лаге с помощью шнура размечают линию установки отбортовки.

Доски отбортовки запиливают «на ус» под углом 45° для соединения в углах. Временно прихватив доску по месту, проверяют и при необходимости исправляют сопряжение углового стыка. Это позволит выдержать точный размер по длине и избежать щелей в угловых соединениях.

Настил крепят саморезами, точно подгоняя длину досок для примыкания их к доскам облицовки. Ширину щели между досками для стока воды с поверхности настила выбирают произвольно, однако она не должна быть настолько большой, чтобы защемить палец ноги ребенка. Зазора 3-4 мм будет вполне достаточно.

Боковые накладки устанавливают под свес отбортовки. Две доски вполне закрывают лаги, но щелей между боковинами быть не должно.

А как сделать трап для причала на реке? Трап для спуска в воду можно приобрести готовый или сварить самостоятельно из труб из нержавеющей стали. При этом следует предусмотреть возможность крепления трапа к металлическим соединительным элементам, которые предварительно нужно закрепить на настиле.

Источник

Как построить мостки, помост, причал у водоёма своими руками

Если вы счастливый обладатель участка около реки, озера или другого водоёма, рано или поздно вам потребуется помост, мостки на берегу. Зачем? Удить рыбу, принимать солнечные ванны, прыгнуть с разбега в воду и просто любоваться закатом. Сайт RMNT расскажет вам, как построить такой помост на берегу.

Кроме того, может быть у вас есть лодка или катер, которые нужно где-то пришвартовать. Тогда вам придётся заняться строительством полноценного причала. С инженерной точки зрения все подобные конструкции делятся на такие виды:

Причальные стенки в первую очередь предназначены от защиты береговой линии от подмыва. Полноценный пирс, волнорез своими силами построить практически невозможно, это традиционно капитальные железобетонные сооружения, требующие наличия специальной техники. Чаще всего владельцы участков у воды строят простые мостки на сваях или понтонных платформах. На них и сосредоточимся.

Проще всего построить понтон на плавучих опорах. Да, конструкция окажется не такой вместительной и надёжной, как в случае использования свай, но двух-трёх взрослых точно выдержит.

Советуем начать собирать ваш помост, фактически плот, на берегу. Для начала делаем каркас из брусьев. Можно использовать и металлический профиль, трубы, но тогда потребуется сварка. Размеры стандартного помоста из четырёх бочек объёмом до 200 литров — 2,5х2,5х3,5 метра. Брусья между собой скрепляются просто гвоздями или саморезами по древесине.

Важно! Бочки должны быть без пробоин и щелей, герметичными! Иначе понтон просто потонет. Крышки плотно закручиваются, их резьбу предварительно смазывают силиконом. Вокруг пробок наносится герметик. У металлических бочек можно предварительно проварить швы.

Есть три варианта крепления бочек к каркасу:

Теперь конструкция переворачивается и можно приступить к обустройству настила из досок. Чтобы ваш помост-плот не уплыл, его привязывают к свае, надёжно забитой на берегу, металлическим уголкам или забетонированному столбу. Осенью не забудьте вытащить понтон на берег.

Кстати, для строительства понтонов используются даже самые обычные пластиковые бутылки и автомобильные шины, скаты.

Помост, мостки на сваях, конечно, надёжнее понтонных. Они могут быть самой разной длины и ширины, в зависимости от потребностей владельцев.

Используются два вида опор:

Важно! Добраться до нужного места на илистом, поросшем камышами берегу бывает сложно. Советуем вам вбивать или вкручивать сваи для будущего пирса зимой, когда водоём покрыл достаточно толстый лёд. Делаете лунки нужного размера и вкручиваете, вбиваете сваю.

Важно! Глубина закручивания или вбивания сваи в дно — минимум полметра. И такое же примерно расстояние должно быть от верхнего конца до воды. Учитывайте тот момент, насколько может подняться уровень воды во время таяния льда и проливных дождей.

Ширина между сваями — от полутора метров, иначе мостки будут слишком узкими, шезлонг точно не поставишь. Между собой металлические сваи скрепляются уголками или стальными двутаврами. Нужно обеспечить наличие отверстий для крепления досок настила. Да, не забудьте, что для надёжности внутрь винтовой сваи следует залить бетонный раствор. Или зимой хотя бы набросать камней.

Важно! Если ваш причал будет стоять на реке с быстрым течением, делайте его в форме буквы «Т» или «Г», чтобы поперечная перекладина шла навстречу течению, буквально «резала» его.

Каким будет ваш помост, причал — решать только вам. Это может быть самый простой и непритязательный рыбацкий мостик из старых досок и брёвен. А может настоящая зона отдыха с перилами, ступеньками, площадкой для шезлонгов и лестницей, чтобы было удобно выбираться из воды.

Как построить причал вам поможет эта статья. внимательно изучите ее шаг за шагом.

	1. Для изготовления причала вам понадобятся строганные доски, деревянный брус, 200 литровые бочки, гвозди или саморезы и веревка.
	2. Конструкцию причала нужно собирать недалеко от воды, так как всю конструкцию будет тяжело переносить издалека.
	3. Сделайте каркас из бруса 2.5 х 2.5 метра. Соедините брус с брусом гвоздями или саморезами, дополнительно установив в каждый угол каркаса деревянный брусок, для усиления конструкции. Для надежности каркаса, лучше всего использовать брус сечением 100 х 50 мм. Углы у каркаса должны быть под углом 90 градусов.
	4. Для использования плавучести причала, используем четыре 200 литровые бочки из под нефтепродуктов. Бочки должны быть герметичными, без каких либо отверстий. Вокруг пробки нанесите герметик или силикон, чтобы предотвратить попадание воды вовнутрь бочки.
	5. Добавьте дополнительные опоры к основной раме. Для дополнительной опоры вам понадобятся шесть деревянных брусков, сечением 50 х 50 мм. Установите бруски таким образом, чтобы края бочки опирались на бруски, как показано на фото № 7.
	6. Поместите четыре бочки по углам рамы, таким образом, чтобы они были параллельно друг к другу.
	7. Для того чтобы бочки плотно прилегали к раме, используйте еще четыре дополнительных бруска, разместив их рядом с бочками, по обоим бокам.
	8. Для соединения брус с брусом используйте металлические уголки.
	9. Просверлите отверстия в дополнительных брусках по 6 штук на каждую бочку, по 3 штуки с каждой стороны, под веревку, которой вы закрепите бочки. Закрепите бочки веревками.
	10. Переверните раму, так чтобы бочки оказались на земле.
	11. Установите рамку с бочками в водоеме рядом с берегом. Делается это потому, что когда вы смонтируете деревянный настил поверх рамки, вес причала значительно увеличится, что затруднит его перенос с берега на водное пространство. Привяжите рамку к берегу, для того чтобы ее не унесло течением.
	12. Сделайте деревянный настил поверх рамки из строганных досок.
13. Сделайте мостик для свободного попадания с берега на причал.

В зависимости от конструктивных особенностей, можно выделить четыре основных вида пристани:

• гравитационная;
• сквозная или свайная;
• тонко­стенная или больверка;
• комбинированная.

Простейшие гидротехнические сооружения для рыбалки или для катера можно обустроить самостоятельно. Выполненные из разнообразных подручных материалов пристани находят, как правило, следующее применение:

• плавучая площадка для барбекю и отдыха;
• точка общественного питания на воде;
• причал для катамарана, лодок и гидроциклов;
• плот для рыбалки;
• понтон-катамаран для мелководья;
• плавучая баня или сауна;
• площадка для водных мероприятий;
• жилое домовладение или дача.

На плотах, пирсах и понтонах, сделанных собственноручно, можно загорать или нырять с него в воду, осуществлять перевозку грузов и осмотр садков с рыбой.

Как правильно делать причал на озере своими руками

Перед тем как построить причал своими руками, сначала разровняйте площадку возле водоема и засыпьте ее гравием. Если границы водоема четко оформлены (например, если это бетонный бассейн), то проще всего основу для подиума сделать из бетонных плит. В случае если у вас искусственный пленочный пруд с «мягкими» берегами, обсаженными болотными растениями или декорированными галькой, придется делать столбчатый или свайный фундамент.

Для сооружения настила используйте наиболее долговечные породы дерева, балки и доски обработайте защитными средствами, а скобы, шурупы и прочий крепеж подберите анодированные, чтобы исключить возникновение ржавчины.

Настил расположен над водой на трех опорах на уровне берега. Вся конструкция собрана из бруса и досок, лишь трап для входа и выхода из воды при купании сделан из металла.

А как правильно делать опоры для причала? Опоры (они же являются и емкостями для бутового камня) изготавливают из брусовых стоек сечением 95 х 95 мм с горизонтальной решетчатой обшивкой досками сечением 45 х 145 мм. Завершают сборку каркаса причала укладкой на опоры лаг из досок, поставленных на ребро.

Сечение досок, вставок между ними и накладок в месте стыков — 45 х 170 мм. Настилают причал досками 28 х 120 мм с зазором между ними для быстрого стока воды и вентиляции. По периметру настила ставят отбортовку из тех же досок. Снаружи боковые лаги обшивают накладками, которые должны примыкать к отбортовке снизу.

Как видно на фото, причал, построенный своими руками, часто оснащают угловой скамьей, а для купальщиков ставят трап:

Стойки (ножки) скамьи (95×95 мм) крепят сбоку к настилу, врезая их вполдерева. Спинку собирают из досок. Обшивку сиденья укладывают на раму, прикрепленную к ножкам скамьи и опирающуюся на них укосинами.

Стойки скамьи крепят болтами М10х120 мм. Два таких болта надежно удержат каждую стойку. Под них высверливают отверстия в самих стойках и в лагах причала. Раму сиденья крепят к стойкам и опирают на подкос, который размечают и подгоняют по месту. Угол рамы подкрепляют диагональным бруском, установленным под углом 45°. К бруску крепят дощатую обшивку сиденья, просверлив направляющие отверстия. Сходящиеся в углу доски запиливают «на ус».

Распиловку материала из-за большого объема работы лучше всего производить, используя маятниковую торцовочно-усовочную электропилу. В первую очередь заготавливают детали опор причала; стойки и доски обшивки. Длину отрезков бруса для стоек причала, изготавливаемого своими руками, выбирают, основываясь на замерах глубины и обязательно с запасом.

Каменный мост

Дорогим и сложным в исполнении является каменный мост.

Этот материал самый долговечный – его хватит и вам и вашим внукам. Он хорошо подходит ко многим стилям ландшафтного дизайна, особенно европейским.

• Внешне такой мостик может выглядеть как кусок каменной плиты, переброшенной через препятствие, как на фото ниже, или же как массивная сложенная их блоков композиция. Однако даже в первом случае установка связана с разными трудностями.

• Материал имеет очень плотную структуру и большую массу, что затрудняет доставку и обработку. Если выполняется кладка, то тут и вовсе нужно быть мастером своего дела.

• Сегодня в качестве заменителя натурального камня можно использовать искусственный. Он прочный, смотрится он хорошо, имеет меньшую цену.

Часто камни выступают отделочным материалом. Сам же мост отливается из железобетона.

Металлические конструкции

Снова возвращаемся к легким материалам (относительно легким). Еще одна распространенная идея – металл. С этим материалом работать сложнее, чем с деревом, но найти мастера будет намного проще. А если у вас есть трубогибный станок и сварочный аппарат, то и вовсе можно справиться самому.

Эти мосты бывают самого простого вида или сложными сооружениями в стиле готики, модерна или классики. Используются трубы из прокатной стали и различные декоративные детали из сплавов, которые можно приобрести в готовом виде.

Если хотите конструкцию собственного дизайна, то придется нанимать кузнеца, работа которого обходится недешево.

Металлические мосты намного прочнее деревянных, однако, они сильно страдают от коррозии, если их устанавливают на влажных участках с водоемами. Для сохранности конструкции требуется постоянный уход за ней.

Очень часто материалы комбинируют друг с другом, в стремлении получить определенный визуальный образ, или упрощая монтаж. Например, металлические каркасы, обшиваются досками. На перила ставят деревянные поручни, чтобы не касаться холодного металла.

Вариаций много, так что тем, кто задумался над приобретением или самостоятельным изготовлением, придется столкнуться со сложным выбором.

Оценим садовые мостики по форме и назначению

Выбрать подходящую форму садового украшения следует, опираясь на гармонию с окружающим ландшафтом, на собственные предпочтения и ориентируясь на возможные варианты исполнения. По форме можно определить мостики следующих видов:

1. Прямые – простые и лаконичные конструкции, которые вполне реально соорудить своими руками из дерева и металла, бетона и камня. Как ни крути, прямые мостики проще выглядят, но удобнее для пешеходов. Вероятно, они больше подходят по прямому предназначению, а не для декорации. Подобные конструкции оборудуют перилами нужной высоты.
2. Кладки – для мелководных переправ. При их сооружении укладывают на удобном для шагов расстоянии отдельные плиты или камни. Практически, это отдельные мостки.
3. Ступенчатые – представляют собой две лестницы, соединенные одной площадкой. Ступени должны иметь незначительный уклон, чтобы на них не задерживалась вода. Высоту и ширину ступеней выбирают комфортными для взрослых и детей.
4. «Горбатые» (арочные) – предельный уклон конструкций — 20º. Идеальная ширина – не менее 1м. Арочные мостики выдерживают большую нагрузку, а их дизайн закладывался еще тогда, когда римляне строили свои сооружения из камня без применения цемента. Сегодня изделия изогнутой формы пользуются повышенным вниманием ландшафтных дизайнеров.
5. В виде зигзага – оригинальные и модные конструкции. На Востоке их относят к лучшей защите от злых духов, которые не способны двигаться по извилистому пути.
6. Подвесные – для обеспечения безопасности, нуждаются в крепких цепях и тросах, на которых крепится основание. Оригинальный мостик можно соорудить, подвесив его через канаву на прочных канатах.

В простейшем случае для украшения участка можно применить совсем маленький мосток в виде поделки. При этом его конструкция может быть сравнительно крупной, а пользоваться изделием могут аисты, лягушки и прочие зверушки, за исключением человека. Выбрать место для небольшой поделки на даче значительно проще.

Увлекшись очарованием дизайнерских изделий, не следует забывать и об их прямом предназначении: обеспечить преодоление препятствий в виде ручья или канавы. В этом случае подойдет недорогая и надежная конструкция с минимальными требованиями к внешнему оформлению, которая, безусловно, может быть выполнена своими руками.

Правила монтажных работ

Перед началом монтажных работ необходимо рассчитать точное количество свай, подобрать нужный диаметр с учетом нагрузки. Вычислить минимальное расстояние между соседними сваями, при котором материал ростверка не будет провисать. Длина свай подбирается исходя из типа грунта и глубины его промерзания в данной местности.

После завинчивания винтовой сваи на определенную глубину в полость ее ствола заливают бетон (марка М300 и выше). Этот прием увеличивает несущую способность опорного элемента. При монтаже свайного фундамента в зимнее время в бетонный раствор добавляют специальные присадки.

Кстати, установку свай для причала предпочтительнее проводить зимой. На льду гораздо удобнее и дешевле проводить работы, чем в воде. Если грунт неоднороден по структуре, то сваи устанавливают на различную глубину, после чего выравнивают по заданному уровню.

Схематичное изображение деревянного причала, построенного на свайном фундаменте. Длина винтовых свай определяется методом пробного бурения, во время которого можно узнать глубину залегания твердых слоев грунта

Винтовые сваи подходят для многоразового использования. Их можно вкручивать, а при необходимости демонтажа надводной конструкции – выкручивать. Правда, при этом заливать бетоном ствол сваи не рекомендуется. Прослужить винтовые сваи могут несколько десятилетий, особенно, если их поверхность обработана специальным химическим составом. Это значит, что причал, возведенный на свайном фундаменте, можно будет эксплуатировать в течение длительного времени.

Отдельно стоящие сваи объединяют в единую конструкцию с помощью швеллера, приваренного к их оголовкам. Иногда в качестве связующего звена используется брус. Все сварочные швы нуждаются в обработке специальной составом, изготовленным на основе эпоксидной смолы, эмали или краски. Данное покрытие защищает швы, находящиеся во влажной среде, от коррозии.

На грунтах из скальных пород монтаж свайного фундамента произвести невозможно. В этом случае рассматриваются иные варианты устройства причалов и пирсов.

В качестве материалов, используемых для укладки настилов на причалах и пирсах, применяется водостойкая древесина ценных пород (лиственница, акация, ипе, кумару, гарапа, бангирай, массарандуба, мербау). Каждый сорт дорогостоящей древесины обладает своим неповторимым цветом и особенной текстурой.

Удешевить строительство можно за счет использования современных водоотталкивающих полимерных и древесно-полимерных материалов, на основе которых изготавливаются специальные палубные и террасные доски. Эти материалы идеально подходят для строительства надводных сооружений, так как:

• не поддаются процессу гниения и разложения от воздействия влажности и атмосферных осадков;
• не подвержены деформации, потому что не усыхают, не разбухают, не выгибаются и не перекашиваются, не коробятся и не растрескиваются (в отличие от многих сортов натуральной древесины);
• способны без потерь декоративных качеств переносить значительные перепады температур, воздействие ультрафиолетового излучения;
• обладают высокой стойкостью к истиранию;
• выдерживают большие ударные нагрузки;
• имеет нескользящую рифленую поверхность, позволяющую безопасно передвигаться по причалу во время или после дождя.

Полимерная палубная доска, используемая для монтажа настилов на причалах и пирсах, не нуждается в защите лаками и маслами, что значительно упрощает уход за ее поверхностью.

Монтаж деревянного настила на жесткий каркас, закрепленный на свайном фундаменте. Обработка досок защитными составами, предохраняющими их от преждевременного износа

Монтаж деревянного настила проводят путем использования технологии скрытого крепежа. При отделке готового причала устанавливают перильные ограждения, спуски в воду, а также швартовые кранцы и другие приспособления, необходимые для эксплуатации маломерных судов.

Причальное сооружение на водоёме рядом с участком.

Для оборудования участка «причальным сооружением», на мой взгляд, дайвера с серьёзным стажем, лучше всего подходит плот-понтон. Главное его преимущество по сравнению с мостком на сваях – возможность его подъёма на берег для зимнего хранения. Ведь практически все водоёмы на территории «Нашего Бывшего» практически каждую зиму замерзают.

Плот-понтон изготовить очень просто – из бочек, как впрочем, и из любых герметично закрываемых емкостей, обвязав их рамой необходимой прочности. Тем более что сегодня выбор таких емкостей достаточно велик – по форме, объёму, материалу. Грузоподъёмность плота-понтона элементарно рассчитывается при помощи известного закона дедушки Архимеда.

Устройство простейшего плота-понтона из четырёх стандартных 200 литровых бочек на картинке:

Если необходим плот-понтон большего водоизмещения (большей грузоподъёмности), то соединив на раме N-е количество бочек, получаем необходимый результат.

Одним из преимуществ плота-понтона по сравнению с мостком на сваях – возможность использовать его в качестве полноценного плав. средства. Оборудовав палубу-настил необходимыми устройствами на нём можно прекрасно отдыхать, отбуксировав в желаемое место.

Но и в качестве стационарного причала для катеров и лодок он подходит лучше всего.

Фиксируется плот-понтон обычно с четырёх сторон по углам. Два крепления обычно на берегу, два якоря со стороны водоёма. Впрочем, если течение не сильное, а водоизмещение полота-понтона не большое, то можно ограничиться креплением (швартовкой) в двух точках.

Но в любом случае выбор конструкции причального сооружения за вами. Удачи!

Очень старый, проверенный и надёжный способ постройки причала для лодки в любой местности.

Берутся четыре бревна и сбиваются между собой металлическими скобами или связываются цепями, или небольшими тросиками(не суть важно).

Привязывается пару камней к данному «венцу», что бы не всплыл.

Внутренняя часть закладывается бутовым камнем.

Сверху скобами прибивают следующий венец и снова бутят камнями.

Высоту можно нарастить любую.

Работать приятно летом, купаясь и отдыхая.

Если нужна большая длина причала, то можно сложить две клети, соединив их между собой брёвнами. По брёвнам — настил и перила.

На фото показана всего одна «клеть» для причала одной лодки.

Снимок сделан в Карелии. Город Кемь. Белое море.

Вариантов довольно много, есть индивидуальные моменты касающиеся конкретной местности (нюансы), это скорость течения, какое дно и.т.п

Сам настил (причал) можно расположить на деревянных вбитых в грунт сваях, можно на металлических винтовых, «раму» под настил можно сварить.

Такой вариант один из самых дорогих, но он действительно надёжен возможность причала использовать и в зимний период, то есть это не временное сооружение, а капитальное.

Более простой вариант, это понтонный причал (плавучий), его можно сделать не только из бочек

Если из бочек, то конструкцию собираем рядом с берегом.

Если причал на винтовых сваях

Начинаем с проекта, с расчётов.

Далее приобретаем винтовые сваи с вот такими оголовками,

Во льду делаем лунки, диаметра свай.

Сваи вкручиваются в грунт (естественно на одоном уровне, уровень достигается обрезкой оголовков свай, в одном уровне), параллельно друг другу, сколько свай (и их диаметр), смотрите уже по месту, нужны расчёты, размеры причала могут быть разными.

Далее привариваем к сваям наконечники с площадкой (см. выше).

На площадку сваркой крепим швеллера (если причал не большой, можно обойтись металлическими уголками).

Практически те же работы что в случае ростверка по винтовым сваям на суше, отличие лишь в том, что на финише у нас будет сплошной настил на ростверке.

Далее сваи заполняются бетоном, есть зимние смеси, или ждём лета.

Последний этап монтаж настила, тут вариантов масса, от досок, до влагостойкой фанеры.

Причал можно оборудовать перилами, смотрите уже по месту.

Помост к берегу, от причала можно также сварить из уголков (или швеллера)

Весь «лес» покрывается влагостойкими составами.

Плавучий причал из бочек, совсем простой.

Каркас квадратный из бруска (или доски), по углам четыре бочки (как вариант), привязываются верёвками, внутри каркаса бруски для жёсткости.

Перевернули конструкцию и зашили влагостойкой фанерой, это настил, спустили на воду.

Смотря какая вода у вас в реке, насколько она тихая и насколько полноводная, особенно в межсезонье. Далее в каком климатическом районе вы находитесь. Ну и конечно сколько денег у вас имеется и как надолго хотели бы установить причал.

Для того, чтобы решиться с выбором причала, ещё и надо знать тип профиля набережной перед ним, а они бывают четырёх видов:

Конечно самый надёжный, но в тоже время и самый дорогой будет причал из бетонного основания, их различают три вида:

По такому же принципу можно сделать и деревянный причал, но его хватит только на года 3-4 не больше, так как как бы вы не обрабатывали древесину, а она в воде гниёт быстро.

Из универсальных причалов для дачи или деревни, где можно позагорать, половить рыбу или припарковать небольшую лодку, является плавучий причал.

Смысл его таков:

1) На берегу делают бетонное основание или из любых других материалов, но таким образом, чтобы оно было прочным.

2) На воде изготавливают плавучий причал (о нём более подробнее ниже)

3) Между основанием на берегу и плавучим причалом устанавливают мостик.

Плавучий причал изготавливается достаточно просто, нужно взять несколько бочек (от 4 до 8 штук, в зависимости от размеров) и доски для площадки. Сколачиваете площадку и наглухо закрытые бочки крепите через хомуты на это основание. Вместо бочек можно использовать прочие ёмкости из пластика с глухим закрытием, внутри которых должен находится воздух, либо плавучий материал.

Спустив такой причал на воду нужно закрепить его через два якоря на дальних концах от берега и мостиком с берегом.

В зимний период причал необходимо достать на берег.

Кто проживает по соседству с озером или речкой, часто задумывается, как сделать удобным доступ к воде. Можно своими руками, а лучше с помощниками, построить мостик или помост. Но, как любое строительно, сначала нужно сделать чертеж, эскиз, составить подробный список всех стройматериалов, который понадобятся для строительства.

Небольшой помост, стационарный причал можно сделать и на сваях. Но их желательно устанавливать зимой, когда на реке установится хороший лед. Сваи (10х10) забивать с лодки или с вспомогательных предметах не так легко и не безопасно. Сначала в намеченных местах просверлить лунки и завинтить винтовые сваи, они надежней, чем забивать заостренные сваи.

Когда сваи установлены, выровнены, их можно залить бетоном. Если внутри свай находится вода, тогда их наполнять сухой готовой смесью бетона. Просто сухая смесь засыпается из мешка, периодически размешивать длинным тросом. Сухую смесь засыпать частями.

Затем приваривается швеллер, к нему уже привинчиваются доски 3-4см. По желанию, можно добавить перила, поручни и даже лестницу, для удобного спуска в воду.

Строим пирс своими руками, исследуем грунты

Идея строительства была выбрана такой, первая опора на берегу, озеро питается родниками, уровень естественно колеблется, в конце лета берег сдвигается на пару метров и глубина уменьшается сантиметров на 40.

Вторая и третья опора через два метра, причем вторая опора не далее 0,5 м от края озера, для того чтобы забить ее можно было с берега. Дальше опоры через полтора метра, так их можно забивать кувалдой в дно с выдвижного помоста. Ширину мостика для выхода на пирс выбрал 1 метр, из удобства раскроя доски и естественно безопасности. Для выхода к самому пирсу, размеры пирса 3х2 метра, как показал опыт для большого семейства маловато, планирую расширить.

После чего было обследовано дно в месте предполагаемых опор, замеры делали через 1 метр, замеряли глубину воды и ила, по этим замерам сделали карту установки опор и их длину. Пишу во множественном числе, поскольку моим единственным помощником на протяжении всего строительства пирса была жена метр с кепкой и весом 48 кг.

С высотой опор над водой раздумья были долгими, обследовал все соседские рыбацкие кладки. Понравилось 50 см от верха, но сделал чуть ниже 45, с учетом колебания уровня воды в речке, оказалось правильно сейчас весной до верха кладки 35, в конце лета 60 сантиметров.

Следующая проблема, на какую глубину забивать опоры, их решено было делать из доски пятидесятки, распустив ее пополам, получился брус 75х50 мм. На конце полученная таким образом деревянная свая затачивалась как карандаш топором. С глубиной забивки опор в грунт определялся так – руками на краю берега задавливаю сваю в грунт на сколько хватит сил, затем замеряю оставшуюся часть опоры и забиваю её одев сверху башмак.

Забить получилось на 110 сантиметров, это расстояние и было принято за основу погружения свай в твердое дно при строительстве пирса. Затем по карте уровней дна сделал все сваи с запасом 5-10 сантиметров, так раскроился более экономно лес, доска напомню, была 6 метровая.

После чего пропитал в два захода все сваи и заодно и доски для настила противогрибковой пропиткой, она же и противопожарная, тоже осталась от строителей.

Источник

Чертежи садового мостика

Любая конструкторская работа должна начинаться с составления чертежа изделия. Неплохо было бы сделать проект, но это касается, скорее, более тяжелых вариантов. Деревянные конструкции легкие, для них не требуется предусматривать отдельный фундамент, хотя если нужно получить качественный долгоиграющий результат, почему бы и нет.

Составить чертеж можно самому, так как вы сможете учесть свои запросы и предпочтения. Можно нанять работника, или просто отыскать подходящий макет в сети и подкорректировать его под себя.

Мастера графически изображают чертежи в 3-D программах. Также можно нарисовать все на бумаге, по старинке. При этом мост изображается в двух плоскостях, чтобы была возможность отметить размеры всех важных частей.

На этом этапе подумайте об ограждениях для мостика. Если на нем будут гулять дети, не задумывайте горизонтальных перекладин и прочих опор, по которым они смогут забраться вверх. Расстояние между вертикальными балясинами при этом стоит сделать широким, если риска падения вниз никакого нет, и в 10 см, если опасность присутствует.

Форму моста определяйте сами, но проще всего соорудить горбатую конструкцию – она и надежной будет и красивой.

Самая простая конструкция состоит всего из двух элементов: косоуров (изогнутых балок, дающих прочность) и крепкого настила. В более сложные модели добавляются балясины и поручень для ограждения.

Щадящий способ устройства опоры

Этот способ рекомендуется для устройства мостков в искусственном пруду. Главное преимущество этого способа в том, что он не нарушает гидроизоляцию водоема. Кроме того, такая установка опор гораздо легче, чем обычное ввинчивание свай.

В чем заключается этот способ: на стадии гидроизоляции пруда сваи устанавливают в пластиковый контейнер, который заполняется бетоном; контейнер устанавливается на дне пруда поверх пленки. Несущие опоры конструкции на берегу при этом необходимо установить на фундаменте. Такая конструкция получится не менее прочной, чем мостки на винтовых сваях, и она исправно служит несколько десятков лет.

Для изготовления такой щадящей конструкции потребуются:

• большие емкости из пластика (по количеству свай). Диаметр емкости должен быть больше ширины сваи в 8 или более раз;
• сваи;
• бетонный раствор;
• защитная ткань;
• тротуарные плиты;
• водоизоляционная пленка;
• состав для внутренней гидроизоляции бетона или водостойкий клей;
• камни, чтобы задекорировать пруд вокруг сваи.

Порядок работы:

1. В тех местах, где планируются опоры, под пленку пруда нужно положить тротуарные плиты. Они должны быть надежно закреплены и устойчивы. На плитку постелить несколько слоев нетканого материала, чтобы не протерлась пленка.

2. На пленку тоже настелить несколько слоев ткани. По размеру они должны совсем немного превышать размеры плитки под пленкой. Это тоже нужно обязательно сделать, чтобы емкость с бетоном не перетерла пленку.
3. На ткань поставить пластиковую емкость. Она должна стоять точно по центру плитки!
4. Поставить сваю и зафиксировать ее в середине емкости.
5. Залить бетоном емкость со сваей, оставив сверху несколько сантиметров для слоя декорационных камней.
6. Оставить бетон на несколько дней для застывания.
7. Выполнить гидроизоляцию: или обработать бетон вокруг сваи гидроизоляционным составом, или приклеить прудовую пленку.
8. Дождаться полного высыхания, насыпать камни.

Трудность в этом процессе возникает обычно с замерами. Необходимо убедиться, что все опоры получились одинакового размера, установлены на одном уровне, что во всех емкостях (чаще всего хватает двух) бетон залит на одном уровне.

Когда бетон высохнет, можно закреплять несущие балки и  завершать конструкцию мостков.