Гусятник своими руками – инструменты, материалы, инструкции по строительству

Вытяжная вентиляция

Важен приток свежего воздуха. Он убирает загрязненный и лишнюю влагу. Плюс гусиному организму нужно достаточно кислорода для нормальной работы.

Решают проблему с помощью вытяжной вентиляции. Трубы монтируют над окнами и проходами. С помощью заслонок контролируют движение воздуха. Летом и весной постоянно проветривают. Зимой воздух холодный, поэтому ограничивают его поступление.

Важна хорошая тяга, иначе в трубы попадает холодный ветер, снег и дождевая вода.
Иногда в установке системы не все идеально. К распространенным недостаткам относятся ошибки при расположении и неправильно подобранный диаметр труб. Эти просчеты можно сгладить с помощью турбодефлектора (роторного).

Как правило, крыши у гусятников имеют один скат. Если их два, делают коньковую вентиляцию.

1. Разведение часто начинают с небольшого числа птиц, например, с десятка. Построить подходящий гусятник здесь несложно. Полученные навыки будут полезны в будущем, при расширении и новом строительстве.
2. Не забывают про правильное расположение. Лучше выбирать для птичника южную сторону участка. В этом же направлении располагают входы, окна. Так экономят электричество, повышают птичье здоровье, яйценоскость.
3. Перед запуском гусей помещение готовят. Сначала дезинфицируют. Берут магазинные составы или делают свои. Например, в 10 л воды добавляют 2 кг известки и 200 г соли. Потом проветривают несколько дней. Если нужно, топят.
4. В проекте учитывают возможность строительства тамбура перед входом в птичник. Это помещение препятствует проникновению холодного воздуха в сарай.

Строительство гусятника — важное и несложное дело. Если все делать верно, удастся обеспечить птице оптимальные условия содержания. Желательно использовать качественные материалы, устойчивые к воздействию влаги.

Вычисление и измерение размеров

Как известно, для нормального роста и продуктивности утки требуют достаточно просторного жилища, 1 м² такого домика должен обеспечивать жизненным пространством не более 2-3 уток. Но, это не означает, что если вы содержите около 15 уток, то утятник должен быть не более 5 м².

Со временем в поголовье может появляться молодое потомство, которое потребует для себя дополнительное пространство, а также могут возникнуть прочие обстоятельства, влияющие на жилищное состояние птицы.

Именно поэтому, большинство опытных фермеров утверждают, что оптимальный размер домика для уток должен быть на 10, а лучше 15 м² больше, нежели того требуют нормы. В таком случае даже при незначительном увеличении численности стада можно не беспокоиться о возможной тесноте внутри сарая.

Кроме того, это даёт возможность учесть потери пространства, занятого под кормушки, поилки, гнёзда и т. д. Поэтому минимальный размер сарая для уток должен быть около 15–20 м². В таком случае при резком увеличении количества уток жилище сможет вместить до 50 особей.

Сегодня в сети существует масса всевозможных готовых чертежей утятников. Остановимся на стандартной постройке общей площадью в 20 м². Она будет разделена на отдельное помещение для птицы и тамбур. Дополнительно, возле постройки будет создана отдельная зона для свободного выгула, так называемый прогулочный дворик.

При этом следует обязательно помнить о том, что данные размеры являются только лишь схематическими, поэтому чертежи можно запросто скорректировать, если вы собрались создать жилище даже для поголовья в 50 или более уток.

Гусиные кормушки

Когда идет речь о приспособлениях для кормления, следует учитывать удобство и практичность. Внешний, декоративный элемент занимает при выборе последнее место. Для приготовления материал берем прочный, новый.

Приступая к работам, следует помнить, что корм делится на три вида:

• сухой;
• влажный (мешанки);
• минеральный.

Деревянные кормушки рациональнее использовать для сухих и минеральных кормов.

Конструкция в виде ящика позволяет закреплять их на стене (до полуметра от подстилки), тем самым экономя место в птичнике.

Такая модель вмещает в себе суточную норму корма. Чтобы гуси пищу не разбрасывали, продуманы специальные окошки. Чем больше голов в стаде, тем крупнее должны быть емкости для пищи.

Конструкция деревянной кормушки

Простейшая конструкция своими руками – длинная емкость из досок. Слегка модернизируем ее конструкцию.

1. Берем две узкие рейки, две — широкие. Сколачиваем ящик. Это длинный прямоугольник, «дно» которого – ребро.
2. По бокам прибиваем заглушки.
3. Чтобы кормушка приобрела устойчивость, приколачиваем две тонкие доски-ножки со стороны заглушек.
4. Сверху крепим круглый брусок – по всей длине «корыта».

Плюс такой модели – птицам трудно разбросать корм и невозможно с лапами залезть внутрь.

Для влажных кормов подойдут изделия из металла, пластика. В домашних хозяйствах принято использовать корыта, тазы.

Однако у птиц есть плохая привычка – они влезают внутрь или разбрасывают пищу вокруг. Как же уменьшить потери?

Народные умельцы приспособили под кормушки для гусей пластиковые или металлические оцинкованные трубы крупного диаметра (около 25 см):

• разрезаем материал пополам;
• завариваем торцы с двух сторон.

И две готовые емкости под корм готовы. Если добавить немного смекалки, то из пластика сделаем угловые кормушки. Соедините концы труб специальными изгибами-«коленями».

Кормушка из канализационной трубы

Листовой стеклопластик – это прочный и легкий материал. Он выдерживает максимальные удары и не пропускает жидкость. Его используют рачительные хозяева для изготовления кормушек своими руками. При помощи специальных ножниц разрезаем на желаемые размеры. По бокам прикрепляем заглушки-полуовалы.

Оригинальная конструкция кормушки для гусей – из старых покрышек. Срезаем верх. В результате получаем круглую емкость. В середину поставьте ведро – дабы птицы не залезали внутрь.

Гусятник своими руками на 20 гусей: зимний вариант

Разведение гусей в домашних условиях будет выгодно, если пернатые не болеет и хорошо набирают массу тела. Достичь такой цели можно, однако для птиц нужно создать оптимальные условия, в которых им будет комфортно. Особенно это касается зимнего птичника. Какие аспекты стоит учитывать при разведении гусей зимой?

Гуси известны тем, что хорошо переносят низкие температуры. На зиму самец и самка наращивают хорошую массу подкожного жира, что и защищает их от мороза. К тому же густое и плотное оперение сохраняет тепло тела и гуси никогда не мёрзнут. То же касается и их лап.

Несмотря на отличную приспособленность к холодам, гуси очень плохо переносят сквозняки и постоянную сырость в гусятнике. Зимний вариант помещения должен быть защищен от сквозняков, иначе водоплавающие станут болезненными и начнут отставать в развитии. Их яйценоскость пойдет на спад, а качество мяса станет неудовлетворительным.

В зимнем гусятнике на 1 кв метре помещения нельзя располагать более 1 особи. Гуси – крупные птицы и они любят просторы. Взрослые пернатые будут чувствовать себя стесненными, если не соблюдать рекомендуемые пропорции. По отзывам птицеводов, гуси чаще болеют инфекционными болезнями при скученном содержании.

Особенностью гусей является строение пищеварительной системы. От природы эта птица часто опорожняет кишечник, а водянистые испражнения быстро приводят в негодность подстилку в птичнике. Зимой, во время суровых морозов, гуси проводят большую часть дня в помещении.

Поэтому во время строительства зимнего помещения для содержания гусей большое значение стоит уделить удобству проведения уборки. Подстилку нужно сразу менять на свежую, регулярно проводить дезинфекцию, ведь они любят чистоту.

В зимнем гусятнике на 1 кв метре помещения нельзя располагать более 1 особи

Закладка фундамента

Основа постройки обеспечивает сухость внутри помещения и надёжность всего сооружения. Самым простым является ленточный фундамент.

Первый шаг к постройке — это разметка фундамента

Технология закладки фундамента такова.

1. На выбранной площадке проводят требуемую проектом разметку, намечая длину и ширину.
2. Копается траншея глубиной от полуметра и более, и шириной 55 — 65 см. В траншее создаётся песчаная подушка, сверху насыпается щебень, всё тщательно утрамбовывают.
3. Траншею обносят опалубкой и заливают бетоном, хорошенько его разравнивают. Дают основе застыть.
4. Через пару суток основу прикрывают полиэтиленовой плёнкой. Покрытие препятствует попаданию воздуха и влаги, позволяя бетону застывать равномерно, без неровностей и дефектов на поверхности. Позже плёнку снимают, оставляя бетон застывать под открытым небом.
5. Дабы уберечь помещение от холодов и проникновения сырости от грунта, делается полная изоляция пола – выбирают до 20 см верхнего слоя земли под будущим гусятником. Всю поверхность выравнивают и делают песчаную подушку высотой 10 — 15 см. Песчаную поверхность ровняют, поверху накладывают слой щебня аналогичной толщины и вновь ровняют.

С помощью щебня делают изоляцию постройки от влаги

Если вы живёте в северных регионах, где морозы зимой подолгу держатся на отметке ниже -30°С, кроме песка и щебня, понадобится ещё и слой керамзита сантиметров в 20 — 30. Этот плотный материал надёжно сохраняет тепло, не даёт просачиваться влаге.

1. По периметру птичника обязательно делают усиление – добавочный слой бетона (отмостку). Она нужна, чтобы грызуны не могли проникать внутрь постройки.

Гусятник не нуждается в массивных стенах, в отличие от дома или бани, поэтому на застывание бетона достаточно отвести пару недель.

Если грунт под будущим гусятником изначально сырой, лить фундамент рекомендуется иначе. Методика следующая:

• влажную землю засыпают слоем щебня толщиной 15 – 20 см;
• поверху заливают составом битого стекла, смешанного с глиной;
• сверху уже кладут цемент, покрывая его расплавленным битумом.

Основательный подход к возведению фундамента делает всю постройку куда долговечнее и гигиеничнее.

Заключительные работы

Наружная обсыпка, отмостка (при необходимости), полы:

1. Обсыпать снаружи построенное здание по периметру песком, сформировав уклоны отмостки.
2. При необходимости уложить листы пеноплекса толщиной 50 мм по наружному периметру птичника, уложить поверх листов кладочную сетку с ячейками 50 х 50 мм, поставить опалубку и сделать стяжку вокруг птичника из цементного раствора или бетона толщиной 50 мм.
3. Подсыпать песок внутри птичника по периметру стен. Провести трамбовку песка.
4. Завезти внутрь птичника опилки и рассыпать их слоем 15 см, притрамбовать опилки. Рассыпать сверху опилок гашёную известь, перемешать известь с опилками граблями.

Установка вентиляции, утепление каркасника (при необходимости):

1. Запенить все щели в стенах и на потолке изнутри птичника.
2. Прорезать под потолком в задней стене по углам и в середине три отверстия и вставить в них отрезки 110 мм канализационных труб длиной по 50 см с раструбами. Вставить заглушки в раструбы, запенить щели в прорезях.
3. Утепление стен производить опилками, перемешанными с густым раствором глины. Для изготовления утеплителя использовать бетономешалку. Для приготовления густого глиняного раствора замочить глину на 24 часа, размешать миксером замоченную глину с водой до состояния густой сметаны. Засыпать в бетономешалку опилки на половину объёма, добавить густой глиняный раствор, перемешать смесь до полного смачивания всех опилок глиной.
4. Утеплитель закладывать между стойками каркаса с одновременной обшивкой стен плитами OSB-3 или фанерой.
5. Утепление стен производить весной или в начале лета для полного просыхания утеплителя в районах, где температура воздуха зимой опускается ниже –25 °С.

Перегородки, подстилка:

1. Поставить при необходимости внутри птичника перегородки высотой 1 метр для разделения разновозрастной птицы.
2. Завезти внутрь птичника сечку соломы, расстелить солому толщиной не менее 10 см.
3. Установить кормушки из строганых досок, заселить гусей, предложив им самый лучший корм в кормушках.
4. При необходимости оставить гусей внутри птичника на сутки для привыкания к помещению, обеспечив их на это время водой. В дальнейшем поить гусей только на улице. В зимнее время расставлять в птичнике металлические тазы со снегом вместо воды.

Каркас

Этап 1. Нижняя обвязка:

1. Закупить деревянный брус 150 х1 50 х 6000 мм для нижней обвязки каркаса, доску 50 х 15 0х 6000 мм для стен, лаг и стропил, доску 25 х 150 х 6000 мм для обрешётки стен и крыши. Брус для обвязки рекомендуется использовать сечением 150 х 150 мм для большей устойчивости всей конструкции.
2. Сделать антисептирование бруса масляной отработкой или битумной мастикой на основе керосина или солярки.
3. Разложить брус на сваях, обрезать его при необходимости в соответствии с шагом свай.
4. Запилить по торцам брусьев четверти 75 х 150 х 150 мм, просверлить в брусьях отверстия под шпильки свай.
5. Обработать спилы, четверти и отверстия антисептиком.
6. Разложить по оголовкам свай по 3 листа рубероида размером 33 х 33 см, наколов их на шпильки.
7. Соединить брусья обвязки между собой, прикрутив их к шпилькам свай гайками с шайбами.
8. Скрепить брусья обвязки по углам металлическими скобами.

Этап 2. Стены, продольные ригеля, стропила:

1. Заготовить стойки передней и задней стен длиной 3 и 2 метра из доски сечением 50 х 150 мм.
2. На расстоянии 270 см от края каждой доски длиной 3 метра сделать паз глубиной 50 и шириной 152 мм.
3. На расстоянии 170 см от края каждой доски длиной 2 метра сделать паз глубиной 50 и шириной 152 мм.
4. Поставить вертикально на левом переднем углу обвязки 50 мм доску длиной 3 метра пазом наружу, в сторону передней стены, закрепить её снизу шурупами или гвоздями, добиться вертикальности установки с помощью раскосов.
5. Проделать аналогичные действия над левой задней угловой стойкой из 50 мм доски, развернув её пазом наружу, в сторону задней стены.
6. На обвязке, на расстоянии 6 метров от левой стены поставить переднюю трёхметровую и заднюю двухметровую стойки, закрепив их снизу гвоздями, а сверху раскосами.
7. Вставить в пазы передних стоек доску 50 х 150 х 6000 (ригель), прихватив её временно шурупами.
8. Вставить в пазы задних стоек доску 50 х 150 х 6000 (ригель), прихватив её временно шурупами.
9. Положить на передний и задний ригеля два стропила из досок 50 х 150 х 6000, образовав передний и задний свесы одинаковой длины. Прикрепить их к вертикальным стойкам шурупами, обрезать выступающие над стропилами концы стоек.
10. Произвести все аналогичные действия с правой стороны здания.
11. Скрепить правую и левую части каркаса между собой промежуточными ригелями 50 х 150 х 6000, сформировав общий каркас здания размером 4 на 18 метров.
12. Разметить места расположения остальных стоек передней и задней стенок на нижней обвязке с шагом 1.5 метра. Поставить стойки вертикально, прикрепив их к обвязке и ригелям.
13. Положить на ригеля стропила с шагом 75 см, прикрепить их к стойкам шурупами, к ригелям – уголками. Срезать выступающие над стропилами концы стоек.
14. Установить дополнительно по две вертикальные стойки на боковых стенах каркаса, прикрепив их к нижней обвязке уголками, а к стропилам шурупами.
15. Установить на переднем фасаде дополнительные стойки из 50 мм доски, сформировав два дверных проёма. Ширина дверных проёмов должна позволять свободно проходить тачке для завоза внутрь опилок и вывоза помёта.
16. Вставить и закрепить между стойками каркаса укосины из 25 мм доски для повышения жёсткости каркаса.

Микроклимат и освещение

При строительстве гусятника необходимо соблюсти немаловажное условие – поддержание определенного микроклимата в помещении. Контролируйте температуру в птичнике, наиболее комфортная находится в пределах от 22 до 30 градусов. Более высокое значение температуры в постройке снизит яйценоскость и вес особей, а если ее значение достигнет отметки 40 градусов, то все поголовье может погибнуть. Холод в помещении оказывает негативное влияние на гусей – они гибнут от переохлаждения.

Наиболее оптимальная влажность – 60%. Для поддержания требуемого значения в помещении должна быть проведена коньковая вентиляция. Постоянный приток свежего воздуха будет хорошо вентилировать сарай удалять лишнее тепло и различные вредоносные газы.

При влажности менее 50% у гусей начнет раздражаться слизистая оболочка глаз, станут ломаться перья, а при превышении значения 70%, вследствие появления на стенах и подстилке плесени, птицы начнут болеть. Избыточная влажность также отрицательно сказывается на чистоте оперения гусей и оно плохо удерживает тепло.

Освещение — это достаточно нужный элемент в постройке для гусей. По возможности проведите электроэнергию в сарае для птиц, мощность ламп при этом должна составлять 60 Вт. Каждый световой элемент рассчитан на 6 м 2 гусятника. Не перестарайтесь с количеством ламп: при их избытке у птиц может проявиться каннибализм и другие болезни, а недостаток света приведет к снижению веса. Обеспечьте гусям 14-ти часовой световой день для хорошей яйцекладки, а вот в обычное время им будет достаточно и 7 часов.

Если вы построили гусятник своими руками, правильно обустроили помещение для разведения птиц и обеспечили их должными условиями, гусята вырастут здоровыми, крепкими, и быстро наберут вес, что непременно будет радовать вас и ваших близких.

Прежде чем разработать проект сооружения, важно учесть несколько условий, в которых птицы смогут хорошо расти и нести нормальное количество яиц. Для этого соблюдаются следующие требования.

Гусятник лучше строить на возвышенности

Если птицам тесно или они мерзнут, это негативно отражается на яйценоскости, темпах роста и качестве мяса гусей. Поэтому создание комфортного жилища наряду с правильной системой кормления – неотъемлемые составляющие успешного выращивания птиц.

Обустройство гусятника

Таким образом, гусятник – это хорошо утепленное, защищенное от ветров и холодов хозяйственное помещение, в котором поддерживается нормальная температура круглый год.

Гусятник. Выбор места для строительства и габариты

Передвижной курятник своими руками

При желании можно сделать самодельный курятник «на колёсах». У него множество преимуществ по сравнению со стационарным и лишь несколько недостатков. Самый главный из них – малое количество кур, которых можно туда заселить.

Создаётся сооружение практически идентично обычному курятнику, но значительно меньших размеров и без использования тяжёлых материалов:

1. Сперва составляется чертёж передвижного курятника. Если начать создание сразу, можно упустить ключевые детали, и сооружение рухнет при первой же нагрузке.
2. Формирование курятника:
   создаются 2 треугольные рамы из бруса сечением 2 x 4 см;
3. соединяются при помощи тёсаных досок (с ручками для перемещения конструкции);
4. боковые стены делаются из реек сечением 1,3 x 3 см;
5. между стенами натягивается сетка;
6. перекрытие между ярусами можно организовать фанерой (в ней создаётся отверстие для кур, куда будет подводиться лестница);
7. одна из боковых стен должна быть съёмной (вход в курятник);
8. вторая стена создаётся из вагонки.
9. Нижний ярус разделяется. Третья часть всей площади оборудуется под насесты, а всё остальное – пространство для отдыха птиц.
10. Изготовка крыши. Она делается из фанерных листов, чтобы при высокой температуре крышку можно было поднять для проветривания.
11. Конечная обработка. Внешняя часть сооружения обрабатывается при помощи лака. Благодаря его использованию получится защитить древесину от насекомых и избыточной влаги.
12. Внутренняя отделка. В передвижном курятнике самое главное, помимо насестов и гнёзд, – организовать освещение и вентиляцию. Доступ солнечного света можно обеспечить благодаря окнам либо используя лампы, а для вентиляции сгодится обычная форточка.
13. Основание. Ввиду постоянного перемещения конструкции нет нужды заботиться о фундаменте, достаточно будет простого, но крепкого деревянного пола.

Под ним, тем не менее, можно организовать металлические балки и приделать колёса. Это избавит от необходимости перемещать сооружение на руках.

Если отнестись к созданию курятника предельно ответственно и использовать качественные материалы, то куры будут чувствовать себя комфортно, главное – подобрать оптимальный вариант. А это выразится в хорошей яйценоскости и иных преимуществах.

Фундамент

Для лёгких каркасных зданий применяются свайные фундаменты из асбоцементных или морозостойких канализационных труб, заполненных внутри цементным раствором или бетоном.

Главная проблема для такого фундамента – морозное пучение грунта, способное выдавить или приподнять сваю на небольшую высоту, перекосив всё строение с образованием трещин по фасадам. Избежать этой проблемы несложно, если знать несколько секретов устройства подобного фундамента:

1. Подошва сваи должна находиться ниже глубины промерзания грунта. Для каждой местности России глубина промерзания грунта своя. Она определяется климатическими условиями, а её значение для конкретной местности можно узнать, воспользовавшись интернетом.
2. Свая будет выталкиваться наружу, если она имеет сильное сцепление с землёй или, если возникают большие силы трения между её поверхностью и грунтом. Чтобы избежать этого, достаточно обернуть сваю рубероидом, закрепив его проволокой. В этом случае промёрзший грунт будет выталкивать наружу рубероид, а не сваю.
3. В пучинистых грунтах, способных увеличиваться в объёме при замерзании, установку свай нужно производить в просверленные буром скважины. Диаметр скважины должен быть больше диаметра сваи. В промежуток между грунтом и сваей нужно засыпать песок и притрамбовать его. На дне скважины перед установкой свай тоже нужно сделать подушку из песка толщиной 10-15 см. Слой сухого песка в зимнее время будет защищать сваю от вертикального и бокового давления грунта, что позволит свае оставаться на месте.
4. Если защитить грунт под птичником от намокания, то морозного пучения грунта удастся избежать. Отвести воду от свайного поля можно, сформировав уклон на поверхности земли и устроив водосточную систему на крыше с отводом воды в сторону.

Рекомендации по устройству фундамента:

1. Определившись с глубиной промерзания грунта, необходимо заготовить асбоцементные или канализационные трубы по числу размеченных свай.
2. В местах, обозначенных колышками, следует пробурить скважины диаметром на 10-15 см больше диаметра труб.
3. На дно каждой скважины насыпать песок слоем 10-15 см.
4. Вставить вертикально в угловые скважины трубы, заглубив их в песок на дне для устойчивости.
5. Проверить совпадение длин сторон образовавшегося прямоугольника 4 х 18 метров и его диагоналей.
6. Проверить гидроуровнем расположение верхних кромок свай в одной плоскости. При необходимости скорректировать положение труб в скважинах.
7. Засыпать скважины со вставленными сваями песком, постоянно утрамбовывая его.
8. Приготовить цементный раствор состава 1:3 (цемент / песок) или бетон 1:2:3 (цемент / песок / щебень). Использовать цемент марки Д500, речной промытый песок, щебень фракции 5-20.
9. Залить угловые сваи бетоном, проверить вертикальность свай, расстояния и диагонали между ними.
10. Вставить в каждую сваю по центру резьбовую шпильку М12 длиной 50 см, оставив 20 см над поверхностью бетона.
11. Провести аналогичные работы с остальными сваями.
12. После застывания бетона проверить горизонтальность оголовков свай лазерным уровнем или гидроуровнем. При необходимости подрезать оголовки, ориентируясь на самый нижний.
13. Завезти во внутреннюю часть фундамента песок для последующего разравнивания и трамбования. Уровень песчаной подушки не должен доходить до оголовков свай на 10-15 см. Откосы песчаной насыпи не должны выходить за периметр фундамента.