Как сделать навес или беседку из пластиковых труб своими руками

Навеса к дому своими руками: полная пошаговая инструкция в фотографиях

Через год после строительства дома я захотел пристроить к его фасадной стене навес. Чтобы он был функциональный, но в то же время очень простой по конструкции. Что требовалось от навеса? Самое главное – за счет него хотелось получить дополнительное место для летнего отдыха, защищенное от солнечных лучей и дождя. Для посиделок на воздухе, чтобы можно было и пообедать во дворе, и отдохнуть в шезлонге. По проекту навес должен был стать некой заменой открытой беседке, но с более простой конструкцией. Чтобы во время строительства было затрачено минимум материальных средств и физических усилий.

За 2 недели задуманный план был осуществлен. На основе полученных практических навыков и знаний, хочу предложить вашему вниманию отчет о строительстве самого простого классического навеса, пристроенного к дому.

Конструкция была выбрана стандартная для данного типа навеса. Это просто стропильная система кровли на опорах. Размеры навеса в плане – 1,8х6 м, высота до крыши – 2,4 м. С одной стороны в качестве опорного элемента используются металлические столбы (4 шт. вдоль фасада), с другой – доска, прикрученная к стене дома. Покрытие кровли – листы Ондуры (аналог Ондулина, с большими размерами листов). Между столбами запланирована установка решетчатых шпалер для винограда, чтобы можно было сидеть в тенечке под навесом, наслаждаясь природой и свежим воздухом, даже в полуденную жару.

Итак, начну рассказ о том, как эта задумка была реализована. Надеюсь, смогу доступно описать весь процесс.

Начал я с установки металлических столбов, то есть вертикальных стоек навеса, на которых будет удерживаться стропильная система крыши. Их всего 4 штуки, они идут вдоль фасада, на расстоянии 1,8 м от стены. По плану длина навеса составляет 6 м (по всей длине фасада дома), поэтому шаг стоек – 1,8 м (с учетом выносов кровли с обеих сторон от стоек).

Для стоек были куплены 4 стальные трубы 60х60х3 мм квадратного сечения длиной 3,9 м. В грунт они будут заглублены на 1,5 м (ниже уровня промерзания), сверху останется 2,4 м. Это и будет высота навеса.

Сначала я наметил колышками места установки столбиков – строго на расстоянии 1,8 м от стены. Все промерил, рассчитал горизонтали. Потом взял бур с насадкой 150 мм и пробурил 4 шурфа глубиной 1,5 м.

Согласно намеченной программе, под стойки будет залит свайный фундамент из бетона. Это делается следующим образом: каждая стойка устанавливается в шурф, в который заливается бетон. Получаются армированные сваи, удерживающие стойки.

Лить бетон непосредственно в высверленные лунки нежелательно. Нужно сделать изоляцию, которая одновременно выполнит функцию опалубки. Для этого я решил использовать рубероидные гильзы – скрученные в виде цилиндра отрезы рубероида. Длина гильз должна быть такой, чтобы бетонные сваи выступали над уровнем земли на 10 см. Для шурфа, глубиной 1,5 м, на дне которого будет насыпана песчаная подушка 10 см, необходимы гильзы длиной 1,5 м. Диаметр гильз – 140 мм.

Я нарезал куски рубероида, сворачивал их в гильзы и скреплял скотчем (можно использовать степлер). Далее на дно каждого шурфа засыпал слой песка 10 см и вставлял туда гильзу. Опалубка под бетон готова.

В гильзы были установлены металлические стойки. Вначале – две крайние, их я выровнял по вертикали и высоте (2,4 м), натянул между ними шнур и уже по нему выставил два промежуточных столба. После чего залил в гильзы бетон (из готовой смеси, только воды добавил и все – очень удобно).

На схватывание и отвержение бетона я отвел 3 дня. За это время стойки нагружать не желательно, поэтому я занялся подготовкой деревянных деталей – опорных досок и стропил.

Также будет полезен материал о том, как построить террасу: https://stroim-dom-econom.ru/postroiki/terrasa-na-dache-svoimi-rukami.html

В конструкции кровли предусмотрены 2 опорные доски, на которых будут удерживаться стропила и вся кровельная конструкция. Одна из досок крепится на стене, другая – на столбах-стойках. Поверх опорных досок, в поперечном направлении, укладываются стропила.

Доски взяты с сечением 150х50 мм, длиной 6 м. Так как навес изначально планировался, как добротная, но недорогая конструкция, я купил не строганные доски. Острогал и отшлифовал их самостоятельно, что заняло некоторое время. Зато был уверен в результате, отгладил поверхность по высшему классу.

Стропила будут заложены в пазы опорных досок. Еще одна головная боль – нужно вырезать пазы, причем под углом наклона стропил. Чтобы определить угол и места врезки, пришлось выполнить пробную установку досок. К стене такую доску я прикрутил глухарями 140х8 мм, к металлическим стойкам – отрезками шпильки 8 мм с использованием шайб и гаек.

Теперь, когда опорные доски на своих местах, в ход пошла малка, с помощью которой я определил угол наклона стропил. После чего доски были сняты и в них, с учетом известного угла, выпилены пазы под стропила.

Стропила также изготовлены из досок 150х50 мм, 2 м длиной. Всего стропил получилось 7 штук. Их шаг установки на опорных досках – 1 м.

После подгонок стропил к пазам, все детали были прокрашены лессирующим составом Holz Lazur JOBI цвета «тик».

Далее все было смонтировано. Опорные доски – как и во время предварительного закрепления, то есть с помощью глухарей и шпилек. Стропила укладывались сверху, в пазы досок и забивались гвоздями. На каждый паз уходило по 2 гвоздя, забитых через стропилину наклонно, навстречу друг другу.

На обрешетку под Ондуру пошли доски 100х25 мм, длиной 6м – 7 штук. Их я прикрутил поперек стропил саморезами.

Листы Ондуры уложены на обрешетку и прибиты ершенными гвоздями с колпачками из пластика под цвет настила. По сути, крыша уже готова, теперь можно не переживать насчет дождя и обустраивать место под навесом. Например, занести туда садовый столик и стулья.

А ещё можно сделать навес из поликарбоната, об этом читайте: https://stroim-dom-econom.ru/postroiki/naves-iz-polikarbonata-svoimi-rukami.html

Торцы стропил остались открытыми, что не очень хорошо в плане декоративности. Да и водосточку крепить оказалось некуда. Поэтому для завершенности крыши я прикрутил к торцам стропил лобовую доску – вагонку, длиной 6 м.

Следующий этап – крепление водостока. На лобовой доске смонтированы два водостока по 3 м. Сток с крыши идет в поливочную трубу, через которую будет осуществляться полив винограда.

Чтобы во время дождя вода не попадала под навес, я решил сделать между стойками невысокую подпорную стенку из кирпича. Для нее нужен ленточный фундамент, который я сделал по стандартной технологии. Выкопал между опорами траншею на штык лопаты и выставил опалубку из досок. На дно траншеи насыпал песчаную подушку 10 см. А уже на нее – положил 2 арматуры на подпорках для скрепления (армирования) фундамента.

Без арматуры делать побоялся, мало ли, возможно трещинами пойдет и развалится. Затем замешал бетон и залил его в траншею. Нужно было ждать, пока бетон схватится и затвердеет, поэтому к опорной стенке я решил вернуться позже. А сейчас – заняться декорированием своего сооружения.

Пришло время посмотреть на навес критическим взглядом. Немного выбивались из общей композиции металлические стойки навеса. Решил я их задекорировать и облагородить, зашив деревянными накладками. Как раз для этого у меня осталось несколько досок 100х25 мм. Их я и закрепил поверх металлических столбов с помощью отрезков шпилек М8, шайб и гаек. Между накладками (со стороны установки шпалеры) оставалось пространство, туда я вставлял рейку 45х20 мм. Рейки образовали выступы, на них будут закреплены горизонтальные элементы шпалер.

Пришел черед крепления шпалер. Я выбрал для них решетчатый рисунок с резным отверстием в центре. Это отверстие позволило мне использовать для шпалеры не только длинные рейки, но и обрезки. Можно сказать, получилось безотходное производство. Да и смотрится такой рисунок интереснее, чем стандартные монотонные квадратики.

Рейки для шпалер делались, путем продольного роспуска имевшихся у меня досок 100х25мм. Доска распускалась на три части, полученные рейки отшлифовывались. Окончательное сечение реек (после шлифовки) – 30х20 мм.

Шпалеры я делал без рамы, рейки закреплены только на вертикальных выступах стоек. Вначале я выставлял горизонтальные рейки, прикручивая их к выступам саморезами. Затем, поверх них закреплял вертикальные рейки. Получилась декоративная решетка, возле которой супруга посадила виноград. Сейчас он уже вовсю вьется по шпалере и почти перекрыл стенку сооружения. Тень защищает от полуденного зноя. Это очень кстати, так как навес находится с южной стороны дома и без навеса здесь отдыхать днем было практически невозможно из-за аномальной жары.

Также будет полезен материал о том, как пристроить веранду к дому: https://stroim-dom-econom.ru/postroiki/kak-pristroit-verandu-k-dachnomu-domu.html

Последний этап – строительство подпорной стенки. Ленточный фундамент под него уже застыл, можно начинать работу. Для гидроизоляции я приклеил к фундаментной ленте 2 слоя рубероида, промазав каждый слой мастикой. Сверху, по рубероиду, выстроил по уровню подпорную стенку, высотой в 3 кирпича.

Теперь меньше грязи будет при поливе и дожде. Да и смотрится навес так гораздо симпатичнее.

Вот, пожалуй, и все. Навес был построен. Весь проект реализовывал я один, но никаких трудностей в процессе не заметил. Впоследствии площадка под навесом была покрыта тротуарной плиткой. Можно сказать, что у меня получилась крытая терраса или открытая беседка – как кому нравится, так и называйте. Хотя по конструкции, это – обычный навес на столбах, времени на строительство которого ушло совсем немного.

Анатолий

Односкатный козырек: особенности конструкции

Наклонный или прямой односкатный козырек — самое простое, что может быть. Прямые у нас встречаются редко — не слишком они функциональны, а вот односкатных наклонных достаточно много.

В основе наклонного односкатного козырька лежит прямоугольный треугольник. Прямой угол прилегает к стене, а длина сторон зависит от желаемого уклона.

Козырек над крыльцом своими руками - (100 фото видео) нюансов обустройства крыльца — Конструкция односкатного козырька над входом

В самом простом случае, можно из профилированной трубы сварить три одинаковых треугольника (как на рисунке выше), сделать в них отверстия под крепеж (не меньше трех). Эти три элемента можно соединить в единое целое при помощи обрешетки под кровельный материал — как на рисунке.

А можно приварить поперечины из той же трубы (но меньшего сечения) или полосы, уголка. Этот вариант — с металлическим перемычками — больше подходит под козырек над крыльцом из поликарбоната или пластика. Хорош он и для металлического листа — его удобно будет приваривать или вкручивать саморезы.

Есть еще вариант с изменяемым углом наклона. Это прямоугольная рама с перемычками обрешетки, к которым крепится нетяжелый кровельный материал. Эта рама при помощи пристенной балки, закрепленной на стене, крепится над входом (как делать примыкание мы рассказали выше).

В зависимости от требуемого угла наклона, делают подкосы. Они могут быть из металла или древесины. Фиксируются к раме.

При желании этот вариант можно сделать с регулируемым углом наклона. Сделать крепление рамы и подкосов к стене подвижным (на петлях, например), в раме сделать несколько отверстий. Переставляя подкосы в разные отверстия, можно получить разный угол наклона.

Подготовка к монтажу

Несмотря на кажущуюся незначительность, подготовительный этап очень важен. Конечно, если вы забудете о каком-то инструменте или купите не все материалы, это не помешает вам сделать навес из металлопрофиля, пристроенный к дому, своими руками — в конце концов, можно попросить нужный инструмент у соседей, съездить за ним в ближайший строительный магазин или вовсе перенести заливку фундамента на другой день.

Поэтому рекомендуем тщательно подготовиться перед началом основных работ. Начнем с закупки материалов. Для строительства навеса понадобятся:

Профильные или круглые трубы 80×80 мм или 100×100 мм для опор.
Профильная труба 80×80 мм или 100×100 мм для стеновой опоры.
Анкера или специальные крепления для монтажа горизонтальной опоры на стену дома.
Профильная труба 80×80 мм для мауэрлата.
Профильные трубы 40×20 мм или 60×30 мм для обрешетки, стропил, нижнего пояса ферм и раскосов.
Профнастил для перекрытия крыши навеса.
Кровельные саморезы в цвет профлиста.
Грунтовка и краска для покраски каркаса.
Песчано-гравийная смесь.
Цемент, песок и щебень в соотношении 1:2,8:4,8 для замешивания бетона марки М200.

Если вы будете строить навес из дерева, то вместо профильных труб нужен будет брус 100–150 мм для стоек и 60 мм для стропильной системы. Обрешетку можно сделать из досок. Также понадобятся уголки и саморезы по дереву для крепления бруса, металлические опоры для установки колонн из бруса прямо в землю или на бетонное основание.

Помимо материалов, чтобы поставить навес из профлиста, пристроенный к дому, своими руками, понадобятся инструменты:

строительный уровень, линейка, маркер, рулетка;
деревянные колышки либо стальные пруты и тонкая веревка для разметки;
бензобур или лопата;
сварочный аппарат;
шуруповерт;
перфоратор;
болгарка;
бетономешалка либо емкость для замешивания раствора;
растворная лопата;
малярные кисти или валики;
стальной прут;
электрический удлинитель;
деревянные бруски-распорки.

В отличие от монтажа забора, для установки навеса из профильных труб сварочный аппарат обязателен — обычные крепления на шурупах из-за большой нагрузки не подойдут. Но быть опытным сварщиком не нужно, базовых навыков сварки будет вполне достаточно.

Если же вы вообще не умеете работать со сварочным аппаратом, то либо попросите помощи у того, кто умеет, либо делайте каркас из дерева. Учиться сварке на навесе не рекомендуем: хотя это и не самая ответственная конструкция, но под его крышей будут находиться люди, поэтому брак в сварных соединениях недопустим.

Перед монтажом навеса место его установки нужно подготовить: покосить траву, снять верхний слой почвы как минимум по периметру, выровнять грунт.

Размещение каркаса

Переходим к монтажу каркаса. Крепление каркаса начинается с фиксации закладных к установленным стойкам. Если стойки деревянные, то закладные фиксируются саморезами, а если металлические, то с помощью сварки.

Далее к закрепленным закладным крепим вертикальные стойки. После этого нужно закрепить на закладные распорки и поперечные элементы. Фиксация таких элементов проводится также на саморезы.И так каркас готов, если была в работе применена сварка, то все швы, желательно зачистить, про грунтовать и покрасить.

Укладка листов поликарбоната

Расчет Нагрузки крыши навеса из поликарбоната После изготовления каркаса проводится укладка листов поликарбоната.

Работы по монтажу поликарбоната проводятся в такой последовательности:

Подбираем твердую поверхность для нарезки листов. Если выбраны листы, толщиной не более 8 мм, то для разрезов вполне подойдет строительный нож. Если толщина материала значительно больше, то лучше использовать циркулярную пилу или паркетку, но с небольшими зубьями. Рекомендуется раскраивать лист с учетом расположения воздушных каналов. Они должны соответствовать направлению изгиба и уклона.
Изгиб поликарбоната. Если конструкция арочной формы, то необходимо панель загибать дугой. Специалисты рекомендуют для этого прикрепить вдоль линии канальный профиль и сделать на нем надрезы. Во время надрезов, необходимо постепенно сгибать поликарбонат до получения нужного радиуса. Далее отрезанные и выгнутые элементы укладываются на изготовленный каркас. Фиксация к основанию проводится с помощью саморезов и термошайб. Термошайбы имеют силиконовое основание за счет чего достигается максимальная герметизация швов. Для крепления материала, необходимо просверлить предварительно отверстия диаметром не более 3 мм. А так как фиксация листов должна выполняться по краям материала, во время затягивания саморезов, перед вами возникает задача не перетянуть, иначе край может отломаться от основного листа.
Сами листы состыковываются между собой с помощью специального профиля. Во время таких соединений важно оставить зазор примерно в 2-3 мм. Необходим он для передвижения листов во время негативного воздействия окружающей среды.

Соединение поликарбоната с помощью состыковки и с промежутком в 3 мм, также позволяет защитить изделие от проникновения в середину мусора, грязи, мелких насекомых и не дает возможность скапливаться конденсату.

Схема крепления поликарбоната Мы рассказали, как сделать навес из поликарбоната, теперь под ним можно ставить машины, отдыхать в летнюю жару, и жарить вкусный шашлык в дождливую погоду. Для ухода за таким изделием, нужно всего лишь периодически проводить очистку от мусора и вымывать навес от грязи.

Разнообразие металлических ферм из трубы

Как правило, для изготовления ферм из профильной трубы применяют металлический профиль. Его форма бывает овальной, круглой, квадратной, но чаще всего используется прямоугольная профильная труба.

По строению конструкции из профильной трубы делятся на два типа: структурные элементы каркаса могут фиксироваться в одной плоскости; ферма может быть сложена из нижнего и верхнего поясов.

Кроме того, классификация ферм из прямоугольных труб основывается на таких факторах, как уровень нагрузки на профиль, угол наклона элементов, общий уклон конструкции, длина отдельных пролетов, а также характер расположения перекрытий.

Исходя из этих параметров, все типовые фермы из профильной трубы состоят из таких групп:

Фермы, угол уклона которых достигает порядка 22-30º. Чтобы такая конструкция была устойчивой, ее высота должна равняться 1/5 доли длины изделия или быть несколько меньше. Как правило, эту норму берут за основу при расчете необходимой высоты конструкции, то есть заданную длину изделия просто делят на 5. Предпочтительна такая разновидность фермы, если конструкция должна быть максимально облегченной. Если предполагаемая длина строения будет более 14 метров, то положение раскосов в конструкции фермы из профильной трубы для навеса будет вертикальным. Главное здесь — сделать правильный расчет навеса, учесть все нюансы. На верхнем ярусе фиксируются куски профиля длиной 150-250 см. В результате весь каркас будет состоять из двух поясов, с количеством панелей, кратным двум. Обратите внимание на тот факт, что если ферма имеет очень большую длину – более 20 метров, понадобятся дополнительные опорные столбы, которые будут поддерживать стропильную систему и позволят перераспределить нагрузку по всей конструкции. Нередко для сооружения каркаса для перекрытий пользуются схемой фермы Полонсо. Она представляет собой треугольную конструкцию, соединение в которой имеет форму затяжки. При ее сооружении раскосы получаются не очень длинными, что существенно облегчает массу всей фермы. Благодаря этому качеству, фермы из профильной трубы Полонсо применяют довольно часто.
Уклон кровли на ферме достигает показателей в 15-22º. Данный тип сооружения предпочтителен для строений, длина которых не превышает 20 метров. По высоте такая конструкция не должна превышать 1/7 части длины строения. Если же потребуется увеличить высоту фермы, то ее нижний пояс должен состоять из ломаных сегментов.
Каркасы с общим уклоном не более 15º. Как правило, если речь идет о такой разновидности фермы, то ее изготавливают в форме трапеции. Исходя из назначения постройки, а также угла укладки кровли, высоту конструкции владелец определяет самостоятельно. Отталкиваться следует от показателей между 1/7 и 1/12 частью длины постройки. Каркас под кровлю в форме трапеции изготавливают с применением панелей из металла, длина которых должна быть в пределах 1,5-2,5 метра. Если чертеж фермы из профильной трубы не предусматривает устройство подвесного потолка, то вместо раскосов можно воспользоваться треугольной решеткой.

По форме фермы из стальных профильных труб можно разделить на:

прямые;
арочные;
односкатные и двускатные.

Наиболее востребованным и часто применяемым типом ферм из стального профиля являются арочные. Их конструкция довольно прочна и эффективна, к тому же, такую ферму можно перекрыть листами поликарбоната. Однако чтобы добиться максимально равномерного распределения нагрузки на профиль арочной фермы, следует тщательно провести расчеты. Для сооружения ферм арочного типа могут применяться как одиночные профильные трубы, так и предварительно сваренные вместе.

Расчет снеговой нагрузки на навес с примыканием к дому

Правила расчета снеговой нагрузки во всех возможных случаях приведены в разделе 10 норматива. Она рассчитывается по формуле:

где:

ce — коэффициент, учитывающий снос снега с крыш зданий, который для большинства частных домов с неарочными кровлями будет равен 1.

ct — термический коэффициент, который также в большинстве случаев равен 1, за исключением зданий с повышенными теплопотерями через кровлю.

Sg — вес снегового покрова на 1 м², который определяется по таблицам или специальной карте и зависит только от места строительства, кг/м²;

μ — коэффициент, зависящий от угла наклона крыши.

На односкатный навес к дому из профнастила из-за перепада высот снеговая нагрузка влияет не так, как на отдельно стоящее сооружение. За исключением совсем небольших перепадов:

Здесь h — перепад высот между карнизом крыши дома и верхней точкой односкатного навеса. Если h>p, то увеличенную снеговую нагрузку рассчитывать нужно. Если же h<p, то расчеты можно сразу выполнять с коэффициентом μ1 (формула ниже).

Итак, при достаточно большом перепаде нужно считать коэффициент μ по формуле:

где:

h — перепад высот, не больше 8 м.
l₁ — ширина крыши дома, м.
l₂ — ширина навеса, м.
m₁ — доля снега, которую переносит к месту перепада высот ветер по крыше основного здания. При угле наклона крыши меньше или равным 20° m₁ равен 0,4, при большем уклоне — 0,3.
m₂ — доля снега, которую ветер переносит к перепаду высот по крыше навеса. Она не может быть меньше 0,1 и рассчитывается по сложной формуле:

при:

Здесь a — это ширина навеса в метрах, β — поперечный угол наклона крыши навеса в градусах, а φ — продольный угол наклона крыши (как правило, отсутствует), в градусах.

Наглядно все величины показаны на схеме ниже.

Коэффициент μ навесов не должен быть больше 6 и превышать значение, рассчитанное по формуле:

Теперь нужно посчитать ширину «сугроба» b, который наметет на навесе. Он рассчитывается по одной из двух формул:

При расчете нужно использовать посчитанное значение μ, а не то, которое принято после сравнения его с максимальным.

Для расчета нагрузки на той части навеса, на которой нет увеличенного количества снега из-за перепада, вычисляют коэффициент μ1:

Его же используют в тех случаях, когда базовый расчет показал, что учитывать повышенную снеговую нагрузку не нужно из-за слишком маленького перепада высот.

Расчет снеговой нагрузки может показаться чересчур сложным для такого простого строения, как односкатный навес из профнастила, примыкающий к дому, но мы рекомендуем его все-таки сделать. Выбор уклона кровли и марки профнастила наугад — не лучшая идея, особенно для регионов со снежными зимами. Чтобы вам было понятнее, приведем пример такого расчета.

Выполним расчет снеговой нагрузки на навес, пристроенный к дому в Подмосковье (третий снеговой район с нагрузкой 1,5 кПа) c перепадом высот 1,5 м. Ширина кровли дома — 15 м, ее уклон — 22°, ширина навеса — 5 м, уклон крыши — 25°. Сначала посчитаем, нужно ли вообще рассчитывать повышенную нагрузку у перепада:

Поскольку посчитанное значение p меньше высоты перепада, повышенную нагрузку учитывать нужно. Теперь рассчитаем m₂:

Уклон крыши основного здания больше 20°, кровля плоская без фонарей, поэтому m₁ = 0,3. Теперь посчитаем µ :

Рассчитанное значение μ меньше 6, теперь посчитаем его максимальное значение по формуле:

Поскольку рассчитанное значение больше максимального, принимаем μ равным 2.

Чтобы определить ширину зоны повышенной нагрузки, рассчитаем b по второй формуле:

Зона повышенной нагрузки больше ширины навеса, поэтому распределяться нагрузка будет по схеме в варианте 2. Рассчитаем коэффициент μ₁ :

Итого снеговая нагрузка будет равна:

Повышенная снеговая нагрузка в месте перепада высот напрямую зависит от величины этого перепада и может быть значительной. Чтобы снизить нагрузку лучше пристраивать навесы из профлиста к частному дому с той стороны, где этот перепад будет наименьшим, то есть по бокам, под скатами.

Оптимально, если величина перепада будет меньше p. В нашем примере уже при перепаде высоты в 0,8 м нагрузку можно считать только по μ1. Причем уменьшить перепад на 0,7 м несложно: можно увеличить уклон крыши, можно просто поставить опорные колонны повыше, а можно сделать и то и другое одновременно.

Типы навесных строений

Навесы из профтрубы классифицируют по типу опорной и стропильной систем.

Тип опорной системы зависит от места расположения навеса относительно других строений. Разделяют пристроенные, консольные и отдельностоящие конструкции.

Тип навеса	Сфера применения	Особенности конструкции
пристроенный	террасы, веранды, открытые помещения кафе, пристроенные автостоянки, козырьки над входными группами	пристраивается к одной или нескольким стенам существующего здания, имеют дополнительные опоры
консольный	козырьки небольшого размера над входными группами, окнами, балконами	не имеет опор, крепится непосредственно к стене строения, дополнительную фиксацию обеспечивает система подвесов, также закреплённая на стене
отдельно стоящий	надворные постройки, навесы над игровыми, спортивными площадками или отдельными снарядами, частные и общественные автостоянки, летние кафе, остановочные павильоны и так далее	опирается на одну опору (навес-зонтик) или опорную систему из нескольких стоек

Так как крыша – основная часть навесной конструкции, сложность возведения навеса зависит именно от формы кровли.

По типу стропильной системы выделяют одно– и двускатные, арочные и шатровые навесы.

Тип навеса	Особенности конструкции	Особенности монтажа
односкатный	одна сторона опорной системы выше другой, если навес отдельно стоящий, у консольных и пристроенных навесов верхние концы стропильных ног крепятся к стене, нижние опираются на подвес или опору	самый простой в исполнении тип навеса, не требующий проведения сложных расчётов и наличия специального оборудования, подходит любой кровельный материал, для монтажа навеса над большой площадкой стропильную систему собирают на основе ферм в виде прямоугольного треугольника
двускатный	верхние концы стропильных ног опираются друг на друга или на конёк, необходимы дополнительные вертикальные и наклонные элементы для устойчивости системы	при наличии правильных расчётов и чертежа монтаж ненамного сложнее, чем односкатного навеса, монтаж кровельного материала усложнён только необходимостью установки конька, фермы для монтажа стропильной системы большого навеса имеют форму равностороннего треугольника
шатровый	стропильные ноги встречаются в одной точке – вершине шатра	расчёт стропильной системы усложняется с ростом числа скатов крыши, для выполнения кровли требуется точная нарезка кровельного материала, необходимы специальные кровельные элементы для защита стыков и вершины крыши
арочный	кровля имеет форму волны, арки или полуарки, стропильная система собирается на основе дугообразных стропильных ног или ферм	самостоятельное изготовление стропил или ферм возможно только при наличии трубогиба и навыка по формированию одинаково изогнутых труб, кровельный материал для такого навеса должен быть гибким, криволинейные навесы своими руками монтируют редко