Герметизация и звукоизоляция чердака
07.05.2018
Максимально «отгородиться» от шума с верхнего этажа поможет полная его герметизация; кроме этого, на том же чердаке необходимо провести цикл работ по герметизации, чтобы оттуда, например, не тянуло влагой или сквозняком.
Общие принципы хорошей изоляции
- Чтобы «отрезать» звуки музыки или детской игры, доносящиеся с верхнего этажа (чердака, мансарды), необходимо прекратить воздухообмен с ним – звук всегда передается по воздуху.
- Также звук распространяется по конструкциям, которые плотно прилегают друг к другу: значит, между ними нужно создать воздушную прослойку.
- Следует использовать тяжелые, массивные материалы, неспособные вибрировать, так как именно такие задерживают звук.
Материалы и составы, подходящие для герметизации и звукоизоляции чердака
Мы уже выяснили, по каким принципам изолировать перекрытие, отделяющее верхний этаж от чердака или мансарды, теперь нужно разобраться с материалами.
- Лучше всего – бетонное перекрытие, мощное, с большой толщиной. Такой материал плотно лежит, не вибрирует и, соответственно, не пропускает звук. Но, конечно, такое перекрытие, даже бетонную стяжку, не устроишь в деревянном доме. Поэтому, скорее всего, вам пригодится следующий пункт…
- …и это – гипсокартон на металлическом профиле с виброизолирующими подвесами. Вообще в небольших помещениях можно обойтись и без подвесов. Что это и зачем они нужны? Чтобы конструкция подвесного потолка не контактировала с основным потолком, нам нужно прикрепить металлопрофиль не к нему, а к стенам. Но представьте, что помещение слишком велико и профиль будет провисать. Тогда нам понадобятся те самые подвесы – они собраны на пружинах, чтобы дать профилю возможность своеобразной «амортизации»: это необходимо, так как по крепко зафиксированному металлу будет передаваться звук.
Виброизолирующие подвесы могут выглядеть по-разному, но функция у них одна – амортизировать жестко закрепленный профиль, чтобы по нему, как по натянутой струне, не передавался звук
Теперь о составах, которыми следует герметизировать чердак. Здесь мы ориентируемся не столько на то место, которое обрабатываем, сколько на характеристики материалов. Для дерева используем герметик по дереву, для мест, где может собираться влага, – каучуковые и бутил-каучуковые составы, для обработки швов внутри дома подойдет акриловый «Torvens».
Ход работ по герметизации
- Потолок размечают, причем новый подвесной потолок желательно смонтировать строго горизонтально. Достаточно банальное, но не лишнее примечание: зачастую бывает, что у старого потолка большие отклонения. Проверяйте горизонтальность уровнем – обычным или лазерным.
- На стенах крепят бруски, к которым будет смонтирован металлопрофиль. Если это необходимо, к потолку крепятся виброподвесы. Если получилось так, что старая поверхность «косит» под приличным углом (см. первый пункт), возможно, между ним и виброподвесом придется поставить брусок необходимой толщины, чтобы выровнять крен.
- Монтируют металлопрофиль.
- После этого крепят гипсокартон, оптимально – два листа толщиной 13 мм. Полезный совет: можно взять напрокат подъемник гипсокартонных листов. Сначала устанавливается только один лист.
Важно: не забываем, что наша задача – это звукоизоляция. Соответственно, вырезая в гипсокартоне технологические отверстия под трубы (вентиляция, отопление, другие коммуникации), необходимо делать их со смещением и разной формы – так, чтобы они совпадали только там, где пройдет сама труба. Остальное пространство мы заполним герметиком.
Почему просто не сделать минимальные отверстия в обоих листах ровно под размер трубы? Вплотную установить туда трубу так, чтобы не осталось ни единого миллиметра пространства, все равно не получится, а вырезать одинаковые отверстия в листах с припуском уже нельзя – это ослабит нашу звукоизоляцию.
- Теперь самое главное: герметиком (обычно акриловым, как мы и отмечали выше) заделывают все зазоры – как между листами и стеной, так и между краями листов и трубами. Первые, кстати, не должны быть слишком узкими, нормальная толщина для них – 8–10 мм. Дело в том, что зазоры меньшего размера будет довольно сложно заполнить герметизирующим составом.
Швы между гипсокартонными листами тоже нужно герметизировать. Не забывайте, что зазоры не должны быть чересчур узкими, иначе туда не поместится герметизирующий состав
- Затем можно установить второй лист и снова пройтись пистолетом с герметиком там, где это требуется, а в завершение выровнять все швы.
Иногда потолок дополнительно утепляют, помещая плиты минеральной ваты за профиль. Так поступают, если чердак или мансарда являются «холодными»
Вот и все: чердак великолепно загерметизирован, и вам не помешают звуки игр из детской, а детям – ваша музыка поздно вечером.
Другие работы на чердаке
Не забывайте, что перечисленные работы – это не все, чего требует чердак. Прежде всего, он и сам нуждается в защите от гнили, плесени, грибка, воздействия вредителей, да и просто влажности.
Чтобы на чердаке или мансарде было тепло и сухо, необходимо:
- герметизировать зазоры между бревнами или брусьями герметиком для дерева;
- обработать дерево антисептиками, антипиренами и водоотталкивающими пропитками;
- обработать дерево натуральным маслом – кстати, оно вполне заменит пропитки, призванные «охранять» древесину от влаги, плесени и грибка.
Остались вопросы или нашлось, чем дополнить статью? С удовольствием пообщаемся с вами и, если нужно, дополним этот материал: пишите нам в комментариях или любым другим удобным способом.
Бюджетный ремонт. Шпаклёвка или гипс?
И снова, здравствуйте! Как я уже говорила в первом своем посте, после покупки квартиры мы обнаружили, что пока не сделаем лёгкий ремонт, въехать в неё нельзя. После того как мы очистили стены от вонючих обоев, и убрали линолеум, обнаружили, что в стенах очень много мелких и больших дыр и глубоких царапин. А между полом и стенами огромные щели, которые так и говорят, приходите, тараканы, в гости, наши двери открыты. Насекомых, а особенно тараканов я просто физически не переношу, и потому эти щели стали причиной моих бессонных ночей. Нужно было что-то придумать. Надо было закрыть дыры и щели немедленно. После того как я сходила в строительный магазин, поняла, что шпаклёвка нам не подходит из-за цены. Потому как нам нужно просто огромное количество.
Чем заменить шпаклёвку?
На помощь мне пришла моя память. Я вспомнила, что в детстве мама часто использовала гипс, когда закрывала щели в доме. Узнав, что цена одного килограмма гипса всего 39 рублей, однозначно решила использовать его. Конечно, чтобы использовать гипс вместо шпаклёвки, нужно иметь терпение. Но когда ты хочешь максимально снизить растраты на ремонт, думаю это лучшее решение.
Приведу сразу несколько ошибок, которые я делала при его использовании:
1. Изначально мы купили один пакет гипса весом 1кг. для проверки. Затем стали покупать по два, три, и только потом стали брать большую пачку по 5 кг. Ошибка в том, что его с самого начала надо было брать по 5 кг. Или же сразу по 30 кг один раз. Посчитав количество пакетов за все время использования, поняла, что нам хватило бы трёх пакетов по 5 кг. Так вышло бы дешевле. Но, в любом случае, растраты на гипс были намного дешевле, чем, если бы мы брали шпаклёвку.
- 134
Бюджетный ремонт во вторичном жилье, или, битва за потолок
Стоило ли оно того?
Оказалось, что квартире нужен, хотя бы, косметический ремонт. О капитальном я вообще молчу. Решили, что делать будем сами, хотя и выбора то особо и не было.
Первым делом оторвали старые обои и старые потолочные плиты. Убрали все плинтусы, линолеум. Сделали ещё очень много чего, но в этом посте хочу рассказать про потолок, говорят, начинать надо всегда с него.
Долго думали, что будем с ним делать. Как сделать максимально бюджетный потолок своими руками. Так как старый потолок был из потолочных плит, то и мы решили купить такие же.
- 128
- 294
- 141
- 347
- 234
Затираем швы керамической плитки в ванной – особенности влагостойкой затирки
Итак, в ванной ремонт подходит к концу, остается завершающий этап – заполнение швов между керамическими плитами на стене комнаты затиркой.
При затирке швов в ванной использовалась влагостойкая силиконовая затирка.
Почему использовали влагостойкую затирку?
Ванная комната – это помещение, где плитка постоянно находится во влажной среде, в связи с этим необходимо подбирать влагостойкую затирку. Влагостойкая затирка между плитами препятствует возникновению и росту плесени, грибка, стойкая к грязи.
Влагоустойчивая затирка бывает различной по составу: цементная, эпоксидная, силиконовая, полиуретановая, латексная, фурановая.
Все эти разновидности по своему хороши, но их объединяет общее — они защищают от плесени и грибка, грязи, а также герметичны.
Консистенция затирки при разведении для осуществления работ должна быть, как рекомендуется, похожа на густую сметану.
- 210
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями
использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании
файлов cookie, нажмите здесь.
Привет всем! Строим квартиру в тауне. Два этажа. Таун на бетонной подушке, из керамзитовых блоков. Сейчас подошли к строительству чердачного перекрытия.
Строители предлагают стандартный вариант — деревянные балки, минвата, влагоизоляция и гкл.
очень волнует будущая звукоизоляция (слева и справа соседи)
есть вариант залить чердачное перекрытие бетоном. Это намного дороже. Но будет ли в этом смысл с точки зрения звукоизоляции?
и, прицепом, появляются такие вопросы:
Если оставим чердачное перекрытие деревянным, будет ли толк от последующей звукоизоляции комнатных стен (они из керамзита)? Не будет ли звук идти по верху?
Можно ли вообще убрать звук от соседних квартир, звукоизолируя только стены непосредственно с ними смежные, не звукоизолируя внутренние стены и потолок? (Убирать будем звук от телевизора, громкий разговор и т.п. готовыми решениями от Knauf)
А что такое «таун»? Можно по-русски?
Таун-хаус. Двухэтажный дом в городе на несколько хозяев.
Akada написал :
вариант залить чердачное перекрытие бетоном. Это намного дороже. Но будет ли в этом смысл с точки зрения звукоизоляции?
думаю, что будет только хуже. в смысле звукоизоляции:
Akada написал :
Если оставим чердачное перекрытие деревянным, будет ли толк от последующей звукоизоляции комнатных стен (они из керамзита)? Не будет ли звук идти по верху?
в этом будет толк,
а через чердак звук не пройдёт, он там «погасится».
Akada написал :
Можно ли вообще убрать звук от соседних квартир, звукоизолируя только стены непосредственно с ними смежные, не звукоизолируя внутренние стены и потолок?
внутренние перегородки не участвуют в передаче звука к вам от соседей.
но при этом они должны быть отвязаны от периметральных стен — пробкой или вибростеком или т.п.
C2h5-OH написал :
должны быть отвязаны от периметральных стен — пробкой или вибростеком или т.п.
внутренние перегородки (керамзитоблоки) жёстко крепятся к стенам, смежным с соседскими. т.е. стена не отвязанная. Отсюда и вопрос. Насколько целесообразно «закрывать» только одну стену.
Akada написал :
Убирать будем звук от телевизора, громкий разговор и т.п.Akada написал :
Насколько целесообразно «закрывать» только одну стену.
- Развязка стен делается для защиты от ударного шума, вы же собираетесь защищаться от акустического, поэтому будет достаточно закрыть только стены, граничащие с соседями.
Практически, ударный шум погасить очень сложно, поэтому в массовом строительстве виброразвязки не применяются, зато двойная межквартирная стенка (две стены, между которыми воздушный промежуток) — делается почти всегда.
Если есть техническая возможность, то стоит залить перекрытие под чердаком. Но залить так же поверх слоя половой базальтовой ваты, уложенного на несъёмную опалубку. Эту стяжку нужно залить, заранее развязав с со стенами, колоннами и т.п. У этой стяжки будет и второе назначение — защита от распространения огня через общий чердак. Если несъёмная опалубка чердачного перекрытия невозможна, то заливайте обычным способом, с последующей звукоизоляцией подвесным ГКЛ потолком.
Примыкающие к соседским стенам ненесущие перегородки стоит сломать и выстроить заново из ГКЛ на плавающей стяжке, вместе с фальшстенами, что изолируют от соседского шума.
лить бетон туда,куда планировались деревянные лаги?
а стены/фундамент выдержат 10-20 тонн?
к тому же,как житель монолитного дома — я скажу — мне хочется убить соседей сверху,нанести тяжкие телесные соседям сбоку, и легкие телесные повреждения абсолютно всем остальным — звук (ударный шум) в монолите распространяется великолепно — по всем этажам от 1 до последнего! воздушный чуть легче (все-таки бетон массивный,НО), но мне,например,часы не нужны ибо слышно как соседка сверху утром говорит сыну «вася,время 17 минут,собирайся быстрей» . Ну и я спешить начинаю (хоть и не вася).
применяйте звукоизоляцию типа базальтовой ваты по всем соседским стенам (минимум 5см). чердак особенно (за одно и теплоизоляция. про подвал не забудьте — шум штука сферическая — везде проникает). Подвал и чердак — налегайте на теплоизоляцию (она же и звуко- будет, т.к. подвал/чердак мало кто там ходит -хватит), стены — звукоизоляция.
если отопление индивидуальное,по счетчику, сэкономите прилично в будущем.
Входная группа — центральный элемент любого фасад. Мы собрали в статье полезную информации о том, как ее оформить, какие материалы для этого выбрать и почему важно не забывать про декор.
Что такое входная группа?
Входная группа — совокупность архитектурных и инженерных элементов на входе в здание.
К ним относятся:
Конструкция подбирается с учетом архитектуры фасада и стилевого решения экстерьера. Она может дополняться подвесными фонарями, кашпо с цветами, мебелью, колоннами и даже статуями.
Какой должна быть входная группа?
Проектируя входную группу, необходимо учитывать ряд требований.
Она должна быть:
- Пропорциональной. Если хотите, чтобы входная группа выглядела органично, важно, чтобы она была спланирована с учетом габаритов дома и его этажности.
- Сочетающейся с домом и окружающим ландшафтом. Конструкцию возводят и отделывают, используя те же материалы, что и для основной части здания.
- Безопасной. Не стоит забывать про возрастные особенности проживающих: если в доме есть дети или пожилые люди, ступени лучше сделать невысокими, но достаточной ширины. Обязательно дополните конструкцию перилами. А вот от скользящих материалов лучше отказаться.
Материалы входных групп в частный дом
Материал для обустройства входной группы подбирается в соответствии с общим ансамблем здания и ландшафтного дизайна.
Пластиковая
Входные группы из пластика особенно популярны. Это самый доступный способ придать фасаду приемлемый внешний вид и обустроить наружный тамбур. Однако, чаще всего, такие решения выглядят дешево и не особо привлекательно.
Удачный пример пластиковой входной группы с верандой
Кирпичная или каменная
Входные группы из кирпича и камня — это всегда солидно. Они говорят о высоком статусе и хорошем вкусе владельца дома, эксплуатируются долго и выглядят дорого.
Кирпичное крыльцо можно сочетать с другими материалами. Например, с черепичной крышей, входной дверью под дерево или коваными элементами Главное, чтобы входная группа из кирпича дополнялась кирпичным фасадом самого здания.
Кованая
Зато коваными могут быть такие элементы, как: ограждение, фонарь, детали козырька и декор на входной двери.
Кованая входная группа с дверью из серии Snegir с металлической решеткой
Деревянная
Загородные дома и коттеджи в стиле шале, кантри или стилизованные под деревенскую усадьбу снова входят в моду. Такие дома выглядят особенно мило и уютно.
Стандартная деревянная входная группа включает в себя дощатые ступени, деревянные перила, обшивку деревом или вагонкой, деревянный козырек и входную дверь с отделкой под натуральную древесину.
Любители интересных решений оценят козырек с ажурной резьбой в языческом стиле. Такой декор можно заказать или сделать самостоятельно.
Главный недостаток древесины — плохая атмосферостойкость. Натуральный материал требует покрытия специальными защитными составами. Он боится влаги, грибка, огня и насекомых и, к сожалению, прослужит меньше, чем металл или бетон.
Элементы входной группы
Мы уже выяснили, из каких элементов состоит входная группа, а теперь давайте разберем их подробнее.
Входная дверь
Центральный элемент любой входной группы. Сегодня вы запросто найдете дверь на любой вкус и цвет: от строгой классики до современных дизайнов со стеклянными вставками с геометричными рисунками. Но внешний вид — это еще не все.
Современная входная дверь защищает от холода и сквозняков, обеспечивает вашу безопасность и комфорт. Поэтому особенно важно, чтобы дверь была специализированной, предназначенной для установки в частном доме. Такие двери имеют особое влагостойкое покрытие, многослойное наполнение, несколько уплотнителей и терморазрыв.
Терморазрыв — это прослойка из материала с низкой теплопроводностью, разделяющая собой внешнюю и внутреннюю стороны конструкции входной двери, чтобы одна не передавала другой свою температуру.
В замках уличных дверей отсутствуют мостики холода. А значит морозный воздух не проникнет в ваш дом!
В Torex уличные входные двери представлены сериями
Snegir 20,
Snegir 45,
Snegir 55,
Snegir 60 и
Snegir Cottage.
Козырек
Этот элемент защищает входную дверь и крыльцо от палящего солнца и осадков. Навес изготавливают таким образом, чтобы он без труда выдерживал тяжесть от снега и удары града. А чтобы обеспечить более быстрый сход осадков, козырек делается с наклоном. Формы, материалы и размеры навесов бывают самыми разнообразными.
Иногда в качестве козырька применяется удлиненный край крыши дома или балкон второго этажа.
Более подробно о видах козырьков читайте в нашей статье — Козырек над входной дверью в частном доме.
Входная группа с дверью Snegir 60 и козырьком
Крыльцо
Его размеры зависят от особенностей здания, а также пожеланий самого хозяина. Если габариты крыльца позволяют, можно разместить на нем небольшую лавочку, поставить горшки с цветами. И теперь перед вами комфортное место для чтения книги на свежем воздухе.
Планируете миниатюрное крылечко? Не забудьте, что входная дверь при открывании наружу будет занимать определенное место, а на площадке с самыми минимальными размерами должны разминуться два человека – входящий и выходящий. Иначе крыльцо считается небезопасным.
Входная дверь Snegir 60 на крыльце частного дома
Лестница и перила
Иногда дверной проем находится практически на одном уровне с грунтом. В таком случае никакие ступени вам не понадобятся. Но если входная дверь расположена значительно выше уровня земли, без лестницы не обойтись.
Есть несколько способов в этом убедиться:
Рассчитать комфортную высоту и ширину каждой ступени. Стандартная высота ступени — 15–25 см, а глубина — 25-30 см. Так лестница будет не только безопасной, но и удобной.
Размер ступенек для крыльца в частном доме
Выбрать материал. При выборе материала конструкции, ориентируйтесь на фасад вашего дома. Например к деревянному зданию подойдут деревянные ступеньки, а с кирпичным лучше будет сочетаться бетонная лестница.
Решить, какой формы будет лестница. Она может быть квадратная, прямоугольная, полукруглая, овальная, граненая или криволинейная.
Определить, как будут располагаться ступени относительно фасада — параллельно или перпендикулярно.
Не стоит забывать и про перила. Они необходимы не только детям и пожилым. Поручень выручит вас зимой, когда лестница обледенеет и будет скользкой. Материал для перил зависит от стиля всего крыльца и фасада самого здания. Например, они могут быть выполнены из дерева, бетона, камня или металла.
Входная дверь Snegir 45 в экстерьере с лестницей и перилами
Наружный тамбур
Тамбур — небольшое проходное помещение между наружными и внутренними дверями. Это небольшое помещение препятствует проникновению горячего или слишком холодного воздуха с улицы домой.
Наружный тамбур,как правило, строят, если в доме нет внутреннего. Он создает дополнительную защиту от холода и сквозняков, позволяет сгладить разницу температур и влажность внутри и снаружи дома.
Входная дверь Snegir 45 в экстерьере с тамбуром
Мы рекомендуем устанавливать тамбур за входной дверью, чтобы фасад дома украшала стильная дверь, а уже за ней внутри тамбура можно установить дверь попроще.
Совет! Неотапливаемый тамбур лучше отапливаемого. Второй вариант не сгладит разницу температур, а только увеличит потери тепла.
Более подробно о правилах эксплуатации тамбура и входной двери, можете прочитать в статье Условия эксплуатации входной двери в частном доме.
Веранда
Застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию или встроенное в него. Добавьте пару кресел и небольшой стол, и уютная зона отдыха готова. А если в пристройке обустроить отопление, то ей можно будет пользоваться круглый год. Часто на верандах обустраивают зимние сады, кабинеты или творческие мастерские.
Терраса
В отличие от веранды, терраса необязательно устанавливается вплотную к зданию. Она может быть не застеклена и даже не иметь собственной крыши. Обычно используется в качестве площадки для летнего отдыха. Выбирая мебель для незастекленной террасы, не забывайте учитывать погодные условия. Кресла и диваны не должны бояться солнечных лучей, влаги или насекомых. Чтобы мебель пережила ни один летний сезон, выбирайте изделия из дерева, пластика, искусственного ротанга или кованые предметы.
Входная группа с террасой
Внешний вид
Внешний вид входной группы складывается из множества деталей. На что стоит обратить внимание при оформлении входа в частный дом, чтобы он выглядел еще уютнее?
Освещение. Конечно, одной лампочки над дверью вполне достаточно, чтобы вы смогли попасть ключом в замочную скважину. Но с дополнительными источниками света входная группа будет куда комфортнее и удобнее. Крыльцо и ступеньки (особенно если их много) должны быть видны в любое время суток. В противном случае пользование лестницей травмоопасно. Если крыльцо большое, источников света может быть несколько. Например: настенные фонари, гирлянды, обмотанные вокруг перил или козырька, светодиодная подсветка лестницы.
Входная дверь Snegir 45 в хорошо освещенном экстерьере
Мебель. Мебель у входной зоны в дом сделает вашу жизнь приятнее и комфортнее. Оборудуйте зону отдыха на свежем воздухе парой кресел или небольшой лавочкой, где вам будет удобно читать, общаться или встречать членов семьи. Лучше, если эта зона будет находиться под крышей или навесом.
Входная дверь Snegir 60 в экстерьере с уютной террасой
Декор. Красивый вход в дом кроется в мелочах: в горшочках с цветами, стоящих у входа, в милом коврике, венке на двери или подкове над дверью.
Аксессуары добавляют экстерьеру жизни и уюта, заставляют почувствовать себя дома. Вы можете сделать их своими руками или приобрести готовый декор в ближайшем садовом или строительном магазине.
Сделаем выводы
- Внешний вид и материал входной группы напрямую зависят от фасада здания.
- Важно, чтобы входная группа была безопасной и удобной для всех членов семьи. Ступеньки не должны быть слишком высокими и из скользких материалов.
- Для установки в частный дом выбирайте специальные уличные двери. Они не боятся морозов, стойко переносят осадки, ультрафиолет и механическое воздействие.
- Не стоит забывать про дополнительное освещение, мебель и декор. Так вход в дом будет смотреться уютнее.
Звукоизоляция чердачного перекрытия под холодным чердаком
Звукоизоляция чердачного перекрытия под холодным чердаком
Прошу подсказать по следующей ситуации. Есть частный дом 2 этажа из газобатона с холодным чердаком. На текщий момент на 2 этаже:
— чердачное перекрытие: лаги 50 x 150 мм с шагом 60 см, внутри лаг герметично расположен пенопласт 10см.
— крыша — мягкая кровля на досках + вставлено 5 см ваты между стропилами крыши.
— везде на 2 этаже установлены натяжные потолки и светильники. От лаг чердачного перекрытия до натяжного потолка — примерно 7-8 см.
Естественно, отсутствие звукоотражающего слоя неприемлемо: из одной комнаты через чердак слышно все из другой комнаты и т. п.
Но наиболее раздражающим является внешний шум — лай собак. Но здесь большая часть шума, судя по всему, идет через окна.
Исходя из всего этого планирую выполнить для начала 2 пересекающихся этапа:
а. улучшение звукоизоляции чердачного перекрытия
б. улучшение теплоизоляции чердачного перекрытия
б. По теплоизоляции — планирую прикрутить поперечные доски на балки чердачного перекрытия сверху и постелить сверху 2 слоя ваты по 5 см (теплоизоляция).
Пенопласт предлагают мне оставить.
а. По звукоизоляции. Понятно, что нужно добавлять листовой материал. Но вопрос как и какой. Также отмечу, что опускать потолок ниже текущего уровня неприемлемо (и так слишком низко).
Самый простой вариант — снять натяжные потолки, прикрутить снизу к лагам 2 слоя ГКЛ вразбежку, проложив стеклохолст, засиликонив швы и т. д. Потом вернуть натяжные потолки на место.
Следующий вариант — одноуровневый потолок на виброподвесах (ГВЛ + ГКЛ + ультратонкий слой ваты rockwool) — т. е. сантиметров 6 — 7 от балок перекрытия.
Прошу прокомментировать:
1. насколько критично для ЗИ, что пенопласт будет оставлен между лагами? Дествительно, не хотелось бы его просто так менять.
2. учитывая, что основная проблема — лай собак — ограничена в решении за счет слабого звена, которым являются окна.
А для окон добиться изоляции больше 30 — 35 дб (а значит и для всей стены) проблематично. Имеет ли смысл предпочесть простой вариант (просто подшить 2 гкл)? Или все-таки выбрать более сложный и дорогой вариант с виброподвесами?
- MKS86
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 13:21
- Откуда: Воронеж
Re: Звукоизоляция чердачного перекрытия под холодным чердаком
Андрей Смирнов » 19 ноя 2018, 11:15
Без понимания конструкции узлов примыкания стен и перегородок второго этажа к чердачному перекрытию невозможно сказать что-то определенное.
Это как ставить медицинский диагноз без сдачи анализов.
В подобных случаях чаще всего слабым местом межкомнатной ЗИ является косвенная передача звука по конструкции потолка (иногда и пола), а не через перегородки.
Если перегородки обладают хорошей ЗИ, то монтаж двух слоев ГКЛ на потолок может существенно улучшить ситуацию, даже без виброподвесов.
Но «вслепую» действовать неправильно.
-
Андрей Смирнов - Soundmoderator
- Сообщения: 8691
- Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
- Откуда: Украина, Киев
Re: Звукоизоляция чердачного перекрытия под холодным чердаком
MKS86 » 22 ноя 2018, 12:06
Допустим есть 2 варианта перекрытия:
а. 2 х ГКЛ12.5 прикручен саморезами на лаги 50 х 150 мм (шаг 60 см) + в лаги в распорку установлен пенопласт 10 см + по пенопласту сверху положена каменная вата 10 см (около 35 — 40 кг/м3)
б. 2 х ГКЛ12.5 прикручен саморезами на лаги 50 х 150 мм (шаг 60 см) + в лаги положена каменная вата 20 см (около 35 — 40 кг/м3)
Какая примерно разница будет по звукоизоляции между такими вариантами? Просто есть вариант снимать пенопласт. А есть вариант — оставить. Снимать, конечно же не хотелось бы.
- MKS86
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 13:21
- Откуда: Воронеж
Re: Звукоизоляция чердачного перекрытия под холодным чердаком
Андрей Смирнов » 22 ноя 2018, 13:21
Я не понял конструкции.
ГКЛ монтируется снизу перекрытия или сверху перекрытия?
Пенопласт/вата чем ограничены сверху и снизу?
-
Андрей Смирнов - Soundmoderator
- Сообщения: 8691
- Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
- Откуда: Украина, Киев
Re: Звукоизоляция чердачного перекрытия под холодным чердаком
MKS86 » 22 ноя 2018, 13:43
ГКЛ прикручен к балкам перекрытия. Снизу утеплитель ограничен герметичными слоями ГКЛ. Пенопласт вставлен враспорку между лаг и пропенен. Сверху ничем не ограничен. Прикладываю схемы:
- scheme0.jpg (30.76 Кб) Просмотров: 5226
- scheme.jpg (30.69 Кб) Просмотров: 5226
- MKS86
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 13:21
- Откуда: Воронеж
Re: Звукоизоляция чердачного перекрытия под холодным чердаком
MKS86 » 22 ноя 2018, 13:53
А сверху — неэксплуатируемый чердак, крыша чердака утеплена 5 см ваты.
- MKS86
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 13:21
- Откуда: Воронеж
Re: Звукоизоляция чердачного перекрытия под холодным чердаком
Андрей Смирнов » 22 ноя 2018, 14:41
Вариант без пенопласта будет гораздо предпочтительнее с точки зрения звукоизоляции.
-
Андрей Смирнов - Soundmoderator
- Сообщения: 8691
- Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
- Откуда: Украина, Киев
Re: Звукоизоляция чердачного перекрытия под холодным чердаком
MKS86 » 23 ноя 2018, 07:39
И еще просьба подсказать. В такой обшивке нужно шпатлевать швы обоих слоев обшивки? или достаточно только внешний?
- MKS86
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 13:21
- Откуда: Воронеж
Re: Звукоизоляция чердачного перекрытия под холодным чердаком
MKS86 » 25 ноя 2018, 16:47
Спасибо за ответ. Еще прошу подсказать. Можно ли заделывать швы между листами ГКЛ невысыхающим нейтральным силиконовым герметиком? Или обязательно шатлевать? Или варианты равнозначны?
- MKS86
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 13:21
- Откуда: Воронеж
Re: Звукоизоляция чердачного перекрытия под холодным чердаком
Андрей Смирнов » 26 ноя 2018, 11:34
Нейтральный силикон обладает плохой адгезией, поэтому шпаклевка и краска к нему плохо пристает.
Если вы будете применять ниже ГКЛ натяжной потолок, то можно стыки между ГКЛ силиконить, но если ГКЛ потолок будет видимым, то надо шпаклевать.
-
Андрей Смирнов - Soundmoderator
- Сообщения: 8691
- Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
- Откуда: Украина, Киев
Re: Звукоизоляция чердачного перекрытия под холодным чердаком
MKS86 » 27 ноя 2018, 20:42
Спасибо, Андрей. Это черновой потолок. Поэтому, получается, можно просто силиконить швы.
- MKS86
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 13:21
- Откуда: Воронеж
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Аргументы за тамбур
Защита от холода и ветра
Пожалуй, самый частый аргумент в пользу тамбура – это то, что он отлично защищает жилое пространство от сквозняка и холода с улицы. Дело в том, что при открытии двери, ведущей на улицу, в помещение непременно попадает холодный воздух, поток которого к тому же усиливается разницей в давлении на улице и в помещении.
Такие порывы холодного ветра крайне неприятны, особенно если случаются регулярно. Чтобы такого не происходило, в загородных домах часто строят тамбур, который выступает своеобразным шлюзом и барьером между холодной улицей и теплым домом.
Вспомогательное место под обувь и одежду
Если тамбур достаточно большой, то его можно использовать для хранения верхней одежды и обуви. Это особенно актуально при плохой погоде, во время которой на одежде остается большое количество воды, грязи или снега, которые при отсутствии тамбура разносятся по всему дому.
Защита от воров
Стоит сказать, что, помимо защиты от сквозняка, тамбур может защитить дом от воров. Дело в том, что прежде, чем «идти на дело», воры часто предварительно оценивают дверные замки. Если в доме имеется тамбур, то вор не сможет увидеть замок внутренней двери прежде, чем попадет в тамбур.
Впрочем, стоит отметить, что данный аргумент в пользу тамбура достаточно переоценен, ведь загородные воры не столь ограничены во времени, чем городские коллеги, и реже ретируются, увидев неожиданное препятствие. Кроме того, загородные дома редко имеют решетки на окнах, поэтому зачастую грабители даже не утруждают себя взломом двери, а просто разбивают окно.
Аргументы против тамбура
Пережиток прошлого
Если говорить об аргументах против тамбура, то стоит вспомнить об его историческом прошлом. Так уж сложилось, что наши предки не могли запереться в своих избах на всю зиму. Даже в самые сильные морозы из дома приходилось выходить, чтобы, например, наколоть дров для печи, покормить скот или принести воды. Это приводило к тому, что постоянно кто-то из членов семьи входил в дом или наоборот выходил из него.
Как следствие, с каждым открытием двери в дом попадал холодный воздух. Современные загородные жители значительно реже держат на участке домашний скот, а все основные помещения и удобства стараются обустраивать в доме. В свою очередь, это привело к тому, что жильцы стали реже выходить на улицу, а потери тепла, возникавшие из-за постоянного открытия двери, закономерно снизились.
Сомнительная эффективность
Не уходя далеко от темы исторического прошлого, стоит вспомнить, какую систему отопления использовали наши далекие предки, а именно традиционную русскую печь. Думаю, не стоит объяснять, что такая печь в плане отопления имела низкую эффективность. При этом способов отопить дом более эффективно тогда не существовало. Поэтому нашим предкам было куда важнее сохранить тепло в доме.
Сейчас ситуация абсолютно другая, современные обогреватели, если расположены в правильных местах и должном количестве, способны поднять температуру в доме до нужного уровня за несколько часов, а компенсировать «загулявший» поток холодного воздуха в считанные секунды. Поэтому необходимость сохранять тепло в доме уже не стоит столь остро.
Лишние расходы
Не стоит забывать, что любое строительство – это лишние расходы как на саму постройку, так и на последующее обслуживание. На фоне того, что в нынешних условиях эффективность тамбура достаточно сомнительная, возникает резонный вопрос, а стоит ли вкладываться в сравнительно бесполезную пристройку?
В заключение хотелось бы сказать, что решение о строительстве тамбура стоит принимать исходя из конкретной ситуации, так как на это влияет целый ряд факторов. Вдобавок не стоит забывать, что климатические условия в России в разных регионах могут сильно отличаться. Все-таки загородный дом где-нибудь на Юге России – это совершенно не то же самое, что дом в далекой Сибири.
Разновидности и правила обустройства
Обустройство частного дома требует больше усилий по сохранению тепла, чем создание гармоничного и стильного интерьера квартиры. Чтобы уберечь помещение от контактов с холодным воздухом с улицы, зимой здесь используются дополнительные архитектурные элементы. Веранда или тамбур в доме играет роль компенсационного помещения, позволяющего сократить потерю тепла.
Изготовление такой конструкции может проводиться еще на стадии строительства объекта. В этом случае чаще всего можно встретить тамбур, представляющий собой выделенную часть входной группы. Если возведение защитного «буфера» выполняется в уже возведенном здании, он чаще всего становится единым целым с конструкцией крыльца и козырька над ним.
В статье поговорим о том, каким может быть дизайн внутри холодных тамбуров из стеклопакетов, как можно обустроить интерьер каркасных пристроек и других входных тамбуров, а также более подробно изучим их виды, особенности, размерный ряд, подходящие варианты отделки.
Особенности
Тамбур в частном доме — это пространство, находящееся между входной дверью и жилой частью здания. Он может иметь разную площадь и конфигурацию, выполнять функции прихожей или просто минимизировать проникновение холода с улицы внутрь.
В жилом доме с сезонным типом использования допустимо создавать холодные, неотапливаемые тамбуры. Они аналогичны тем, что используются в коммерческом строительстве — на складах, в магазинах. В жилом здании, предназначенном для постоянного размещения, стоит спланировать тамбур, что будет круглогодично сохранять комфортную температуру воздуха.
Среди особенностей этого типа пристроек можно отметить ряд факторов.
Функциональное назначение
В отличие от многоквартирного дома, где разница температур компенсируется отапливаемым подъездом, в загородном жилье входная дверь принимает все термические удары на себя. Наличие тамбура позволяет избежать таких неприятностей, как промерзание замков, образование наледи на петлях, перекашивание полотна в коробке.
Упрощение процессов уборки
Входная группа с тамбуром позволяет переобуться на относительно небольшой площади, избавиться от мокрых зонтов или заметенной снегом одежды. Это очень важно при свободной планировке, когда за внутренней дверью сразу начинается общее пространство, и любая грязь легко распространяется по помещениям кухни, гостиной, столовой.
Разнообразие планировок и дизайнерских решений
Можно выбрать вариант использования части коридора, или создать полноценную пристройку, остеклить уже имеющееся пространство. Внешний декор может быть контрастным интерьеру или стилистически ему соответствовать. В больших загородных домах тамбуры часто превращаются в полноценные павильоны с панорамным остеклением по периметру.
Улучшение звукоизоляции
Наличие воздушного буфера благотворно сказывается и на звукопроницаемости. Немаловажный момент, если через входную дверь в дом проникают любые доносящиеся извне шумы. Особенно хорошо решают проблему двойные стеклопакеты.
Обзор видов
Среди всех существующих видов тамбуров можно выделить две большие группы: холодные и отапливаемые конструкции. Первый вариант никак не влияет на микроклимат, но предохраняет от дождя, ветра, позволяет снять обувь или одежду, не проходя в дом. Отапливаемые тамбуры имеют нагревательный элемент в виде радиатора или системы теплых полов, стеклянные конструкции оснащаются двойными стеклопакетами.
В доме, предназначенном для постоянного проживания, именно утепленный вариант является оптимальным, позволяет вынести часть функций прихожей за пределы жилых помещений.
Но также стоит учесть и функциональное назначение объекта.
Веранда
Полноценная каркасная пристройка с обязательным панорамным остеклением. В летнее время тамбур-веранда выполняет в зависимости от площади функции зоны отдыха, спальни или гостиной, летней кухни. Если пристройка невелика, ее можно адаптировать под хранение верхней одежды.
Прихожая
Такой тамбур оформляется в едином стиле со всем зданием, в нем располагается гардероб и другая необходимая мебель. Прихожая обязательно отапливается, в ней есть необходимое освещение. От остальной площади ее отгораживают раздвижной или классической распашной дверью.
Сени
Помещение-тамбур, в которое выводятся двери не только жилой части здания, но и пристроек, вспомогательных и хозяйственных помещений — котельной, птичника или скотного двора, угольного склада, гаража. Обязательно находится внутри дома, от входа к нему идет коридор.
Крыльцо
При его наличии довольно просто дополнить лестничные марши остеклением и получить дополнительное помещение для хранения обуви или инструментов.
Классический тамбур
Именно так выглядит основная классификация тамбуров, используемых в частной жилой застройке. Их можно возводить и на дачном участке при наличии свободной площади и достаточной надежности несущих конструкций.
Размеры
Рассмотрим, какими должны быть размеры тамбура в частном доме. Если создается маленький переход от внешней двери ко внутренней, его ширина обычно равна размерам коробки с прибавкой 30 см. Глубина — не менее 40 см, в этом случае двойной заслон от непогоды будет работать как надо.
Если в функционал помещения закладывается более сложная задача, например, оно совмещается с крыльцом, минимальные размеры составят 1,4×1,2 м.
Есть строительные нормы, определяющие, что в энергоэффективном жилом пространстве жилые помещения от улицы должны отделяться не менее, чем тремя дверями.
Направление открывания тоже имеет значение. Из тамбура и из дома они должны распахиваться только наружу. Если речь идет о веранде, нет смысла делать ее слишком большой. Обычно выбирается квадратный формат объекта, размером 2×2 или 3×3 м.
Варианты отделки
Чтобы отделать тамбур правильно и качественно, стоит с самого начала определиться с его статусом и назначением. Отделка будет зависеть от того, временная это конструкция или постояннодействующая пристройка, используется ли отопление в помещении. Если да, то все элементы отделки нужно будет создавать с учетом единой концепции с интерьером и экстерьером дома. Например, если над домом крыша из металлопрофиля, над пристройкой, будь то крыльцо или веранда, она должна выглядеть гармоничным продолжением основного ската.
В капитальном теплом тамбуре-прихожей можно обойтись без окон, но если свет все же необходим, стоит сразу поставить обрамление из стеклопакетов — угловые варианты на 2 стороны дают больший обзор.
Если отопление не предусмотрено, экономвариантом создания тамбура в доме или на даче является обшивка поликарбонатом. Это хорошее решение, пропускающее много света, долговечное, позволяющее создать нужную воздушную прослойку при входе в дом. Для веранды или павильона вокруг дома подходит только монтаж конструкции из стеклопакетов на металлокаркасе из алюминиевого профиля – обшивка из поликарбоната будет слишком непрочной.
Холодный тамбур-веранда или неотапливаемое крыльцо может стать удобным местом для хранения садовых качелей, инвентаря, сезонной одежды и обуви. В расположенном перед входной дверью пространстве можно временно складировать овощи для заготовок. Если площадь позволяет, можно оборудовать здесь небольшое рабочее место или стол для семейных чаепитий. В зимнее время такой переход послужит акклиматизации, поможет организму легче воспринять холод.
Теплый тамбур перед входом в дом имеет более разнообразное применение. В деревянном строении его довольно редко снабжают собственным отоплением — в лучшем случае используется тепловая завеса, или монтируются плиточные полы с подогревом. Но можно решить проблему потери тепла за счет точного подбора материалов. В каркасных постройках теплоизоляция закладывается внутрь стен. В кирпичных и каменных тамбурах используются материалы, способные сберегать тепло.
Кроме того, стоит соблюдать рекомендации специалистов.
- Полы в отделке тамбура должны быть максимально практичными, нескользкими. В качестве покрытия лучше выбирать шероховатую плитку или окрашенное дерево. По линолеуму и полированному керамограниту обледеневшие подошвы сапог и ботинок едут, словно по катку.
- Остекление необходимо, если в помещении сложно реализовать иные способы освещения. В неотапливаемой пристройке достаточно установить обычные рамы со стеклянными прозрачными конструкциями. Если риск потери тепла велик, лучше с самого начала воспользоваться полноценными стеклопакетами с 2 или 3 камерами.
- Дверь в тамбуре выполняет изоляционные функции. Она может быть выполнена в том же стиле, что и другие аналогичные элементы внутри дома. А вот входная конструкция должна быть максимально надежной, с системой замков и уплотнителей. Если внутри хранятся ценные вещи, тамбур можно оснастить облегченным вариантом двери, с запором или засовом, снаружи усилив ее листовой сталью, а в интерьере применив обычную декоративную отделку.
- Отделка стен должна учитывать практичность материалов. Снаружи капитальная пристройка тамбура из кирпича или блоков может быть оштукатурена. Деревянные конструкции покрывают лаком или краской в цвет дома. Каркасные – отделываются сайдингом или декоративными панелями.
Оформление дизайна
Проекты тамбуров обычно предусматривают не только устройство интерьера — пространства внутри этой функциональной зоны, но и их внешнее оформление. Снаружи обустраивается обычно крыльцо с остеклением или веранда.
Если есть возможность выбора стороны для создания входа, лучше отдать предпочтение северу — он позволит защитить двери от негативного влияния осадков.
На юге и юго-западе дома не рекомендуется размещать застекленные веранды. Они будут слишком сильно нагреваться, а солнце помешает отдохнуть с комфортом в дневное время.
Имеет значение и высотность здания. В одноэтажных домах или зданиях с мансардой вместо тамбура часто сооружается полноценная веранда по всему периметру или вдоль одной из стен здания. Она оснащается алюминиевым или стальным каркасом и панорамным остеклением — образуется своего рода галерея с любым количеством входов в дом.
Многоэтажные дома чаще всего дополняются классическим закрытым крыльцом или тамбуром-прихожей. Если здание объединено со двором и хозяйственными постройками, есть смысл создать планировку, при которой после улицы человек будет попадать в неотапливаемые сени, связывающие все помещения.
Тамбур, совмещенный с верандой, может быть и деревянным — в этом случае обычно создается летняя гостиная с французскими окнами, распахнув которые можно выйти прямо в сад. Совмещенный с крыльцом вариант часто делают кирпичным или выкладывают из блоков.
Стоит учесть размеры площадок и высоту ступеней, чтобы сделать по-настоящему удобный в использовании вариант постояннодействующего навеса.
Если у дома уже есть козырек, можно добавить к нему пристройку, просто закрыв боковые части и добавив входную дверь.
Рекомендации по обустройству
Интерьер тамбура не предусматривает большого разнообразия вариантов его декорирования. При отсутствии естественного освещения его делают максимально светлым, можно использовать пластиковые облицовочные панели, гипсокартон или ДСП для выравнивания поверхностей.
В теплом тамбуре-прихожей принято оставлять тот же стиль дизайна, что и в остальных помещениях дома. Мебель здесь обычно представлена:
- настенными вешалками для верхней одежды;
- подвесными антресолями;
- узкими пеналами или одним большим встроенным гардеробом;
- обувницей;
- банкетками для переобувания или низкими узкими диванчиками;
- скамьями, место под которыми превращается в систему хранения;
- перчаточницами;
- туалетными столиками;
- комодами.
В прямоугольном тамбуре предметы обстановки располагаются по углам или вдоль стен, не загромождая проход. Для экономии пространства можно установить раздвижную дверь в жилую часть дома.
Тамбур-веранда требует принципиально иного обустройства. Его часто делают наподобие беседки или павильона — полукруглым, многоугольным, оснащают витринным панорамным остеклением или французскими окнами.
Здесь для защиты от палящего солнца и посторонних взглядов можно использовать жалюзи.
Внутри оборудуется зона отдыха с креслами и столом, размещается буфет или плита для приготовления и подогрева блюд.
Просторный тамбур в стиле кантри — это капитальная деревянная веранда с окнами под самой крышей и массивными полками для солений. Ее декорируют живыми цветами и пучками пряных трав, оснащают шкафами-буфетами с распашными дверцами, столом с лавками или стульями по бокам.
Красивые примеры
Вот несколько вариантов обустройства тамбура в частном доме.
- Просторная пристройка-тамбур, гармонично вписанная в общую архитектуру здания. Панорамное остекление превращает эту часть дома в полноценную малую гостиную.
- Тамбур в загородном доме, установленный над крыльцом. Стеклянный павильон защищает от непогоды, на площадке легко разместить детскую коляску или сумки с покупками.
- Тамбур-веранда, дополненный стеклянными раздвижными дверями. Сочетание кирпичных стен и легкого панорамного остекления выглядит уютно и респектабельно.
В следующем видео рассказывается о практическом значении тамбура в частном доме.
Перекрытия под холодным чердаком
- Напольное покрытие
- Балки перекрытия/теплоизоляция
- Пароизоляция
- Потолок
Чердачное перекрытие по балкам с заполнением теплоизоляционными рулонами из минерального волокна
Зачем изолировать чердачное перекрытие?
Основная задача изоляции перекрытия под холодным чердаком — защита от потерь тепла. Холодный чердак как правило представляет из себя неутепленное, нежилое помещение, предназначенное для хранения или для установки вентиляционного оборудования.
Если высота чердака достаточная, его легко можно превратить в жилую мансарду, увеличив, таким образом общую жилую площадь дома. Для этого достаточно утеплить крышу. Однако, конструктивно это не всегда возможно.
Как утеплить чердачное перекрытие?
Установка звуко-теплоизоляционного материала от URSA
Толщина теплоизоляции должна быть достаточной для защиты от потерь тепла даже в сильные морозы. Рекомендуемая толщина для средней полосы России — 200 мм. Теплоизоляционные рулоны толщиной 50 мм должны быть уложены в 4 слоя с перевязкой стыков в шахматном порядке.
В том случае, если высота балок недостаточна для того чтобы уложить слой утеплителя толщиной 200 мм, можно использовать дополнительный ряд брусков 50х50 мм, уложенный перпендикулярно балкам поверх них.
Чтобы избежать образования мостиков холода, необходимо следить, чтобы между стыками теплоизоляционного материала не было зазоров, а сам теплоизоляционный материал плотно прилегал к балкам перекрытия
Как защититься от «точки росы»?
Для защиты перекрытия от увлажнения (водяной пар внутри помещения) рекомендуется устанавливать специальную пароизоляционную пленку (но не обычный полиэтилен). Пароизоляция всегда устанавливается со стороны жилого (более теплого) помещения. При укладке полотна пленки стыкуются внахлест. При этом верхнее полотно должно перекрывать нижнее на ширину не менее 100 мм.
Для того чтобы избежать деформации при колебаниях температуры, пленку следует устанавливать с небольшим провисом до 10 мм.
Как защититься от протечек?
Иногда встречается мнение, что слой теплоизоляции в перекрытии обязательно должен быть защищен гидроизоляционной пленкой — для защиты от возможных протечек. Мы рекомендуем в первую очередь позаботиться о гидроизоляции кровли. Для этих целей применяются рулонные подкровельные гидроизоляционные мембраны. В случае с холодным чердаком можно использовать гидроизоляцию, которая не пропускает пар.
Если гидроизоляция кровли выполнена правильно, дополнительная гидроизоляция перекрытия не потребуется. Чердачное перекрытие и утеплитель должны иметь возможность проветриваться, поэтому желательно не ограничивать выход пара никакими пленками сверху. Пар должен иметь возможность беспрепятственного выхода в проветриваемое пространство чердака. В том случае, если кровля старая и вы все-таки хотите «подстраховаться», поверх перекрытия допускается применение гидроизоляционных паропроницаемых мембран.
Как проветривать чердак?
Чердачное помещение обязательно должно быть проветриваемым. Это необходимо как для удаления пара, выходящего из нижележащего теплого помещения, так и для просушивания кровли от возможного накопления конденсата при перепадах температур (особенно это актуально для металлических кровель).
Для вентиляции чердака рекомендуется устраивать «слуховые окна», которые могут быть встроены в саму кровлю или (чаще) расположены в плоскости фронтонов. Такие слуховые окна должны быть расположены по обеим сторонам чердака, для того чтобы воздух мог свободно проходить через чердачное помещение.
Размеры таких отверстий выбираются конструктивно и зависят от скорости ветра в регионе застройки и от расположения самого дома.
Для того чтобы в вентиляционные отверстия не попадал дождь и снег, их оформляют с помощью тонких ламелей, наклоненных под углом и образующих решетку.
Что делать в случае протечки крыши?
3 стадии намокания минеральной изоляции.
Часто возникают такие ситуации, когда в кровле или в слое гидроизоляции обнаруживаются нарушения и образуется протечка. Намокают кровельные конструкции и перекрытие чердака. После устранения протечки возникает вопрос — что делать с перекрытием и с теплоизоляционным материалом, который намок?
Здесь нужно отметить, что вода в конструкции представляет опасность не только для слоя утеплителя, но также и для несущих элементов. Увлажненные деревянные балки могут начать гнить, металлический крепеж подвергается коррозии, и вся конструкция может прийти в негодность. Именно поэтому так важно содержать конструкции своего дома в сухом виде.
С точки зрения утепления важно отметить, что вода является хорошим проводником тепла, гораздо лучшим, чем воздух. Т.е. если сухие материалы не проводят тепло и сохраняют его внутри дома, то те же самые материалы, только влажные, начинают это тепло из дома выводить.
Поэтому мокрые утеплители, у которых между волокнами вместо воздуха образуется вода, фактически перестают работать как утеплители.
Что же делать, если перекрытие и утеплитель в нем намокли?
Прежде всего, нужно оценить масштаб протечки. Условно можно выделить три степени намокания:
- Поверхностное намокание. Это начальная стадия, когда влага попала на материал, но еще не успела глубоко проникнуть внутрь — капли воды просто лежат на поверхности. В этом случае ничего страшного не случилось, и материал после предварительной просушки можно использовать вновь. Просушку материала и всего перекрытия лучше всего делать с помощью специального оборудования — тепловой пушки, которая вырабатывает большое количество сухого горячего воздуха. Если такой тепловой пушки под рукой не оказалось, можно использовать бытовые тепловентиляторы, хотя с ними потребуется больше времени, и глубина просушки будет ниже.
- Намокание средней степени. Здесь речь идет о том состоянии, когда влага проникла в конструкцию и некоторое время оставалась внутри. Характерные признаки этой стадии — темные влажные пятна на деревянных элементах каркаса. Минеральная изоляция при таком намокании меняет свою форму. Начинается вымывание из материала связующего вещества. Волокна, ранее связанные связующим, начинают распрямляться, и материал в этом месте становится толще, происходит его «распушение». В этом случае конструкцию обязательно нужно сушить с помощью тепловой пушки продолжительное время, до исчезновения мокрых пятен на каркасе. Если есть такая возможность, желательно произвести замену слоя теплоизоляции на намокшем участке.
- Полное намокание. Эта стадия возникает при длительном нахождении больших объемов воды в конструкции. Для этой стадии характерны появление темных пятен на деревянных элементах каркаса, появление плесени и запаха сырости. Крепежные элементы (скобы, гвозди и т.п.) подвергаются коррозии, которая видна невооруженным взглядом. Теплоизоляционный материал не держит форму и распадается на отдельные волокна. Такая конструкция подлежит разборке и просушиванию элементов по отдельности. Теплоизоляционный материал подлежит замене.
