Беседка для дачи с барбекю и мангалом — варианты, инструкции!

Быстрый мангал для любой беседки

Этот вариант сложно назвать полноценным мангалом, по сути, это обычная домашняя электрическая печь для запекания мяса и овощей на решетке. Коробку с электрическим нагревателем просто монтируют в корпус из кирпича.

Несмотря на некоторый скептицизм ценителей настоящего шашлыка, приготовленного на углях, у проекта есть существенные преимущества перед обычным мангалом:

• Небольшую коробку барбекюшницы из кирпича можно установить в любой беседке, даже на деревянных полах и крыше под битумной черепицей;
• Скорость приготовления продуктов на мангале практически вдвое выше, чем на углях. Кроме того, не потребуется предварительный розжиг дров, и нет сладковатого угарного газа, которым рано или поздно пропитываются все детали деревянной беседки.

Построить печку высотой в 100-120 см можно в любой части дощатого настила, например, легко получится сделать в беседке угловой мангал из кирпича. Для кирпичных печек с дровяной жаровней потребуется самостоятельный фундамент, и ставить коробку придется либо в центре, либо на внешней стороне примыкания к беседке.

Совет! Для тех, кому требуется запах углей, можно посоветовать установить в беседке барбекю -мангал из кирпича со съемной жаровней в форме коробки.

Угли разжигают в коробке заранее, и что главнее — за пределами беседки. Для приготовления стейков или печеных овощей коробку с горящими углями переносят на кирпичную печь. В результате исключается самая «грязная» часть работы мангала, остается лишь запекание на раскаленной угольной засыпке, которой хватает минимум на пару часов горения.

При желании корпус из кирпича и мангал можно легко дооборудовать поворотным механизмом. Получится очаг — гриль с вертелом, на котором можно жарить шашлыки или бройлера целиком.

Вариант 1

Рассмотрим пошаговый алгоритм на примере простого варианта конструкции.

Наличие эскиза, а лучше, чертежа будущего мангала позволит точно рассчитать потребное количество материалов. В результате правильно выполненных работ у вас должна получиться вот такая конструкция.

Её можно дополнить рабочей поверхностью, пристроив её сбоку (как на следующем фото)

Выбрав место для будущего строительства, обустраивают фундамент под мангал. Если его не будет, высока вероятность разрушения конструкции при морозном пучении грунта (зимой). Особенно для уличных версий или неотапливаемых беседок.

Эта модель кладётся на плитном фундаменте, размеры которого должны выступать на 200 мм за наружные габариты мангала со всех сторон.

1.  Отрывается котлован глубиной от 300 мм.
2.  Ставится опалубка, из расчёта что верхняя поверхность готового фундамента должна выступать над поверхностью грунта на 50-100 мм.
3.  Засыпается и трамбуется подушка (щебень, песок).
4.  Заливается раствор. В следующей последовательности: 1/3 высоты от основания подушки, 1/3 укладка первого армирующего слоя (сетка), 1/3 – второго слоя.
5.  Технологический перерыв до завершения химического отверждения бетона (10-15 суток). Конструкция рассматриваемой модели имеет в проекции П-образное сечение. Стенки можно выложить из кирпича полностью, либо из блоков, с последующей облицовкой кирпичом. Наиболее дешёвый кладочный раствор: цемент/известь гашёная/песок – 1:1:3.Перед укладкой первого ряда поверхность фундамента покрывается слоем гидроизоляционного материала, чтобы исключить капиллярное подсасывание влаги кирпичом. Можно использовать обычный рубероид, уложенный в два слоя.
6. Перед укладкой первого ряда поверхность фундамента покрывается слоем гидроизоляционного материала, чтобы исключить капиллярное подсасывание влаги кирпичом. Можно использовать обычный рубероид, уложенный в два слоя. Кирпичная кладка ведётся со сдвигом на треть кирпича в каждом следующем ряду. Это обеспечивает более надёжную перевязку и упрочняет конструкцию. Начинают кладку с угла. Опытные мастера советуют до начала кладки выложить первый ряд насухо (без раствора). С подгонкой по месту всех используемых кирпичей. Это повышает надёжность конструкции.
7. Выводим стенки на высоту 6-8 рядов (оптимальная определяется по росту владельца). Замеряется расстояние от поверхности плиты до нижней поверхности руки, согнутой в локте под 90°. Такая высота считается эргономически оптимальной для работы с шампурами.
8. Перекрываем проём уголками (арматурой), создавая опору для поддона (зольника).
9. Через 2-3 ряда от него вмуровываем в стенки арматуру для укладки колосниковой решётки.
10. Оптимальным считается расстояние от шампуров до тлеющих углей в 3 кирпича. Два нижних кладутся аналогично ранее проводившейся кладке. Третий используется для создания консоли в четверть кирпича. Сюда будет опираться подставка под шампуры (вариант: решётка-барбекю).
11. Финишный ряд полностью кирпичный. Это возможное основание для рабочего стола, выкладываемого из керамогранитной плитки либо натурального камня. В тех местах, где кирпичи кладутся без перевязки, обязательно следует выполнить армирование, применив металлическую проволоку. Каждые 3-5 рядов рекомендуется выполнять контроль горизонтали и вертикали кладки.
12. Для защиты тлеющих углей от ветра рекомендуется обустроить экран из металла с отверстиями.
13. Чтобы защитить рабочую зону вашего мангала от осадков, сделайте крышу из имеющихся материалов.
14. Для сокращения гигроскопичности кирпича рекомендуется покрыть его специальным лаком (наружные поверхности). Пример лака: КО-85

Вариант 2 (с фотографиями)

1. На первом фото ведётся разметка поверхности застывшего фундамента, с отступом от его краёв 200-300 мм.
2. Затем, по разметке выкладывается 1 ряд (насухую) из огнеупорного кирпича.
3. Выкладываются наружные стенки из рядового кирпича.
4. Делается шаблон разметки для упрощения проверки кладки при работе.
5. На раствор кладётся 1 ряд огнеупорного кирпича.
6. Кладётся внешний ряд кирпича. Продолжается кладка последующих рядов.
7. Между внешними и внутренними рядами выполняется стяжка в 3-5-7 рядах (в углах).
8. После укладки 3-5 рядов выполняется расшивка швов.
9. Устанавливаются Т-образные пластины, применяемые в качестве опоры для гриля (между 5-6, 6-7 рядами) по 4 на одну сторону.
10. Укладывается верхний финишный слой из плитки (будет играть роль рабочей поверхности).

В результате вы получите вот такую конструкцию.

Виды и способы сборки

Кроме разных форм — прямоугольной, шестиугольной, восьмигранной, круглой — металлический каркас может устанавливаться двумя разными способами:

1. Вертикальные трубы каркаса бетонируются в землю. К этим стойкам потом крепится вся остальная конструкция. При таком способе наличие фундамента на предусматривается. В принципе, сделав на некотором расстоянии от земли, нижнюю обвязку, можно настелить пол, но чаще всего при таком способе изготовления железной беседки площадку бетонируют или выкладывают тротуарную плитку.

   

2. Сначала делают мелкозаглубленный столбчатый или ленточный фундамент, иногда заливают монолитную плиту, выкладывают площадку плиткой и т.п. Каркас сооружается отдельно и закрепляется после того, как готова хотя-бы нижняя обвязка и стойки. Если фундамент столбчатый или ленточный, труба кладется на него и соединяется по месту: готовую конструкцию поднять сможет только кран.

   

Какой способ лучше? Смотря с какой стороны смотреть. Если со стороны надежности крепления, лучше — первый: стойки замурованы. Также этот вариант более экономный: нет нижней обвязки и нет расходов на изготовление фундамента. Но такая конструкция, если она без пола, — это только летняя беседка. Для зимней, закрытой, понадобится пол.

Беседка на фундаменте лучше с той точки зрения, что она изначально предполагает наличие пола. К тому же возвышение, даже если оно небольшое, защищает от попадания внутрь брызг и грязи.

Возведение каркаса беседки

Проекты для строительства беседки и камина должны составляться одновременно, так как есть определенная часть работ, которая является общей. Но все равно возведение беседки выходит на первоочередную ступень, поэтому работы начинаем именно с нее.

При желании такую конструкцию можно застеклить

При строительстве беседки своими руками следует сначала определиться с ее местоположением на дачном участке. Никаких ограничений с правовой или технической точки зрения не существует, однако есть несколько мудрых советов, к которым полезно будет прислушаться.

• Расстояние от дома до беседки должно быть оптимальным. Чрезмерно малое расстояние приведет к тому, что дым от камина будет направлен в дом. Даже при условии полной пожарной безопасности это явление не является желаемым, поэтому принимаются все возможные меры, в том числе, учитывается направление ветра. Приготовление шашлыка или иной пищи сопровождается частым походом в кухню дома за теми или иными принадлежностями, здесь удаленность тоже не нужна.
• Построить беседку можно в тени деревьев. Они защитят от палящего солнца летом и от снега на крыше зимой. К тому же ближнее расположение деревьев поможет почувствовать себя наедине с природой.
• Если есть возможность расположиться на берегу пруда или другого водоема, то нужно ею воспользоваться. Открываются дополнительные возможности при проведении отдыха.

Несомненно, следует учитывать все эти факторы вместе и выделить доминирующий, который в каждой конкретной ситуации является персональным.

Габариты постройки диктуются физическими возможностями, ценовой границей и количеством предполагаемых гостей. В данном вопросе существуют негласные стандарты. Площади 2 м длиной и 3 м шириной вполне хватит для семьи, которая решила собраться вместе.

Зона отдыха на природе

Возведение каркаса можно начать с выбора материала. В качестве основного материала может быть использован пластик, дерево, кирпич. В зависимости от этого несколько отличается прочность, долговечность и стоимость постройки. Учитывайте также свои возможности и имеющийся опыт работ.

• Описание строительства деревянного каркаса сводится к сборке контура из брусьев и укрепляющих реек. Использовать необходимо винты или саморезы, так как гвозди с течением времени не обеспечат надежного соединения.
• Для пластиковой беседки потребуется монтировать металлический профиль. Учтите, что камин для беседки из дерева или пластика потребуется дополнительно изолировать, что приведет к увеличению затрат на строительство.
• Кирпичная беседка возводится на основе фундамента, глубина которого зависит от общей массы конструкции. В это время нужно подумать и о фундаменте для камина. Но объединять эти два фундамента общим котлованом нельзя.

Кирпичная беседка с мангалом своими руками

Сама кирпичная постройка имеет высокую прочность. Беседка, которую Вы построили на совесть, может прослужить на протяжении многих лет. Такое кирпичное сооружение не боится искр от мангала. При должном уходе они не нуждаются в ремонте.

Качественные стены будут защищать от дождя, ветра, стужи и снега. Кирпичное сооружение может быть открытого, закрытого или комбинированного типа. Вместе с тем актуальным является сочетание камня с деревом.

Видео о строительстве кирпичной беседки с мангалом

Проектирование беседки

Обычно участок, где находится беседка, может находиться вдали от дома или рядом с ним. Однако не стоит делать ее возле соседей, поскольку такой шум приветствуется далеко не всегда. Итак, рассмотрим руководство по строительству беседки.

Каждый строительный проект, подразумевает подготовку чертежей, чтобы выполнять эту работу на профессиональном уровне.

1. Разметка площадки.

2. Обустройство фундамента.

Размер и тип в фундаменте напрямую зависит от массивности постройки. Для деревянных строений стоит использовать столбчатый фундамент. Преимущество плитного фундамента состоит в его практичности, поскольку, выполняя функцию поля, применяется для тяжелых конструкций.

Ленточный фундамент – лучшее решение во многих случаях. Для его сооружения применяется траншея, где устанавливается опалубка, а затем закладывается каркас арматуры и производится заливка бетона. На основание кладут брус, который скрепляется досками и саморезами.

3. Затем делают пол.

Когда беседку строят на твердом и сухом грунте, то делать напольное покрытие необязательно. Просто засыпают гравий и затем оставляют все как есть. На бетонное основание укладывают доски или тротуарную плитку. Если беседка открытого типа, то необходимо обеспечить сток воды, предусмотрев оптимальный наклон пола.

4. Строительство стен.

Для беседки хорошо подходят решетчатые стены. Но обычно они выполняют несущую функцию. Максимум внимания стоит уделить строительству угловых конструкций, поскольку крыша представляет основу всей постройки, где будет удерживаться и ее вес.

5. Крыша.

Нередко многие не могут определиться, какую конструкцию крыши выбрать: наклонную односкатную или коньковую. Материал покрытий – металлочерепица, поликарбонат или ондулин. В декоративной беседке используется решетчатая крыша, куда заплетутся растения (подобной беседкой в дождливую погоду пользоваться нельзя).

6. Внешняя отделка.

Если в сооружении присутствуют деревянные части, их важно пропитать олифой и сверху покрыть лаком для внешних работ. Как было сказано выше, металлическая конструкция тоже нуждается в покрытии специальными эмалями.

Способы декорирования беседок

Удобная, уютная и красивая беседка – вот что дачники стараются воплотить в жизнь при декорировании. Как можно украсить эту беседку, должен решать только хозяин, но предлагаются некоторые способы, которые нужно знать. К их числу стоит отнести оформление тканью, мебель, поставить озеленение и освещение.

Сюда стоит отнести красивую дорожку из камней или плитки, которая ведет к выходу, и ступеньки из камней (для беседок с возвышенностью). Эту дорожку можно осветить специальными напольными фонарями, работающими от солнечных аккумуляторов.

Мебель для беседки обязательно должна состоять из влагоустойчивых, легких по весу материалов (столы, скамьи, кресла). Удобную и оригинальную мебель можно как заказать, так и смастерить самому, использовав паллет (строительные поддоны). Готовую мебель необходимо защитить от зноя и влаги, покрыв специальной краской, предназначенной для внешних работ, выбрав необходимый цвет.

Подушки, шторы и скатерть Вы можете сшить своими руками, выдержав изделия в едином стиле и цвете (к числу таких ненатуральных материалов стоит отнести ПВХ и органзу). Лучше ограничиться тремя или двумя цветами. Натуральную ткань не советуют применять, поскольку она подвержена выцветанию, старению и стирается с трудом.

Поместите под крышей основной источник света необходимого спектра. Свет на крыше беседки, при необходимости, можно оформить декоративной гирляндой.

Внимание! Если у Вас нет навыков в работе с электричеством, то поручите монтаж проводки профессионалу, что исключит вероятность удара током.

К вьющимся растениям стоит отнести: декоративный виноград, плетистые розы или плющ. Такие растения высаживают около стен и опор. Они хорошо сочетаются друг с другом. Можно установить дополнительные шпалеры, поскольку они поддержат Ваши растения за пределами строения и создадут ровные и красивые «стенки» из веточек. Напольные емкости, имеющие большие размеры, нужно ставить у входа в беседку.

Какие бывают разновидности мангалов

Расположение мангала всегда определяется на этапе устройства фундамента. Затем мангал устанавливается уже на залитую плитку, выводится дымоотводная труба (не нужно делать отверстие на крыше, для этого стоит использовать переходники, имеющие угол наклона в 45 градусов).

Внимание! Стоит разделить такие понятия, как мангал, гриль и барбекю, их не нужно путать между собой. Мангал имеет открытую конструкцию, поддон для углей с решеткой, а в более простом варианте – поверхность для расположения шампуров. Гриль напоминает мангал, но имеет крышку. Барбекю представляет собой сложную конструкцию с вытяжкой и задней защитной стенкой.

Классификация мангалов:

• кирпичные (стационарные).

Складной или переносной мангал имеет форму, представленную в виде чемодана. Недостаток этой конструкции – невысокая прочность материала. Он может подвергнуться деформации во время разных механических воздействий и перепадов температур. По этой причине лучше использовать именно угли, а не дрова.

Металлический мангал – более экономное решение, так как Вы сможете сделать его своими руками. По внешнему виду – это прямоугольная металлическая коробка в ширину шампура, есть ножки или подставка, по бокам, в нижней ее части, перфорируется отверстие для нормальной циркуляции воздуха.

Мангал из чугуна требует не таких высоких затрат на топливо и может сохранять жар в углях. Этот вариант считается самым практичным.

Электромангал подойдет тем, кто не переносит запах дыма, да и не любит возиться с дровами и углями.

Стационарные или каменные мангалы встраиваются в беседки. Это особенно красиво смотрится, если конструкция состоит из таких же материалов. В такой мангал Вы сможете оборудовать небольшие столики с отсеком для хранения дров. Исходя из разницы в конструкции, стационарные мангалы делятся на мангал-камин и мангал-печь.

Как правильно построить мангал

Чтобы знать, как соорудить и грамотно расположить мангал в беседке, нужно учитывать следующие правила:

• Высота фундамента конструкции мангала должна быть выше уровня стояния дождевой и талой воды (поскольку в растворе для кладки мангала присутствует песок и глина, которые могут просесть из-за высокой влажности).

• Мангал в беседке обязательно должен контактировать с дождем, что подразумевает строительство большой по площади беседки.

• Не стоит заставлять пространство вокруг мангала большим количеством мебели (это одно из основных правил по противопожарной безопасности).

• Со стороны топки мангала в беседке незанятное пространство должно составлять не меньше 3 м, а в других ее частях – 1 м.

• Нужно учитывать размеры мангала. Поэтому чем больше будет тепло печи, тем более высокую нагрузку оно будет осуществлять на конструкцию, увеличивая износ печи. Если Вы не можете использовать разные виды оборудования, к примеру, коптильню, то они должны быть съемными. Или же в одном комплексе применять несколько печей, имеющих средний размер.

Кровля

Далее пришел черед изготовления кровли. Эта беседка из железа будет крыться битумной черепицей, потому стропильная конструкция сделана из древесины.  Для каркаса взят брусок 75*40 мм, на обрешетку под мягкую черепицу использована вагонка: чтобы вид снизу тоже был привлекательный (можно заменить влагостойкой фанерой).

В открытые торцы стоек забиваются куски древесины так, чтобы эта пробка вошла в трубу не менее чем на 10 см. Сверху остаются торчать куски 5-7 см. К этим пробкам крепятся стропила. Их можно подрезать почти под корень, оставив немного, чтобы при необходимости можно было срезать их на угол.

Вырезаются стропила  — 4 шт по 2,5 метра. Все 4 штуки соединяются вверху в одну конструкцию. Высота от нулевого уровня до верхней точки — около метра. Сначала соединяют две. Для того чтобы был уклон их подпиливают. Сбивают длинными гвоздями. Справа и слева прибивают два оставшихся бруска (торцы тоже спилены под небольшим углом). Чтобы они держались крепче, прикручены еще уголки из нержавейки.

Так как наверху обрабатывать стропила неудобно, они сразу, еще на земле, пропитаны антисептиком и покрашены морилкой с защитными свойствами (выбрали цвет светлый, чтобы было приятнее внутри. Обрабатывали сразу все доски и вагонку для обшивки: дожди и она быстр может посинеть.

Затем по центру укладывается вспомогательная доска, на нее ровно по центру прибивается вспомогательный брусок около 85 см длиной. Он сделан короче, чтобы стропильные ноги немного выходили за периметр обвязки. Так кровля будет больше, стекающая с крыши вода будет меньше затекать внутрь.

Собранная на земле конструкция из четырех стропил водружается на верх беседки. Ее верхушка должна опираться на брусок. Все это центруется. Отвесом проверяете вертикальность бруска, но еще дополнительно измеряете расстояния от центра стропильной системы до того места, где каждая стропильная нога упирается в каркас.

Под обрешетку прибивались еще дополнительные укосины (из того же бруска 75*40 мм). Как это сделано — смотрите на фото ниже.

Обрешетка под мягкую черепицу делалась из вагонки. Это дороже, чем обрезной доской, но эстетический вид ее лучше. После монтажа обрешетки укладывается битумная черепица. Она просто расстилается и прибивается в монтажные отверстия гвоздиками. Монтаж начинается снизу, продвигаясь вверх.

Разметка столбов и установка

Если площадка была засажена, на ней растет трава, плодородный слой необходимо снять. Иначе под полом растительные остатки будут гнить. При строительстве это не было сделано и запахи два лета подряд были мягко говоря «не очень».

Полученный котлован, если у вас хорошо уходит вода с участка, засыпают песком или «родным» грунтом, но без растительного слоя и неплодородным. Если почва глинистая, обязательно засыпают той же глиной.

Если собираетесь сразу в грунт устанавливать трубы, их тщательно грунтуете. Затем бурите ямы, глубиной порядка 70-90 см. Диаметр зависит отбура, который у вас есть. В готовую яму вставляется труба, засыпается крупной фракцией щебня или строительным мусором, выставляется точно вертикально, щебень трамбуется.

Второй вариант — кто-то держит стойку ровно, или вы нашли способ ее зафиксировать. Тогда заливать яму требуется бетоном с заполнителем из щебня средней фракции. Пропорции могут быт такие: на 1 часть цемента, 2 части песка, 1,5 — щебня. О марках бетона читайте тут.

Еще один момент: вертикальность установки стоек проверяется не строительным уровнем, а отвесом. У уровня слишком большая погрешность. А отвес ее практически не умеет. Для работы с металлом очень удобны магнитные отвесы: у них в корпусе есть магнит. Просто приставляете корпус в нужном месте, и отвес держится сам.

Если предпочитаете приподнять беседку, ее можно поставить, например на фундаментные блоки. Так как целый блок для беседки — это роскошь, то блоки 200*200*400 мм можно распилить пополам (болгаркой с алмазным диском). Полученные кубики располагают по площади: по одному в углах, межу ними еще четыре, и в середине в шахматном порядке еще 4 штуки.

Чтобы бетон не тянул влагу, его со всех сторон промазали битумной мастикой, потому они на фото черные. Можно просмолить, у кого смола есть, или положить сверху рубероид в два слоя. Но рубероид через пару лет раскрошится, качество его сегодня  — хуже некуда.

Выставляются все блоки в один уровень. Чтобы проще было выставить углы, вбивают колышки, натягивают нитку, проверив диагонали, по заданной схеме выставляют блоки. Все их верхушки должны быть в одной плоскости. Сделать это можно несколькими способами:

• натянуть шнурки, проверить и выставить их, а уже по ним ровнять блоки;
• использовать длинную ровную рейку (доску), на которую положить строительный уровень (проверенный и с малой погрешностью), и так выставить все блоки;
• воспользоваться лазерным уровнем, но в солнечную погоду с ним работать не получится — его почти не видно (или нужен специальный, с такой функцией).

Как вы поняли, мороки с выставлением блоков можно избежать, если закрепить трубы в грунт. Правда, пояс обвязки тоже нужно будет делать ровно.

Фото беседок из металла

https://www.youtube.com/watch?v=2Kznv_BjSBw

Вообще, варианты беседок из металлоконструкции очень многочисленны: сварка, ковка, разные материалы, которыми каркасы отделываются. Профильная труба, круглая, из стали и алюминия, есть даже варианты из нержавейки. Все это дополняется любой формой: от квадрата и прямоугольника, до любой сложной формы. Металл настолько пластичен, что вариаций очень и очень много. Некоторые из них собраны в фотогалерее.

Как сварить беседку для дачи смотрите в видео.

Чертеж и пошаговое руководство по изготовлению кирпичной печи

Все новое – хорошо забытое старое. Испокон веку на Руси славились русские печи, они были приспособлены для подогрева воды, приготовления разных яств: пирогов, печеных, жареных продуктов, копченостей – то есть мангал, барбекю, печка и казан в одном флаконе. Даже на шести сотках уместна будет красивая русская печь.

Самое основное – определиться с размерами мангала. Часто хочется совместить в нем весь функционал печи, чтобы готовить самые разнообразные блюда и даже коптить их, тогда подойдет печь выше человеческого роста, но стоит учесть, что и расходных материалов на такое сооружение потребуется намного больше.

Итак, начинаем.

1. Для высокой печи потребуется сколотить «козла» или запастись лестницей.
2. Подготовить для кладки печи кирпич (главное условие качества – не подверженность высоким температурам), предварительно посчитав, сколько нужно по проекту.
3. Готовим толстые не менее 3 мм листы железа.
4. Инструменты: сито, мастерок, уровень, молоток, плоскогубцы, сосуд для раствора, зубило.
5. Если планируется мангал в стиле русской печи, то приобретаем: панель, уголки, задвижки, дверцы из металла.
6. Закладываем фундамент – для основательной печи лучше после выложенного слоями песка и гравия установить опалубку и залить бетоном, сверху провести герметизацию.
7. Сначала произведите полное строительство без раствора, чтобы понять технологию и избежать ошибок при основательной кладке.
8. Для надежности кладки стоит запастись рейками шириной 3-5 мм, кладутся между кирпичами и дают возможность хорошо схватиться раствору.
9. 1-й ряд – сплошной.

   

10. Дальше – с учетом дверцы поддувала, места для золы и пр.
11. 4-й — металлическая решетка.

    

12. 6-й – закладка дымоходного канала.
13. С 8-го по 11-й – при кладке монтируются скрепы для барбекю, скобы для копчения, место для казана и так далее – в соответствии с проектом.

    

14. При наличии дымоходной трубы при кладке предусматриваем ее задвижку.
15. При необходимости монтажа отверстий подгоняем кирпичи при помощи специального прорезиненного молотка.
16. Стараемся делать ровную прямую конструкцию, для этого проверяем уровнем наше сооружение.

Это самое серьезное строительство, пожалуй, из всех вариантов печей на природе.