Строительная себестоимость дома из пеноблоков

Как рассчитать количество пеноблоков на дом

Начнем с того, что закупка бетонных блоков измеряется кубометрами. В Ярославской области 1 куб пенобетонных блоков стоит от 2500 до 3000 рублей. В 1 кубе может быть разное количество блоков в зависимости от их размера.

Размер блока Штук в 1 кубометре

• 200х 300х600 – 27
• 100х300х600 – 55
• 240х300х600 — 23
• 200х400х600 – 20

Расчет пеноблоков на дом

Производится только тогда, когда готов проект самого дома. На нем будут точно обозначены не только внешние, но и все внутренние стены, перегородки и их толщина. Мы же для примера возьмем дом 10х10 метров с высотой потолков 3 метра, и рассчитаем количество пеноблоков. Площадь такого дома 100 квадратных метров. Допустим, что вы решили закупить пеноблоки с параметрами 20х30х60 см.

Калькулятор пеноблоков на дом

8. Умножим на среднюю стоимость 2.800 рублей за 1 куб, получается 37х2800=103.600 рублей – стоимость блоков на «коробку».

А если посчитать еще и все внутренние стены и перегородки, выйдет около 130 тысяч рублей – во столько обойдется покупка блоков на дом 10 на10 метров.

Дом из пеноблоков под ключ

Кроме стен есть еще фундамент, крыша, окна, двери, лестницы. Нужно провести все коммуникации, еще и не одной бригаде рабочих регулярно платить, а параллельно оформлять документы на дом. Всё это очень долго и затратно, особенно, если заниматься этим самому. В какую же сумму это выльется?

Калькулятор: дом из пеноблоков под ключ

Возьмем двухэтажный коттедж 10 на 10 метров площадью 100 квадратов.

* Проект дома. Включает архитектурную, инженерную и конструкторскую части – 28.000 рублей.

* Монолитный фундамент с дренажной системой, песчаной и армированной подушками, стяжкой и основанием из фундаментных блоков 220.000 рублей.

* Блочные стены 150.000 рублей

* Перекрытия из клееных балок 170.000 рублей

* Строительный раствор 30.000 рублей

* Кровля с покрытием из металлочерепицы 300.000 труба 80.000 рублей

* Лестница 80.000 рублей

* Фасад – облицовочный кирпич 315.000 рублей

* Стоимость работ 1.200.000 рублей

В итоге 2.573.000 рублей, но и это ещё не всё. В понятие «под ключ» входят окна, стоимость каждого около 13 тысяч, входная дверь 50 тысяч и межкомнатные двери – 2 тысячи каждая, внутренняя отделка и самое важное — проведение коммуникаций. Даже если в дачном поселке уже проведены электричество и газ, септик и колодец устанавливать нужно самим, это еще 150-200 тысяч. Всё вместе получается около 3.000.000 рублей.

Самостоятельно строить такой дом финансово не выгодно. Строительные фирмы комплексно выполняют все работы за меньшие деньги. Коттедж площадью 110 кв.метров по цене всего 2.940.000 рублей. Он строится за 4 месяца, либо можно купить уже готовый. Переехать в него можно сразу же после сдачи объекта. К тому же вам на руки выдадут пакет документов, оформленный юристами за вас.

• Общая протяженность внешних стен 10х4=40м.
• Разделим её на длину пеноблока 40/0,6=66,6м, если округлять, то получим 70 штук – это длина блочной кладки.
• Разделим высоту стен на высоту пеноблока 3/0,2=15 – это количество рядов.
• Теперь умножаем эти значения 70х15=1.050 штук — именно столько блоков понадобится на «коробку» дома.
• Зная площадь двух окон и одной двери, разделим её на площадь поверхности 1 блока 40/(0,2×0,3)=67шт.
• Вычитаем их из общей суммы 1.050-67=983шт.

Разделим на количество штук в 1 кубометре 983/27=36.4 кубометра. Округлим до 37 кубов, ведь пенобетон можно деформировать, бывает и производственный брак, поэтому закупать нужно про запас.

Кладка из пенобетона с отделкой из пвх сайдинга и промежуточным теплоизолятором

Стена из пеноблоков

Блоки из пенобетона — весьма распостранённый, экологически чистый и экономичный строительный материал, который отличается повышенной капиллярностью и газопроницаемостью, по отношению к другим каменным блокам.

По пожаробезопасности, звукоизоляции, характеристикам энергоэффективности пеноблок многократно превосходит глиняный кирпич.

Из-за нюансов технологии, блоки из вспененного бетона, в сравнении с газосиликатными блоками, часто не производятся с точными размерами, и поэтому, они укладываются на традиционный строительный раствор. Однако, наличие больших расшивок растворной смеси между пеноблоками, помимо увеличениия цены монтажа, приводит к созданию тепловых „дыр“ и ослаблению теплоизоляционных параметров кладки.

Шпаклёвочные работы пеноблоковой кладки можно выполнять лишь через 6-9 месяцев (а бывает, до года и более), из-за значительной усадки пенобетона — до 2-3 мм/м и реального осыпания штукатурного слоя, из-за этого, для быстрой отделки внутренних стен пеноблоковых построек лучше всего применение гипсоволоконных или гипсокартонных панелей.

В соответствии с стандартами теплозащиты сооружений, для центрального региона достаточно однорядной наружней стены из пеноблоков сечением 400 мм с внешним базальтоволокнистым тепловым экраном, толщиной 50 мм.

Наружная отделка стен из пенобетонных блоков должна обеспечивать влагоперенос из дома на улицу, поэтому, не рекомендуется пенобетонные стены облицовывать песко-цементным раствором, отделывать пенопластом, красить паронепроницаемыми составами.

При устройстве пеноблочных кладок необходимо увязать массу нормативов и технологических тонкостей, иначе, вместо снижения затрат на утепление, можно заполучить довольно некомфортные, намокающие, и даже аварийные стены.

• С целью закладки арматурных трасс, по поверхности стены прорезаются плоскошлифовальной машиной щели габаритами 30х30 см, которые при закладке арматуры замазываются клеющим составом для блоков вспененного бетона.
• Нестандартный или немного выступающий блок следует подтесать под необходимый уровень по месту его монтажа.
• К выведению начального ряда блоков из пенобетона нужно подойти максимально внимательно, сверяя пузырьковому уровню в ходе работы вертикальность и горизонтальность кладки.
• Блоки из вспененного бетона довольно просто фрезеровать, штробить, сверлить, пилить ручной пилой, строгать прямо на стройплощадке.
• По рекомендации изготовителя, каждые четыре-пять рядов блоков, а также места опирания перемычек и места под подоконником нужно армировать стальными прутьями.
• По последнему ряду блоков пенобетона, в досчатой опалубке, выполняется арматуро-усиленный растворный пояс, высотой 20-25 см. По фасадной стороне бетонная стяжка теплоэкранируется 5-см слоем из экструзионного пенопласта.

Отделка из пвх сайдинга

Однако, следует помнить, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль будет сохранять привлекательный внешний вид и достаточно долго функционировать, лишь при условии внимательного выполнения правил монтажа.

Сайдинг виниловый коррозиционностоек, стоек к физическим, погодным, химическим воздействиям, не поддерживает горение.

Полихлорвиниловый сайдинг под воздействием открытого пламени лишь расплавляется, воспламеняясь при нагреве около 400°С (а дерево уже при 230-260°С), быстро потухая при уменьшении источника нагрева, при этом количество опасных для здоровья выбросов не более, чем при сгорании дерева.

Продавцы пластикового сайдингового профиля (такие фирмы, как: Docke, Nordside, Gentek, АльтаПрофиль, FineBer, Georgia Pacific, Vytec, Tecos, Mitten, Holzplast, Snowbird, Varitek, Орто) анонсируют широкую палитру цветов и оттенков, дающую возможность каждому домовладению выглядеть самобытным.

По причине того, что виниловый сайдинг весьма существенно меняется в размерах при изменениях температуры, то необходимо предусмотреть нежёсткое крепление ПВХ- панелей.

Типовыми технологическими пунктами возведения многослойной стены из пенобетона с навесным фасадом из сайдингового профиля и промежуточным теплоизолятором служат:

• Выполняется на известковой смеси пеноблоковая основная кладка, сечением 390 мм, дополнительно каждые 5-6 рядов блоков, зоны опирания перемычек, углы стен армируются арматурными прутьями.
• Для монтажа сайдинга, по внешней стороне кладки набиваются сосновые балки, заранее обработанные антисептиком, толщиной 50…70 мм, с интервалом 0.50…0.60 м.
• Ниши между балками набиваются плитным базальтоватным теплоизолятором (типа: Изомин, Isover, П-125, ППЖ-200, Rockwool, Изорок, Knauf, П-175, Ursa), далее, по брусьям расстилается диффузионная мембрана для ветро- и гидрозащиты (Изоспан, Ютавек, Tyvek).
• Сверху паропропускающей гидроизоляционной плёнки, по балкам, для создания проветриваемого зазора, по которому выветриваются пары воды из термоизоляционного материала, прикрепляются оцинкованные стойки либо деревянные бруски, толщиной 30…40 мм.
• На приготовленную обрешётку навешивается облицовка из пвх сайдинга.

Некоторые правила установки винилового сайдинга:

• Навеску сайдинга желательно делать, начиная с тыльной части строения, передвигаясь к фасадной части, причём каждая очередная сайдинговая панель будет заходить на ранее прикреплённую в данном ряду, примерно на 20-30 миллиметров, — данный подход даёт возможность сделать незаметными стыки, с той же целью, получающиеся сочленения, для соседних рядовых уровней, следует разносить по отношению друг к другу.
• При подвешивании очередной пластины сайдинга, пристыкуйте её в замок с нижней панелью и, не натягивая, зафиксируйте шуруповёртом.
• Сайдинговые профили установливаются так, чтобы свободно сдвигаться из стороны в сторону, вследствие этого, запрещается до упора притягивать саморезы в крепёжных пазах.
• Монтаж виниловых полос осуществляется „от земли“, причём, вначале закрепляется специальная начальная полоса.
• Чтобы не мешать температурным подвижкам и, соответственно, не вызывать волнообразное коробление поливинилхлоридного материала, вбивать гвозди или вкручивать саморезы в сайдинговый профиль желательно в центр имеющихся заводских пазов.
• Для компенсации термических сжатий либо растяжений сайдингового профиля необходимо предусмотреть зазоры, порядка 1 см, в местах сопряжения сайдинговой пластины и дополнительных деталей (внешнего угла, внутреннего угла, наличника, Н-профиля и т.д.), а также в местах прохождения уличных сетей (кронштейны, кабели, трубы, провода).

Пеноблоковая кладка с фасадом из винилового сайдинга и внутренним теплоизолятором

Стена из блоков вспененного бетона

Пенобетон — очень популярный, недорогой и экологически чистый строительный материал, который отличается существенной паропроводимостью и капиллярностью, в сравнении с другими каменными материалами.

Наружная облицовка пеноблоковые стен должна разрешать диффузию паров воды из жилых помещений на улицу, в связи с этим, нежелательно пенобетонные стены отделывать пенопластом, красить паронепроницаемыми красками, облицовывать цементно-песчаной штукатуркой.

Следует отметить, что из-за проблем технологического процесса, пеноблоки, в сравнении с газосиликатными блоками, нередко проявляют существенный разброс линейных размеров, по причине чего они кладутся на традиционный песко-цементный раствор. В этом случае, наличие значительных прослоек раствора между блоками из пенобетона, наряду с повышением цены монтажа, ведёт к образованию тепловых „дыр“ и ослаблению теплоизоляционных характеристик фасада.

В соответствии с стандартами теплозащиты зданий, для центрального региона страны достаточно внешней стены из пеноблоков толщиной 40 см с внешним минераловатной теплозащитой, слоем 5 см.

Штукатурные работы поверхности из пеноблоков можно производить лишь через 6-9 месяцев (а иногда, и по прошествию года), по причине значительной усадки пенобетонных блоков — до 2-3 мм/м и неизбежного разрушения штукатурки, поэтому, для оперативной отделки внутри помещений пеноблочных строений лучше ориентироваться на применение фальш-панелей сухой штукатурки.

По термоизоляции, звуконепроницаемости, противопожарной защите пенобетон сильно обгоняет стандартный кирпичный материал.

https://www.youtube.com/watch?v=KLMbQpRyNC0

При устройстве пенобетонных кладок необходимо увязать множество нормативов и технологических тонкостей, иначе, вместо сокращения затрат на теплоизоляцию, реально заполучить сырые, черезчур прохладные, а бывает и совсем аварийные стены.

• По монтажной инструкции, следует армировать стальными сетками места под окнами и места опирания перемычек, а также каждые четыре-пять рядов кладки.
• К монтажу начального ряда пенобетонных блоков следует подойти максимально серьёзно, уточняя лазерному уровню в ходе работы вертикаль и горизонт стены.
• Некондиционный или излишне выпирающий пенобетонный блок можно подтесать под требуемый размер по месту его установки.
• Для закладки арматуры, на поверхности установленных пенобетонных блоков прорезаются штроборезом пазы в толщину и в глубину 30х30 мм, которые при монтаже арматуры заливаются клеющим раствором для пеноблоков.
• Пенобетонные блоки вполне реально строгать, пилить пилой по дереву, сверлить, фрезеровать, штробить в условиях стройки.
• По верхнему ряду пеноблоков, в досчатой опалубочной подготовке, производится армированная растворная стяжка, слоем 20 см. По наружней поверхности растворная стяжка теплоэкранируется 50-мм панелью из экструзионного пенополистирола.

Облицовка из пвх сайдинга

Виниловый сайдинговый профиль трудновоспламеняем, не коррозирует, стоек к погодным, ударным, химическим факторам.

По причине того, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль довольно значительно меняется в размерах при различных температурных режимах, то следует применять неплотное прикрепление виниловых панелей.

Изготовители ПВХ- сайдинга , например, типа: Docke, Nordside, Tecos, Mitten, АльтаПрофиль, Snowbird, Holzplast, Vytec, Gentek, Орто, Georgia Pacific, FineBer, Varitek, выдают широкую гамму цветов и оттенков, дающую возможность каждому домовладению смотреться непохожим на остальных.

Важно учитывать, что виниловый сайдинговый профиль будет выполнять свои функции долгий срок и иметь симпатичный экстерьер, лишь при внимательном выполнении правил монтажа.

ПВХ сайдинг под воздействием открытого пламени только расплавляется, воспламеняясь при нагреве свыше 390°С (причём дерево уже при 230-260°С), тотчас затухая при пропадании источника нагрева, причём количество опасных для здоровья выделений не значительнее, чем при горении деревянных конструкций.

Стандартными рабочими пунктами устройства сборной кладки из пеноблоков с вентилируемым фасадом из сайдингового профиля и промежуточным утеплением являются:

• Кладётся пеноблоковая несущая стена сечением 40 см на известковом растворе, при этом армируются стальными сетками очередные пять-шесть рядов блоков, места пересечения стен, опорные места перемычек.
• По наружней стороне кладки, с целью навешивания сайдинга, устанавливаются деревянные брусья, предварительно обработанные защитным раствором, толщиной 5-7 см, с интервалом 50-60 см.
• Ниши между стойками заполняются жёстким базальтоватным теплоизолятором, например, Изорок, П-175, Rockwool, Isover, Ursa, ППЖ-200, П-125, Изомин, Knauf, потом, по стойкам натягивается паропроводящая мембрана для ветро- и гидрозащиты (Изоспан, Tyvek, Ютавек).
• С целью формирования проветриваемого промежутка, по которому выветриваются пары воды из утепляющего слоя, спереди гидрозащитной паропропускающей ткани, по балкам, набиваются оцинкованные стойки или деревянные планки, выступающие на 30-40 мм.
• На выполненную обрешёточную основу навешивается декоративно-облицовочный фасад из пластикового сайдинга.

Типовые технологические правила закрепления ПВХ сайдинга:

• В узлах сопряжения пластиковой полосы и дополнительных деталей: наличника, внешнего угла, Н-профиля, внутреннего угла и т.п., а также в местах проведения уличных коммуникаций (кабели, кронштейны, провода, трубы), следует оставлять зазоры, в пределах сантиметра, для компенсации температурных растяжений и сжатий полимерного сайдинга.
• Для того, чтобы скрыть швы, установку сайдинга следует вести, начиная с задней стороны строения, перемещаясь к фасадной стенке, при этом каждая очередная полоса сайдинга будет закрывать уже установленную в данном ряду, приблизительно на 2,5÷3 см, для этого же, получающиеся сочленения, для соседних рядовых уровней, стоит разносить, относительно друг друга.
• Панели сайдинга закрепляются таким образом, чтобы свободно двигаться из стороны в сторону, поэтому, не надо с усилием вворачивать шурупы в фиксирующих канавках.
• При установке последующей панели сайдинга, защёлкните её в замок с нижележащим профилем и, не деформируя, зафиксируйте шурупами.
• Подвешивание сайдинговых профилей ведётся „от земли“, причём, сначала ставится скрытая начальная рейка.
• Вбивать гвозди либо вворачивать саморезы в виниловый профиль правильнее в центр имеющихся заводских пазов, с тем, чтобы не мешать термическим растяжениям и сжатиям и, тем самым, не провоцировать волнообразное коробление винилового пластика.

Пеноблочная кладка с облицовкой из пластикового сайдинга и межслойным утеплением

Пенобетонная кладка

На сегодняшний день, пеноблоки — весьма востребованный, экологичный и недорогой кладочный материал, который в сравнении с другими каменными материалами, характеризуется существенной пористостью и газопроницаемостью.

Наружная облицовка пеноблочных стен должна обеспечивать диффузию паров воды из помещений наружу, поэтому, не рекомендуется пенобетонные стены оштукатуривать цементным раствором, покрывать полистиролом, окрашивать паронепроницаемыми красками.

В соответствии с строительными стандартами, для центральной полосы вполне хватает однорядной наружней стены из пенобетона толщиной 40 см с наружным минераловатным тепловым экраном, слоем пять сантиметров.

Шпаклевание пеноблочной поверхности можно выполнять лишь через 5-10 месяцев (а бывает, и по прошествию года), всвязи с значительной „усушкой“ пенобетонных блоков — до 2-3 мм/м и вероятного осыпания штукатурного слоя, поэтому, для срочной внутрикомнатной облицовки пенобетонных домов резонно применение листов из гипсоволокна.

На сегодняшний день, из-за особенностей технологического процесса, пенобетонные блоки (по сравнению с газобетоном), часто являют довольно значительный разброс геометрических размеров, в следствие чего они укладываются на обыкновенную цементно-известковую смесь. В свою очередь, наличие толстых прослоек вяжущего между блоками из вспененного бетона, наряду с ростом стоимости работ, провоцирует образование тепловых „щелей“ и ухудшение теплоизоляционных характеристик фасада.

По огнезащите, звуконепроницаемости, характеристикам энергоэффективности блок из пенобетона значительно опережает традиционный кирпич.

• Неровный или немного выступающий блок можно подтесать под требуемый уровень по месту его монтажа.
• К монтажу нижнего ряда блоков из пенобетона следует отнестись максимально педантично, уточняя по нивелиру в ходе монтажа вертикаль и горизонт кладки.
• Для монтажа арматурных стержней, по поверхности стены делаются болгаркой пазы глубиной и шириной 30*30 мм, которые при монтаже арматуры замазываются клеем для пенобетона.
• Пеноблоки довольно просто фрезеровать, пилить обычной пилой, строгать, сверлить, штробить в условиях стройплощадки.
• По рекомендации изготовителя, следует прокладывать арматурными прутьями зоны под оконными проёмами и зоны опирания перемычек, а также каждые 4-5 рядов кладки.
• По последнему ряду блоков пенобетона, в досчатой опалубочной подготовке, производится арматуро-усиленный ж/бетонный пояс, высотой — 20 см. По внешней поверхности ж/бетонная заливка теплоэкранируется 5-см прослойкой из экструдированного вспененного полистирола.

Читайте также:  Фундамент для сарая своими руками: как залить, способы видео

Фасад из пвх сайдинга

Стоит отметить, что виниловый сайдинговый профиль может функционировать долгий срок и сохранять достойный внешний вид, лишь при пунктуальном выполнении правил монтажа.

Так как полихлорвиниловый сайдинг весьма значительно изменяет линейные размеры при колебаниях температурного режима, то следует предусмотреть нежёсткое прикрепление виниловых пластин.

Производители пластикового сайдингового профиля (Орто, Mitten, Nordside, Tecos, Georgia Pacific, Docke, FineBer, Holzplast, Gentek, Varitek, Snowbird, АльтаПрофиль, Vytec) предлагают широкую палитру цветов и оттенков, позволяющую отдельно взятому домовладению выглядеть неповторимым.

Поливинилхлоридный сайдинг при пожаре лишь оплавляется, загораясь при температурах более 390°С (для дерева: 230-260°С), быстро потухая при пропадании источника огня, причём объём вредных выделений не больше, чем при горении материалов из древесины.

Сайдинг виниловый не самовоспламеняется, не гниёт, стабилен к билогическим, погодным, ударным воздействиям.

Типовыми технологическими этапами сооружения сборной пенобетонная стены с фасадом из сайдингового профиля и внутренним теплоизолированием являются:

• Делается пеноблоковая основная кладка толщиной 0,4 м на песко-известковом растворе, причём упрочняются арматурными сетками очередные пять/шесть рядов блоков, зоны опирания перемычек, углы стен.
• По уличной стороне кладки, для крепления сайдинга, набиваются сосновые балки, предварительно антисептированные, выступающие на 5-7 см, с шагом 50-60 см.
• Ниши между балками набиваются плитным базальтоволокнистым теплоизолятором, например, Изорок, ППЖ-200, П-175, Изомин, Isover, Ursa, П-125, Rockwool, Knauf, затем, по стойкам расстилается паропроводящая плёнка для защиты от продувания и дождя, например: Ютавек, Tyvek, Изоспан.
• Поверх гидрозащитной диффузионной ткани, по стойкам, с целью получения вентилируемого промежутка, по которому выводятся влага из утепляющего материала, набиваются антисептированные рейки или оцинкованные профили, толщиной 30-40 мм.
• На подготовленную обрешёточную конструкцию крепится декоративно-защитный экран из винилового сайдинга.

Дополнительные технологические правила закрепления пластикового сайдинга:

• С тем, чтобы замаскировать швы, раскладку пластиковых панелей лучше начинать с тыльной стороны строения, двигаясь к лицевой части, причём каждая последующая сайдинговая панель будет закрывать предшествующую в данном ряду, примерно на 20…30 мм, по той же причине, выполняемые стыки, для соседних рядовых уровней, надо сдвигать по отношению друг к другу.
• При подвешивании очередной сайдинговой панели, защёлкните её в замок с нижележащим профилем и, без усилия, прикрепите шурупами.
• Не нужно до упора зажимать винты в крепёжных прорезях, потому, что закреплённые элементы сайдинга должны свободно сдвигаться вправо-влево.
• Монтаж пластиковых панелей производится „от земли“, при этом, сначала закрепляется скрытая начальная полоса.
• Нужно сохранять разделки, 5-10 мм, в точках сопряжения сайдинговой полосы и аксессуаров: Н-профиля, внешнего угла, внутреннего угла, наличника и т.п., а также в местах проведения наружних коммуникаций (трубы, кронштейны, провода, кабели), с целью компенсации тепловых сжатий или растяжений винилового сайдинга.
• Прибивать гвозди либо закручивать саморезные винты в виниловый профиль рекомендуется в среднюю точку имеющихся монтажных перфораций, с тем, чтобы не помешать температурным стяжкам и расширениям и, соответственно, не провоцировать волнообразное выгибание ПВХ пластика.

Перекрытие из деревянных балок

В дачном строительстве наиболее востребованы перекрытия из древесных балок, ввиду удобства и невысокой стоимости их установки.

Под лаги как правило применяют дерево хвойных пород (например: лиственницы, ели, сосны), с содержанием влаги не более 14%. По изгибающему моменту, самая прочная балка — ригель с пропорциями сечения 7/5 (например, 14х10 см).

При проектировании древесно-балочного перекрытия, необходимо пользоваться готовыми таблицами, учитывающими корреляцию геометрии балки от длины пролёта между стенами и веса груза; также допустимо отталкиваться от упрощённого правила, что высота балки должна быть примерно 1/24 длины пролёта, а толщина — 5÷10 см, при загрузке 150 кгс/м² и интервале следования балочных досок 500 — 1000 мм.

Для возможной замены лаг расчётного сечения, следует задействовать стянутые винтами доски, при соответствующем сохранении совокупного размера.

Типичные особенности монтажа балочно-деревянного перекрытия:

• Балочные брусины устанавливают в такой последовательности: вначале конечные, а после, с контролем по ватерпасу, промежуточные. Лаги должны опираться на стену не короче, чем на 0,15-0,20 м.
• От стены балки отставляют не менее, чем на 5 сантиметров, а промежуток между дымоходом и лагами обязан насчитывать минимум 40 см.
• Торцевые части балок обпиливают на угол 60-70°, пропитывают антисептиком (Biofa, Картоцид, Holzplast, Сенеж, КСД, Pinotex, Tikkurila, Dulux, Teknos, Текс, Акватекс, Кофадекс, Биосепт) и закрывают рубероидом, оставляя торцевой край открытым, для предотвращения загнивания, которое возникает от увлажнения в полости каменной кладки.
• в бревенчатых постройках торцевые части лаг подрубают с виде конуса, а потом забивают в выполненный выпил верхнего венца на всю толщину стены.
• В каменных стенах края лаг находятся гнёздах стен, в которых возникает конденсат, по этой причине, между торцевыми частями брусьев и кирпичом, делают незаполненный промежуток для циркуляции воздуха, а при значительной длине ниши устраивают дополнительно термовкладыш.

Подвальное перекрытие утепляют с размещением паронепроницаемого слоя сверху теплозащиты, покрытие последнего этажа теплоизолируют с прокладкой пароизоляционного слоя снизу теплозащиты, а межэтажное перекрытие не подлежит утеплению.

Впрочем, если задача конструктивной прочности древесно-балочных межэтажных перекрытий, как правило, снимается способом обыкновенного увеличения сечения балок и их численности, то со звукоизоляцией и с противодействием пожару дело обстоит сложнее.

Возможная иллюстрация повышения аккустических и противопожарных показателей деревянных межэтажных перекрытий выглядит таким образом:

• На нижнюю поверхность балочных брусьев, перпендикулярно им, при помощи демфирующих фиксаторов, через 0,30-0,40 м, закрепляются стальные направляющие- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсовые плиты.
• На верхнюю поверхность изготовленной решётчатой конструкции настилается и закрепляется скобками к брусам стекловолоконная сетка, на которую вплотную устанавливаются минераловолоконные плиты, например: Knauf, Изорок, Isover, Ursa, Rockwool, Изомин, толщиной 5 сантиметров, с переходом на боковые грани лаг.
• Со стороны следующего уровеня на балки монтируют слой ДСП (1,6…2,5 см), после этого, жёсткий минераловолоконный шумопоглотитель (2,5…3,0 см), и повторно, выкладываются листы ДСП подосновы пола.

Перекрытие из деревянных брусьев

Для балочного перекрытия традиционно употребляют древесину хвойных пород (лиственницы, ели, сосны), с объёмной влажностью не более 12-14%. По сопротивлению на изгиб, наиболее прочная балка — ригель с пропорциями сечения 7:5 (например, 140 х 100 мм).

В малоэтажном домостроении традиционно популярны перекрытия из древесных балок, ввиду доступности и простоты их установки.

При планировании балочной конструкции, нужно руководствоваться готовыми расчётами, учитывающими зависимость габаритов балочной кострукции от нагруженности и расстояния между несущими конструкциями; ещё можно отталкиваться от упрощённого расчёта, что широкая сторона балки должна насчитывать около 1/24 ширины помещения, а толщина — 5÷10 см, при загрузке 150 кгс/кв.м и шаге чередования балок 0,5 — 1,0 м.

При дефиците лаг заданного размера, можно использовать сболченные доски, при обязательном сохранении совокупного сечения.

Важные моменты установки деревянно-балочного перекрытия:

• Как правило, в кирпичных зданиях края балок располагаются пазах стен, где конденсируется влага, по этой причине, между кладкой и торцами балок, оставляют продух для циркуляции воздуха, а при достаточной длине проёма устраивают дополнительно термовкладыш.
• в деревянных срубах торцевые части лаг стёсывают с виде воронки, а после забивают в заготовленный выпил последнего венца на полную глубину стены.
• Концы балочных досок запиливают под углом 60-70°, обмазывают антисептирующим средством (Текс, Dulux, Biofa, Tikkurila, Кофадекс, Биосепт, Сенеж, Картоцид, Holzplast, Pinotex, Teknos, КСД, Акватекс) и обворачивают битумным картоном, сохраняя срез незакрытым, во избежание возможного заплесневения, которое может произойти при увлажнении в полости каменной кладки.
• От кладки лаги отодвигают минимум на 50 мм, а отступ между печным каналом и лагами обязан насчитывать не менее 40 см.
• Лаги монтируют в такой последовательности: в первую очередь, первая и последняя, а потом, с контролем по уровню, все другие. Балки нужно заводить на на кладку не менее, чем на 150-200 мм.

Подвальное перекрытие утепляют с установкой паронепроницаемой мембраны сверху теплозащиты, межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, а покрытие последнего этажа теплоизолируют с прокладкой пароизоляционной мембраны снизу теплозащиты.

Впрочем, если вопрос конструктивной надёжности деревянных межуровневых перекрытий на практике улаживается за счёт обычного увеличения сечения лаг и их количества, то с противодействием огню и со звукоизолированием всё обстоит не так просто.

Возможная методика улучшения аккустических и огнезащитных показателей древесно-балочных межуровневых перекрытий выглядит таким образом:

• Снизу несущих лаг, под 90° к ним, при помощи пружинных держателей, через 30-40 см, закрепляются бруски- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
• Поверх изготовленной обрешётки стелется и фиксируется степлером к брусам стекловолоконная сетка, на которую плотно устанавливаются минераловатные плиты, типа: Knauf, Ursa, Rockwool, Изорок, Изомин, Isover, слоем 5 сантиметров, с напуском на вертикальные поверхности брусьев перекрытия.
• Со стороны верхнерасположеного уровеня на брусья устанавливают плиты ДСП (16÷25 мм), после этого, жёсткий минераловолоконный шумоизолятор (2,5…3,0 см), и повторно, настилаются плиты фанеры чернового пола.

Практический опыт строительства с фотографиями.

Часть 1. Экономика строительства из монолитного пенобетона.

Как бы мы ни старались дистанцироваться от глобальных экономических проблем, в конечном итоге  они лягут на плечи рядового гражданина.  Последние тенденции развития экономической ситуации показывают две большие проблемы:

Эти тенденции развиваются на фоне острой нехватки жилья для большинства населения России,  да и не только ее. А ближайшее время они станут общемировым достоянием. За исключением стран «золотого миллиарда», естественно.

В нашей статье мы рассмотрим один из способов максимально уменьшить затраты на строительство собственного дома с использованием монолитного пенобетона.

Основой статьи послужил практический опыт частного застройщика, целью которого было самостоятельное строительство частного жилого дома, с минимальной ценой, при максимально возможном качестве.

Площадь дома немногим более 100 м2, в целом для одноэтажного дома, он очень и очень не мал!  Дом построен в один этаж, хотя такой способ строительства вполне подходит и для возведения двухэтажных зданий. Фундамент рекомендуется  делать на основе буронабивных свай с ростверком, с учетом облегченных стен и перекрытия.

Полы первого этажа утеплены пенобетоном плотностью 300 кг/м3 (Д300). Сверху пенобетона толщиной 150 мм по полам выполняется цементная стяжка. Наружные стены толщиной 360 мм отлиты из пенобетона Д600 (600 кг/м3). Из такого же пенобетона отлиты внутренние несущие стены толщиной 200 мм и внутренние ненесущие перегородки толщиной 120 мм.

Перекрытие сделано из деревянных балок с подшивкой стекломагниевым листом и заливкой легкого пенобетона Д300. Изнутри по стенам штукатурка, либо гипсокартонный лист; снаружи окраска водостойкими красками также по штукатурному слою.Фотографии уже заселенного дома, перед окончанием наружной отделки вы можете видеть на фотографиях 2, 3.

Чтобы понять, что в экономическом смысле, приобретает застройщик, решая использовать монолитный пенобетон, придется немного поработать с цифрами.  Сначала давайте разберемся с объёмами заливки пенобетона. Для лучшего понимания все элементы строительства, выполненные из монолитного пенобетона, сведены в таблицу 1.

Как видно из таблицы, всего на весь дом, за вычетом дверных и оконных проемов ушло 80 м3 монолитного пенобетона. Из которых 45 кубометров составил расход конструкционного несущего пенобетона Д600. Расход легкого пенобетона для теплоизоляции полов и кровли меньше – всего 35 кубометров.

Табл. 2. Себестоимость 1 м3 пенобетона для плотностей Д300 и Д600 по материалам.

Чтобы понять выигрыш застройщика от самостоятельного приготовления монолитного пенобетона,  сравним в табл. 3 стоимость собственного монолитного пенобетона, с покупным пенобетоном по рыночным ценам.

Табл.3. Экономия от использования монолитного пенобетона в частном строительстве.

При расчете экономического эффекта, мы предполагали, что альтернативой собственному монолитному пенобетону будет покупка монолитного пенобетона у сторонней организации. Если же рассмотреть в качестве альтернативы традиционное строительство из пеноблоков или кирпича, то в этом случае экономия будет еще больше.

• доставку, крановую разгрузку блоков,
• крановую подачу блоков к месту кладки,
• монтаж и демонтаж подмостей для кладки
• приготовление раствора или клея для кладки
• собственно, сама трудоемкая и дорогостоящая кладка.

В итоге описываемого строительства,  застройщик получил прекрасный дешевый дом, построенный своими руками. Забыл упомянуть, что в этом случае, при самостоятельной работе застройщика на производстве пенобетона, себестоимость пенобетона уменьшится на 300 рублей!

Преимущества такого строительства очевидны:

• Быстрота возведения дома;
• Очевидная, легко просчитываемая дешевизна;
• Простота технологии, как самого строительства, так и производства монолитного  пенобетона;
• Дом сделан в виде стены из сплошной поризованной каменной пены. Без мостиков холода в виде растворных швов, без промерзаний в местах незаполненных швов. Последнее становится все более актуальным в связи с массовым падением качества кладки;
• Монолитный пенобетон в отличие от других материалов (особенно это касается минеральных ват, эковаты и прочих «высокоэффективных» ват) – не продувается ветром;
• Дом не боится влаги (вода в пенобетон проникает на глубину не более 10 мм при полном погружении в воду);
• Каменный пенобетонный дом будет иметь постоянно растущую прочность. Известный факт состоит в том, что прочность пенобетона со временем только растет;
• Главное, признаваемое даже противниками технологии, преимущество пенобетона (особенно монолитного) это исключительно высокая теплозащита дома. 

В ближайшее время будет опубликовано продолжение этого материала, в котором мы максимально полно, с использование многочисленных фотоматериалов, поэтапно расскажем вам о строительстве этого дома своими руками. Ожидайте!

Если изложенных фактов и цифр вам недостаточно – будем рады пообщаться с вами по телефону т. 7-910-320-58-49

Во второй части мы подробно опишем начало строительства недорогого дома из пенобетона.