Строительная себестоимость дома из газобетона

Дом в лесной чаще

Стоимость дома в варианте «тепловой контур»2,9 млн. руб. (23 тыс. за кв. м)
Стоимость дома с черновой отделкой без сетей3,2 млн. руб.
Наружные габариты дома10,7×8,2 м
Площадь помещений126 кв. м. (141 кв. м. с террасой)
Продолжительность строительства4 месяца
Назначение домаДля постоянного проживания
Использованные материалыТвинблок от «Теплит» 300 мм D500, плиты ж/б, гибкая черепица Shinglas, минвата Baswool, штукатурка «Короед»
Система отопленияЭлектрический и газовый котел, тёплый пол, радиаторы
Тип фундаментаМонолитный ростверк на буронабивных сваях
Организация-подрядчикАСК-Юнит

Проект коттеджа разработан в Архитектурно-строительной компании «Юнит» под требования заказчика. Участок находится в лесу, поэтому перед проектировщиками стояла задача подчеркнуть природный ландшафт, кроме того, в коттедж требовалось внести элементы стиля шале при ограниченном бюджете строительства. В доме есть четыре спальни, кухня- гостиная, два санузла. Высота потолков 2,85 м.

Наружные стены возведены из газоблока 300 мм, внутренние перегородки из газоблока 100 мм. Снаружи стены закрыты утеплителем Baswool, на кровле утеплитель Knauf коттедж (150 мм). Отделка фасада – декоративная штукатурка. Перекрытия первого и второго этажа из железобетонных плит. Высота потолков 2,95 м.

Стоимость фундамента составила 300 тыс. руб. (работа и материалы), стоимость коробки дома – 560 тыс., кровли (с водосточной системой и карнизами) – 558 тыс. Стоимость окон с ламинацией откосами и отливами 184 тыс., двух сейф дверей Torex – 63 тыс. руб. (цены указаны с установкой).

Стоимость дома в чистовой отделке – 3,7 млн. руб. В эту цену, в том числе, вошли: монолитная лестница, система отопления, котельная, автономная канализация «Топас», водопровод, скважина, электроразводка.

Дом в одну комнату но с бетонным погребом

Заказчик строительства – мужчина предпенсионного возраста. В течение какого-то времени он намерен пользоваться домом в дачный сезон, а после ухода на пенсию собирается жить в нём постоянно. По расчетам заказчика, стоимость дома в чистовой отделке не должна превысить 1,6-1,7 млн. руб.

У постройки два этажа и холодный чердак. На первом этаже будет установлена кирпичная печь (под неё залит фундамент 1,5×1,5 м), за печью выгорожен санузел. Больше перегородок на первом этаже нет. На втором этаже – две спальни. Высота потолков 2,3 м.

Фундамент дома — мелкозаглублённый ленточный, причём лента расширяется в нижней части и в разрезе напоминает перевёрнутую букву «Т». в верхней части ширина ленты 400 мм, а в нижней – 600 мм. Из-за наличия широкой «подошвы» такие фундаменты иногда называют «подошвенными». Грунты на участке плотные и заказчик считает, что описанный фундамент будет достаточно надёжным.

Кровля двускатная из профлиста. Чтобы сэкономить на кровельных материалах и на фронтонах, крыша сделана низкой – скат имеет уклон 23 градуса. Впрочем, в той местности сильные ветра и снег даже на такой крыше скапливаться не будет. Ещё одним из резервов экономии стали окна.

Оконные проёмы изначально рассчитаны на установку стандартных окон из «Леруа Мерлен». Утеплять дом снаружи заказчик не планирует. Стены будут просто оштукатурены. По строительным нормам на Урале при толщине стены из пенобетона в 400 мм можно обойтись без дополнительного утепления.

Стоимость дома в варианте «тепловой контур» 1,2 млн. руб. В эту сумму, помимо фундамента, стен, кровли, окон, двери, утепления пола и чердачного перекрытия, вошли фундамент под печь, столбчатый фундамент под веранду и погреб 1,5×2 м глубиной 3 м, «одетый» в монолитный бетон.

Дом из газобетона под ключ: на чем сэкономить, цена работ и материалов

Газобетон – это разновидность ячеистого бетона. Газоблоки изготавливаются только в заводских условиях, так как для их производства нужны высокая температура и давление. Залитый в формы раствор помещается в автоклав, где он затвердевает, и происходит химическая реакция. В итоге газоблоки приобретают пористую структуру. Именно благодаря ей они имеют небольшой вес и хорошие теплоизоляционные характеристики. К тому же газоблоки стоят недорого, поэтому можно построить дешево любое сооружение.

Недорогой дом из газоблоков для постоянного проживания

Оглавление:

  1. От чего зависит цена
  2. Сколько блоков понадобится для возведения дома
  3. Плюсы и минусы газобетона
  4. На чем можно сэкономить?

Что влияет на стоимость строительства и как ее рассчитать?

Перед тем как приступить к возведению, нужно составить подробный проект дома из газобетона. Он поможет избежать ошибок.

На стоимость строительства дома из газобетона под ключ влияют следующие факторы:

  • Размер здания. Цена возрастает с увеличением площади дома в м2.
  • Количество этажей и наличие цокольного этажа.
  • Месторасположение стройки, удаленность от города.

Стоимость дома из блоков газобетона увеличивается, если проект заказывается у строительной компании. Если возведением коттеджа под ключ будет полностью заниматься подрядчик, то вся смета может быть составлена бесплатно.

Тип фундамента также влияет на стоимость постройки. Чем меньше размером дом, тем более простой конструкции потребуется сделать основание. Но это часто зависит не только от предпочтений владельца, но и от типа грунта. Влияют на расценки и материалы, используемые для отделки снаружи и внутри, и проведение инженерных систем.

Средняя стоимость возведения «коробки» дома начинается от 10000 рублей за 1 м2. Все остальные работы – отделка готового дома из газобетона, проведение коммуникаций, обустройство прилегающей территории рассчитываются полностью индивидуально.

Стадии строительства дома:

  • Планировка и расчистка участка.
  • Разметка.
  • Выкапывание траншей.
  • Проведение коммуникаций.
  • Возведение фундамента и перекрытий.
  • Кладка стен.
  • Монтаж потолка и крыши.
  • Установка дверей и окон.
  • Проведение вертикальных коммуникаций.
  • Отделка внутри и снаружи.

Разновидности газоблоков

Чтобы узнать, сколько стоит построить дом из газобетона, нужно рассчитать количество стройматериалов. Для этого необходимо знать длину, высоту и ширину внешних и внутренних стен коттеджа под ключ и размеры газоблока. Сначала вычисляется количество блоков для несущих конструкций, а потом для перегородок.

Пусть необходимо построить дешево дом со следующими размерами:

  • высота стен – 2,5 м;
  • длина – 10 м.

Сначала рассчитывают количество газоблоков для кладки одного ряда всех 4-х несущих стен. Для этого суммируется длина всех стен – 10 10 10 10=40 м. Чтобы узнать количество газобетона, полученную длину делят на длину одного блока. Пусть выбран газоблок Аэрок размерами 30х25х62,5 см или 0,3х0,25х0,625 м (ширина/высота/длина). Теперь, зная длину блока, вычисляется их количество, необходимое для кладки одного ряда 4-х стен – 40/0,625=64 шт. Такое число газоблоков нужно, чтобы построить один ряд по всему периметру коттеджа.

Теперь нужно определить количество рядов. Для этого высоту стен делят на высоту блока – 2,5/0,25=10. Для возведения здания под ключ высотой 2,5 м потребуется провести кладку 10 рядов газобетона высотой 25 см. Теперь можно определить число газоблоков для постройки всего дома. Для этого количество рядов умножается на число блоков, необходимых для кладки одного ряда – 10*64=640 шт.

Возведение газобетонных стен

Такой способ вычисления числа газоблоков более точный. Можно рассчитать и в м2. Для этого сначала вычисляется площадь, которую занимает один газобетонный блок, то есть умножается его длина на ширину – 0,25*0,625=0,156 м2. Определяется площадь всех стен. Умножается высота на длину – 2,5*10=25 м2 площадь одной стены, а 4-х составит 100 м2. Чтобы узнать количество газобетона, площадь стен делят на площадь одного блока – 100/0,156=641 шт.

Так как в стенах дома будут оконные и дверные проемы, то количество материала уменьшается. Но в любом случае рекомендуется покупать больше хотя бы на 10 %. Во время перевозки и разгрузки часть можно повредиться, а газоблок с трещинами нельзя использовать для строительства.

Достоинства и недостатки домов из блоков газобетона

Главное преимущество – это доступная стоимость (это подтверждается отзывами застройщиков о газобетоне). Именно поэтому его часто приобретают для строительства малоэтажных домов и хозяйственных построек, дачных домиков и так далее. Дом из блоков газобетона имеет хорошие теплоизоляционные характеристики. Зимой на его отопление уйдет меньше топлива, чем на здание из кирпича. Такой дом экологически безопасен и огнеустойчив. Газоблоки не разрушаются под воздействием огня в течение нескольких часов.

Преимущества газобетона

Основные недостатки газобетона – это способность впитывать влагу и растрескиваться даже при небольшой подвижности фундамента. Поэтому для возведения дома требуется сделать монолитное основание ниже уровня промерзания грунта. После монтажа стен их обязательно следует закрыть финишной отделкой. Если газоблоки впитают в себя много влаги, то зимой из-за ее замерзания они будут разрушаться и трескаться.

Варианты экономии и средняя стоимость блоков

Чтобы уменьшить расходы на строительство дома из газобетонных блоков, можно выполнить всю или часть работы самостоятельно, не прибегая к помощи компаний. Так, например, выйдет самому недорого возвести стены, крышу и провести отделку коттеджа финишным материалом.

Читайте также:  Строительство курятника своими руками - чертежи с фото и видео

Но проводить кладку газобетона своими руками стоит лишь в том случае, если есть опыт в этой сфере. Так как следует точно рассчитать частоту армирования рядов, правильно построить места для окон и дверей и многое другое. Если нарушить технологию, то нагрузка распределится неравномерно и в стенах появятся трещины. Нужно точно следовать ранее составленному проекту, чтобы не допустить ошибок, которые позже будет либо трудно исправить, либо вовсе невозможно.

Кладка из газобетонных блоков

Также можно покупать стройматериалы по более низким ценам и доставлять их месту стройки на своем транспорте. Если же для строительства по проекту была привлечена бригада, то следует постоянно контролировать процесс возведения коттеджа из газобетона под ключ, чтобы материал использовался только по назначению.

Стоимость газобетонных блоков зависит от размеров, назначения и производителя. Есть газобетон, который применяется только в качестве теплоизоляции. Он отлично сохраняет тепло, но имеет слабую прочность, поэтому не может быть применен для возведения несущих систем. Конструкционные, наоборот, имеют повышенную прочность, но хуже удерживают тепло. Для строительства перегородок используется узкие блоки, и стоят они заметно меньше блочного материала стандартных размеров.

Газоблоки производителя Н Н марки D400 (625х300х250) стоят в среднем 3450 рублей за м3, Аэрок такого же размера – 3500. Марка D500 в среднем на 100-200 руб больше за м3.

Прежде чем приступить к строительству, нужно взвесить все плюсы и минусы домов из разных материалов, так как некоторые из них требуют определенных условий эксплуатации и технологии кладки.

Камин опционально

Стоимость дома в варианте «тепловой контур»3,8 млн. руб. (20 тыс. за кв. м)
Стоимость дома с черновой отделкой без сетей4,8 млн. руб. (5,5 млн. с облицовкой фасадов кирпичом)
Наружные габариты дома11,5×10 м (без эркера)
Площадь помещений190 кв. м
Продолжительность строительства3,5 месяца
Назначение домаПроживание семейной пары
Использованные материалыТвинблок от «Теплит» 400 мм D500, базальтовый утеплитель «Эковер», облицовочный кирпич Ревдинского завода
Система отопленияГазовый котёл, электрический котёл, тёплые полы и радиаторы
Тип фундаментаМонолитная плита
Организация-подрядчикПремиумСтрой

Дом строился по проекту, приобретённому заказчиком в архитектурном бюро. Правда, заказчик попросил добавить к дому застеклённую веранду. Под веранду, как и под весь дом, подведена монолитная плита фундамента (см. фото). Стоимость фундамента составила 1,1 млн. руб.

Стены дома снаружи утеплены экструдированным пенополистиролом (50 мм). На кровле – базальтовый утеплитель «Эковер» (150 мм). В перспективе коттедж планируется отапливать газом. Однако завести трубу на участок можно только после ввода дома в эксплуатацию и регистрации на него права собственности.

Пока же работы на объекте продолжаются. Поэтому теплом дом обеспечивает электрокотёл небольшой мощности. В морозы он позволяет поддерживать в помещениях температуру 10-12 градусов. Строители планируют сдать дом заказчику с готовыми фасадами, внутренней черновой и частично чистовой отделкой. В такой комплектации стоимость коттеджа составит порядка 6,5 млн. руб.

Дом рассчитан на проживание семейной пары и на визиты семьи их сына. Поэтому на втором этаже коттеджа имеется три спальни. На первом этаже есть кабинет, каминный зал, кухня, санузел и котельная. В доме имеется две вентиляционных шахты, спроектированных так, чтобы в них можно было провести дымоход.

Кладка из газосиликата

По теплоизоляционным параметрам, огнестойкости, звукоизоляции газосиликатный блок значительно обгоняет керамический кирпич.

Несмотря на то, что газобетонные блоки преподносятся, как чрезвычайно технологичный в монтаже и теплоэффективный строительный материал, их применение оправданно лишь в случае строгого соблюдения рекомендаций изготовителя и закупки непременно качественного материала (например, марок Wehrhahn, Hebel, Ytong, Beston, Hess), лучше с привлечением специально обученных мастеров.

По существующим стандартам, для центрального региона страны достаточно стены из газобетонных блоков толщиной 400 мм.

Фасадная облицовка газобетоноблочных стен должна обеспечивать диффузию паров влаги из комнат за пределы здания. Поэтому, недопустимо стены из автоклавного газосиликата красить плёнкообразующими красками, оштукатуривать песко-цементной штукатуркой, покрывать пенополистиролом.

В настоящее время отдельные заводы предлагают качественные блоки из автоклавированного газобетона (Hebel, Hess, Beston, Wehrhahn, Ytong) с точной геометрией (в диапазоне ±1 мм), которые можно собирать на специальный клеющий состав.

Сложенная по такой технологии стена отличается малой теплопроводностью, т.к. пропадают „мостики холода“, образуемые кладочными швами из цементного раствора, и, кроме того, затраты по укладке газосиликатных блоков минимизируются примерно на треть.

Клеевидный раствор для газосиликата стоит приблизительно вдвое больше простого песко-цементного раствора, при 5-6 раз меньшем потреблении.

Компактное жильё с четырьмя спальнями

Стоимость дома в варианте «тепловой контур»2,9 млн. руб. (23,5 тыс. за кв. м)
Стоимость дома с черновой отделкой без сетей3,2 млн. руб.
Наружные габариты дома10,7×8,22 м
Площадь помещений123 кв. м (139 кв. м с террасой и крыльцом)
Продолжительность строительства4 месяца
Назначение домаДля постоянного проживания
Использованные материалыТвинблок от «Теплит» 400 мм D500, плиты ж/б, гибкая черепица Shinglas, минвата Baswool, штукатурка «Короед»
Система отопленияЭлектрический и газовый котел, тёплый пол, радиаторы
Тип фундаментаМонолитный ростверк на буронабивных сваях
Организация-подрядчикАСК-Юнит

Проект коттеджа разработан в Архитектурно-строительной компании «Юнит» специально под заказчика. Это компактный дом с элементами шале. В доме есть четыре спальни, гостиная, кухня-столовая, два санузла.

Наружные стены возведены из газоблока 400мм, внутренние перегородки также из газоблока, но толщиной 100 мм. снаружи дом закрыт утеплителем Baswool (плотность 140 кг/куб. м), на кровле утеплитель Knauf коттедж (150 мм). отделка фасада – декоративная штукатурка. Перекрытия первого и второго этажа из железобетонных плит. Высота потолков 2,95 м.

Стоимость фундамента составила 340 тыс. руб. (работа и материалы), стоимость коробки дома – 550 тыс., кровли (с водосточной системой) – 555 тыс. Стоимость окон с ламинацией откосами и отливами: 282 тыс., сейф двери Torex – 31 тыс. руб. (цены указаны с установкой).

Стоимость дома в чистовой отделке – 3,32 млн. руб. В эту цену, в том числе, вошли: монолитная межэтажная лестница, автономная котельная, канализация септик Flotenk, водопровод-скважина, электроразводка, радиаторы, тёплый пол.

Коттедж в стиле шале

Стоимость дома в варианте «тепловой контур»3,1 млн. руб. (12,4 тыс. за кв. м.)
Стоимость дома с черновой отделкой без сетей3,8 млн. руб.
Наружные габариты дома12,7×11,8 м
Площадь помещений249 кв. м (276 кв. м с верандой)
Продолжительность строительства5 месяцев
Назначение домаДля круглогодичного проживания
Использованные материалыТвинблок от «Теплит» 400 мм D500, мягкая черепица Shinglas
Система отопленияГазовый котел, тёплый пол, радиаторы, камин
Тип фундаментаМонолитный малозаглублённый ростверк на буронабивных сваях
Организация-подрядчик«Строительство коттеджей» (И.П. Туркин)

Дом в стиле шале возводился по проекту, составленному архитектором Юлией Яскиной в соответствии с пожеланиями заказчика. Особенностью стиля шале считается покатая крыша, значительно выступающая за периметр стен. Она придает дому характерный внешний вид. Такая крыша легко выдерживает большие слои снега, а весной, летом и осенью защищает фундамент от залива дождём.

Кровля дома, спроектированного Юлией Яскиной, имеет свес скатов 2,5 метра, а вылет по фасадам – 1,5 метра. Для опоры таких длинных свесов предусмотрены консоли. На них лежит прогон из бруса, который служит дополнительной опорой стропил свеса.

Стены закрыты минеральным утеплителем (100 мм). Фасады до уровня первого этажа оштукатурены, второй этаж зашит блокхаусом (имитация бруса). Перекрытия первого и второго этажа из железобетонных плит (сборный железобетон). Система вентиляционных каналов и дымоход возведены из полнотелого кирпича. На кровле слой утеплителя 200 мм.

Стоимость фундамента составила 250 тыс. руб., стоимость коробки дома – 665 тыс., кровли (300 кв. м) – 674 тыс., окон и дверей – порядка 120 тыс. руб. (указана стоимость работы и материалов).

В доме есть четыре жилых комнаты, большая кухня-гостиная, кладовка, балкон, летняя веранда, котельная и два санузла. Жилая площадь 220 кв. м. Высота потолков первого этажа 3,2 м, второго – до 3,4 м.

Кровля из профилированного металла

кровля из профилированного настила

Кровельный материал монтируется на прочную конструкцию, собранную из обрешёточного слоя и стропильных брусов.

В случае малоэтажных домов, традиционно выполняется схема из 2 и 3-х пролётов с промежуточными опорными стенками и наклонными стропилами.

Интервал между стропилами обычно выбирается в диапазоне 60÷90 см при ширине/толщине стропил 50х150÷100х150 мм; пятки стропильных балок закрепляются на мауэрлат размером 100х100÷150х150 мм.

Профнастил представляет собой листы отформованного металлопроката трапецидальной формы, с полиэфирным красочным покрытием, которые маркируют символами, типа НС18, B-45, МП-35, НС44, Н44, Н60, С-21, Н57, НС35, где цифры определяют высоту профиля.

По сравнению с металлочерепицей, главные плюсы профнастильной кровли выражены в минимуме расходов и быстроте сборки.

Читайте также:  Мангал из кирпича своими руками: чертежи и пошаговая инструкция с фото - Строительство и ремонт

В качестве кровельного материала используется профнастил с высотой профиля не ниже 18 мм, для обеспечения нужной жёсткости и экономного расходывания обрешёточных досок. При этом рекомендуемый уклон скатной поверхности считается не менее 8 град..

Рекомендуемая схема крепления полотен профилированного металлопроката:

  • В случаях выполнения отапливаемых чердачных помещений, крыша с применением листов профилированного железа, как и любая иная кровельная основа из металла, делает необходимым использование подкровельной водонепроницаемой плёнки (Изоспан, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Строизол SD130, Tyvek), которая предотвращает стекание конденсатной влаги на подкровельный теплоизолятор.
  • Влагоизоляционный материал расстилают горизонтальными лентами, снизу вверх, с междурядным напуском 100-150 мм и провисом между стропилами порядка 20 мм, с последующей герметизацией соединительного шва клейкой лентой.
  • Высоту гофролиста выбирают по высоте ската крыши, с запасом 20-30 см, для надкарнизного свеса, для исключения поперечных сочленений.
  • Расстояние между брусками обрешёточной подготовки задаётся толщиной рельефа профнастильного полотна и наклоном кровельного ската: когда наклон круче 15…17 градусов, а профильная марка С-8…С-25, то шаг укладки обрешётки делается 400 мм, а для профильных типов С-35-С-44 — будет 0,7-1,0 м.
  • Для предотвращения поднимания полотен профилированного металла при ветряных нагрузках, их установку лучше начинать с нижней линии торцевого среза ската, противоположного к преобладающему направлению ветрового потока.
  • Гофролисты крепятся к обрешётке оцинкованными саморезными шурупами (размера 30х4,8 мм, с герметизирующими прокладками), в прогиб волны, а коньковые элементы, напротив, в приподнятую линию волны. По карнизной линии пришурупливание происходит на всех нижних полках профиля, а потребление шурупов считается 6÷8 ед. на м² профилированного материала.
  • Боковое перекрытие профилированных листов стоит выполнять в одну волну, но при наклоне крыши менее 11-12 градусов — в 2 волны.

Крыша из металлической черепицы

кровля из стальной черепицы

Наиболее „раскрученным“, на текущий момент, является профиль «Монтеррей» (высота волны — 2,3 см, период волны — 35 см), реализумый многими предприятиями: Grand Line, Finish Profiles, Pelti ja Rauta, Poimukate, Интерпрофиль, Металл Профиль.

Кровельный материал монтируется на прочную основу, составленную из стропильных брусов и обрешёточного настила.

В случае индивидуальных домостроений, обыкновенно используется 2,3-х -пролётная система с наклонными стропильными балками и средними несущими стенками.

Нижние торцы стропил опускаются на мауэрлат сечением 10х10…15х15 см; расстояние между стропилами обыкновенно выставляется в пределах 0,60…0,90 м при сечении стропильных балок 5х15…10х15 см.

Для быстрого вывода водных испарений, возникающих из внутридомовых помещений и защиты листов м/черепицы от вероятного ржавления, общая площадь зазоров для вентиляции (входных и выходных) проектируется в соотношении один к ста к размеру кровли.

Особенности монтажа металлической черепицы:

  • Перед сборкой обрешёточного слоя целесообразно подложить по стропильным брускам микропористую плёнку (Строизол SD130, Ютавек 115,135, Tyvek, Изоспан, ТехноНИКОЛЬ), для утепления в дальнейшем мансардного уровня. Недопустимо применять, в качестве гидроизоляции, непористые ткани на основе рубероида.
  • По стропильным балкам, на расстеленный гидрозащитный материал, устанавливаются рейки 30х50 мм, а к ним обрешётины 10х3,0 см, с интервалом 350 мм (для листов „Монтеррей“). В этом случае, начальная обрешётина выполняется толще на 18 мм, а расстояние между нижним торцом самой первой обрешёточной доски и серединой последующей должно равняться 30 см.
  • При сборке обрешётки, в зонах дальнейшего размещения снегозадержателя, следует под верхнюю точку профиля установить опорные обрешётины.
  • До размещения листов металлочерепицы, делается крепёж опор водосточных желобов на карнизную доску или балки ферм.
  • Полосы м/черепицы крепятся в прогиб волны, в местах опирания на обрешётку.
  • К первому бруску обрешётки, который толще остальных, полосы стальной черепицы закрепляются сверху ступени волны.
  • Листы, уложенные на торцевых сторонах ската, прикрепляются по краям крыши чаще обычного, т.е. на всех брусках обрешётки.
  • При укладке полос м/черепицы, первую полосу выставляют по боковому краю и нижней линии кровли и подвешивают на одном саморезе к коньковой обрешётине, аналогично поступают с двумя-тремя очередными в ряду полосами, сцепляя их между собой и подравнивая по нижней линии, и только затем финишно пришурупливают, расходуя при этом ориентировочно 6…8 штук кровельных саморезов с герметизирующими прокладками на 1 кв.метр металлочерепицы.
  • Монтаж полос стальной черепицы выполняют, снизу вверх, слева направо (или справа налево), с учётом того, что каждый очередний лист перекрывает одну волну и капиллярный сток предыдущего.

Перекрытие из деревянных балок

перекрытие по деревянным лагам

В частном домостроении традиционно популярны древесно-балочные перекрытия, из-за простоты и низкой цены их возведения.

Под лаги традиционно применяют дерево хвойных деревьев (например: сосны, ели, лиственницы), с содержанием влаги не более 14%. Лучшая лага — брус с соотношением сторон 7:5 (например, 0.14х0.10 м).

При расчёте пиломатериалов для перекрытия, нужно пользоваться таблицами, дающими зависимость параметров балки от ширины пролёта и веса груза; иначе допустимо исходить из упрощённой нормы, что высота балочного бруса должна насчитывать около 0,042 ширины помещения, а толщина — 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/кв.м и интервале укладки лаг 50 и 100 см.

Для возможной замены балок расчётного сечения, следует задействовать скреплённые саморезами доски, при соответствующем соблюдении совокупного размера.

Характерные правила установки древесных балок:

  • Устанавка балочных брусьев производится в такой очерёдности: в первую очередь, конечные, а далее, с нивелированием по ватерпасу, все остальные. Лаги должны заводиться на стену не короче, чем на 15-20 см.
  • В блочно-кирпичных стенах края балок находятся гнёздах стен, где появляется конденсат, по этой причине, между торцевыми частями балок и кирпичом, оставляют воздушный промежуток для вентилирования, а при значительной длине паза помещают также слой теплоизоляции.
  • Торцы балок обрезают под углом около 60°, покрывают антисептиком (Кофадекс, Картоцид, Dulux, КСД, Holzplast, Biofa, Биосепт, Teknos, Текс, Tikkurila, Акватекс, Pinotex, Сенеж) и закрывают битумным картоном, сохраняя торцевой срез открытым, для защиты от заплесневения, которое возникает при отсыревании в нише кирпича.
  • Зазор между лагами и дымовым каналом обязан насчитывать более 0,40 м, а от кладки балки отставляют не менее, чем на 50 мм.
  • в срубах из дерева торцевые части балочных брусьев стёсывают с виде раструба, а после забивают в выполненный паз последнего венца на всю глубину стенового бревна.

Надподвальное перекрытие теплоизолируют с установкой парозащитной мембраны сверху слоя утеплителя, чердачное перекрытие теплоизолируют с выполнением парозащитного слоя снизу утеплителя, а межуровневое перекрытие не подлежит утеплению.

Поскольку проблема конструктивной надёжности брусовых междуэтажных перекрытий в-основном улаживается путём обыкновенного приращения высоты балок и их количества, то со звукоизолированием и с противопожарной защитой всё обстоит не столь однозначно.

Один из вариантов улучшения противошумных и огнезащитных свойств брусовых межуровневых перекрытий выглядит таким образом:

  • На нижнюю поверхность балок, под 90° к ним, при помощи пружинных скоб, через 30-40 см, крепятся рейки- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
  • Сверху сделанной обрешётки расстилается и закрепляется степлером к брусам синтетическая сетка, на которую вплотную укладываются плитный минераловолоконный утеплитель, например: Isover, Ursa, Rockwool, Knauf, Изомин, Изорок, толщиной 5 сантиметров, с заходом на боковые поверхности балок перекрытия.
  • Со стороны верхнележащего этажа на брусья прикручивют саморезами плиты фанеры (16…25 мм), далее, повышеной плотности минераловатный звукооизолятор (2,5…3,0 см), и ещё раз раскладываются листы фанеры „плавающего“ пола.

Перекрытие из древесных лаг

деревянное перекрытие

Древесно-балочные перекрытия традиционно популярны в дачном домостроении, по причине доступности и удобства их изготовления.

Под лаги традиционно употребляют дерево хвойных сортов: лиственницы, сосны, ели, с содержанием влаги в пределах 14 процентов. Наиболее прочная лага — брус с пропорциями сечения 7/5, например, 0.14х0.10 м.

При заготовке материала для балок, нужно пользоваться таблицами, дающими корреляцию габаритов балочной кострукции от размера пролёта и нагрузки; иначе допустимо отталкиваться от примерного правила, что высота балки должна быть не менее 1/24 длины балки, а толщина — 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/кв.м и промежутках чередования лаг 0,5 — 1,0 м.

Для подходящей замены брусьев расчётного сечения, следует применить сколоченные доски, при соответствующем соблюдении общего размера.

Некоторые правила укладки древесных балок:

  • В блочно-кирпичных конструкциях края лаг установлены гнёздах кладки, в которых конденсируется влага, по этой причине, между срезами концов балок и стенкой, делают продух для вентилирования, а при позволяющей длине проёма размещают также прослойку войлока.
  • Для защиты от возможного заплесневения, которое может возникнуть при диффузии влаги в полости кирпичной стены, торцы балок обрезают с наклоном примерно 60 градусов, обмазывают антисептирующим раствором (Dulux, Кофадекс, Картоцид, Teknos, Pinotex, Акватекс, Tikkurila, Биосепт, Сенеж, Текс, Holzplast, Biofa, КСД) и обворачивают рубероидом, сохраняя торцевой край открытым.
  • в бревенчатых постройках концы балочных брусьев стёсывают на манер конуса, а потом вставляют в готовый паз верхнего бревна на полную глубину стенового бревна.
  • Промежуток между балками и печным каналом должен насчитывать более 0,40 м, а от кладки балочные брусья отодвигают не менее, чем на 5 см.
  • Балочные брусины устанавливают в следующей последовательности: в первую очередь, первая и последняя, а потом, с нивелированием по ватерпасу, все остальные. Лаги нужно опирать на на стеновую конструкцию не короче, чем на 15-20 см.
Читайте также:  Деревянный гараж 6х4 своими руками

Междуэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, перекрытие верхнего уровня утепляют с устройством парозащитного слоя под утеплителем, а пол первого этажа теплоизолируют с монтажом пароизоляционного слоя над утеплителем.

Впрочем, если задача конструктивной надёжности брусовых междуэтажных перекрытий, как правило, решается путём очевидного приращения высоты балок и частоты их чередования, то с огнестойкостью и с акустической изоляцией всё обстоит несколько сложнее.

Возможная схема улучшения огнезащитных и звукоозащитных показателей деревянных межэтажных перекрытий состоит из следующих пунктов:

  • Снизу балок, перпендикулярно им, при помощи демфирующих скоб, через 300-400 мм, крепятся металлические направляющие- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсоволоконные листы.
  • На верхнюю поверхность выполненной решётчатой конструкции настилается и закрепляется скобками к балкам синтетическая ткань, на которую плотно укладываются плитный минераловолоконный утеплитель, например: Изомин, Ursa, Knauf, Isover, Rockwool, Изорок, толщиной 5 сантиметров, с подъёмом на вертикальные стороны брусьев перекрытия.
  • Со стороны верхнележащего уровеня на брусья прикручивют саморезами плиты ДСП (16…25 мм), после чего, жёсткий базальтоволоконный шумопоглотитель (25÷30 мм), и ещё раз выкладываются листы фанеры чернового пола.

Плитно-монолитный железобетонный фундамент с армированной бетонной лентой

фундамент из железобетонной плиты

Плитный фундамент сооружается на всю площадь дома в виде единой ж/б плиты и реализуется в незаглублённом или заглублённом исполнении.

При заглублении, бетонная плита служит основой, на которой устраиваются периметральные стенки фундамента, которые образовывают подвальный этаж. При верхнем залегании грунтовых вод, лучше вертикальные части фундамента возводить в виде неразрывной ж/бетонной ленты, с применением водоизоляционных покрытий, например, обклейки, пропитки, обмазки.

Незаглублённый плитный фундамент используется в частном строительстве, при неоднородных геоподосновах и на водонасыщенных площадках. Этот фундамент целесообразен при устройстве компактных сооружений, не содержащих высокой надземной части фундамента и подземного пространства.

На практике, когда фундаментная плита укладывается выше отметки вымерзания грунта, и значит верхняя плоскость плиты фундамента проектируется, как подоснова для напольной конструкции первого этажа, встаёт необходимость теплоизолирования грунта под фундаментной плитой и вокруг, на ширину 1000-1500 мм.

Разумным вариантом будет укладка прослойки из экструдированного пенополистирола, марок, Пеноплэкс, Примаплекс, Styrofoam, Teplex, Техноплекс, Полиспен, Styrodur, Ursa XPS, потому, что другие утеплители: минвата, обычный пенопласт, керамзит — скоро насыщаются влагой, что приводит к стремительному уменьшению их теплозащитных свойств во влажном грунте.

Типовая технология закладки одноплитного фундамента с боковыми частями в виде безразрывной бетонной ленты:

  • В первую очередь снимается грунт на проектную отметку.
  • укладывается щебёнка, крупностью 40/60, слоем 150-200 мм, и основательно трамбуется.
  • Делается бетонная стяжка, высотой 4 см.
  • Кладётся влагозащитная плёнка с выносом по границе — 200 см, с целью дальнейшей влагозащиты боковин фундаментного основания.
  • С целью сбережения гидроизоляционной плёнки от возможных порезов при установке арматурной конструкции, сверху изоляционного покрытия укладывается ещё один слой из цементного раствора, толщиной 40 мм, по границам которого устанавливают опалубку по высоте плитной части фундамента.
  • Перед заполнением бетоном, плиту усиливают двумя слоями из стальных прутов Ø12…16 мм класса AII с клетками 200х200мм.
  • В случае цельноплитного фундамента используется только качественный бетон, марки М300, класса В22.5, подаваемый миксером.
  • Со смещением 200-250 мм от контура плитной части фундамента, устанавливают опалубку по высоте боковых частей в виде непрерывной бетонной ленты,
  • В готовую опалубочную форму размещается армирующий каркас, в виде связанных прутов марки AII-AIII d10-d14, и производится выполняется бетонного раствора.
  • Период застывания бетонной смеси (когда следует снимать опалубку) составляет около четырех недель в тёплое время года.

Сколько стоит строительство дома из газобетона

Теперь попробуем ответить на вопрос, во сколько обходится дом из газоблоков в денежном эквиваленте. Сегодня куб газобетона стоит в среднем 3500 рублей, а работа мастера — 1500 руб./куб. Следовательно, цена одноэтажного домика:

  • 6×8 — (3500 1500)*21=105 000 руб. (или 73 500 руб. без учета стоимости работы);

  • 10×10 — (3500 1500)*30=150 000 (или 105 000 руб. только за материал).

Из ячеистых строительных материалов можно выстроить дом самому и таким образом значительно сократить расходы! Но даже без учета стоимости работы строительство дома обходится (без отделки и фундамента) минимум в 100 000 рублей.

Линия со скиповым подъемником для производства газобетона

Важно! Заказы из разных уголков России, а также стран ближнего зарубежья (Узбекистана, Казахстана, Киргизии) доказывают, что производство домов из газобетонных блоков — выгодно. Особенно экономный вариант — самостоятельно производить блоки прямо на строительном участке.

Стена из газобетонных блоков

По противопожарной защите, теплоизоляционной способности, звукоизоляции блок из автоклавного газосиликата существенно опережает стандартный кирпич.

При том, что блоки из газосиликата рекламируются, как необыкновенно простой в работе и теплосберегающий стеновой материал, их использование целесообразно лишь при гарантии покупки исключительно фирменного продукта (например, уровня Ytong, Hess, Beston, Wehrhahn, Hebel) и пунктуального следования рекомендациям производителя, желательно с привлечением специалистов.

В отличии от прочих стеновых материалов газобетонные блоки автоклавной обработки отличаются значительной и равномерной по телу блока капиллярностью, что предопределяет их непревзойдённые термоизолирующие характеристики, а также способность «дышать».

Согласно строительным нормам, для центрального региона страны достаточно наружней стены из газосиликатных блоков сечением 0.40 м.

Сейчас на рынке имеются качественные блоки из автоклавного газобетона (Beston®, Ytong®, Hebel®, Hess®, Wehrhahn®) с хорошей геометрией (в пределах 1 мм), которые реально монтировать на специально производимый клеевидный раствор.

Сложенная таким образом стена характиризуется минимальной теплопередачей, по причине того, что исчезают „мостики холода“, формируемые межкирпичными зазорами из цементного раствора, и, что немаловажно, затраты по монтажу блоков снижаются ориентировочно на треть.

Монтажный клей для газосиликата стоит ориентировочно в два раза дороже традиционного цементно-песчаного заполнителя, при 5-6 раз меньшем потреблении.

Внешняя облицовка стен из газобетона должна облегчать влагоперенос из комнат на улицу. В связи с этим, запрещается стены из газобетонных блоков покрывать пенополистиролом, облицовывать цементно-песчаным раствором, красить плёнкообразующими средствами.

Фундамент из монолитной бетонной плиты и монолитной ленты

плитно-монолитный бетонный фундамент

Плитный фундамент строится по периметру наружних стен сооружения в виде неразрывной бетонной плиты и практикуется в заглублённом или незаглублённом виде.

При заглублении, железобетонная плита является основанием, на котором выстраиваются периметральные части фундамента, которые задают цокольный этаж. При высоком залегании подземных вод, рекомендуется периметральные стенки фундамента возводить способом безразрывного бетонирования, с задействованием гидроизоляционных мер, например, пропитки, обмазки, обклейки.

Незаглублённая фундаментная плита применяется в частном домостроительстве, при подвижных геоподосновах (насыпных, торфянниках, рекультивируемых) или сильнопучинистых и на заболоченных участках. Подобный фундамент целесообразен при постройке дачных строений, не имеющих высокого цоколя и подземного уровня.

Когда плитный фундамент укладывается выше глубины вымерзания почвы, и значит верхняя плоскость плиты фундамента используется, как основа для пола 1-го этажа, возникает задача термоизолирования земли под фундаментной плитой и под отмосткой.

Целесообразным считается укладка прослойки из экструдированного пенопласта (например: Ursa XPS, Styrofoam, Примаплекс, Teplex, Полиспен, Styrodur, Пеноплэкс, Техноплекс), так как иные теплоизоляционные средства (минеральное волокно, керамзитовая крошка, ПСБ пенопласт) имеют значительное влагопоглощение, что приводит к скоротечному уменьшению их теплозащитных свойств в сыром грунте.

Типовая технология изготовления одноплитного фундамента с боковыми стенами в виде сплошного ж/бетонного периметра:

  • Первым делом откапывается слой грунта на заданную проектом глубину.
  • На приготовленную подоснову засыпается щебень, фракции 40…60 мм, слоем 150-200 мм, и тщательно укатывается катками.
  • Производится бетонная заливка, слоем 4-5 см.
  • Накладывается водонепроницаемая мембрана с выносом по периметру 2000 мм, с целью последующей влагозащиты вертикальной части фундамента.
  • Для сбережения гидроизоляционного слоя от случайных повреждений при вязке арматурной конструкции, по изоляционного покрытия укладывается ещё один пласт из песко-цементного раствора, высотой 40 мм, по контуру которого крепят опалубочные доски по высоте плитной части фундамента.
  • Отливаемую плиту стягивают изнутри двумя решётками из связанных стальных прутьев диаметром d12-d16 класса А300-А400 с клетками 200х200мм.
  • Для цельноплитного фундамента требуется высокопрочная бетонная смесь, марки, не ниже М300, подаваемая автомиксером.
  • С отступом до 25 см от краёв плитной части фундамента, крепят опалубку на высоту вертикальных стен в виде сплошного железобетонного периметра,
  • В готовую опалубку помещается армо-пояс, приготовленный из арматуры номера А300 d10-d14, и производится укладка бетонной смеси.
  • Период набора прочности бетонной массы, когда следует производить распалубку, насчитывает, приблизительно, месяц, при теплоте от 15,0 градусов .

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector