Строительство дачного домика своими руками: пример того, как построить самому

Из чего построить садовый домик

Построить садовый домик своими руками можно из кирпича, бруса, бетонных блоков. У каждого варианта есть достоинства и недостатки.

Облегченный клееный брус толщиной 150 мм – на первый взгляд экономичный и простой вариант строительства. Пиломатериал ложится легко, выглядит красиво, подходит для любого варианта чистовой отделки. Однако такой дом плохо сохраняет тепло весной и осенью, что влечет немалые расходы на систему отопления, электричества.

Летние дома из пеноблоков выдерживают большую нагрузку и при толщине стен около 30 см хорошо сохраняют тепло в межсезонье. Специальная технология укладки блоков минимизирует мостики холода, предотвращает образование конденсата в помещениях. Однако строить должны специалисты по тщательно проработанному проекту.

Кирпичные дома не менее надежны, чем блочные, но требуют хотя бы наружного утепления. При толщине внешних стен в 1-1,5 кирпича это может быть фасадная штукатурка, система «вентилируемый фасад» или комбинация пенополистирола с облицовочным кирпичом. Конструкция получается теплой, прочной, долговечной, но недешевой.

Достойного внимания заслуживает технология каркасного строительства. Она позволяет возвести легкий, но прочный садовый домик с наименьшими финансовыми и трудовыми затратами. Более того, его конструкция такова, что ремонт и дополнительное утепление не потребуют особых усилий.

Как сэкономить на материалах

Дачные маленькие домики эконом-класса не могут быть построены из сруба или бруса. Эти материалы обходятся весьма дорого, а построить такой дом самостоятельно будет сложно, поэтому на работах тоже не сэкономить. Помимо прочего такие дома чувствительны к подвижкам грунта и требуют надежного фундамента, который тоже обходится дорого.

Если возвести под такой дом фундамент полного заглубления, то он должен выстоять, чтобы дал усадку. Строительство лучше начинать, чтобы процесс ожидания начался с конца лета и завершился весенним теплом в следующем году. Такой же выдержки требуют плитные фундаменты, например шведская плита.

Имеется тип фундамента для деревянных домов, который не предусматривает технологического перерыва. Но если все же строить из бревна или бруса, то постройка должна будет выстоять год, прежде чем вы начнете отделку. Если вас интересует вопрос о том, сколько стоит дачный домик, вы должны знать, что такая постройка обойдется вам примерно в 12 000 руб. за квадратный метр.

Строительство небольшого дачного домика окажется целесообразным лишь на маленьких участках, когда требуется компактное строение. В этом случае лучше строить дом на два этажа. Если дача посещается каждый год, то можно построить пеноблочный дом, не используя бревно, брус или кирпич.

А вот строительство из газо- или пеноблоков имеет смысл, если дачу вы будете посещать даже тогда, когда за окном очень холодно. Тогда экономия будет состоять в том, что дополнительного утепления не потребуется, а расходов на отопление дома будет меньше.

Рассматривая варианты дачных домиков, следует обратить внимание на щитовые дома и комплекты и строительство из СИП-панелей. Эта технология является быстрой и простой. Сборно-щитовой дом квадратной формы со стороной 6 м можно будет собрать за неделю, при этом потребуется два человека.

Если вы хотите знать, как дешево построить дачный домик, следует выбирать постройку из СИП-панелей, которая обойдется вам примерно в 15 000 руб. за квадратный метр с фундаментом на шурупах. Но такие конструкции будут надежны, если уложить внутри достаточно много перегородок из тех же СИП-панелей с замками.

Какой же материал для домика выбрать

Если вы хотите построить дачный домик своими руками недорого, следует выбирать военный кунг. Такие домики сегодня можно найти в продаже всего лишь за 30 000 руб. Если же строительством заниматься самостоятельно, то процесс будет сведен к тому, чтобы привезти на участок кунг-бытовку и поставить на столбики, которые укладываются на щебневую подушку, чтобы сорняки не росли и не завелась живность.

Фундамент для кунга не нужен на любом грунте, ведь такой домик рассчитан на движение по бездорожью и опрокидывание автомобиля. Если вы хотите построить дачный домик своими руками недорого, выбрав кунг, то минус здесь будет всего лишь один — недостаточно привлекательный внешний вид.

Но преимуществ здесь масса. Во-первых, это хорошее утепление. Во-вторых, цена на порядок ниже, чем у строительной бытовки. В-третьих, кунг имеет высокую устойчивость к внешним воздействиям. Он пожаробезопасен, в нем имеется электропроводка и широкие возможности для перепланировки. Такой дом не предусматривает законодательного оформления и может быть установлен на любом участке.

Если вам интересно, как построить дачу своими руками недорого, то лучше всего выбирать кунги от ГАЗ-66 и ЗИЛ-131. Они обходятся дешевле, легко оборудуются под жилье, что гораздо проще, чем ураловские и камазовские кунги.

Крыша

Теперь можно приступить к постройке крыши. Конструкция будет двухскатная, самая простая и быстрая в изготовлении.

  1. Устанавливаем стропильные ноги (доски) в единую стропильную систему, напоминающую русскую букву «Λ». Делать это лучше всего из брусьев 15 на 10 см. Чтоб конструкция была крепче, каждую букву соединяем поперечиной (растяжкой), чтобы получилась буква «А». Стропила закрепляют через каждый метр, начиная от края.
  2. Далее гвоздями крепим стойки перпендикулярно стропилам, делаем это по всей длине нашей крыши. Нужно следить, чтоб стойки выступали по обеим сторонам на 30 сантиметров, с шагом в 10 сантиметров.
  3. Осталось сформировать кровельный пирог крыши, после чего накрыть её мягкой или металлической черепицей, или другим материалом. Следом за этим, утепляем крышу изнутри, а с внешней стороны, обшиваем стены влагостойкими плитами ОСБ.

Безусловно, возвести дачный дом самостоятельно непросто, потребуются определенные строительные навыки. Но итоговый результат: природа, свежий воздух и отсутствие шумных соседей, вас несомненно порадует.

Ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент выдерживает большую нагрузку. Подходит для устройства на пучинистых, но не на торфяных, сапропельных, глиняных грунтах. Ширина основания больше толщины стен на 10 см, высота – около 50 см.

Обратите внимание! При устройстве ленточного фундамента есть возможность оборудовать под летним домиком подвал, например, для хранения садового инвентаря.

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента выполняют по схеме.

  1. Размечают участок с помощью колышков и натянутого между ними шнура, который обозначает границу будущего котлована.
  2. С учетом разметки роют траншеи под фундамент.
  3. На дно траншеи укладывают песчано-гравийную подушку (15 15 см). Ее проливают водой, чтобы лучше утрамбовать.
  4. Стенки котлована укрывают слоем гидроизоляционного материала, например, рубероида.
  5. Из досок толщиной 4-5 см монтируют опалубку для заливки бетона. Она должна выступать над уровнем земли на 30 см.
  6. Заливают траншеи бетонной смесью.
  7. Накрывают основание пленкой и периодически увлажняют, чтобы бетон не потрескался.

При потенциально больших нагрузках фундамент дополнительно армируют. Процесс довольно трудоемкий, поэтому стоит соотнести масштабы строящегося дома с затратами на устройство основания.

Материал для возведения стен дома

Наиболее распространённым материалом для быстрого возведения дачи является дерево в различных модификациях: оцилиндрованные брёвна, клееный брус, а также каркасная конструкция. Экологичный материал создаёт благоприятный микроклимат в помещении, при этом обеспечивая высокий уровень теплоизоляции.

Любители круглогодичного проживания за городом смогут протопить такую постройку довольно быстро. Основной недостаток деревянных домов – необходимость тщательного выбора материала. Некачественная древесина сможет испортить не только внешний вид, но и функциональные характеристики здания.

Оригинальный деревянный дачный дом
Источник seattlehelpers.org

Кирпичные дома – наиболее долговечный, визуально приятный и дорогостоящий материал для постройки. Кроме этого, готовая конструкция довольно тяжела и потребует установки мощного фундамента. Возведение кирпичного дома требует продолжительного времени, точного соблюдения технологий и дополнительной теплоизоляции, поэтому не относится к бюджетным вариантам постройки.

Дома из блоков – более доступный способ возведения долговечной постройки. В зависимости от материалов, выделяются пеноблоки (из вспененного пожарным составом бетона), газоблоки (материал, изготовленный в автоклавах) и керамоблоки (на основе глиняной крошки).

Обшивка стен и кровли

https://www.youtube.com/watch?v=O25XT-t6Ito

После сборки каркаса приступают к обшивке стен и кровли. Для стен неотапливаемого маленького домика чаще всего используют OSB – ориентированно-стружечные плиты.

Каркасный домик из ОСБ получается прочным, устойчивым к деформациям, долговечным. Для наружной обшивки выбирают атмосферостойкие плиты OSB-3.

Их крепят к стойкам саморезами по дереву, не вкручивая их до конца примерно на 1-2 мм. Это нужно, чтобы у плит была возможность расширяться при изменении температурно-влажностного режима. При этом стыки плит должны попадать на стойку каркаса.

В качестве кровельного материала используют черепицу, профнастил. Второй вариант предпочтительнее для садового домика, так как материал обладает малым весом и невысокой стоимостью. Для крепления профнастила используют саморезы по металлу. Самое главное в работе – правильно и ровно установить первый лист.

Это важно! Если вы хотите утеплить строение, то для защиты теплоизоляционного материала и древесины понадобится гидро- и пароизоляция – полиэтиленовая пленка и пароизоляционная мембрана.

При строительстве маленького садового дома важно гнаться не за красотой, а за надежностью, удобством и эксплуатационными качествами. Что толку от красивого строения, если в нем холодно даже поздней весной? Однако для получения качественного результата важно неукоснительно соблюдать технологию строительства.

Проект двухэтажной дачи

При выборе этажности будущей дачи иногда лучше остановиться на вариантах дома с мансардой или двухэтажном коттедже. Это позволит сэкономить на площади пятна застройки на участке и сделать фундамент меньшего размера.

Чаще всего двухэтажные дачи проектируют следующим образом:

  • на первом этаже размещают кухню-столовую, гостиную, ванную комнату, возможно устройство комнаты для пожилых родственников (если планируется их проживание);
  • а на втором этаже, как правило, располагаются спальни и комнаты для гостей, дополнительный санузел.
Читайте также:  Из чего сделать шатер для свадьбы своими руками

Проекты двухэтажных домов предполагают большое разнообразие в решении планировки, а лестница на второй этаж становится основой для оригинального дизайна.

Двухэтажные дачные дома обычно имеют санузлы на обоих этажах. Для экономии и оптимизации подключения канализации, необходимо расположить кухню и санузел так, чтобы они имели общую стену, а верхний санузел находился непосредственно над кухней или нижним санузлом по общей стене.

Молодоженам, при разработке проекта своего семейного гнездышка, желательно запроектировать одну или лучше две дополнительные комнаты для будущих детей.

Размеры дома, необходимое количество комнат и помещений, подключение к коммуникациям — все это важно учесть еще при разработке проекта, тогда впоследствии не нужно будет ломать голову, как расширить или перепланировать дом.

При выборе готового проекта будущей дачи или разработке индивидуального, следует обязательно учесть все особенности земельного участка. Пакет проектных документов поможет построить дом без дополнительных затрат и лишней головной боли как своими руками, так и с привлечением строительной организации.

Проект одноэтажной дачи

Если стоит задача построить недорогую дачу, застройщики предпочитают строить небольшие одноэтажные дома, которые хорошо вписываются в любую архитектуру или пейзаж и отличаются быстротой возведения.

Одноэтажная дача – это здание с одним жилым этажом. Благодаря простоте конструкции, одноэтажные постройки легко ремонтируются, экономичны и удобны в эксплуатации, и идеальны для дачных домиков.

Проекты одноэтажных домов позволяют сделать функциональными чердак и подвал, что может значительно увеличить общую площадь строения. Преимущество данного проекта состоит в том, что один жилой этаж дает возможность существенно уменьшить нагрузку на фундамент и затраты на его изготовление. Ведь расходы, связанные с фундаментом при нашем климате, составляют немалую часть бюджета застройки.

Возведение одноэтажного дома также целесообразно на узких длинных участках и участках с просадочными, болотистыми, плывучими грунтами, либо при наличии карстовых воронок, так как на такой земле нельзя строить дома выше одного этажа.

Все комнаты в 1-этажных постройках расположены на одном уровне, поэтому хорошо взаимосвязаны и очень удобны для проживания пожилых домовладельцев и людей с заболеваниями опорно-двигательной системы.

Однако, в одноэтажных домах, не рекомендуется устраивать много жилых комнат и хозяйственных помещений. Во-первых, это увеличивает требуемую площадь и протяженность фундамента. Во-вторых, усложняется планировка из-за появления дополнительных коридоров для связи комнат.

Одноэтажные дачи с печным отоплением оптимальны в случае, если планируется периодическое проживание и отдых в выходные дни на природе. Проектирование одноэтажного дома упрощается отсутствием лестниц, а это дает дополнительную функциональную площадь.

Таким образом, при выборе готового проекта или при составлении индивидуального проекта 1-этажной дачи следует обязательно учитывать: характер грунта, глубину и вид фундамента, расположение участка, кто будет проживать и сезонность проживания.

Сборные конструкции

Сборные дачные домики уже давно перестали быть непривлекательными, однообразными параллелепипедами. Современные производители предлагают весьма оригинальные в архитектурном решении одно/двухэтажные строения улучшенной планировки. Возводить домик такого типа – сплошное удовольствие.

Примечательно, что в сборных домах изначально предусмотрены коммуникационные системы.

Здесь есть:

1. Электропроводка.

2. Вентиляционные ходы.

3. Системы кондиционирования.

4. Водопровод.

Это избавит от глобальных ошибок по их обустройству, так часто допускаемых новичками при строительстве дачного домика своими руками. Внутри строения предусмотрены:

1. Кухня.

2. Комнаты отдыха.

3. Ванная.

Наличие электричества и отопления позволит полноценно использовать домик для проживания даже в холодные зимние дни.

Для полного комфорта в собранном дачном домике отделывают потолки (чаще всего подвесными системами), устанавливают душевую кабину, водонагреватель, другую необходимую сантехнику. Осталось вдохнуть в него жизнь, наполнив интерьер мебелью, милыми мелочами, и можно заселяться.

Стены и пол

Фундамент готов. Можно приступать к сборке пола. Все доски должны быть хорошо очищены от коры, пропитаны антисептиком.

  1. Выкладываем лаги — ряд балок чернового пола. Под лаги укладываем доски шириной не менее 15 см и толщиной не менее 3 см. Главное, чтобы не было нигде щелей.
  2. Чтоб лаги не провисли и не было необходимости ставить опоры, их размер должен быть не менее 150 на 100 сантиметров, а дина не менее четырех метров. Между балками можно положить минеральную вату для утепления. Сверху застилаем паробарьером.
  3. Теперь перпендикулярно лагам укладываем чистовые доски, пропитанные олифой.

Возводим стены

  1. Сначала делаем нижнюю обвязку по перестенкам и периметру. Через каждые 50 сантиметров выпиливаются пазы для вертикальных досок.
  2. После укрепления нижнего пояса устанавливают угловые доски. Высота досок будет равняться высоте потолка. Важно чтобы материал не имели никаких дефектов, в виде искривлений и трещин.
  3. После этого устанавливают верхнюю обвязку. Необходимо, чтобы она полностью соответствовала нижней. Аналогичным способом по примеру пола монтируется потолок. После всех этих работ производится утепление каркаса дачного домика.

Стили дачных домов

Существуют самые разные материалы, которые применяют для постройки садовых и дачных домов. Однако используются и различные стили, которые позволяют сделать каждую такую постройку необыкновенной, выделяющейся среди других домов.

Перед тем, как определиться с проектом, по которому предстоит построить дачу, давайте рассмотрим варианты — в каком архитектурном стиле он будет выглядеть наиболее привлекательно.

  • Классический стиль с простыми формами и чётко выделенными линиями. В этих архитектурных деталях всегда можно увидеть балюстрады, ризалиты, колонны и лепнину.
  • Стиль модерн отличается необычными очертаниями и плавными линиями. Для оформления дачного дома в стиле модерн используют нестандартные приёмы, придающие строению динамичные формы. Внутреннему комфорту, также уделяется большое внимание. В домах такого типа чаще всего встречаются комнаты, которые располагаются на разных уровнях.
  • Стиль минимализм подойдет тем, кому нравятся чёткие архитектурные формы, большое количество свободного места и присутствие монохромных элементов в отделке. Чаще всего значительная площадь стен имеет остекления. Для дачного домика в стиле минимализм, как во внешней, так и внутренней отделке, характерна подчёркнутая простота и отсутствие слишком большого количества отвлекающих деталей.
  • Скандинавский стиль чем-то схож с минимализмом. Строение выполненное в данном стиле имеет лёгкий для восприятия дизайн. В нем вы не увидите излишеств, вычурности и отвлекающих элементов. Преобладающим цветом скандинавского стиля является белый.
  • Стиль шале понравится тем, кто любит смотреть на пламя в камине, который является неизменным атрибутом этого стиля. Стены и крыша в таких домах отличается высотой и пологостью. Внутренний интерьер выделяется особой функциональностью, а присущий ему альпийский мотив дарит ощущение тепла и уюта.
  • Наслаждаться видом пламени в камине получится и у тех, кто выберет здание в английском стиле. Надежность, сдержанность и элегантность — главный принцип, присущий всем постройкам данного стиля. Чаще всего — фундамент дома устроен достаточно низко, на крыше используется черепица с наличием большого количества скосов. Крыша высокая, а окна с переплётами имеют закругления различного радиуса.
  • Хай-тек является одним из самых популярных современных стилей. Он появился не так давно, поэтому для его возведения характерно применение последних научных и технических достижений с использованием новейших строительных материалов. Интерьер помещений отличается своими необычными и нестандартными формами.
  • Замковый стиль, несмотря на время, до сих пор остаётся актуальным и востребованным. Построить уютное строение в данном стиле задача не из простых, для этого нужно обладать определенными знаниями и навыками. К примеру специалист должен хорошо разбираться в основных архитектурных направлениях: ренессанса, барокко, романского и готического стиля.
  • Русский стиль также пользуется популярностью. Старинные деревянные дачные домики в этом стиле можно увидеть во многих городах России, например Муроме, Суздале, Костроме. Сегодня, как и в XIX веке отчасти используется стиль купеческих и боярских особняков, конечно, в сочетании с применением современных технологий.

Строительство дачного домика своими руками: пример того, как построить самому

Начинающему дачнику, только что купившему земельный участок, приходится задумываться о строительстве небольшого дома. Выбор строительных материалов производится с учетом финансовых средств, имеющихся у застройщика. Малобюджетные проекты возводятся по каркасной технологии, позаимствованной россиянами у западных строителей. Дополнительную экономию можно получить, если построить каркасный дачный домик своими руками с привлечением одного или двух помощников с поденной оплатой. Данная технология строительства домов привлекает еще и скоростью сборки сооружения. За несколько недель можно возвести объект, а после завершения отделочных работ начать его эксплуатировать. Конструкции стен, облегченные за счет применения современных утеплителей, не требуют устройства мощного фундамента. Многослойность конструкции стен, пола и межэтажных перекрытий позволяет скрыть инженерные коммуникации.

Давайте на примере двухэтажного каркасного дома рассмотрим основные этапы его строительства своими руками. Размеры объекта составляют 5 на 10 метров. Толщина утеплителя, укладываемого в ячейки деревянного каркаса, равна 15 см.

На земельном участке остался ленточный фундамент от предыдущего строения, размеры которого составляли 5 на 7 метров. В целях экономии материалов застройщик решил использовать имеющийся фундамент, увеличив площадь дома за счет установки трех кирпичных столбов. В итоге получилась комбинированная конструкция фундамента, имеющая 5 метров в ширину и 10 метров в длину.

Важно! При использовании старого фундамента рекомендуется освободить его по периметру от грунта на полметра вглубь. Нанести на стенки современные гидроизоляционные составы, а также защитить их от разрушительного действия влаги и перепада температур гидростеклоизолом. Затем околофундаментное пространство засыпают песком, утрамбовывают и сверху заполняют выкопанным ранее грунтом.

Плодородный слой земли, расположенный в зоне устройства фундамента, полностью снимается для использования по назначению на дачном участке. Вместо данного слоя засыпается песок, который обладает хорошими дренажными свойствами. Для возведения цокольного перекрытия в фундаменте делают продухи и просверливают от 9 до 18 отверстий, которые необходимы для размещения в них анкеров со шпильками. После завершения всех подготовительных работ поверхность фундамента обрабатывается гидроизоляционной смесью, наносимой несколькими слоями. Сверху фундамента укладывают гидростеклоизол и пленку, чтобы влага не проникала в цоколь, выложенный в ходе дальнейших работ из кирпича. Высота цоколя составляет 1 м.

Читайте также:  Дачный домик своими руками (54 фото): пошаговые инструкции постройки садового летнего дома для дачи по чертежам из подручных материалов. Лучшие идеи

Тоже интересно! Как построить дачный дом из контейнера: https://stroim-dom-econom.ru/postroiki/achnyj-dom-iz-kontejnera.html

Операцию по монтажу цокольного перекрытия проводят по технологии «платформа». На ленточный фундамент укладывают доску 50-ку и брус 10×15 см. К кирпичным столбам крепят по два бруса рядом. Для крепления деревянных деталей используют шпильки, смонтированные заранее для этих целей. Для придания жесткости конструкции цокольного перекрытия необходимо в центре дома установить еще по два бруса. Таким образом, высота обвязки составляет 15 см.

Поверх обвязки укладывают и закрепляют доски 50-ки, выдерживая между ними расстояние в 60 см. Снизу данной конструкции набивают черновой пол, используя для этого доски толщиною 25 мм. Получившиеся ячейки заполняют пенопластом, уложенным в два слоя толщиной 5 и 10 см. Щели между пенопластом и досками заливают монтажной пеной, после чего устраивают сверху перекрытие из досок (50×300 мм).

Сборка стен производится на горизонтальной поверхности смонтированного пола каркасного дома. Затем модули крепят к нижней обвязке, выполненной из бруса. Длина стоек первого этажа составила 290 см с учетом монтажа 45-сантиметрового ригеля. Высота потолков  помещений первого этажа – 245 см. Второй этаж строится чуть ниже, а потому берутся стойки длиною 260 см. Установку стоек каркаса в одиночку проводить очень сложно, поэтому для выполнения этой работы привлекается помощник. За неделю осуществляют монтаж угловых и промежуточных стоек обоих этажей, всех перекрытий и ригелей.

Важно! Соединение угловых стоек с верхней и нижней обвязкой производится с помощью шипов 5х5х5 см, а также металлических соединителей: скоб, пластин, угольников и др. Следите за тем, чтобы в пределах одной стены поверхности угловых и промежуточных стоек находились в одной плоскости. Выполнение этого требования облегчит в дальнейшем монтаж обшивки, как внутренней, так и внешней.

Расстояние между соседними стойками каркаса зависит от ширины утеплителя, выбранного для укладки в простенках. Учет этого требования избавит застройщика от необходимости резки утеплителя, что скажется не только на скорости выполнения этого этапа работ, но и на теплоизоляции объекта в целом. Ведь любые дополнительные швы увеличивают теплопотери. В данном проекте стойки установили на расстоянии 60 см друг от друга.

Стеновые каркасы нуждаются в усилении, проводимом с помощью монтажа подкосов и раскосов. Роль этих элементов велика, так как они придают каркасу дома пространственную жесткость. Лобовую врубку применяют при соединении подкосов со стойками и брусками обвязки. Врубку полусковороднем применяют при креплении раскосов. Хотя можно провести эту операцию с помощью гвоздей и болтов. В пределах одной стены каркасного дома необходимо устанавливать не менее двух подкосов. Большее количество этих деталей берется в том случае, если предъявляются завышенные требования к силовой жесткости возводимого каркаса. Окончательную жесткость конструкции каркаса придадут:

  • перекрытия;
  • внутренние перегородки;
  • наружная и внутренняя обшивка.

Осуществляя строительство дачного домика в два этажа с необходимостью монтажа перекрытий большой площади, необходимо позаботиться об устройстве ригелей. Благодаря ригелям удается обеспечить прочность и жесткость лаг, уложенных на втором этаже, а также исключить вероятность их прогиба на протяжении всего срока эксплуатации сооружения. На данном объекте ригель сооружается слоями, каждый из которых состоит из трех 50-миллиметровых досок необходимой длины, скрепленных по бокам 25-миллиметровыми досками, пущенными под углом в 45 градусов и направленными в противоположные стороны. Конструкция получается очень прочной и надежной.

Установку горизонтальных ригелей производят над  коробками окон и дверей, тем самым ограничивают в этих местах высоту каркаса. Данные элементы наряду со своей основной функцией служат дополнительными усилителями в силовой схеме деревянного каркаса. Для каждого оконного проема необходимо установить по два ригеля, а для дверных проемов – по одному.

Веранда на даче каркасного типа. Пошаговый пример самостоятельного возведения: https://stroim-dom-econom.ru/postroiki/veranda-na-dache-svoimi-rukami.html

Возведение крыши проводится по чертежу, разработанному заранее застройщиком. Чертеж позволяет произвести точный расчет всех необходимых стройматериалов для монтажа стропильной системы кровли, а также материалов, идущих на устройство кровельного пирога (черновое покрытие, пароизоляция, гидроизоляция, финишное покрытие и др.). Монтаж крыши, состоящей из четырех скосов, идущих под углом в 45 градусов, вдвоем с помощником можно выполнить за неделю. Высота крыши над чердачным перекрытием равна 150 см. Черновое покрытие скосов выполняется из 25-миллиметровой доски. Затем к черновому покрытию крепится изоляция ICOPAL,а в некоторых местах она заменяется обычным рубероидом, прибиваемым к основанию гвоздями (40 мм).

Рекомендуется приобретать рубероид финского производства, который лишь немногим дороже отечественных аналогов, но легче и прочнее на излом.

Все стойки каркаса снаружи обшиваются доской «дюймовкой», толщина которой составляет 25 мм, а ширина 100 мм. При этом часть обшивки крепится к каркасу под углом, что делает конструкцию дома еще прочнее. Если застройщик не стеснен в средствах, то обшивку лучше произвести из цементно-стружечных плит (ЦСП) или иного плитного материала. При проведении работ в холодное время рекомендуется крышу и оконные проемы затянуть полиэтиленовой пленкой до момента монтажа стеклопакетов и настила финишного кровельного покрытия.

Покрывают крышу двухэтажного каркасного дома гибкой битумной черепицей «Tegola Аляска». При выполнении работ также задействуется наемный работник. На всю площадь крыши дома 5 на 10 метров необходимо 29 пачек мягкой кровли. Каждая пачка рассчитана на покрытие 2,57 квадратных метров крыши. Двум рабочим под силу уложить в день до шести пачек мягкой кровли.

Для проведения внешней облицовки дома приобретается сайдинг, выпущенный компанией Mitten. С помощью искусно сочетаемых расцветок Ivory и Gold удается придать необычный дизайн дачному двухэтажному домику. Сайдинг Mitten Gold применяется для отделки четырех углов дома, а также стен под окнами. В результате удается получить интересный рисунок, придающий необычный и стильный вид всему сооружению. Облицовка проводится в несколько шагов:

  • перед монтажом сайдинга дом «обматывают» ветрозащитой «Изоспан»;
  • затем набивают обрешетку, используя для этого доски 50х75 (шаг – 37 см, толщина вентиляционного зазора – 5 см);
  • по углам крепят размером 50х150 мм;
  • после проводится непосредственно крепление сайдинга в соответствии с инструкцией производителя.

Утепление стен двухэтажного каркасного дома проводится изнутри с применением матов из синтепона и рулонов марки «Шелтер ЭкоСтрой». Рулонный материал без лишних стыков входит между стойками каркаса, к которым его прикрепляют строительным степлером. Утеплитель рекомендуется фиксировать к деталям каркаса для того, чтобы материал не оседал в период эксплуатации дома. Для утепления чердачного перекрытия используют эковату, отличающуюся от других видов утеплителя повышенными звукоизоляционными свойствами.

Для внутренней обшивки деревянного каркаса приобретают шпунтованные доски, которые прибивают к стойкам гвоздями так, чтобы получалась ровная плоскость стены. Запрещается допускать наличие щелей между деталями обшивки, иначе стены будут продуваться. Далее к ровной стене крепятся листы гипсокартона, которые оклеиваются обоями. Можно гипсокартон заменить древесноволокнистыми плитами или иными листовыми материалами.

При строительстве каркасного дачного дома использовались следующие инструменты:

  • дисковая пила Hitachi 7MFA;
  • пила «аллигатор» ПЭЛ-1400;
  • рубанок Bort 82;
  • строительный уровень;
  • шуруповерт;
  • молоток и др.

Из материалов использовался брус, обрезная доска, шпунтованная доска, гипсоркартон, утеплитель, крепежные элементы: гвозди, саморезы, металлические соединители и др. В оконные проемы были вставлены стеклопакеты компании Rehau. Все деревянные детали обрабатывались антисептиком «Снеж БИО». При строительстве данного объекта требуется возведение строительных лесов, а также приобретение металлической туры.

Зная, как трудно построить дачный домик своими руками, можно осознанно принять решение о начале работ. Возможно, в вашем случае легче найти бригаду строителей, знающих о строительстве каркасных домов не понаслышке.

Фундамент из геошурупов

Геошурупы – аналог винтовых свай, но меньшей длины. Их используют для легких и небольших строений. Категорически не подходят для проведения работ на плавучих и сыпучих грунтах. Нижнюю обвязку каркасного дома монтируют по оголовкам геошурупов.

Достоинства технологии:

  • для работы не нужна спецтехника;
  • камни и даже средние булыжники в грунте – не препятствия для геошурупов;
  • не нужны подготовительные работы на участке;
  • поднятие каркаса можно делать сразу после ввинчивания последнего геошурупа.

Геошурупы вкручивают в грунт строго вертикально. Для этого с помощью ручного бура сначала делают приямки глубиной 35-50 см. В них вставляют геошурупы, которые закручивают вручную. Достаточно вставить в оголовок лом и воспользоваться им как рычагом.

Некоторые умельцы приобретают в магазинах мультипликаторы, соединяют их с электродрелью с помощью металлической трубы и тем самым увеличивают крутящий момент прибора. Готовая конструкция, зафиксированная на оголовке, позволяет сократить время на ввинчивание геошурупов.

Шаг 1 – фундамент

Если вам повезло, и на участке бывшими владельцами уже был залит ленточный фундамент, то можно просто откорректировать его периметр, увеличив или уменьшив размер. Добавлять длину и ширину проще всего столбчатой технологией. В итоге вы получите хоть и комбинированное, но довольно прочное основание под выгонку стен. старый фундамент неплохо дополнительно защитить.

После высыхания фундамент обкладывают гидростеклоизолом. Открытое околофундаментное пространство заполняют песком, который нужно будет хорошенько утрамбовать. Он выполнит роль естественного дренажа. Теперь можно вернуть на место и убранный грунт.

В случае, когда все приходится начинать с нуля, первым делом с облюбованного под строительство участка удаляют плодородный грунт. Его отправляют в огород, для рационального использования. Вместо земельного пласта засыпается песок.

Читайте также:  Дома из пеноблоков: плюсы и минусы, расчет, строительство, рекомендации

Размечаем площадку и копаем ров по форме будущего фундамента. Делаем опалубку и заливаем его одним из доступных способов. Проще всего работать по ленточной технологии. Поверхность застывшего основания также тщательно гидроизолируется. Чтобы поставить цокольное перекрытие, в фундаменте нужно делать продухи, в которые будут установлены анкера со шпильками.

Шаг 4 – укрепление каркаса

Стеновой каркас должен иметь запас прочности, придать который ему можно дополнив конструкцию подкосами и раскосами. Роль подобных составляющих сложно переоценить. Они формируют пространственную жесткость остова. Соединение подкосов с брусковой обвязкой и стойками производится путем лобовой врубки.

Раскосы вводятся врубкой полусковороднем или крепятся с помощью банальных гвоздей и болтов. На каждой стеновой поверхности должно стоять как минимум два подкоса. Заведомо большее количество деталей появляется в том случае, если к каркасу сборного дома предъявляются повышенные требования в отношении силовой жесткости. Дополнительными гарантами прочности дома станут перекрытия, стеновая обшивка, внутренние перегородки.

При ведении строительства двухэтажного дачного домика непременно возникнет необходимость в монтаже межэтажных перекрытий. Поскольку х площадь будет достаточно велика в нашем случае, то придется подстраховать их прочность обустройством ригелей. Элементы сделают лаги более надежными, жесткими и прочными.

Они исключат опасность их прогиба на протяжении всего эксплуатационного срока службы дома. На нашем объекте ригели будут слоистыми. На их сооружение будут использованы пятидесяти миллиметровые доски, скрепленные с боков досками в половину меньшего сечения.

Шаг 7 – финишные работы

Ваш дачный домик практически готов. Сталось поднапрячься самую малость и придать ему эстетичный вид. Первыми стоит провести кровельные работы. Лучшим материалом для оформления скатов крыши будет гибкая битумная черепица. Здесь вам снова потребуется помощник.

Работы начинают вестись с середины ската. Первый ряд черепицы выкладывается по горизонтали. Он должен лечь параллельно коньково-кровельному. Второй ряд уже будет укладываться от центра в стороны, при этом гонт придется смещать на половину лепестка. Для того, чтобы крыша получилась красивой нужно следить за прямолинейностью укладывания рядов. В этом поможет предварительно сделанная разметка основания путем натяжения нитей или отбивки шнуркой.

Фиксируют мягкую черепицу обычными гвоздями. Важно забивать их строго перпендикулярно, причем делать это так, чтобы шляпка не врезалась в гонт, а была вровень с основной поверхностью.

Кровельные работы гибкой черепицей ведутся при температуре не ниже 20о, причем рабочий день делится на 2 половины: утреннюю и вечернюю. Время стояния солнца в зените из графика выпадает. В сильную жару для передвижения по уже застеленным участкам следует использовать специальные подмостки. Это предотвратит деформацию кровельной поверхности.

Особое внимание выведению проходных элементов (труб, дымоходов). Перед установкой детали смазывают битумной мастикой и надежно фиксируют к основанию крыши. Место выхода также обрабатывается битумным составом и уже на него укладывается кровельный материал. Для плотного прилегания следует произвести подрезку черепицы, что делается непосредственно по месту.

Финальным этапом кровельных работ станет монтаж конькового аэратора. Этот элемент необходим для беспрепятственного выхода воздуха из-под кровельного пространства.

Вдоль конька по деревянному настилу крыши для него выпиливается ложе с просветом в 3-8 см. Крепление аэратора производится оцинкованными саморезами. Далее следует защитный слой из коньково-карнизной черепицы. Не забудьте о необходимости установки на крыше системы водостоков.

Крыша готова. Самое время заняться декором стен. Внешнюю облицовку каркасных строений рационально производить сайдингом. Искусное сочетание его расцветок поможет сделать ваш домик неотразимым, оригинальным и легко узнаваемым на общем фоне застроек. Более ярким цветом стоит выделить углы дома и область стен под оконными проемами.

Облицовка делается пошагово. Перед тем, как крепить сайдинг, стены буквально обматывают специальным ветрозащитным материалом типа «Изоспан». Поверх него набивается обрешетка. Шаговое расстояние крепления досок – 37 см, вентиляционный зазор – 5 см.

Теперь можно приступать к фиксации облицовочных панелей. На данную часть работ потребуется несколько дней. Вам не обойтись без металлической туры. Ее не обязательно приобретать. Леса такого типа можно взять на прокат.

Этап второй: выбираем проект дачного дома

Если принято решение строить дачный дом, то следующим этапом станет проработка его проектной составляющей.

Первоначально следует провести геологические исследования местности. Это нужно сделать, чтобы убедиться в том, что выбранный земельный участок подходит для ведения всех необходимых видов работ. На основании проведенного исследования и полученного заключения можно разрабатывать проект дачного дома и планировать где он будет строится.

В вопросе проектирования, в частном домостроении, сегодня есть несколько подходов:

  • Наименее хлопотным вариантом будет купить готовый проект;
  • Также можно заказать разработку индивидуального проекта. Это потребует дополнительных затрат сил и времени, но все ваши замечания будут учтены;
  • Хотя есть и компромиссное решение – типовой проект с последующими изменениями. Такой вариант предполагает совместную работу с архитектором, с учетом ваших пожеланий.

Имейте ввиду, что ваши архитектурные предпочтения, в большинстве случаев, могут быть учтены, но они могут быть ограничены особенностями земельного участка, его площадью, рельефом местности.

Так, на небольшом участке (до 5-6 соток) архитекторы не рекомендуют строить большой дом (от 200-250 кв. м). Наиболее естественным является соотношение размера участка к площади постройки 1 к 10, а в Подмосковье — 1 к 5. Хотя, безусловно, это не является незыблемым правилом.

При выборе проекта дачи необходимо заранее продумать, сколько человек будет проживать в доме, от этого зависит общая планировка, количество и площадь комнат, высота потолков.

Грамотный и профессиональный архитектор, как правило, предлагает несколько вариантов проекта или дорабатывает один до соответствия всем вашим требованиям.

Благодаря существующим компьютерным программам, сегодня заранее можно увидеть изображение вашего будущего дома в трехмерном формате (3D), и изучить во всех подробностях, что, несомненно, поможет с выбором внешнего вида и дизайна будущей дачи.

Далее производится расчет и разработка проектной документации. Рабочий проект, как правило, состоит из:

  • архитектурного;
  • конструктивного;
  • и инженерного разделов.

Архитектурный включает планы этажей, кровлю, фасады. В конструктивный входят фундамент, перекрытия, стропильные конструкции и другие. Чертежи систем водоснабжения, отопления, вентиляции, канализации, размещения электрооборудования составляют инженерный раздел проекта.

Этап первый: выбор площади, этажности и материала

Строительство любого дома обычно начинается с приобретения участка. Хотя, еще до покупки земли, желательно уже определиться с проектом дома. Иначе может случиться так, что выбранный проект будет никак не вписываться в размеры и ландшафт земельного участка, либо будет невозможным удобное расположение дома, относительно подведения коммуникаций и т. п

После того, как вы приобрели участок, необходимо определить для себя желаемый тип постройки. Это может быть:

  • простой садовый домик;
  • небольшой, но уютный загородный дом;
  • а может быть основательный и просторный кирпичный коттедж.

Он также может быть:

  • одноэтажным;
  • двухэтажным;
  • или в 2 этажа, с мансардой.

Материалы, из которых сегодня строят дачные домики, используют самые разнообразные. Это:

  • деревянный брус;
  • СИП панели;
  • кирпич;
  • пеноблок;
  • шлакоблок;
  • саман;
  • оцилиндрованное бревно и другие.

На сегодняшний день дачные и садовые дома преимущественно строят по каркасно-щитовой технологии, но применяется и множество других вариантов в строительстве, не требующих значительных финансовых вложений. Хотя в вопросе выбора материала, конечно, все зависит от вашего желания, возможности бюджета и функционального назначения будущего дома.

В основном, дачные дома предусматривают сезонный период проживания. Эксплуатируются дачные и садовые домики, как правило, с ранней весны и до поздней осени — с наступлением первых заморозков. Поэтому к их теплозащите и системам отопления, как правило, предъявляются невысокие требования. Главное — чтобы стены были прочными и могли уберечь хозяев от осадков, ветра и других капризов непогоды.

Классические дачные дома имеют площадь, редко превышающую 50-70 кв. м, а все их инженерно-техническое обеспечение, в основном, состоит из печи и камина. Хотя, если в вашем поселке предусмотрены центральные коммуникации, имеет смысл ими воспользоваться и поинтересоваться сколько стоит подключение.

Этап третий: строительство дачного дома

Независимо от того, отдали ли вы предпочтение индивидуальному проекту или типовому, строительство дачного коттеджа будет включать в себя следующие этапы.

(1) Первый и очень важный этап – это возведение фундамента. Конструктивные особенности фундамента могут быть разные и зависят от грунта, глубины расположения водоносных пластов, климатических условий эксплуатации, а также общей массы конструкции.

Учитывая небольшой вес и площадь дачных построек, для них чаще всего используют свайные типы фундамента.

(2) За постройкой фундамента следует возведение стен. Как уже говорилось, материалом для них могут служить: брус, кирпич, стеновые блоки, бревно и другие.

(3) Далее монтируется крыша, устанавливаются двери и окна, настилается пол. Производятся необходимые отделочные работы.

(4) Заключительный этап – проводка инженерных коммуникаций – водопровод, газ, электричество.

Учитывая все технологические особенности строительства, на постройку своего дома нужно закладывать от нескольких месяцев до 1-2-х лет. Если вас не устраивает такой сценарий и вы хотите стать владельцем дачи быстрее, а также рассчитываете лишь на сезонное пользование в ней, есть другой вариант – приобрести комплект готового домика.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector