Работа с керамической плиткой

Подготовка основания

Инструменты для подготовительных работ:

• Стамеска;
• Перфоратор (для снятия кафеля);
• Губка (для снятия обоев);
• Грунтовка;
• Кисть;
• Брус;
• Насадка – венчик;
• Емкость для клея;
• Клеевая смесь;
• Уровень.

Для того, чтоб приступить к основному этапу работ, следует позаботиться о промежуточных, подготовительных делах, которые так же входят в технологию укладки керамической плитки на стену.

Для этого нужно предварительно снять всю старую отделку, будь то обои, панели, старая плитка.

Далее – тщательно проверяйте стены на ровность, в этом Вам может помочь обычный уровень, прикладывая который, Вы легко сможете определить перепады.

При монтаже обязательно используйте крестики

Что нужно определить – величину именно этих недочетов. Если они больше 1 см, то тогда следует заняться выравниванием стен, так как в противном случае корректировка засчет большего наложения смеси.

Итак, если стена более – менее ровная, нужно ее загрунтовать. Данные действия в принципе не являются обязательными, однако все – таки рекомендуются, так как в результате Вы улучшите сцепляемость между раствором и стеной, что автоматически увеличит качество кладки.

Пока прогрунтованная стена засыхает, можете прикрепить брус к стене, так как технология укладки плитки на стену отталкивается в основном не от линии пола, которая может быть неровной, а от бруса, который, конечно же, установлен по уровню кладки второй от низа плитки.

Теперь, когда подготовительные работы, входящие в технологию укладки керамической плитки на стену, закончены, можем замесить клеевую смесь.

Лучше всего, конечно, использовать специальную насадку – миксер, ведь вручную все равно однородно перемешать смесь не получится.

Перед тем как приступить к облицовке плиткой, поверхность нужно обязательно подготовить.

Стены/пол очищается до основания.

Самое важное выровнять неровности на полу стяжкой и на стенах с помощью штукатурки или гипсокартона. Выравнивание обязательно делается по маякам, чтобы получить идеально ровную плоскость.

Штукатурку крайне желательно армировать металлической сеткой, особенно если её слой будет толстым. Её крепят к стене на дюбели или гвозди.

Прикручиваем металлическую сетку для армирования штукатурки

Клей во время высыхания всегда дает усадку. Если слой клея будет неравномерным, один конец плитки застынет раньше другого, а когда начнет застывать второй – он будет создавать внутреннее напряжение на плитке при усадке. В итоге повышается риск появления трещин или отрыва плитки от малейшей нагрузки, особенно если где-нибудь по центру будет бугорок на основании.

До и после штукатурки поверхность нужно обрабатывать грунтовкой глубокого проникновения для обеспыливания поверхности и увеличения адгезии.

Качество работы будет зависеть непосредственно от того, насколько ровные стены. Именно поэтому для начала необходимо проверить поверхность стен на наличие неровностей. Для выполнения данной задачи хорошо подойдет отвес или же строительный уровень. Прикладываем его к стене, и сразу становится видно все недостатки.

Отметим также и то, что проведение работ по облицовке на кривых стенах, приведет к значительным затратам плиточного клея. Намного дешевле будет предварительно провести шпаклевку или штукатурку для выравнивания поверхности.

Кроме того, следует учитывать то, что обустраивать плитку на большой слой клея довольно трудно, и это несомненно окажет пагубное влияние на результат работ. В конечном итоге, мало то, что придется придерживать каждую плитку по 10-20 минут, так и в конечном итоге, плитка просто может в скором времени отпасть.

Рассматривая вариант оштукатуривания, следует отметить, что проведение работ потребует некоторой сноровки. Кроме того, сам процесс проводится достаточно долго, и с момента начала подготовки, до момента начала укладки пройдет не менее трех недель.

Работы проводятся в несколько этапов:

• В первую очередь необходимо установить маяки.
• После чего проводится приготовление раствора для оштукатуривания.
• Третьим шагом становится нанесение раствора.
• И последний этап – выравнивание с помощью уровня или правила.

Более подробно можете ознакомиться в статье оштукатуривание поверхности по маякам.

Рассматривая второй вариант выравнивания, следует отметить, что он несколько проще, при этом значительно быстрей. Установить гипсокартонные листы можно за один день. Кроме того, уже на следующий день можно начинать работы по облицовке стен керамической плиткой. Как видите экономия времени колоссальная. При этом отметим и то, что специальных навыков для проведения работ не потребуется.

Сам процесс проводится следующим образом:

1. Изначально проводится грунтовка стен. Следует отметить, что используется состав глубокого проникновения.
2. Далее, на гипсокартонный лист наносится плиточный клей (по периметру и по центру).
3. Лист прижимается к стене и выравнивается с помощью правила. После чего проверяется строительным уровнем.
4. Далее проводится полноценное закрепление дюбелями. При необходимости регулируется положение листа.
5. После чего, ГКЛ прогрунтовывают для наиболее лучшего сцепления клея и самого гипсокартона.

Материалы

Клей для плитки

Ушли в прошлое те времена, когда кафель укладывали исключительно на самодельные растворы из песка и цемента. В наше дни в продаже представлен широкий ассортимент сухих строительных смесей для приготовления плиточного клея. Такие составы отличаются высокой адгезией, долговечностью, надежностью фиксации керамики к любым подготовленным поверхностям, устойчивостью к влажности и механическим нагрузкам, довольно быстрым периодом схватывания и полного просыхания.

Несмотря на широкий выбор, предпочтение все же лучше отдавать проверенным маркам, гарантирующим качество продукции. Несколько примеров приведено на иллюстрации выше.

Безусловно, следует учитывать и особенности помещения, где производится отделка. Так, если облицовывается стена на улице или в неотапливаемом помещении, то это должен быть клей для внешних работ. Для ванных комнат следует поискать состав с повышенной влагоустойчивостью – обычно это указывается понятной пиктограммой или в текстовой инструкции.

Чаще всего клей выпускается в сером исполнении, но для некоторых светлых тонких плиток или для отделки «под мрамор» лучше поикать состав белого (или свело-бежевого) цвета.

Размер плитки (для прямоугольной – по длинной стороне), мм	Рекомендуемая высота гребня зубчатого шпателя, мм	Ориентировочный расход клеевого раствора, кг/м²
не более 50	3	1.9
от 50 до 100	4	2.5
от 100 до 300	6	3.8
от 300 до 400	8	5
от 400 до 500	10	6.3
свыше 500	12	7.6

На основании этих данным вполне можно сделать предварительные прикидки.

Читатель может воспользоваться и предлагаемым онлайн-калькулятором.

Прежде чем приступать к укладке плитки, Вам нужно позаботиться о наличии необходимого инструмента и расходных материалов.

К числу инструментов относятся:

• дрель с насадкой миксер – для замешивания клея;
• пузырчатый уровень – 2 шт (маленький и большой);
• отвес – для проверки вертикали стен;
• резиновая киянка – для корректировки положения плитки;
• плиткорез (болгарка с алмазным диском, стеклорез) – для резки керамической плитки;
• зубчатый шпатель – комбинированный инструмент, у которого одна сторона гладкая, а вторая с зубьями;
• резиновый шпатель небольшого размера для затирки швов;
• щетка (устранение излишков затирки и очистки поверхности)
• пластиковые крестики, клинья – для фиксации ширина шва и выравнивания плитки;
• пластиковое ведро, для замешивания раствора.

Помимо инструмента, нужно закупить заранее просчитанный объем основных и расходных материалов:

• напольная и кафельная плитка;
• плиточный клей;
• смесь для затирки швов;
• гидроизоляция;
• грунтовка.

Построить печь это всего лишь полдела! Теперь ее нужно облагородить, а это задача не из легких. Для облицовки печей чаще всего используются такие отделочные материалы как керамическая плитка, камень и изразцы.

Мы выстроили их по степени популярности. То есть чаще всего можно встретить печку с покрытием из плитки. Реже обделанную натуральным или искусственным камнем. И, наконец, самый экзотический вариант – печь, покрытая изразцами.

Хотя в прежние времена все было как раз наоборот – изразцы преобладали над камнем, а плитки, к которой мы так привыкли и вовсе не было. Но все меняется, поэтому исходить будем из реалий сегодняшнего дня, а не опыта наших предков.

Прежде чем мы с вами окунемся в дебри отделочных работ, давайте поищем ответ на вопрос: а стоит ли игра свеч? Может быть стоит сэкономить время, деньги и усилия на другие, более значимые дела?

Первый аргумент в пользу отделки печи – это ее красивый внешний вид. Покрытие из керамики или камня смотрится более выигрышно, чем обычная побеленная штукатурка. Удачно облицованная печь или камин становится центром всего дома. Вокруг нее выстраивается весь интерьер помещения и подбирается соответствующая мебель.

Ухаживать за качественным покрытием легче чем за бюджетным. К примеру, дешевая побелка очень маркая и требует регулярного обновления раз в 2-3 года. Особенно если печь используется для сна. Плитка или камень нуждаются лишь в удалении пыли с их поверхности.

Третий момент в пользу нанесения дополнительного декоративного покрытия – его помощь в функционировании всей системы обогрева. Звучит неправдоподобно, но все-таки это так.

Плитка, камень, изразцы создают плотный дополнительный каркас поверх тела печи. Если при ее сооружении были допущены мелкие дефекты (микротрещины), то внешняя отделка их гарантированно замурует.

Кроме того используемые для отделки материалы отлично держат накопленное тепло. То есть печка становится более жаркой, а дом теплым.

Несмотря на различия в технологии облицовочных работ в зависимости от используемого материала, некоторые рекомендации универсальны. Ниже вы можете с ними ознакомиться.

Соблюдайте последовательность. Отделку следует начинать по завершению строительства печи. Нужно убедиться в том, что она полностью функциональна. Только после этого можно переходить к заключительному этапу – отделке. Обязательно протопите печь 2-3 раза, что бы проверить ее работоспособность.

Не спешите. Чем меньше у вас опыта облицовки печей камнем, плиткой или изразцами, тем ниже должна быть ваша скорость. Поверьте, вашим гостям будет абсолютно все равно сколько времени ушло на благоустройство печи. Оцениваться будет ее внешний вид, а он зависит только от вашей аккуратности.

Облицовка печей керамической плиткой, требует минимальные усилия по сравнению с камнем или изразцами. Основная причина – ее большие размеры. Крупные элементы легче клеить и работа продвигается быстрее. Помимо этого плитка более распространена, найти человека способного ее положить или рассказать как это делается не слишком обременительно.

При выборе плитке обратите внимание на ее термостойкость, толщину и тыльную сторону. Желательно, чтобы задняя часть плитки (без глазури) была шершавой и со специальными насечками для лучшего сцепления с раствором.

Сам процесс отделки печей плиткой мало чем отличается от обычной облицовки. Очень важно клеить керамику на максимально ровную поверхность. По этой причине стены печки чаще всего предварительно оштукатуривают и только после этого переходят к плиточным работам.

Как бы ни была хороша плитка, но истинные ценители интерьера предпочитают искусственный или натуральный камень. И это неудивительно. Печь, отделанная камнем смотрится просто превосходно. Глядя на нее возникает ощущение близости первозданной природы. Которой нынче нам всем так не хватает.

Если говорить об искусственных материалах, то здесь предпочтение чаще всего отдается изделиям из керамогранита. Он устойчив к высоким температурам и к тому же очень прочный. Стоит керамогранит в пределах разумного. Его покупка не разорит ваш семейный бюджет даже если печь в доме достаточно объемная.

Очень хорошо смотрится печи облицованные гранитом. Его отличают насыщенная цветовая гамма и богатый внешний вид. Стоимость этого материла выходит за рамки бюджетной ценовой категории. Позволить себе гранит можно в двух случаях. Либо у вас большое количество свободных денег, либо большое желание облицевать печь гранитом и финансы для этого дела вы, так или иначе, отыщете.

Работа по облицовке печи гранитом занятие трудоемкое и требующее определенных навыков. Если с плиткой может управиться практически любой рукастый мужчина, то во втором случае лучше не рисковать и поручить отделку профессионалу. Деньги не сэкономите, зато сбережете собственные нервы и время. Неизвестно еще что дороже!

Невозможно точно определить, какой из материалов является главным, а какой — второстепенным. Здесь важно все. Неправильный подбор плитки может сказаться на эстетической стороне, а неправильный подбор клеящей прослойки (подстилающего слоя) — на качестве.

Плитка

Плитка представляет собой отделочный материал, функции которого можно обозначить следующим образом: эстетическая — так как плитка используется при оборудовании помещения и техническая — так как плитка представляет собой стройматериал, способный, не ломаясь и не теряя своих изначальных качеств, противостоять различным воздействиям среды.

Плитки — это пластины различного формата и относительно небольшой толщины из различного материала: керамики, стекла, природного камня. Разнообразие облицовочных материалов и необходимость выбора иногда порождает ситуацию, хорошо знакомую всем нам: гардероб большой, а что надеть на тот или иной прием, выбрать трудно. К тому же ситуация усугубляется тем, что костюм мы выбираем на один вечер, а облицовочный материал — на гораздо более продолжительное время. Поэтому, чтобы в будущем не раскаиваться в сделанном выборе, необходимо ознакомиться со всеми характеристиками основных облицовочных материалов. И уже опираясь на полученные знания выбирать «одежду» для стен, пола и потолка своей квартиры, дома и т. д.

Итак, характеристики. Плитки тверды, прочны, гигиеничны, легко очищаемы, не горючи, огнеупорны. Наиболее важными техническими параметрами, различающими разные типы плиток, являются следующие.

Водопоглощение, с помощью которого определяется пористость. От этой характеристики зависят многие свойства плитки.

Затирка швов кафеля

Приступать к затирке швов можно только дождавшись полного высыхания отделки стен и пола. Для этого потребуется затирка, она продается в магазинах в уже готовом виде, или же требует замешивания. Готовый вид представляет собой густую пастообразную массу, которая с помощью резинового шпателя наносится на швы, и без лишних физических усилий втирается.

Монтаж плитки на стену

Для укладки кафельной плитки на стены нужно подготовить следующие инструменты:

• Мастерок;
• Зубчатый шпатель;
• Уровень;
• Резиновый молоток;
• Саму плитку;
• Пластиковые ограничители – крестики.

Грамотная технология укладки керамической плитки на стену предусматривает нанесение смеси на стену, а не на плитку.

Итак, нанесли смесь на стену (на часть, примерно на два ряда плитки, всю поверхность, конечно же, покрывать не стоит), разровняли ее зубчатым шпателем и беритесь за плитку.

Приставили к стене, надавили. Однако старайтесь делать это без излишнего энтузиазма, слишком давить не стоит.

Правильная технология укладки плитки на стену подразумевает постоянное использование уровня для корректуры монтажа самой плитки. Для этого, как только уложите кафельную плитку на стену, берете в руки вышеуказанный инструмент и проверяете получившуюся поверхность на горизонтальность. Если край выступает, нужно аккуратно пристукнуть по нему резиновым молотком, а вот если кафель «утоплен» — нужно его демонтировать и переложить заново.

Для регулирования толщины швов обязательно при укладке керамической плитки пользуйтесь специальными регуляторами, только тогда швы будут ровными, да и равными.

Пока Вы по технологии укладки керамической плитки на стену выжидаете то указанное на упаковке время схватывания раствора, имеет смысл заняться подрезкой кафеля.

Резку керамической плитки можно провести несколькими инструментами:

• Ручной плиткорез;
• Электрический плиткорез;
• Стеклорез;
• Болгарка;
• Кусачки.

Самый оптимальный вариант для Вас – ручной плиткорез. Электрический аналог ни в коем случае не хуже, даже лучше, но вот и стоимость его выше на уровень.

Стеклорез и кусачки – так же неплохой выбор, однако, к сожалению, стеклорезу сейчас поддается не каждая плитка, так как качество материала иногда бывает гораздо лучше, чем Вы ожидаете.

Резкой кафельной плитки для стен, да и пола рекомендуется заниматься в процессе укладки керамической плитки, так как часто мастера не учитывают, что при кладке обязательно будут швы, и в итоге плитку приходится дорезать, а на маленький отрезок аккуратно отрезать плитку будет гораздо сложнее, поверьте.

Завершающий этап, входящий в технологию укладки плитки на стену, это затирка швов.

Для затирки швов Вам понадобятся следующие материалы:

• Фуга;
• Емкость для разведения;
• Резиновый шпатель;
• Кусок кабеля для расшивки;
• Вода;
• Губка.

В затирке плитки нет ничего сложного, только нужно помнить, что приступать к этому процессу следует только спустя как минимум сутки после кладки на пол, стены и любую другую поверхность.

Фуга наносится в швы резиновым шпателем, аккуратно расшивается подходящим по размеру кусочком кабеля. У нас есть ряд материалов, которые обязательно помогут Вам в этом разобраться более детально.

Итак, в принципе, вот все, что нужно для четкого понимания технологии укладки плитки на стену, и, уверены, Вы в этом вопросе разобрались!

	Затирка MAPEI: характеристики и сравнение эпоксидной смеси и цементного раствора, расчет
	Напольная плитка в коридоре: особенности монтажа своими руками
	Разбираемся, как правильно резать плитку плиткорезом
	Как и чем отмыть кафель в ванной комнате

В молодости не раз укладывал плитку самостоятельно-получалось неплохо. Теперь вот доверился «профессионалу». Результатом, увы, не удовлетворён. В местах обрезки плиток есть зазубрены, которые я всегда убирал шлифовкой обычной наждачной, приклеенной на деревянный брусок. Сами швы тоже не везде ровные. Но кроме этого, по небрежности на плитке местами несколько дней оставались бляшки клеевого раствора (пока подбирали цвет затирки) и в этих местах так и остались несмываемые пятна. Не подскажите, как их извести?

Здравствуйте.Скажите пожалуйста,если есть старая штукатурка,но сидит она хорошо,можно выкладывать на нее плитку или лучше все же снять? И можно ли выравнить стены не штукатуркой,а клеем для плитки?

Здравствуйте, Александра. Если штукатурка сидит прочно на стене, то вполне можно выполнять укладку на нее, обработайте поверхность грунтовкой, дождитесь высыхания и потом уже можно приступить к облицовочным работам. В целом использовать вместо штукатурки клей для плитки можно — получается довольно прочное основание, однако, необходимо отметить, что такой вариант довольно дорогой. В данном случае лучше использовать качественную штукатурку подороже, чем плиточный клей подешевле. Вообще, используйте только качественный материал, тогда отделка прослужит существенно дольше.

Руководство отличное, должна признаться, что такое впечатление, что и я вполне справлюсь. Думаю познакомиться с особенностями данной работы, так как пытаюсь решиться на ремонт в ванной.

Почему нет — как говориться, главное только захотеть) Вы все правильно решили, раз начали знакомиться с информацией о том, что в себя включает укладка кафеля, даже если не вы сами будете выкладывать кафель, а кто-то другой, вы сможете проследить, чтобы весь технологический процесс был соблюден от и до.

Статья расписана здорово — все подробно, на счет видео вообще отдельное спасибо! Хотелось уточнить — верхняя часть стен покрыта краской, которая сидит прочно — стоит ли ее удалять полностью или достаточно будет сделать насечки?

Вообще, лучше и надежнее все же удалить слой краски, даже с учетом того, что она прочно сидит на основании — так ремонт прослужит гораздо дольше. Удалять такое покрытие проще всего с помощью горелки — обжигаете слой краски и она начинает «сворачиваться», после чего ее уже просто счистить обычным шпателем, только работайте в респираторной маске, так как краска в процессе будет иногда загораться и выделять вредные вещества в процессе горения.

Всегда думала, что укладка кафеля более сложный процесс. Вот сейчас думаю, что покажу это руководство своему дрожайшему и все же сподвигну его на ремонт, подряжусь в главные помощницы))) Посоветуйте, как лучше сделать, чтобы добиться хорошего качества, раз мы не профессионалы

Все довольно реально и вы вполне можете добиться хорошего качества. На мой взгляд лучше и проще будет, если вы сделаете поверхность стен идеально ровной — выравнивать можно как с помощью гипсокартона (влагостойкого), так и сделав штукатурку по маякам, причем, вы можете именно на этом этапе привлечь специалиста, который сделает качественную штукатурку. После этого сделать качественную укладку будет существенно проще

Все четко и по делу, без лишней воды — приятно иметь дело с таким сайтом, серьезно! Ато иногда читаешь и поражаешься — зачем столько писать. Сайт замечательный, вам огромной удачи))))

Варвара, спасибо что оценили сайт и еще потратили время на отзыв — нам очень важно слышать мнение пользователей, чтобы учитывать все пожелания и создать действительно качественный ресурс

А вот мне не очень удобно затирать швы резиновым шпателем, к примеру, рожок мне кажется более экономным, да и в руке держать удобно, а уж про то, что через каждые 2-3 секунды не нужно нарять за смесью в емкость и говорить нечего! Вам обязательно нужно добавить и его в требуемые инструменты, возможно, кому то более удобным покажется и он!

Рожок — весьма специфический вариант. Мы упоминали его в статьях, но если сравнивать два варианта — со шпателем и с рожком — расход не существенно отличается, а вот скорость при использовании шпателя существенно выше. Тут, конечно, больше зависит от личных предпочтений, но все же оптимальным вариантом мы считаем все же именно шпатель по отношению скорость/затраты, но в итоге, решать что использовать именно вам. Можно попробовать каждый из вариантов, чтобы найти наиболее удобный для себя.

Подробное руководство к действию. Мне очень понравилась статья — все четко и по-порядку, даже решились попробовать уложить кафель сами. Хотелось уточнить — от старых хозяев достался санузел, стены которого окрашены масляной краской. Основание прочное — можно ли уложить плитку поверх или надо что-то сделать?

Откровенно скажу — лучше полностью демонтировать масляную краску, так как такой тип отделки существенно снижает показатели адгезии, в результате чего качество укладки будет существенно снижено, кафель может просто начать отваливаться от стен, поэтому данный вариант можно смело назвать неприемлемым. Не пожалейте времени — отбейте краску до штукатурки (раз штукатурка прочно сидит на основании), также масляную краску можно снять с помощью горелки — обжигаете поверхность огнем, краска начинает «сворачиваться», после чего ее можно с легкостью удалить шпателем.

Действительно, безупречная технология. Так просто написано, что кажется — еще немного и сама сможешь укладывать, а по делу, мы начали укладку, муж уже завывает, особенно когда я проверяю уровнем)))) Идем медленно, но верно)))Надеюсь, не разведемся, ато в качестве причины судье говорить про уровень не вау наверное))))))))0

Светлана — все ок, мы пережили — с женой умудрились выложить кафелем ванную, конечно, ругались, но в итоге очень довольны как все вышло. На счет статьи могу написать следующее — это прекрасное пособие, теперь мы решились и на туалетную, думаю теперь получится еще лучше!

Плитка из поливинилхлорида

Если вы несколько стеснены в средствах и при выборе материалов для ремонта квартиры вынуждены придерживаться строгой экономии, то следует обратить внимание на облицовочные материалы из полимеров, в частности, на облицовочные плитки из поливинилхлорида, предназначенные для облицовки пола. Плитки из поливинилхлорида значительно дешевле, хотя по некоторым техническим характеристикам и эстетическим критериям ничуть не уступают плиткам из стекла и керамики.

Плитки из поливинилхлорида относятся к разряду облицовочных материалов из термопластичных полимеров, поэтому они обладают всеми физико-механическими свойствами пластмасс: малой плотностью (что значительно снижает массу и улучшает теп-лозвукоизоляционные свойства покрытий), относительно высокой прочностью, высоким сопротивлением (что немаловажно при трении), декоративными качествами. Плитки из поливинилхлорида в быту применяются для облицовки пола в жилых помещениях, вестибюлях и трапезных зон кухонь и столовых, при условии отсутствия воздействия абразивных материалов и агрессивных сред (жиров, масел). По форме поливинилхлоридные плитки бывают квадратные 300 х 300 мм и трапецевидные; по цвету — цветные-одноцветные; по толщине — 1,5, 2 и 2,5 мм.

Как разновидность плиток из поливинилхлорида промышленностью выпускаются прессованные поливинилхлоридные плитки «Превинил». Они больше по размеру (490 х 490 мм) и толщине (3, 4, 5 мм). Лицевая сторона плиток может быть рифленой, что повышает их характеристики безопасности; тыльная сторона обычно ребристая.

В основном плитки «Превинил» применяют для облицовки пола в общественных зданиях; в быту они удобны при облицовке пола на лоджиях и балконах, площадок перед квартирами на лестничных клетках, то есть мест наиболее подверженных различным воздействиям.

При облицовочных работах с использованием плиток из поливинилхлорида для отделки мест сопряжения со стенами, для отделки дверных и оконных проемов, порогов, мест сопряжения ванны со стеной (для дополнительной гидробезопасности в ванной комнате) возникает потребность в погонажных изделиях из поливинилхлорида. К таким изделиям относятся: плинтусы, наличники, порожки и нащельники для ванн.

Погонажные изделия для облицовочных работ из поливинилхлорида:

• 1 — плинтусы;
• 1 а — сплошного профиля;
• 16 — с каналами для электропроводки;
• 2 — наличники;
• 2 а, б, в — сплошного профиля

Погонажные изделия для облицовочных работ из поливинилхлорида (продолжение):

• 2 наличники;
• 2 г, д — составные,
• 2 е — составные, с каналами для электропроводки;
• 3 —.порожки;
• За — с двумя пазами;
• 36 — с одним пазом;
• 3 в — гладкие;
• 4 а, б — нащельники для ванн

• 5 — накладки на проступи лестничных маршей;
• 5 а — с подступенком;
• 56 — гладкие

Погонажные изделия из поливинилхлорида могут быть мягкие, полужесткие и жесткие.

Жесткие изделия выпускаются мерными отрезками длиной:

• плинтусы — 2,4, 3 и 3,6 м;
• наличники — 2, 2,1, 2,4 и 2,7 м;
• порожки — 2,4, 2,8 и Зм;
• нащельники для ванн — 1,75, 2,5 и 3,25 м;
• накладки на проступи лестничных маршей — 1,05, 1,15, 1,35 и 1,6 м.

Полужесткие и мягкие изделия выпускаются в бухтах и продаются метражем.

Укладку плиток из поливинилхлорида производят на мастиках и клеях. Установку погонажных изделий — на клее 88 или 88Н.

Полистирольные плитки

Для стен, исходя из принципа экономии, можно выбрать «одежду» из полистирольных плиток.

Полистирольные плитки также представляют собой облицовочные материалы из термопластичных полимеров, но с добавлением заполнителей: мела, талька, гипса. Цвет плиткам придают органическими красителями. Для удаления прозрачности, в смесь перед формованием плиток добавляют глушители. Предназначены полистирольные плитки для внутренней облицовки стен и перегородок.

Полистирольные плитки выпускаются квадратной формы размерами 100 х 100 и 150×150 мм, прямоугольной формы размером 300 х 100 мм и фризовые (сдвоенные, сложным швом) размером 100 х 20;50 и 150 х 20;50. Толщина полистирольных плиток 1,25 либо 1,35 мм. Лицевая сторона гладкая, цветная, глянцевая или полуматовая. Тыльная сторона, для лучшего сцепления с мастикой, имеет рифления и бортик по периметру, высота рифления и бортика 0,25 мм.

Облицовка печи керамической плиткой своими руками

Кто не мечтает о настоящей русской печке или камине. Это ведь настоящее украшение любого дома, которое привносит в него тепло и уют. Но хочется, чтобы источник тепла – не выделялся из общего интерьера, а был его частью. Как это сделать?

Все довольно просто. Все проблемы решает – облицовка печи керамической плиткой, сделанная своими руками. Но эта работа не такая легкая, как может показаться на первый взгляд. У каждого из многочисленных видов материала существуют свои особенности. А также есть и общие правила, которыми необходимо руководствоваться. Нельзя забывать и про правильный выбор клея (раствора).

Немного предисловия. Керамическая плитка включает всего несколько наиболее распространенных видов, которые имеют существенные различия. Ее история насчитывает сотни лет, что говорит о том, что она является незаменимым материалом для облицовки печей.

Итак, прежде чем приступить к непосредственному выбору необходимых для работы материалов, производят замер площади печи. А также не забывают, что прилегающие поверхности (стены, пол и потолок), которые будут подвергаться воздействию температуры – должны в первую очередь быть отделаны огнеупорными элементами.

Плиточный клей рассчитывается отдельно. Для этого можно ознакомиться с инструкцией, которую каждый производитель помещает на упаковке. А также воспользоваться бесплатными калькуляторами, встречающимися на сайтах продавцов.

Дополнительно потребуется:

• ветошь;
• валик и кисточка;
• киянка;
• плиткорез;
• шуруповерт;
• уровень и правило;
• мелкоячеистая сетка;
• мастерок и шпатель.

Сразу хочется дать несколько советов:

1. Облицовка печи плиткой не проходит без порчи материала, особенно когда работаешь своими руками. Даже опытные мастера учитывают необходимый запас в десять процентов, который приходится на бой или иные дефекты.
2. Прежде чем обложить источник тепла декоративным слоем, требуется его укрепить. Для этого часто используют проволоку, которую натягивают, образуя ячеистую конструкцию. Но можно использовать уже готовую сетку.
3. Раствор для укладки плитки можно сделать самостоятельно. Нужно учитывать, что лучше готовить его малыми порциями.

Выбор плитки

Зачастую используют несколько основных видов керамической плитки:

• клинкерная плитка;
• керамогранит;
• терракота;
• изразцы.

Плитка должна отвечать следующим параметрам:

• иметь низкий уровень влагопоглощения – до 2,5-3%;
• обладать жаропрочностью;
• не иметь высокого коэффициента расширения – не более 7%;
• толщина от шести миллиметров;
• размер до 15 см;
• быть теплопроводной.

Прежде чем покупать плитку, лучше попросить продавца предоставить сертификат соответствия, в котором должны быть указаны рабочие температуры.

Отделка печи плиткой требует правильного выбора клея. От этого зависит большая часть успеха. Неправильный подход приведет к печальным последствиям. А именно – плитка начнет отваливаться, ведь не обладающий жаростойкостью нанесенный раствор не сможет выдержать температуру и разрушится.

По способу использования выделяют:

1. Клей для сплошного нанесения. Этим составом приклеивают основные виды керамической плитки. Делается это своими руками таким образом: на поверхность наносится слой, не более одного сантиметра, на который уже и укладывают материал.
2. Раствор точечного нанесения. Его также используют для того, чтобы обложить источник тепла декоративным слоем. Но лучше его применять для отделки прилегающих поверхностей.

Клей для печных работ должен обладать – жаропрочностью. Это первостепенное условие.

Такой состав можно сделать своими руками. Главное, правильно соблюдать технологию. Берут:

• четыре части песка;
• две части глины;
• две части цемента (М400-500);
• одну часть жидкого стекла;
• можно добавлять стекловолокно.

Дополнительно, после замеса, на каждые 10 кг раствора добавляют 1 кг соли. Используется в течение одного часа. Таким образом, получается отличный плиточный клей, которым легко облицевать любую поверхность.

Когда все предыдущие этапы выполнены, можно начинать основные работы.

В домах, отопление которых полностью или в некоторой степени зависит от использования твердого топлива, сжигаемого в печи, неприглядный внешний вид отопительного сооружения часто портит красоту интерьера помещения.

Какие бы виды штукатурки не использовались, чтобы придать эстетичный вид стенам, которые подвергаются постоянному термическому воздействию, рано или поздно в покрытии появляются трещины, из-за чего стены постоянно нуждаются в косметическом ремонте.

Многие считают хорошим выходом из данной ситуации обкладывание печи или камина плиткой. Можно также использовать другой термостойкий облицовочный материал, например, натуральный облицовочный камень для печей.

С каждым днем в экономическом плане жизнь становится все труднее, поэтому не каждому по карману сделать облицовку стен отопительного блока клинкерной плиткой, майоликой или изразцами.

В большинстве случаев простой обыватель склонен использовать для выполнения данной задачи обычную керамическую плитку, монтаж которой не требует особых строительных навыков или (как в случае с изразцами) художественного восприятия, да и ее цена не так «кусается», как стоимость перечисленных выше облицовочных материалов. В любом случае расходы будут оправданы, ведь отделка печи керамической плиткой позволит:

Облагородить те части дома, которые связаны с отопительным устройством.

Тратить меньше усилий на уборку в помещении, так как кафель гораздо легче очистить от пыли, чем штукатурку.

Снизить риск проникновения из топки в жилые комнаты опасных газов, которые могут просачиваться через трещины.

Сделать более рациональным теплообменный процесс.

Конечно, наняв для выполнения работы профессионалов, можно избавить себя от лишних переживаний, но в этом случае вряд ли удастся избежать больших растрат, так как работникам придется платить практически столько же, сколько было отдано за стройматериалы.

С другой стороны, профессионализм – это не всегда добросовестность. Поэтому если вы горите желанием приобретать строительные навыки, то можно обойтись и без помощи специалистов.

В этом есть определенные преимущества, так как обложить кафелем печь своими руками бывает надежней, чем получить тот же эффект и при этом заплатить вдвое больше.

Прежде чем идти в строительный магазин, чтобы приобрести все, что нужно для выполнения облицовочных работ, необходимо замерить площадь поверхности, которая будет подвергаться преобразованию, и рассчитать, какое количество плитки, монтажной смеси и других необходимых материалов понадобится для осуществления вашего замысла.

При этом стоит учесть возможную неровность стен отопительного сооружения (особенно в старых домах), требующую большего расхода смеси, чтобы выровнять поверхность перед началом монтажа плитки.

В связи с тем, что печные стены подвергаются воздействию высоких температур, обычный клей для плитки лучше не использовать, а закупить термостойкую клеящую смесь.

Поэтому с печной стены необходимо содрать старую штукатурку и очистить от всего, что в последствие может от нее отпасть. Для этой работы, которую лучше выполнять в респираторе, можно использовать старый шпатель и металлическую щетку.

Обработка стены термостойкой грунтовкой поможет завершить подготовку поверхности к взаимодействию с клеящей смесью.

Если вам приходилось клеить керамическую плитку на гипсокартон, то вы, скорее всего, наносили монтажный клей зубчатым шпателем, но в данном случае этот метод не подойдет по той причине, что поверхность стен отопительного блока довольно неровная.

Это можно сделать, прижав ее к стене кусочками жести, прибитыми гвоздями в швы между кирпичами или крепежными дюбелями в заранее просверленные перфоратором отверстия. Важно, чтобы сетка бала хорошо натянута и плотно прижата к стене.

При замешивании монтажного клея можно использовать обычную электродрель с миксерной насадкой, но лучше – специальный строительный миксер, чтобы не портить редуктор дрели.

Продолжить осуществление замысла можно после того, как вещество выравнивающего слоя полностью высохнет.

По технологии клеить плитку на вертикальные поверхности лучше начинать снизу, причем необходимо выложить первый ряд и дать возможность клеящей смеси затвердеть.

Это позволит задать направляющие, по которым можно будет ориентироваться при монтаже следующих рядов. Поэтому при установке первого ряда облицовочных элементов нужно быть особенно внимательным.

Процесс монтажа кафеля производится в следующем порядке:

На изнаночную сторону плитки обычным шпателем наносится достаточный слой клеящего вещества.

Облицовочный элемент прижимается к базовой поверхности сначала нижней частью, а потом верхней, после чего легкими ударами устанавливается в нужное положение.

При установке каждой плитки обязательно нужно проверять правильность ее пространственного расположения уровнем-планкой небольшого размера.

По мере наполнения ряда облицовочными элементами необходимо периодически убеждаться, что вы не отклонились от заданных параметров, используя для этого уровень большей длины.

После застывания клеящей смеси первого ряда можно приступать к дальнейшему монтажу кафеля, заполняя следующие ряды. Порядок действий при выполнении данной задачи такой же, как и для первого ряда.

Но теперь длинный уровень понадобится также для проверки по вертикали создаваемой плоскости, что желательно делать в процессе установки каждого очередного ее элемента.

Печная стена обычно имеет определенные места в своей конструкции, которые не должны закрываться плиточным покрытием, например, такие как дверцы топки и поддувала, окна колодцев для извлечения накопившейся сажи и так далее.

Чтобы красиво оформить такие участки, выполняя монтаж кафеля на стену печи, требуется изменение формата керамической плитки, что подразумевает удаление какого-либо ее фрагмента и, довольно часто, фигурного.

1. В первом варианте возьмите уровень, и с его помощью найдите самую низкую точку выбранной стены.
2. Далее нужно сделать отметину на высоте одного элемента.
3. До монтажа плитки на стену проведите по этой точке горизонталь по всем поверхностям, используя при этом уровень.
4. От нижней отметки наметьте расположение следующей горизонтали. От нее укладывается второй ряд. По технологии укладки кафеля своими руками он делается первым.

1. Для резки керамической плитки изделие процарапывается инструментом. Для получения ровного результата используйте линейку.
2. Потом его кладут на край стола так, чтобы он совпадал с очерченной линией. Глазурованная поверхность вверху.
3. Нажав на кафель с двух боков, ломаете его по разрезу.

Облицовка печи керамической плиткой своими руками

Технология укладки плитки на стену и пол будет показана на двух примерах:

1. Совмещенный санузел (ванная комната туалет), облицовка стен и пола общей площадью 20 квадратных метров.
2. Кухня, облицовка стен и пола общей площадью 45 квадратных метров.

На первый взгляд может показаться, что на облицовку небольшой ванной потребуется мало времени, но на самом деле это не так.

• Демонтируем старую плитку, штукатурку и краску в ванной.
• Стальной щеткой и скребком очищаем стены и пол до бетонного основания.
• Убираем строительный мусор и пыль.
• Грунтуем стены.
• Крепим сетку для армирования на стены и пол.

Вся эта работа занимает 2 дня у одного мастера.

Стена сильно завалена, поэтому обязательна предварительная штукатурка по маякам

• Выставляем маяки по лазерному уровню или отвесу.
• Заливаем стяжку и штукатурим стены по маякам. Выводим все углы под 90 градусов.
• Грунтуем готовую под укладку поверхность.
• Временно накрываем стяжку полиэтиленом.

На выполнение качественной штукатурки по маякам у мастера уйдет 6 дней.

Перед началом работ раскладываем плитку и выбираем последовательность укладки. Обычно укладка начинается от самого видного места.

На облицовку стен, пола, аккуратную стыковку, подрезку и сверление, подпил углов под 45 градусов уходит от 6 до 10 рабочих дней. Сроки зависят от сложности работ: количества подрезки, устройства полочек, ниш, облицовки ванной.

На затирку швов и обработку гидрофобизатором уходит 2-3 дня.

Итого, если соблюдается технология укладки керамической плитки, на ванную 20 квадратных метров уходит 17 рабочих дней:

1. Подготовка 7-8 дней;
2. Облицовка и затирка — 10 дней.

Укладка на кухне

В этом случае стены уже подготовлены – они выровнены гипсокартоном на клей.

• Грунтуем стены. Грунтовка высыхает минимум 3 часа.
• Раскладываем плитку по эскизу и приступаем к облицовке стен на кухне. Укладываем все, кроме нижнего ряда.

Укладка плитки на гипсокартон в кухне

Укладываем плитку на кухне по диагонали

Когда пол готов, укладываем последний ряд на стены

На эту работу потребуется 10-15 дней на укладку и 2-3 дня на затирку швов с покрытием гидрофобизатором. Итого на облицовку 45 квадратов уйдет примерно 17 рабочих дней, как и в примере с ванной, но стены и пол тут уже были ровные.

1. Варианты раскладки плитки в ванной: популярные способы укладки на пол и стены
2. Как класть на пол плитку правильно: практический мастер-класс
3. Особенности укладки плитки на гипсокартонные стены: пошаговая инструкция

1 Необходимые инструменты

Основание	Тип клея
Минеральное (цементная, цементно-известковая, известковая, гипсовая штукатурка, бетон). Плиты из гипсокартона. Старая глазурь. Деревянное или из древесных материалов. (ДСП, древесные плиты, доски).	Эластичный быстровяжущий клей грунтовочная эмульсия. Клей повышенной эластичности или дисперсионный клей грунтовочная эмульсия. Клей повышенной эластичности и сцепляемости. Дисперсионный клей.

3 Необходимые материалы

Грунтовка – основа отделочных работ. Грунтовочная эмульсия наносится на подготовленное основание щеткой или валиком перед нанесением выравнивающего раствора или клея. Проникая в пористую поверхность, она укрепляет ее, создает защитный слой между основанием и клеем, улучшает сцепляемость плиток и основания.

Добавляются в клей с целью улучшения сцепляемости, эластичности и водонепроницаемости клея. Облегчают выравнивание основания.

Производятся двух основных видов: тонко- и толстослойные. Первые применяются по гладко оштукатуренным стенам, при помощи вторых можно приклеивать плитку даже на неровную поверхность.

Позволяет заполнить повреждения и выровнять поверхность стены.

Затирка для швов

Заполняет швы между плитками, повышая эстетические и пользовательские качества плитки.

4 Подготовка основания

Плитка всегда укладывается на сухое, ровное, чистое, обезжиренное, непыльное основание.

Если основание пористое, необходимо использовать грунтовочную эмульсию, повышающую сцепляемость.
Чтобы ликвидировать неровности, необходимо использовать шпаклевочную смесь.
Очень гладким основаниям необходимо придать шероховатость, ударяя в некоторых местах острым инструментом или пройтись по поверхности болгаркой. Затем нанести слой грунтовочной эмульсии.

5 Определение положения плиток

Если вы намереваетесь положить плитку только на нижнюю часть стены, следует запланировать ряд целых плиток сверху (помните о добавлении ширины швов).

Следует произвести пробную укладку плитки, благодаря которой можно избежать ненужной резки плиток и выбрать наиболее эстетическое решение.

Если пол под наклоном, необходимо обрезать нижние плитки, подгоняя их к наклону пола.

Одновременно обозначить на стене горизонтальную линию.

При помощи измерительного шнура и уровня нанести линию параллельно полу на расстоянии, равном высоте одной плитки и шва.
Прикрепить к стене на некоторое время планку под горизонтальной линией. Она будет поддерживать первый ряд плиток.

6 Укладка плитки

Нанести шпателем клей на поверхность площадью примерно 1м2.

Затем протянуть по нему зубчатым шпателем, чтобы остались горизонтальные борозды.

Прижать первую плитку в углу, сторонами которого являются планка и вертикальная линия. Затем приклеить следующую плитку, слегка поворачивая ее, пока она не ляжет в нужном положении. Таким же образом уложить три или четыре ряда остальной плитки, пока ими не будет покрыта вся поверхность, на которую нанесен клей.

Между плитками установить дистанционные крестики для того, чтобы разделяющие их швы были одинаковой ширины.

Убирать излишки клея между плитками по мере их укладки.

Периодически при помощи измерительной планки и уровня проверять, ровно ли уложена плитка. Выступающие плитки придавить, слегка ударяя по ним резиновым молотком или прижимая их деревянной рейкой (рейка должна покрывать сразу несколько плиток).

Наложить очередную порцию клея и продолжить работу.

Работу закончить укладкой нижнего ряда плиток, перед этим предварительно снять горизонтальную планку. Дистанционные крестики необходимо убрать до того, как высохнет клей.

После полного высыхания клеевого состава при помощи резинового шпателя необходимо заполнить швы фугой выбранного цвета (затиркой). Распределять раствор следует в различных направлениях так, чтобы заполнить все щели.

Прежде чем раствор затвердеет, его следует стереть с поверхности плиток влажной губкой. Для того чтобы зафуговать швы, достаточно затереть их губкой.

СОВЕТ: Если глазурованная плитка укладывается во влажных помещениях, в раствор для фугования следует добавить улучшающую добавку. Это позволит избежать трещин в швах после высыхания затирки.

Простая резка плитки осуществляется при помощи специального устройства – плиткореза.

Резать необходимо те плитки, которые укладываются возле пола или стенки. Внешний угол всегда надо облицовывать целыми плитками, так как это дает лучший визуальный эффект.Для защиты и декоративной отделки внешних углов используются специальные угловые плитки – уголки, или угловые профили из ПВХ, устанавливаемые под плитку.

На место, предназначенное для резки, наклеить клеящую ленту, чтобы не поцарапать поверхность. Соответствующим сверлом (победитовым или вольфрамовым) просверлить в плитке отверстия на границе обозначенного круга. Затем щипцами для керамики аккуратно выломать ненужную часть плитки.

Неровные края спилить и отшлифовать.

Для вырезания углов плитки с целью подгонки плитки под розетки или выключатели следует использовать пилу для резки по мокрому. Такая пила имеет алмазное лезвие, режущее в холодной воде и направляющую, которая обеспечивает прямую резку. Для того чтобы закрыть стыки между ванной и стеной, следует использовать специальный профиль, силиконовый герметик или силиконовую ленту для герметизации.

9 Дополнительные советы

При покупке следует убедиться, что все плитки из одной партии, то есть имеют одинаковый калибр и цветовой оттенок (идентичный коду в соответствии с параметрами, указанными на упаковке).

При укладке следует брать плитки из разных упаковок во избежание цветовой разницы.

Цвет фуги может подходить по оттенку к цвету плитки или быть с ним в контрасте. Также можно смешать смесь для затирки с нужным пигментом перед добавлением воды.

Чистить плитку следует водой с добавлением нежирного химического вещества, не вызывающего истирания ее поверхности. После обработки следует помыть плитку чистой водой.

При укладке плитки следует защитить санитарные узлы от попадания на них клея и раствора.

10 Плитки с узором, декоративные элементы

Плитки с узором и декоративные элементы делают стены, выложенные керамической плиткой более интересными и привлекательными. Плитка-декор зачастую используется как отдельная вставка. При грамотной расстановкой можно добиться прекрасного визуального эффекта. Часто производители создают декоры из нескольких элементов, из которых можно выложить целое панно или мозаику.

Необходимые материалы и инструменты

Если вы уже имеете представление о том, как класть плитку на стену, заранее позаботьтесь обо всем необходимом. Для проведения работ помимо самой плитки вам понадобится специальный клей, который обычно продается в виде сухого порошка, смешиваемого с водой в определенной пропорции, а также расшивка для швов, которой заполняется пространство между соседними плитками.

Из инструмента для укладки керамической плитки своими руками вам понадобится:

• уровень, отвес
• дисковая пила со специальным алмазным кругом
• зубчатый шпатель для равномерного нанесения клея на обратную сторону плитки и на стену
• резиновый шпатель, с помощью которого втирается расшивка в швы между плитками
• молоток
• несколько напильников различного размера
• ветошь для того, чтобы протирать плитку
• правило
• специальная насадка-миксер, чтобы готовить раствор
• рулетка
• мел и карандаш, чтобы производить разметку.

• В случае, если помещение не большое, то хорошим вариантом станет выбор светлой плитки. Поскольку это придаст эффект увеличения помещения, и кроме того сделает его светлей.
• Отметим, что плитка предназначенная для стен, несколько тоньше, чем материал для напольного покрытия.
• Качественная плитка должна быть правильных геометрических форм. И качество в этом плане легко проверить. Возьмите несколько плиток из одной упаковки и приложите друг к другу. Если их размер не совпадает, значит перед вами не качественный материал
• У каждого продавца должен быть сертификат качества на продукцию, которую он реализовывает. Попросите его предъявить.
• Если вы покупаете несколько коробок с плитками нужно обязательно проверить цвет в каждой упаковке, он должен быть полностью идентичен.
• Спросите у продавца, какой нужно приобрести клей для облицовочного материала этого типа. Поскольку для каждой плитки предназначен разный клей, в зависимости от типа материала, размера и веса.

Укладка настенной керамической плитки

Затирка для швов

6 Укладка плитки

Выше уже вскользь упоминалось, что укладку плитки на стены лучше всего начинать не от самого низа, а со второго ряда, на какой бы высоте он ни располагался согласно разработанной схеме. Так можно добиться идеальной горизонтальности рядов, не особо оглядываясь на ровность пола. Ну а затем, когда будет уложено напольное покрытие, останется только точно подогнать плитки первого ряда – и все получится очень аккуратно.

Значит, на первом этапе предстоит пробить линию укладки именно второго ряда, и разместить по ней некое основание – опору для плиток.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Предстоит реализовать вот такой проект – для каждой из стен предусмотрена свая подробная схема, которой мастер будет придерживаться при укладке. Нижний ряд начинается с целой плитки, верх — тоже целая, но несколько скрытая по высоте натяжным потолком.  Тем не менее, укладка все равно начнется со второго ряда – так намного проще и точнее.
	Если подготовительные работы поведены были ранее, и помещение просто «дожидалось своей очереди» на отделку, то нелишним будет выполнить еще одно грунтование стен, на которых наверняка могла осесть строительная пыль, ухудшающая сцепление материалов. Применяется обычный грунт глубокого проникновения. Нанесение грунтовки лучше спланировать за сутки до начала основных работ.
	Если грунтование ранее уже проводилось, то большой впитываемости состава не будет. И с помощью валика эту операцию можно выполнить очень быстро. На следующий день приступаем к отделочным работам.
	Исходный вид помещения ванной.
	Как уже говорилось, работать лучше всего (особенно при отсутствии опыта) на ровных стенах. Здесь вроде все нормально с этим, но проверить никогда не мешает. Поэтому работу начинают с контроля – проверка вертикальности стены.
	А соответствие плоскости проверяется прикладыванием длинного правила. В идеале оно должно прилегать к поверхности по всей своей длине. Но вот на этой стене заметен зазорчик – есть небольшое искривление. Это следует себе пометить – придется применить несколько иной подход при укладке стартового ряда. Если отклонение не более 3÷5 мм, то это несложно устранить в ходе отделки. Но если перепады большие – лучше заняться выравниванием.
	Плоскости проверены, выявленные участки небольших деформаций намечены – можно переходить к отбивке линии стартового, второго снизу ряда. В помещении пока не уложена плитка на пол, поэтому за идеальную горизонталь пола ручаться нельзя. Стало быть, нужно проверить и найти самую высокую точку – именно от нее пойдет разметка базовой линии. Включается лазерный уровень, который задает горизонтальную линию во всем стенам. Высоко ее располагать не надо – достаточно 100 ÷ 150 мм от пола (произвольно).
	Теперь с угольником можно прогуляться по периметру и проверить высоту луча над поверхностью пола. Замеры – по углам и по длине стен с шагом около одного метра. Результаты можно записывать карандашом прямо на стене или на полу.
	Точка, где получено минимальное значение высоты – самая высокая точка. От нее и начнём «плясать».
	Можно просто провести промеры высоты плитки на стене, но проще, так сказать смоделировать ситуацию. На пол укладываются две картонки, которые имитируют слой клея под напольной плиткой.
	Положили временно в угол напольную плитку. Теперь от нее можно посмотреть, как встанет нижний ряд на стене.
	Положили два дистанционных крестика – имитация толщины шва между полом и стеной.
	Теперь «на место» устанавливается плитка нижнего ряда, и по ее верхнему краю карандашом на стене прочерчивается небольшая линия.
	Вот по этому уровню и будет крепиться профиль, который станет опорой для укладки второго, стартового ряда.
	Эту линию нужно перенести на все стены по периметру комнаты. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня.
	На проекции луча делаются карандашные отметки…
	…которые потом соединяются сплошной линией с помощью правила или длинной линейки. Не беда, если нет лазерного уровня. Все указанные6 выше операции вполне можно проделать и используя водяной – точность будет ничуть не хуже. Просто сначала на стене с помощью водяного уровня очень точно намечается одна «базовая» горизонтальная линия. А затем все измерения производятся от нее, и несложно произвести параллельный перенос горизонтальной линии на любой участок стены. А вот полагаться на пузырьковый, даже самый качественный и длинный уровень – нежелательно, так как вполне может набежать ошибка. Для контроля он хорош, но для разметки в масштабах комнаты все же нужно что-то поточнее.
	В качестве опоры для стартового ряда очень хорошо подходит направляющий оцинкованный профиль, который обычно используется для гипсокартонных систем. В нем уже обычно имеются отверстия, но если нет – сверлятся дрелью, диаметром 6 мм, и с шагом примерно 500 мм, чтобы не допускать прогибов. В принципе, вместо профиля можно использовать и иные материалы, например, длинную рейку. Главное, чтобы она была не тяжелая и идеально ровная.
	Верхний край профиля после установки должен точно совпасть с нанесенной линией. Так что лучше позвать помощника, чтобы контролировать положение в ходе установки крепежа.
	Профиль прикладывается точно по линии, удерживается в этом положении, и примерно по центру в стене бурится отверстие под дюбель-гвоздь (6 мм, длина до 35÷40 мм). Затем дюбель-гвоздь вставляют в отверстие до упора и шуруповертом вкручивают до конца (лучше именно вкрутить, чтобы затем не было проблем с демонтажем, что случается при забивке).
	Центр закреплен, можно при необходимости откорректировать положение профиля, а затем выполнить его фиксацию и во всех остальных точках.
	Аналогичная операция проводится и на всех остальных стенах. Понятно, что профили должны идеально сойтись по углам, для чего их даже лучше подрезать с краев под углом в 45 градусов. По ходу монтажа профиля проводится регулярный контроль с помощью уровня. На этом этап можно считать законченным.

Монтаж плитки считается не столько трудоёмким, как технологически обоснованным. Потребуются знания и навыки процесса укладки, а также соблюдение рекомендаций относительно работы с поверхностью, подвергающейся нагреву.

Список необходимых материалов для облицовки печи может отличаться в зависимости от выбранного способа фиксации керамической плитки. Мастера используют в основном 2 варианта:

• с помощью специального жаростойкого клея;
• путём установки каждого отдельного фрагмента в пазы, смонтированных по всей поверхности профилей.

Для выполнения работы потребуются следующие материалы:

• керамическая плитка (при расчёте добавлять 5-10% на раскрой сложных архитектурных элементов);
• клеевая смесь (специальная жаростойкая);
• грунтовка;
• штукатурная смесь (предназначенная для печей/каминов);
• затирка;
• строительная армирующая сетка.

При выборе каркасного способа крепления керамики понадобятся металлические профили нескольких видов, метизы и крепёжные элементы.

Основными помощниками в монтажных работах считаются инструменты. Для облицовки печи потребуются:

• уровень, отвес и другие измерительные приборы;
• шпатели нескольких видов и размеров (ровный, угловой, резиновый, зубчатый);
• плиткорез, шлифовальная машинка;
• правило;
• мастерок;
• резиновый молоток;
• дрель с насадкой миксер;
• кисть;
• щётка металлическая.

Следует позаботиться о безопасности проведения монтажа. При резке плит мельчайшие осколки могут повредить глаза или кожный покров, поэтому спецодежда и очки являются неотъемлемой экипировкой.

Рабочую поверхность следует обязательно подготовить, прежде чем крепить плитку, иначе керамика отпадёт уже после первого использования печи. Для этого, прежде всего, нужно очистить стены от старой отделки и отслаивающихся частей.

Убрать их будет проще, если предварительно увлажнить поверхность несколько раз пульверизатором. Промокшие слои будут легче поддаваться острию шпателя. В идеале старая штукатурка должна быть удалена полностью.

После этого нужно тщательно увлажнить стену и очистить её от остатков раствора металлической щёткой.

О том, как производится правильная облицовка печи керамической плиткой своими руками, и пойдет разговор на этой странице нашего сайта. Мы разберемся не только с последовательностью работ, но и изучим их тонкости и нюансы.

Каждый специалист знает, что от правильности выбора материалов зависит в буквальном смысле слова все – основательно подобранные материалы обеспечивают и легкость укладки, и долговечность декоративной поверхности, и ее устойчивость к тем или иным факторам эксплуатации.

Печь в этом отношении довольно капризное изделие – перепады температур просто не могут не оказывать никакого влияния на это изделие. Они его разрушают. Этот процесс сравнительно медленный, но тем не менее он неумолимо ведет кирпич и отделку печи к своему первозданному состоянию.

В смысле, к праху – как вы уже поняли, отсрочить этот возврат можно правильным материалом и безукоризненным соблюдением технологии его использования. Технологию пока оставим в покое и для начала разберемся с материалами.

1. Штукатурная смесь. Не обычная, а именно та, которая предназначена для строительства печей – ее состав рассчитан так, чтобы раствор после застывания мог противостоять перепадам температуры и сильному жару.
2. Штукатурная сетка. В ее задачи входит объединение всех плиток в один цельный массив. Это необходимо для того, чтобы предотвратить отпадание отдельно взятых элементов облицовки – именно сетка делает так, что каждую плитку дополнительно удерживает ее окружение.
3. Клей для плитки. Здесь дела обстоят точно так же, как и со штукатурной смесью – только клей специального назначения и ничего более.Какая плитка подойдет для облицовки печи фото

Естественно, сама плитка. Далеко не каждая из них подойдет для облицовки печей или каминов. Существуют три основных разновидности этого материала, которые по всем параметрам подходят для нашего дела.

Это стандартная керамика, которая в состоянии выдерживать нагрев до 500 градусов (именно при такой температуре на нее наносят глазурь), майолика, клинкер и такой интересный вариант, как терракот, а вернее плитка из него.

Облицовка печи плиткой: особенности процесса. Рекомендации по облицовке печи керамической плиткой своими руками. Облицовка печи плиткой своими руками: замер, расчет, укладка

Существуют плитки для самых разных целей и самых разных помещений, но не существует такого типа плитки, который был бы годен для любой цели и любого помещения. Плитку нельзя выбирать наугад, нужно принимать ответственное решение со знанием дела. Выбор плитки должен осуществляться с учетом ее качества; технических функций, которые должны будут выполнять плитки; эстетических критериев и конкретного места назначения.

Чтобы получить добротно облицованную поверхность, особое внимание следует уделить отбору плитки по качеству:

• плитки должны быть одного оттенка, без пятен и выцветов;
• лицевая сторона плиток не должна иметь трещин и волнистостей. Это легко проверить сложив две плитки лицевыми сторонами друг к другу: если между ними нет просветов и они не «играют», вы выбрали то, что надо;
• тыльная сторона плиток также не должна иметь трещин, сколов и раковин. Наличие на тыльной стороне рифления — это дополнительный плюс, рифления обеспечивают более прочное сцепление плиток с подстилающим слоем;
• боковые грани (ребра) должны быть идеально ровными. Для проверки соединим две плитки ребрами и посмотрим стык на просвет: зазор между ними не должен превышать 0,5 мм, а для облицовки бесшовным способом зазора не должно быть вообще.

При отборе карт ковровой мозаики из керамической и стеклянной плитки помимо перечисленных критериев следует обратить внимание на прочность крепления плиток к бумажной основе (не должно быть отслоившихся плиток) и на размеры швов между плитками — швы должны быть одинаковыми.

При отборе поливинилхлоридных и полистирольных плиток по качеству обращаем внимание: на цвет — он должен быть ровным, без разводов и пятен; на фактуру — плитки должны быть гладкими, без царапин и раковин, одинаковой толщины по всей площади; на кромки — они должны быть ровными, без щербин и заусенцев.

Гипсовые декоративные плиты и плитки должны иметь ровную поверхность без царапин на лицевой стороне и не должны иметь сколов и раковин на боковых гранях и лицевой стороне.

При отборе древесных плиток «Полидрев» следует обратить внимание на отсутствие вспученности шпонового слоя, сколов на кромках и вмятин на лицевой поверхности.

Штучный паркет и паркетные доски не должны иметь сколов на ребрах, раковин и трещин. Лицевая поверхность должна быть гладкой. Отсыревший паркет необходимо выбраковать еще до покупки, не надеясь, что его можно просушить (когда он высохнет, его может покоробить, «вывернуть пропеллером» и т. д.): максимальная влажность паркета не должна превышать 12%. Желательно, чтобы паркет уже был обработан противогрибковым и противоплесеневым составами (эту информацию можно получить у продавца, либо изучить упаковку). Сложенные ребрами или лицевыми сторонами паркетные планки и доски не должны иметь зазоров (также как и в случае с керамической плиткой). К щитовому паркету дополнительно применимо еще одно требование: паркетные планки, из которых собран щит, должны быть очень плотно пригнаны друг к другу.

Отбирая плитки «Акмигран» и «Акминит», проверяем, чтобы ребра и углы по лицевой стороне плиток не имели сколов, а на самой лицевой поверхности не допускаются раковины, трещины и выпуклости размером, превышающим рельеф фактуры.

С эстетической точки зрения плитка должна сочетаться с мебелью и гармонировать в целом со всеми предметами в помещении по цвету и форме, а по размеру — с размером облицовываемой поверхности. Разумеется, многое зависит от личных вкусов, от моды; поэтому очень трудно четко определить правила, но об одном все же не следует забывать: форма, цвет и рисунок выбранной плитки должны радовать ваш взгляд. Ведь поверхность, облицованная керамической плиткой, долговечна и если вас что-то не устраивает в декоре — лучше сразу изменить свой выбор, чем ежедневно испытывать эстетическое разочарование от вида стен и пола кухни, ванной комнаты и вестибюля.

С точки зрения технических характеристик выбор плитки необходимо осуществлять, придерживаясь следующего основного правила: плитки должны обладать необходимыми техническими характеристиками, позволяющими противостоять различным механическим, химическим, термическим и прочим воздействиям, которым могут подвергнуться облицованные поверхности в процессе эксплуатации. Казалось бы, это очень простой критерий. Однако, иногда излишняя скрупулезность или осторожность, а может быть недопонимание или смешение понятий «технические характеристики» и «качество» могут привести к тому, что вы сосредоточите все свое внимание на плитках, обладающих более высокими эксплуатационными характеристиками и будете использовать их там, где такие характеристики вовсе не требуются. Поэтому есть смысл уточнить, что выбор плитки должен быть правильным с технической точки зрения и оправданным экономически.

Выбирать не морозостойкие плитки для облицовки неутепленной веранды — конечно же, ошибка; но такая же ошибка — купить морозостойкие плитки для кухни или ванной комнаты. Плитки, обладающие более низкими эксплуатационными характеристиками, нельзя считать плохими, то есть низкого качества: у них просто иное место использования.

Пол вестибюля. Условия эксплуатации и различные воздействия изменяются в зависимости от особенностей самого помещения и его местонахождения: например, на верхних этажах многоквартирного дома (вошедший может достаточно хорошо очистить подошвы по пути к этой квартире) или на первом этаже частного дома, ко входу в который ведет галечно-песчаная дорожка. В последнем случае воздействие на плитку и ее износ будут значительно больше; следовательно здесь при выборе необходимо ориентироваться на плитки повышенной износоустойчивости.

Пол и стены ванной комнаты. Эти поверхности контактируют с химическими реагентами, оставляющими пятна (например, средства личной гигиены, косметика); кроме того, чтобы поддерживать их чистоту, необходимо использовать моющие средства, обладающие определенной химической агрессивностью. Поэтому здесь следует сделать выбор в пользу плиток с повышенными химическими характеристиками.

Пол и стены в кухне. Пол на кухне более других помещений в квартире подвергается самым разным воздействиям: по нему больше ходят, на нем больше стоят; при этом, есть особо подверженные воздействиям места (например, около плиты, мойки, холодильника). Кроме того, пол на кухне чаще пачкается, поэтому его нужно мыть более интенсивно, причем с применением моющих средств. Здесь также чаще всего на пол падают различные предметы. Следовательно, для облицовки пола в кухне необходимо использовать плитки с особо высокими поверхностными механическими и химическими характеристиками.

Облицовочная плитка для стен кухни, конечно же, менее подвержена механическим воздействиям, в то время как продукты питания и моющие средства оказывают на плитку повышенное химическое влияние. Поэтому важно выбрать плитки, обладающие высокими химическими характеристиками (в том числе, кислотоустойчивостью).

Отделка плиткой элементов встроенной мебели. Чаще всего плиткой отделывают столешницы рабочих и обеденных столов — это значит, что плитки будут входить в соприкосновение с различными продуктами питания, а также сильно нагретыми предметами (например, с горячим чайником). Поэтому, при выборе плиток для отделки элементов встроенной мебели, предпочтение отдается плиткам с высокими химическими и термическими характеристиками.

Наружная облицовка. Этот вид облицовки более других подвержен воздействию природных явлений: жара, холод, мороз, дождь, снег и так далее. Следовательно, необходимо выбрать плитки с высоким показателем морозоустойчивости; а возможно, и с высокими химическими характеристиками (не стоит забывать про экологию и кислотные дожди).

И общее правило при подборе плиток для облицовки пола (в любом помещении): эти плитки должны обладать высокими характеристиками безопасности. Ведь никому не хочется ходить по полу в своей квартире, как по ледовому катку.

Сколько плиток покупать? Для того, чтобы ответить на этот вопрос необходимо:

1. знать размеры поверхности, которую предстоит облицовывать;
2. определить заранее технику и рисунок укладки (стыковка вплотную или со швами, укладка прямыми рядами или по диагонали).

Так же следует учесть, что:

1. даже в партии плиток первого сорта можно обнаружить несколько дефектных экземпляров (по норме не более 5%);
2. некоторые плитки будут обрезаны или просверлены, поэтому нужно учитывать, что некоторая часть плиток уйдет в отходы. Объем отходов зависит от наличия у покрываемых поверхностей изломов, изгибов, и от техники укладки (например, диагональная кладка даст больше отходов, чем кладка прямыми рядами). Объем отходов можно уменьшить, если подобрать плитку такого размера, при котором понадобится наименьшее количество неполномерных плиток (для этого и приведены все форматы, выпускаемые промышленностью);
3. после укладки необходимо оставить несколько запасных плиток (для возможного ремонта облицованной поверхности).

Зная и учитывая все вышесказанное, целесообразно приобрести в среднем на 6-7% больше того объема, который требуется по размерам покрываемых поверхностей.

Технологию приготовления растворов для различных этапов облицовочных работ мы рассматриваем в главе 3, а сейчас речь пойдет о компонентах для растворных смесей.

Цементно-песчаный раствор применяется для устранения местных неровностей на облицовываемой поверхности, для укладки керамических, стеклянных, гипсовых плиток, карт ковровой мозаики из них, плит из природного камня, а также для заделки швов. Само название раствора говорит об ингредиентах, из которых он готовится. В состав раствора входят:

1. портландцемент;
2. строительный песок;
3. вода.

Портландцемент. Для приготовления цементно-песчаных растворов для устранения местных неровностей и внутренней облицовки в качестве вяжущего материала используют серый портландцемент марок М400 или М500. В растворах для заделки швов — белый или цветной портландцемент тех же марок. В растворах для наружных облицовочных работ — сульфатостойкие цементы, так как они более морозостойки.

Портландцемент, реагируя на влагу (даже содержащуюся в воздухе), теряет свою активность; поэтому хранить портландцемент следует в сухом помещении, желательно в упаковке, предотвращающей его контакт с влагой.

Укладка керамической плитки на стену – поэтапно и пошагово

Процесс облицовки начинается с подготовительных работ: необходимо должным образом подготовить основной материал — плитку; вспомогательный материал — подстилающий слой (раствор, мастику и пр.) и, наконец, рабочее место — поверхность, которая подлежит облицовке.

Совершенно бессмысленно начинать облицовочные работы на неподготовленной к этому стене. Некоторые начинающие домашние мастера наивно полагают, что слой керамической плитки надежно скроет все «безобразия» поверхности, и в итоге получится прямая красивая стена. Они жестоко ошибаются!

Что включает в себя процесс подготовки?

• В обязательном порядке необходимо избавиться от старой отделки стен. Не будет, например, держать клей плитку на окрашенной поверхности. Совершенно исключаются старые обои или даже их небольшие фрагменты. Если ранее на стене был кафель, то после его демонтажа следует удалить все наплывы и капли застывшего клея.

• Обязательно проверяется качество штукатурного слоя, если он есть. Все проблемные, осыпающиеся участки удаляются сразу. Необходимо простучать всю площадь, выявить места нестабильности, которые тоже подлежат удалению. И чаще всего случается так, что если обнаружен отслаивающийся участок в какой-то одной области – от него затем потянется и все остальное, то есть штукатурку приходится сбивать полностью.

• Ни в коем случае не оставляется без внимания, если на стенах обнаружены следы их биологического поражения – пятна плесени, грибковые колонии и т.п. Антисептическое грунтование проводится на всех без исключения поверхностях, но если эта микрофлора уже поселилась, то придется проводить предварительное «лечение» стены специальными составами.

• На поверхностях не должно оставаться щелей или трещин. Если они выявлены, проводятся соответствующие ремонтные работы по их качественной заделке.

• Стена должна быть ровной, то есть представлять собою плоскость, а не перекрученную, заваленную, выступающую или вогнутую поверхность. На выровненные стены кафель укладывается без проблем. Да, существуют методики выравнивания стен именно монтажом керамической облицовки. Но, поверьте, даже не все опытные мастера любят этим заниматься, так как задача эта – чрезвычайно непростая. А если новичку предстоит «дебют», но нечего об этом даже думать. Гораздо проще будет провести выравнивание – и отделка обязательно получится качественной.

Способов выравнивания немало, и некоторые из них, например, использование влагостойкого гипсокартона или гипсоволоконных плит — не столь сложны и не потребуют много времени.

влагостойкий гипсокартон

• Керамическая плитка чаще всего укладывается в помещениях с повышенной влажностью, поэтому стоит подумать и о надежной гидроизоляции. В большей мере это касается, безусловно, пола, но и на стенах имеет смысл предусмотреть гидроизолированный «пояс» хотя бы 100÷200 мм высотой от пола по всему периметру. Кроме того, желательно усилить гидроизоляцией участки прохода через стены водопроводных и канализационных труб, области вокруг водяных розеток.

• Наконец, стена должна быть тщательно прогрунтована составом глубокого проникновения. Эта мера полностью обеспылит поверхность, устранит явление впитывания влаги. То есть материал стены не станет отбирать воду из плиточногоклея, давая тому застыть в оптимальных условиях. Достигаются наилучшие показатели адгезии. Кроме того, многие грунтовки обладают еще и антисептическими качествами, и такая профилактическая обработка никогда не станет лишней.

Если впитывающие качества материала высоки, то обработку грунтовкой выполняют дважды, обязательно дожидаясь полного высыхания первого слоя. Как правило, грунтовку наносят сразу после окончания подготовительных работ. Но если между этим этапом и отделкой по каким-то причинам возникает значительный разрыв по времени, то желательно будет нанести грунтовку еще раз – за сутки до начала монтажа плитки. Так качественный результат будет гарантирован.

Вот теперь поверхности стен можно считать готовыми к отделке керамической плиткой.

грунтовка для стен

Понятно, что эти два вопроса тесно переплетены между собой. В данной публикации мы не станем разбирать дизайнерские подходы к выбору интерьера помещения – остановимся лишь на некоторых практических аспектах.

Шаг 1. Сначала выставляем горизонтальную линию. Для этого прислоняем к стене первый ряд плиток и отмечаем, где расположена верхняя кромка самой нижней из них. По ней с помощью уровня строго горизонтально располагаем и прибиваем рейку, по которой впоследствии будет укладываться плитка.

Шаг 2. Аналогичным образом устанавливается и вертикальная рейка. К левому краю прикладываем плитку и ставим отвес. Перемещая плитку сверху вниз вдоль отвеса, определяем крайнюю точку, по которой выставляем и прибиваем рейку. Между рейками натягиваем капроновые нити для того, чтобы по ним выставлять плитки. Нити должны быть натянуты строго параллельно стене, на одинаковом от нее расстоянии.

Шаг 3. Разложите плитку на полу, и если она имеет рисунок или рельефную поверхность, позаботьтесь о том, чтобы он везде совпадал. Оптимальное расположение плитки не только обеспечит привлекательный внешний вид покрытия, но и позволит в значительной степени сэкономить на ее количестве, поскольку в этом случае она будет обрезаться только с одной стороны.

Шаг 4. Перед тем, как начать приклеивать плитку, на поверхность стены площадью около 1 квадратного метра при помощи зубчатого шпателя наносится тонкий слой клея, при этом образуются бороздки, которые способствуют более эффективной сцепке склеиваемых поверхностей.

Шаг 5. Первая плитка размещается в области пересечения базовых реек. Необходимо нанести тонкий слой клея на ее обратную сторону и быстрым движением придавить к поверхности. После этого ее положение выравнивается относительно натянутых нитей, а также контролируется при помощи уровня.

Шаг 6. Далее выкладываются все плитки нижнего ряда, при этом каждая из них должна быть вдавлена в клей и выставлена в одной плоскости с остальными. С помощью правила постоянно контролируем, чтобы фронтальная поверхность всех плиток находилась в одной плоскости. Для того чтобы обеспечить одинаковое расстояние между плитками используют специальные разделители — крестовины или пластиковые клинья. Последняя плитка, как правило, полностью не помещается. Поэтому ее посадочное место тщательно вымеряют, а саму плитку обрезают насколько это необходимо. Клей, который выступает между швов, убирают с помощью ветоши.

Шаг 7. После того, как будет установлена каждая плитка первого ряда, необходимо убедится в том, что клей равномерно заполнил все пространство под ней, и не образовалось никаких пустот. Полости обычно образуются в углах, поэтому их необходимо заполнять тем же раствором, что и используется для приклеивания, только более жидкой консистенции. Все это нужно проделать до того, как будет укладываться другой ряд.

Шаг 8. Затем приступаем к укладке следующего ряда. Аналогичным образом приклеиваем первую плитку, выставляем ее положение, и продолжаем выкладывать остальные до края стены.

Шаг 9. После того, как будут уложены все ряды, снимается базовая рейка и на ее место укладывается нижний ряд, при этом по мере необходимости плитки подрезаются с помощью болгарки. Когда все плитки будут уложены, можно аккуратно вытащить разделительные клинья.

Расшивка швов между плитками

Лучше всего расшивку выполнять на следующий день после укладки, когда клей будет достаточно твердым.

1. Приготовленный состав втирается между плиток с помощью специального резинового шпателя, при этом одновременно удаляется с поверхности лишний материал. Необходимо следить за тем, чтобы состав равномерно заполнял все пространство шва между плитками, не оставляя полостей.
2. Далее с помощью деревянной палочки с закругленным концом придается необходимая форма швам, при этом формируется их форма.
3. На завершающем этапе с помощью влажной тряпки протирают плитку, избавляясь от остатков материала, и одновременно разглаживают и очищают поверхность швов. Разглаживать швы лучше всего в тот момент, когда раствор начнет отвердевать, при этом необходимо действовать осторожно, чтобы не нарушить их геометрию.

Если вы решили проводить все работы самостоятельно, перед тем, как класть плитку в ванной, на кухне или в прихожей, внимательно изучите инструкцию, приготовьте все необходимое и тщательно продумайте каждый этап выполнения работ. Поскольку от того, насколько правильно вы будете следовать предписаниям, зависит не только качество внешнего вида покрытия, но и его долговечность.

https://www.youtube.com/watch?v=iybElFKAsls

К подготовке стен нужно относиться внимательно, так как от этого зависит вся процедура и дальнейший срок службы. Поверхность должна быть ровной, без перепадов, чтобы процесс был максимально прост. При наличии неровностей их придется регулировать количеством наносимого клеевого состава. Подготовительная работа включает в себя:

• измерение общей площади для подсчета расхода стройматериалов;
• определение уровнем степени отклонения стен;
• проверка прочности методом стука, чтобы вычислить плохо держащиеся слои, нуждающиеся в снятии;
• очищение от жира, пятен, остатков краски, клея, кафеля и обоев;
• выравнивание;
• грунтование.