НАВЕС к дому — 20 СПОСОБОВ сделать своими руками. | Семейная Кучка

Формы, типы и виды навесов – что можно из них сделать и какие они бывают

Большое разнообразие современных строительных материалов позволяет создавать разнообразные легкие временные и капитальные конструкции всего за несколько дней. Обычный навес во дворе частного дома, который раньше играл роль только склада под открытым небом, сейчас может стать практически любым по функциональности сооружением.

1. Стоянка для автомобиля. Поликарбонатная конструкция наилучшим образом подходит для укрытия автомобиля от атмосферных осадков, в частности от града. Также она защитит его от веток или других предметов, которые могут повредить лакокрасочное покрытие и целостность корпуса. Одним из основных преимуществ строения является его стоимость, так как всего за пару тысяч рублей вы сможете получить гараж на свежем воздухе. Капитальная конструкция обойдется в десятки раз больше.
2. Беседка на даче. Многие предпочитают быстрое и недорогое возведение беседки. Как известно, деревянная конструкция возводится достаточно сложно, тем более, необходим фундамент. Цена деревянного изделия будет тоже высокой. Обычный металлический или поликарбонатный навес намного дешевле, а сделать его можно практически за 1 день без подсобного работника.
3. Навес над крыльцом дома. Сделать его своими руками не составит никакого труда, всего за 1000 рублей уже можно будет соорудить простенький козырек, который будет уберегать крыльцо от атмосферных осадков, защищать людей от падения снега и сосулек.

Существует много идей, как использовать навес    и материал для него  необходимо выбирать заранее. Надо сразу определиться, нужна ли вам несущая конструкция, будет ли оказываться на нее сильное физическое воздействие. Если он   устанавливается на открытой территории, нужно будет учитывать не только снег, лед, но также воздействие ветра.

Бамбук и камыш

Навесы из бамбука и камыша – оригинальный вариант сооружения на дачном участке, который позволяет увеличить уникальность конкретного ландшафтного дизайна.

Стебли камыша в несколько слоев, укладывают рядами и стягивают в пластины. Камышовые пласты подходят для покрытия. Такая камышовая крыша не будет пропускать воду и нагреваться под лучами солнца, а затенение получается сильное.

Внимание!

Каркас навесной конструкции для повышения эстетической красоты часто изготавливают из бамбука, но зачастую используют деревянный брус.

Бамбуковые навесы защищают от солнца и осадков не только из-за характеристик материала. Изготавливают такие сооружения определенным образом – конструкция такого покрытия чаще всего в виде конуса, но допустимо делать и другие формы. Из бамбука можно выполнить односкатные, арочные, двухскатные крыши, но обязательно нужно выдержать угол уклона.

Без крепления к стене дома.

А помните, я обещала показать деревянный навес у дома, который не нужно крепить к стене (не нужно сверлить дырки, и портить нарядный фасад дома). Вот эта модель — такой навес стоит на 4 столбах опоры (или больше столбов можно)… и он не крепится к стене — он просто примыкает к ней, то есть близенько стоит рядом (смотрите варианты деревянных навесов на фото ниже)

Такой навес (не пристроенный, а приставленный к стене дома) тоже совсем не сложно сделать сами. Именно такие конструкции (с опорой на 4 столба мы очень подробно рассмотрели в статье-уроке «Как сделать навес — САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ УРОК».

А еще такую отдельно-стоящий навес у дома можно украсить фальш-колоннами. Фальш колонны продаются в магазинах отделочных материалов — их можно просто обернуть вокруг ваших обычных деревянных балок-столбов навеса. То есть каждый опорный столб навеса спрятать внутри такой нарядной греческой фальш-колонны.

А теперь поглядите, какой мощный потенциал скрывает ваше новое умение «делать навесы своими руками»…

Глубина подземной части стоек

С пучнистыми грунтами все просто — столбы надо закапывать ниже глубины промерзания на 20-30 см. В большинстве регионов Европейской части России это будет приблизительно 50% от надземной части. Что соответствует большинству рекомендаций такого рода.

Для плотных грунтов этот размер можно уменьшить до 1/3 от надземной части. Песчаные грунты, хотя и относятся к сыпучим, по несущим способностям не хуже плотных. Как правило, они относятся к непучнистым (если участок расположен не в пойме реки). И для подземной части опоры достаточно вырыть яму глубиной от 80 до 100 см.

И на десерт…

Когда ваш навес будет готов, и вы будете сиять от счастья и гордости, подумайте — как можно сделать навес еще наряднее.

Например, покрасить навес в нарядный белый цвет. Тогда он будет смотреться  совсем празднично. Белая краска даже очень тяжелую конструкцию превращает в легкую и воздушную.

А если вы сделали навес для заднего дворика (для уютных посиделок), то купите ткани и сшейте несколько нарядных занавесок для вашего нового навеса. Их можно повесить на металлические струны, натянутые между столбами опоры вашего дачного навеса. Так вы получите практически восточный шатер на вашем заднем дворике частного дома.

А в следующем году, вы можете разработать план-проект благоустройства зоны вокруг вашего нового навеса (фото ниже). Ведь если внутри вас отыскался мастер-плотник… кто-знает, может по соседству с ним прячется и дизайнер-каменщик.

Нарисуйте эскиз вашей зоны вокруг навеса, посоветуйтесь с умной женой и на следующий строительный сезон обустройте, например, вот такую каменную площадку, с лавочками и очагом для уютного огонька.

Кстати вам в помощь — моя статья «ОЧАГ на даче — 7 СПОСОБОВ сделать своими руками.»

Как выбрать опоры для навеса

Есть нормативы по расчету прочности фундаментов к полезным, ветровым и снеговым нагрузкам. Причем ветровые нагрузки отдельно оговариваются для разных регионов с учетом высоты конструкции. В том числе, для высоты до 5 м. Но вначале надо определиться с диаметром и материалом опоры.

Рассчитать прочность столба на излом сродни задачи из сопромата для балки с одним защемленным концом. Человеку без подготовки такую задачу не одолеть, но она уже давно решена профессионалами. Для опор навеса достаточно будет выбрать профильную трубу 80х80х3 мм или круглую трубу с близкой площадью сечения и толщиной стенки.

И это для самых сложных условий.  В реальности, с учетом расположения с подветренной стороны относительно дома, сплошного забора или стены хозяйственной постройки, можно взять трубу меньшего размера.

С опорой из дерева еще проще — надо применить метод аналогии (есть такой для любой сферы деятельности). Достаточно вспомнить, что у легких каркасных домов для угловых (несущих) стоек используют брус сечением 100х100 мм, а навес с точки зрения нагрузок не «тяжелее» дома.

Как построить навес на даче своими руками и не обанкротиться

Не стоит сразу прибегать к ковке, тяжелым каркасным деталям, другим дорогостоящим строительным и отделочным материалам. Все это, если сочтете нужным, вы сможете докупить потом. Основное – это практичность и польза сооружения. Отдавать предпочтение нужно недорогим, практичным материалам, например, поликарбонату и металлу. Рассмотрим подробнее, как сделать навес во дворе своими руками из этих составляющих.

1. Первым делом залейте  столбчатый фундамент для  металлических опор. Это не обязательно, но хуже точно не будет. Лучше обезопасить себя от возможных деформаций всей конструкции и надежно закрепить ее в грунте. Сделайте  ямку глубиной 50-60 сантиметров, диаметром до 25 сантиметров. Установите металлическую опору (брать надо на 20-30 см выше, потом спилить по верхнему  уровню).
2. Сделайте верхнюю обвязку. Это, пожалуй, самый ответственный момент в работе, от которого зависит насколько прямым (или кривым) будет ваше сооружение. Нужно выбрать уровень по земле, от которого отмерить опоры одинакового размера, отрезать их болгаркой. Далее вымерять уровень по верху и связать квадратом по периметру. Для обвязки подойдет профиль 15х25 мм.
3. Стропила можно делать очень легкими, поскольку крышу соорудим из поликарбоната, вес которого даже не учитывается при строительстве. Нужно лишь  учесть запас прочности   для расчета на снег или ветер, которые могут повредить навес.. Поэтому достаточно стропил размером 15х15 мм, на помещение 4х4 метра уйдет примерно 8-9 штук, можно уменьшить количество до 6 штук. Построить навес своими руками такой формы будет немного сложнее, чем тот, у которого 4 стропила, но лучше перестраховаться и сделать его прочнее, так как при 4 точках опоры лист поликарбоната может улететь по ветру как «фанера над Парижем».
4. Привинчиваем поликарбонат. Здесь можно точно отмерить куски на полу и отрезать их заранее. Это будет немного красивее, но сложнее. Можно сначала прикрутить, а потом уже отрезать, если есть хороший лобзик. Еще лучше, прикрутить, отмерить, а на полу тогда уже выполнить рез. Для соединения нужно выбрать болтовые крепления с гравером, чтобы гайки не откручивались при вибрациях.

Если вы собрались возводить навесы во дворе частного дома своими руками, лучше будет опереться на чертеж, чтобы не получилось кривой постройки. Выше мы рассмотрели наиболее простой и доступный по деньгам чертеж для металлического навеса, который сыграет роль беседки у вас дома. Теперь уделим немного внимания и познакомимся с наиболее простой деревянной конструкцией.

Как сделать навес своими руками

Как сделать КРЫШУ для навеса (из ткани, которая сдвигается туда-сюда).

ОСВЕЩЕНИЕ для перголы и навеса — 7 способов сделать самим

Навес во дворе частного дома — 35 идей.

А также у меня есть цикл статья по строительству деревянных дачных БЕСЕДОК — если вы сделали навес своими руками, то вам не составит никакого труда по этому же принципу сделать и уютную беседку для дачи.

Подробные статьи-уроки по беседкам уже готовы и ждут вашей любви к брусу и шуруповерту.

Беседки для дачи С ДВУХСКАТНОЙ КРЫШЕЙ (15 способов сделать).

БЕСЕДКИ своими руками (21 СПОСОБ важные моменты) — беседки с плоской крышей.

Дачные БЕСЕДКИ своими руками (20 вариантов) — беседки кубической формы.

Как соорудить деревянный навес во дворе своими руками

Для этого нам понадобится всего лишь несколько досок для верхней и нижней обвязок, прочные деревянные опоры без сучков, несколько квадратов на стропила, преимущественно 4 штуки. Обрешетку под крышу можно будет сделать из обычной доски шириной 200 мм и толщиной 20 мм. Рассмотрим подробнее чертеж, по которому мы строим навес своими руками.

Для начала нужно запастись опорами, которые, как в первом случае, нужно закопать в землю, посадить на бетон, чтобы они крепко стояли. Можно не использовать фундамент, если навес будет устанавливаться на предварительно залитую стяжку, но тогда обязательно сделать нижнюю обвязку (смотрите чертеж), чтобы брус не «гулял» по низу.

На опоры нужно брать солидный, толстый квадрат 80х80 мм, чтобы он выдерживал большие нагрузки на крышу, особенно зимой, когда на ней будет много снега или льда. Выставляем по уровню опоры, обвязываем их снизу, вверху, потом можно переходить к установке стропил.

В роли обрешетки у нас будет та же доска, что пошла на обвязку, 200х20 мм. Набиваем ее каждые 50 сантиметров. На нее можно привинтить шифер, металлочерепицу. Много кто предпочитает делать кровлю из еврорубероида, который стоит намного дороже, но имеет отличный вид.

Для этого нужно будет еще установить лист ОСБ на обрешетку, который смазывается смолой. На него будет накладываться полотно рубероида. Винтовые соединения приветствуются, так как при большом наклоне крыши только на смоле долго не продержится материал.

Не забываем покрывать все деревянные элементы противокоррозийной защитой и лаком. Если этого не делать, то уж через несколько лет в  вашем навесе заведутся едоки древесины, а части материала, которые постоянно  соприкасаются с влагой, будут понемногу загнивать. Срок службы такого материала будет намного меньше.

Каркасы для навесов

Каркас – основной элемент конструкции. Он воспринимает всю нагрузку от веса крыши, снега и ветра. От его надежности зависит эксплуатация всего сооружения.

Наиболее часто применяются металлические каркасы.

Каркасы из металла изготавливают путем сварки или сборки элементов из профильных труб или прокатного профиля.

Деревянные каркасы тоже очень распространены. Дерево – достаточно надежный и традиционный материал с большими возможностями для конструирования как простых, так и сложных форм навесов.

Современные антисептики и пропитки продлевают срок эксплуатации дерева.

Деревянные конструкции тяжелее металлических, могут с временем потерять “товарный” вид, но зато не требуют использования сварочного аппарата.

Часто применяются комбинированные каркасные системы: основные опорные элементы изготавливаются из металла, а остальные – из дерева.

Конструкции

Несмотря на небольшие размеры сооружения, к строительству нужно отнестись серьезно. Никто не захочет, чтобы его красивый, с любовью построенный навес сложился на некрепких, излишне тонких опорах или перевернулся от порыва ветра.

Навес представляет собой крышу на опорах. Всю нагрузку от веса кровли, снега, порывов ветра воспринимает стропильная система крыши и передает ее на опоры. Поэтому они должны быть максимально надежными и прочными.

Если конструкция небольших размеров, возможно ее установить на одной опоре. Козырек над входом можно просто закрепить в стене. Стропильная система крыши представляет собой стропильные ноги, арки или фермы из металла или дерева, опирающиеся на горизонтальные опорные элементы, жестко скрепленные с каркасом.

Между собой они также могут быть соединены горизонтальными прогонами. При небольших размерах строения прогоны могут быть излишни, иногда их роль играет обрешетка. На прогоны, обрешетку или настил укладывается кровельный материал.

Для монтажа стоек необходим фундамент: монолитный (ленточный)  или свайный.

Крыша

Отдельно стоящие навесы могут иметь любой тип крыши: плоскую, односкатную или двускатную, купольную, шатровую. Здесь нет ограничений, но наиболее популярны односкатные, двускатные и арочные навесы. Первые два вида наиболее простые, и их легко сделать своими руками.

Для арочных навесов в качестве стропильной системы обычно используют готовые гнутые металлические профили или гнутоклеевые деревянные арки, а для кровли — поликарбонат.

Для пристроенных навесов чаще обычно выбирают односкатную крышу, и здесь есть свой нюанс — она принимает повышенную норму осадков (добавляются осадки со ската крыши основного здания). В таком случае для навеса лучше обустроить организованный водосток, даже если его нет у остальной части дома.

Крыша с деревянными стропилами

Для верхней обвязки столбов используют брус сечением 100х100 мм или доску 100х50 мм, установленную на торец. Для односкатного навеса уклон формируют еще на этапе установки столбов.

Двускатную крышу навеса делают в виде фермы с коньковым прогоном и висячей или наклонной стропильной системой.

Если навес пристраивают к дому, то второй опорный элемент для стропил крепят к стене выше столбов таким образом, чтобы обеспечивался расчетный уклон ската.

Примечание. Крепление обвязочного бруса или доски к трубе проще проводить не по торцу, а сбоку, по внешней плоскости. В этом случае учитывают понижение крыши на толщину бруса (ширину доски).

Стропила крепят с шагом 60-90 см, а вылет стропил или длина кобылки должны обеспечивать расчетный свес крыши относительно линии обвязки. Если крышу навеса делают из профлиста или металлочерепицы, то поверх стропил укладывают гидроизоляционную пленку, сверху крепят дистанционные планки, на которые монтируют обрешетку кровли.

Монтаж кровельного покрытия проходит по правилам конкретного вида, с использованием специального крепежа и аксессуаров, предусмотренных изготовителем.

Материалы

Столбы для навеса делают деревянными или металлическими. Как видно, выбор материалов опорной конструкции не слишком велик:

Столбы из кирпича на фундаменте превращают постройку из временной в капитальную. А её надо узаконить до начала строительства.

Если навес частично или полностью опирается на стены близлежащих строений, то и в этом случае выбор материалов для несущей конструкции остается практически прежним — деревянный брусок или металлический профиль, но уже меньшего сечения чем столбы.

Для кровли навеса выбор материалов гораздо больше. Это все традиционные покрытия, которыми кроют крыши домов, а также те, что используют для светопрозрачной кровли — оргстекло и поликарбонат.

И в отдельную категорию можно выделить теневые навесы. Это могут быть и классические перголы с решетчатым перекрытием, и тенты закрепленные к опорной конструкции (постоянной, трансформируемой или временной).

Примечание. Оба вида, хотя и отличаются конструкциями друг от друга, относятся к навесам.

И их часто устанавливают в зонах летнего отдыха на участке: над террасами, над патио, возле бассейнов, над лавочками и качелями.

Особенности деревянных навесов

Деревянные сооружения хорошо вписываются в любую концепцию оформления дачных участков. Дерево не портит общую задумку, а только дополняет ее, добавляя естественности, домашнего уюта в оформление приусадебной территории.

Деревянную конструкцию легко украсить, тем самым придать уникальность постройке. Навес из дерева делают из различных вариантов обработки природного материала:

• оцилиндрованного бревна;
• бруса;
• древесных стволов;
• досок.

Специальных навыков для возведения навеса из дерева не нужно. Этот материал легко декорировать при помощи резьбы и окраски. Но, основной недостаток дерева в том, что оно сильно износится и плохо переносит сырость. Чтобы снизить негативное влияние атмосферных явлений, дерево нужно предварительно обработать специальными составами. Потом такую обработку нужно будет повторять ежегодно, что влечет дополнительные денежные потери.

Под навесом возле дома.

А еще можно сделать ОСНОВАНИЕ ПОД НАВЕС в виде бетонной отмостки (обычной или замощенной плиткой)

А вот основание для навеса, которое мне очень нравится — высокая бетонная опалубка

Из бетона отливаем высокий бортик (или выкладываем из кирпича) — делаем этому бортику нарядную облицовку под грубый камень. Получается красиво.

Этот вариант хорош еще в том случае – если у вас опорные брусья недостаточной высоты… И такая опалубка поднимет ваш деревянный навес на нужный вам уровень.

Вот похожий принцип, где опорные столбы навеса стоят на каменных возвышенностях. Это позволяет использовать в строительстве навесов даже короткие обрезы брусьев.

Вот еще пример навеса, где использованы короткие под длине столбы опоры. Опорные брусья поставили на специально выстроенные стеночки из кирпича. Получился навес на коротких ножках и с красивым пристенком, который можно потом интересно обыграть, покрыть декоративным камнем. Рядом поставить скамью и очаг для огня.

Или такую каменную стену-бортик для нашего деревянного навеса можно оформить в восточном стиле — придумать там фонтанчик, поставить вазоны и горшочки с растениями  натыкать ночных фонариков . И получится не простой навес у дома, а волшебный уголок, где так уютно уединиться или побеседовать на хорошие темы с другом.

Итак, мы разобрались с ОСНОВАНИЕМ для навесов… А теперь давайте поглядим какие еще бывают навесы. И в первую очередь посмотрим проект навеса, для которого не надо портить стену дома.

Преимущества навесных конструкций на дачном участке

Навесы – хороший вариант завершения ландшафтного дизайна. Такие элементы украшают и заполняют пустующее пространство, выполняя функциональную роль. Строение прикрывает от негативного влияния прямых солнечных лучей и осадков авто, зоны отдыха и др. Эти сооружения имеют много положительных сторон, благодаря которым они становятся востребованными на дачном участке. Достоинства навесов таковы:

1. Сооружение прочное, но не капитальное – если сравнивать со зданиями и беседками.
2. Конструкция отличается маловесностью и проста в установке.
3. Крыша, которая стационарна, прослужит дольше, чем тент.

Внимание!

Навес – хорошее решение для дачного участка, но есть один недостаток – продуваемость ветрами.

Кроме этого, навес является сооружением, для которого не нужны большие финансовые затраты по сравнению со строениями аналогичного типа.

Преимущества поликарбоната

Конструкция из поликарбоната – хороший выбор, так как листы гибкие и их можно изменять под необходимую форму. Материал легкий, что позволяет не утяжелять навесное сооружение и не делать слишком прочный каркас.

Есть несколько видов поликарбоната. Любая разновидность этого материала характеризуется определенными особенностями и преимуществами:

1. Монолитный – имеет сходство со стеклом, бывает цветным и прозрачным.
2. Сотовый – цена скромная и его просто фиксировать.
3. Профилированный – по характеристикам сходен с монолитным, но имеет волнообразную форму – как шифер или металлочерепица.

Выбор определенного вида зависит от того, что хочет получить владелец дачного участка в итоге. Сейчас востребованным является монолитный поликарбонат, который кроме прочности характеризуется высокими внешневидовыми свойствами.

Монолитный вид поликарбоната, за исключением декоративности, также способен выдерживать высокие механические нагрузки – он не является хрупким материалом.

Преимущества профильных труб

Навесы из профильной трубы отличаются простотой возведения и легкостью итогового сооружения. Этот вариант отличается высокими показателями прочности за счет ребер жесткости, функцию которого исполняют грани.

Профильную трубу можно использовать для выполнения изогнутых и прямых поверхностей. Пустотелость материала влияет на прочность, что является преимуществом перед цельнокатаными трубами. Есть несколько видов профильных труб:

• окрашенные;
• неокрашенные;
• покрытые спецсоставом.

Крепят трубы при помощи сварки или болтами, проекцию используют разную – и параллельную, и перпендикулярную. Этот вариант допустимо применять при строительстве не только временных навесов, но и стационарных.

Есть много фотографий и разработано большое число чертежей оригинальных навесов, которые сделаны с использованием профильных труб. Кроме этого, этот материал относительно дешев, а если брать неокрашенные трубы, можно дополнительно сохранить 30% от стоимости.

Преимущества профнастила

Сделанный из профнастила навес не нуждается в дополнительном декорировании, так как изначально имеет приятный вид. Обстоятельный выбор цвета и формы материала позволит завершить оформление приусадебного участка.

Внимание!

Профнастил отличается прост в монтаже и для закрепления листов не нужно покупать специальные материалы – стандартных расходных материалов недостаточно.

Ключевые позитивные моменты применения профнастила заключены в следующем:

• устойчивость к механическим воздействиям;
• длительный срок эксплуатации;
• экологичность;
• морозостойкость;
• не нуждается в тщательном уходе;
• краситель устойчив к влиянию солнечных лучей.

Кроме этого, описываемый вариант имеет неплохие параметры эксплуатации.

Расстояние между стойками

Если посмотреть статьи на аналогичную тему, то можно увидеть довольно большой разброс рекомендованных значений расстояния между столбами навеса — от 1 м до 5 м. Разница очень большая, чтобы на эти рекомендации ориентироваться. Есть нормированные методы расчета свайного фундамента, к которому можно отнести подземную часть столба. И в этом случае расчет количества столбов и расстояний между ними имеет следующий алгоритм:

1. Приблизительно определяют количество опор, достаточных для удобства пользования навесом. Допустим, чтобы фронтальная часть позволяла загнать машину, а боковые стойки были симметрично распределены и визуально не «перегружали» конструкцию.
2. Выбирают форму крыши и вид кровельного покрытия. Оценивают количество и качество всех материалов. Высчитывают вес стропильной системы, обрешетки, кровли, подшивки потолка.
3. Оценивают нагрузку от остальной конструкции: столбов с учетом бетонирования подземной части, ограждения, декоративных элементов, инженерного оборудования и коммуникаций (например, вес кабелей и светильников).
4. К весу всей конструкции добавляют справочные значения ветровых и снеговых нагрузок, характерных этому региону.
5. Высчитывают нагрузку на одну опору. Если навес какой-либо стороной опирается на другое строение, корректируют расчетное значение в сторону уменьшения.
6. Умножают полученное значение на 1.2 (20% запаса прочности), делят итоговую расчетную нагрузку на суммарную площадь опор (с учетом бетонирования). Если полученная величина меньше нормативного расчетного сопротивления грунта на 10%, то опор достаточно. Когда существенно ниже 10% — количество столбов избыточно, выше — недостаточно. В последнем случае надо либо уменьшить расстояние между опорами, либо увеличить площадь бетонирования столбов. Как вариант, на пятку столбов можно приварить металлическую пластину.

Если количество опор увеличивают, то расчет проводят заново с учетом нагрузки от дополнительных столбов.

Способ второй — вертикальные стойки у стены.

Если брусья для столбов опоры вы раздобыли  меньшего диаметра… и нагрузка на крышу навеса планируется посерьезнее (т.е. вы хотите обрешетку крыши сделать тоже из тяжелых брусьев)… ТО ТОГДА вам нужно ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСИЛИТЬ вашу несущую балку на стене и также несущую балку, которая лежит на столбах

Мы видим что, несущая горизонтальная балка (прикрепленная к стене) – усилена дополнительными вертикальными брусьями опоры (стрелочка 1). Таким образом навес пристроенный к дому не ложится всем своим весом на балку стены, а распределяет свой вес на пристеновые столбы-брусья.

А опорные вертикальные  столбы с другого конца перголы (т.е. которые с наружного конца крыльца) – имеют диагональныекоротенькие брусья-подпорки, которые держат вторую несущую горизонтальную балку (стрелочка 2).

Кстати (на фото выше), обратите внимание НА ЧЕМ СТОЯТ ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ…  Они базируются на металлические подпятники на высокой толстой ножке из метала, которая ввиничивается в доски настила.

Вот еще одно фото, где навес имеет брусья опоры прямо у стены дома. Так надежнее: не надо беспокоится за стену, вдруг балка упадет со стены под весом времени. Дополнительные столбы у стены не дадут этому случиться.

Способ третий – опора в виде металлических скоб-держателей.

На стену (каменную или деревянную или кирпичную) крепим скобы-держатели… Вот как мы видим на фото ниже… И на них кладем наши боковые поперечные балки (как на модели №1 навеса из этой статьи).

Важное условие: не каждая стена подходит для такого крепежа. Если стена крохкая, или сделанная из пористого материала (пеноблоки, например) — то крепеж плохо будет держаться в стене. И вы должны понимать что тяжелые балки рано или поздно свалятся на голову вашим ближним.

Поэтому проконсультируйтесь у специалистов. А лучше выбирайте тот способ крепежа, в котором нет ни капли сомнений — то есть тот, где вдоль стены стоят дополнительные вертикальные стойки, поддерживающие горизонтальную балку на стене (см. второй способ).

Стропильная система

Для жесткости любой каркасной конструкции важна верхняя обвязка.

Если для крыши используют обычные кровельные материалы, то несущую конструкцию проще всего сделать из деревянного бруса и доски. Даже когда в качестве опор используют трубу. Для навеса с кровлей из поликарбоната несущую конструкцию делают из стальной или алюминиевой прямоугольной трубы.

Алюминиевый профиль дороже, но его легче резать, сверлить и монтировать.

Устанавливаем столбы опоры.

Этот этап я подробно описала в статье Как сделать навес-перголу – самый подробный урок. Там описаны все 4 способа установки столбов –и в землю, и на бетонный фундамент, и на деревянный настил… А здесь я только покажу фото вариантов крепежных элементов для столбов опоры. Или вы можете их просто вкопать в землю (предварительно осмолив и закутать рубероидом, чтоб они  в земле не гнили).

Подпятники (или анкера) служать для защиты леревянных столбов от гниения. Лучше всего для этой цели подходят П-образные и Т-образные анкеры. Они позволяют брусу возвышаться на 2 см над поверхностью. Обдуваться ветерком и не задерживать в себе дождливую влагу.

Если вы будете закапывать ваши столбы в землю, лучше использовать подпятники с длинными анкерами (в виде прута арматуры или трубы) — так в земле будет находится металическая часть столба, а деревянная часть на поверхности.

А если вы не хотите тратить деньги на стальные подпятники. И просто по старинке вкопать столбы в цементный фундамент, то не поленитесь перед этим осмолить ту часть бруса, которая пойдет в землю. Смола продлит жизнь древесине, защитив ее от гнили.

А еще столбы опоры для навеса могут быть сделаны ИЗ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ, и облицованы декоративным камнем. Вот как на фото ниже.

Установка столбов для навеса

Работы по установке столбов имеют такую очередность:

1. Проводят разметку на участке.
2. Роют яму или бурят лунку нужного диаметра на расчетную глубину. Учитывают размер песчано-гравийной подушки на дне.
3. Вставляют в лунку гильзу из рубероида. Она выполняет роль опалубки и не дает влаге из бетона впитываться в землю. С её помощью можно также сделать уширение пятки, если во время заливки гильзу приподнять на 5-10 см.
4. Вставляют в гильзу трубу или брус, нижняя часть которых обработана битумной мастикой.
5. Заливают бетон марки M300, уплотняют его штыкованием куском арматуры.
6. Фиксируют временными распорками столб до набора прочности бетонного камня (в нормальных условиях бетон набирает 70% от марочной прочности за 7 дней, и этого достаточно).

Целевое назначение

Сооружения навесного типа, сделанные самостоятельно, бывают постоянными (капитальными) и временными (разборными). Но, обе эти разновидности объединены основной функцией – обеспечить защиту определенного пространства, иногда – значительного, от осадков и солнечных лучей. Навесы по конструктивным особенностям условно делят на такие разновидности:

1. Открытые – несколько вертикальных опор, на которых расположена легкая крыша из разных материалов.
2. Закрытые – стационарные строения с застекленными проемами или закрытые листовыми полотнами материалов, которые устойчивы к влаге и износу.
3. Полузакрытые – каркасные строения со стационарной кровлей и парапетами.

Навесные сооружения могут стоять обособленно или опираться на другое строение. Навесы могут отыгрывать роль козырьков над крыльцом, калиткой, воротами. Эти конструкции можно использовать как притенение для тенелюбивых растительных культур, что усиливает оригинальность ландшафтного дизайна участка.

Кроме конструкционных характеристик, навесные строения делят еще и по принципу назначения:

1. Крытая стоянка для автомобилей, что защищает салон от обесцвечивания под влиянием солнечных лучей, а корпус – от непогоды.
2. Укрытие гриля или мангала, металлические элементы которых могут сильно страдать из-за атмосферных явлений.
3. Защита от перегрева или переувлажнения растений в оранжереях, парниках.
4. Укрытие для игровых детских зон, поленницы для дров, террас и бассейнов.

Но, перед строительством нужно не только выбрать неплохой вариант конструкции, изучив фото в сети. Надобится заняться проработкой плана, выполнением чертежей и закупкой недостающих строительных компонентов еще до момента начала строительства. Благодаря этому можно будет избежать ошибок при возведении сооружения и сократить временные траты на доработку проекта, докупку недостающего и поиск нужного инструмента.

Чистовая отделка

Заключительный этап состоит из монтажа пола и декорирования беседки. Навес из древесины может быть без пола. Необходимость этого покрытия определяется функциональным назначением конструкции. Например, если деревянный навес был построен в качестве автостоянки, то тогда желательно выложить пол из плитки. В случае, если беседка была изготовлена только для отдыха, то тогда можно оставить все как есть.

Внимание!

Если пол сделан из дерева, то тогда нельзя располагать на нем мангал без дополнительной защиты. В том месте, где располагается источник огня можно застелить плитку или же положить лист металла и зафиксировать его посредством саморезов.

Быстрый способ сделать пол – залить периметр бетонным раствором. Также пол можно выполнить из обрезной доски. Беседку можно задекорировать искусственными растениями. Также необходимым моментом является электропроводка. В этом случае навес можно украсить несколькими светильниками.

В самостоятельном сооружении навеса на дачном участке нет ничего сложного. Главное, внимательно изучить процесс и выполнять все строго по инструкции.

Этапы строительства.

Перед началом строительства нужно составить чертеж с планом и расчетом необходимого для возведения навеса количества материалов. Необходимо заложить небольшой запас, т.к. часто происходят непредвиденные ситуации.

https://www.youtube.com/watch?v=la19FTnVpkI

1Подготовительные работы: представляют собой расчистку площадки под будущее строение и разметку основных размеров. Можно использовать колышки и шнур.

2Земляные работы: устройство ям необходимой формы и размера под фундаменты.

3Устройство фундамента: для большей долговечности необходимо насыпать слой песка 10 см и слой щебня 10-15 см. Уложить куски арматуры. Ямы заливаются бетоном после монтажа опор.

4Установка стоек: выставлять их нужно строго вертикально, используя строительный уровень или другие контрольные приборы. Если в качестве материала для стоек используется дерево, низ стоек обязательно защищается от влаги рубероидом в несколько слоев.

5Устройство верхней обвязки: после схватывания бетона по верху стоек приваривается или прикрепляется другим способом горизонтальные элементы, которые будут служить опорой стропильной системы крыши. Иногда необходимо выполнить нижнюю и среднюю обвязку, это придаст дополнительную устойчивость конструкциям больших размеров.

6Монтаж стропильной системы в соответствии с выбранным вариантом конструкции навеса: односкатного, двускатного, арочного. Если стропильная система состоит из металлических или деревянных ферм, их предварительно заготавливают на земле. Затем поднимают и закрепляют сваркой или крепежом.

8Обработка материала каркаса от коррозии или гниения: проводить эти работы нужно до устройства кровли. Тогда существует надежная гарантию того, что все участки каркаса защищены от негативного воздействия влаги.

7Укладка кровли: последовательность монтажа, виды крепежных элементов, величина нахлеста должны соответствовать правилам по укладке выбранного материала.

8Декоративная отделка: выполняются покраска, лакирование, монтаж резных и кованых элементов. Всегда актуальны цветущие растения в кашпо и легкие шторы. Иногда в конструкции устраивают стенки из полупрозрачных материалов.