Баня из бруса своими руками: пошаговая инструкция строительства со схемами, чертежами и размерами. Советы, как построить красивую баню

Строительство фундамента

Чтобы баня прослужила много лет необходимо подготовить надёжное основание. Здесь можно рассмотреть несколько видов подходящего фундамента.

Столбчатый, изготавливают из столбов выполненных кирпичом и устанавливают по всему периметру будущего строения. Опоры располагают строго по углам конструкции в местах, где проходят элементы перегородок, а также в точках где присутствуют большие нагрузки.

Единственный и весомый недостаток такого варианта, это невозможность применять его на подвижных грунтах.

Ленточный, считается самым часто применяемым основанием в строительстве. Это связано с его высокой надёжностью и простатой при возведении. При правильном расчёте он может выдержать строение в два этажа.

Но, чтоб залить такой фундамент, вам потребуется затратить не мало времени и произвести следующие действия:

В первую очередь необходимо выполнить отсыпку подушки из песчано-гравийной смеси. Это необходимо если грунт, где будет возводиться баня имеет слабую несущую способность;
тщательно утрамбовать подготовленную площадку и установить опалубку. Короб должен возвышаться над землёй не ниже 50 см;
приготовить и залить в установленный каркас цементный раствор. Для полного высыхания конструкции должно пройти около двух недель.

Также при возведении фундамента необходимо выполнить армирование с помощью арматуры. Этот необходимый элемент придаст ему дополнительную прочность и устойчивость. Укрепление арматурой необходимо выполнять для всех видов фундамента.

Баня из бруса своими руками пошагово — как строить, видео

Прежде чем выбрать ту или иную продукцию, учите ключевые свойства типов дерева:

сосна – является самой востребованной и популярной. Невысокая стоимость и общедоступность увеличивает спрос на данный вид продукции. Основным преимуществом можно назвать великолепный аромат, который не только создает уютную атмосферу и свежесть в парной, но и оказывает большое влияние на состояние здоровья человека. Сделав выбор в ее пользу, Вы можете быть уверены – члены Вашей семьи будут болеть намного меньше;
кедр – обладает уникальными свойствами в плане оздоровления организма. Стоит отметить, что данная продукция достаточно дорогая, поэтому малодоступна обычному обывателю. Но соорудив здание с применением этой породы дерева, каждый поход в парную будет оздоровительным на все 100%;
лиственница – в процессе эксплуатации становиться только крепче. Но, из-за значительного веса ее используют только в качестве подруба, обустраивая два нижних венца. Если применить лиственницу для возведения бани, то придется монтировать мощный фундамент глубокого заложения с серьезным армированием.

Невозможно построить качественное здание без предварительного проектирования. Благодаря плану можно не только определиться с размерами, учесть конструктивные особенности и пожелания членов семьи, но и с максимальной точностью рассчитать бюджет.

Перед началом возведения, предусматривается следующее:

количество людей, которые будут посещать ее одновременно;
место нахождения на участке;
этапы сооружения фундамента, сборки короба.

Можно взять карандаш и начертить план здания самостоятельно, или выбрать проект из уже существующих в интернете, например, изучить их на нашем сайте. Классическая русская баня состоит из:

предбанника (раздевалки);
моечной;
парной.

Размеры этих помещений определяются исходя из потребностей членов семьи, которые будут постоянно пользоваться этой конструкцией.

Уделите особое внимание водоснабжению и водоотведению, продумать систему вентиляции. Вентиляцию можно обеспечить путем открывания форточек или купить печь, в которой есть отдельный канал вентиляции. Нецелесообразно строить баню из бруса своими руками по проекту с габаритами меньше 1,8 х 2 м и сечением 100х100.

От основания зависит, насколько прочным получится сооружение. Чтобы фундамент получился надежным, учтите основные нюансы:

от рельефа и вида грунта будет зависеть тип конструкции;
количество рассчитывается исходя из вида основы;
самым оптимальным вариантом будет ленточное основание – простое в монтаже, недорогое, его можно обустроить на любом рельефе.

Совет от компании! Если на участке неустойчивый грунт, склонный к пучению, то лучше возвести плитную основу или свайно-набивную.

Алгоритм выполнения работ:

При помощи колышков и строительного шнура перенести разметку с плана на грунт. Проследите, чтобы все внешние углы были 90 градусов, для этого натягивают диагонали к противоположным углам, они должны быть одинакового размера.
По разметке вырыть траншею, глубина которой будет планироваться исходя из типа почвы на участке и веса строения. Желательно, чтобы глубина котлована была ниже уровня промерзания земли в зимний период.
На дне траншеи отсыпать песчано-гравийную подушку в 20-30 см и хорошо ее уплотнить.
Над уровнем земли смонтировать деревянную опалубку, для которой можно использовать: доски, тес, фанеру, шифер и так далее.
Следующим шагом идет гидроизоляция, можно применить рубероид или полиэтиленовую пленку 200 мк.
Армирование – его проводят при помощи рельефных прутков, сечением 12-16 мм, которые связываются в решетку строительной проволокой.
Из бетона, воды и щебня готовят раствор и заливают траншею.

После того как бетон схватится, укрыть верх, для предотвращения растрескивания. Только на 4 день можно снять опалубку и оставить на неделю, для просыхания.

Они должны быть надежными и не допускать теплопотерь и мостков холода. Есть несколько видов соединения элементов между собой:

соединение встык, подойдет для небольшой баньки. Спилы брусьев отпиливаются строго под углом 90 градусов и плотно стыкуются. Следующий перекрывает соединительный шов. Но при таком приеме строительства сложно избежать потери тепла, со временем древесина рассохнется и соединения углов станет неплотным;
«теплый угол» — соединение в шип. Выполняется следующим образом; на одном спиле выбирается паз, а на втором торце шип, максимально соответствующий углублению на предыдущей детали. Некоторые мастера для прочности обустраивают обвязку двойным или тройным шипом;
рубка «в лапу» — достаточно простой, но надежный прием, у которого есть несколько разновидностей: прямой запил и «ласточкин хвост».

Но для того, чтобы ветер не продувал углы строения, не забывайте про уплотнитель, который прокладывается как в междурядьях, так и в местах соединения. Конечно, собирать сруб лучше из цельных составляющих, но для экономии иногда приходиться сращивать элементы сделать это можно несколькими способами:

косой стык – наклонный срез торцов;
стык с гребнем;
прямая накладка с выбором паза, который превышает толщину бруса вдвое;
косой прируб, который предотвращает воздействия боковых нагрузок.

Кровля – это защита строения от ветра, дождя и снега. Если строительство проводилось из профилированного или клееного бруса можно не ждать усадки, а сразу после сборки коробки приступать к обустройству кровли. В противном случае, оставить постройку на год – иначе есть вероятность, что конструкция подвергнется значительной деформации. Инструкция выполнения монтажа:

На верхнюю обвязку уложить деревянные балки.
Закрепить обустроить стропильную систему, закрепив детали на расстоянии метра. А противоположные окончания, спилив под углом 45 градусов, для прочного прилегания стропильных ног в коньке.
Обустроить обрешетку между стропилами, для покрытия крыши рубероидом. Если планируется применить рулонное покрытие, то придется зашивать крышу досками.
Далее идет монтаж кровельных изделий.
Для защиты от протекания, конек закрывают уголком из оцинкованного железа.
Теперь очередь фронтонов – для обшивки можно взять: сайдинг, вагонку или обычные доски, в зависимости от предпочтений хозяина.

Мы онлайн!

В каком порядке монтировать сруб бани

Не секрет, что первый венец дома или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.

Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.

Важно. Горизонтальная гидроизоляция — необходимый элемент фундамента, который, не являясь затратным по средствам, обеспечит нормальные условия эксплуатации строительных материалов, из которых изготовлены стены. От этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Сруб бани, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь сруб из бруса нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.

Выбор фундамента для бани

Для бани выбирают ленточный мелкозаглубленный (до 60 см) или свайный фундамент.

Деревянный материал необходимо защитить от повышенной влажности, поэтому цоколь фундамента должен быть не менее 50 см.

Участок предполагаемой застройки выравнивают, плодородный слой почвы снимают и переносят, убирают камни, выкорчевывают с корнем кустарники, пни. С помощью колышков и прочной нити размечают периметр основания и ширину траншеи.

Под ленточный фундамент выкапывают траншею, глубина которой зависит от вида грунта, уровня промерзания в зимний период, высоты грунтовых вод.
На сыпучей, песчаной, глинистой почве глубина нижней части ленты должна быть не менее 60 см, для прочного, устойчивого грунта допускается 40-50 см.
Добавляем 50 см цоколя, подушку из гравия и песка, и получаем минимальную высоту заливки бетонного основания 1,0 м – 1,20 м.
Для заливки цоколя необходимо выставить съемную опалубку. Ее готовят из обрезок досок, остатков старых деревянных изделий, прочной фанеры.
Для укрепления основания, во избежание перекоса строения, проседания грунта внутрь устанавливают армопояс минимум с двумя нитями переплетения.

Свайный или столбчатый фундамент закладывают на плывунах, болотистых участках, в районах подтопления, на берегах водоемов и рек. Для возведения используют промышленные бетонные сваи или делают их из кирпича, бутового камня, бетонных блоков размером 20Х30Х60 см.

Для их установки копают яму на глубину залегания основания, засыпают подушку из песка и гравия, выставляют сваи или выкладывают столбы, и бетонируют цементным раствором.

Важно! Верх фундамента покрывают слоем гидроизоляции. Для этого наносят на поверхность слой битумной мастики и накрывают одним или двумя слоями рубероида.

Как сделать примыкание бруса к длинной стене

В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.

Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).

Сруб бани. Соединение "Ласточкин хвост" — Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»

Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.

Важно. Чтобы при последующей усадке сруба во время просушки внутренняя примыкающая стена не проседала отдельно от наружной, тип соединения нужно чередовать через один венец. Например, четные венцы соединять в «ласточкин хвост», а нечетные — встык. Так образуется не только вертикальная перевязка пиломатериалов, а еще и горизонтальная, обеспечивающая стабильность каждого венца.

Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.

Как соединять брус в углах

Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.

Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.

Сруб бани из бруса своими руками Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

Материалы для строительства

Даже если баня будет строиться по бюджетному проекту, материалы на неё должны быть высокого качества. Это очень важное правило, потому что под действием высокой температуры стены могут начать выделять токсичные вещества, если они были пропитаны некачественными обработками.

А при несоблюдении правил заготовки бруса, материал в итоге может получиться некачественным и начать деформироваться спустя несколько циклов нагрева и остывания.

Список нужных материалов для возведения бани из бруса своими руками с нуля:

Брус – желательно брать пиленый, размерами 150×150 мм. Его потребуется около 150 кг.
Деревянные доски – размерами 100×50 мм – около 0,3 м³.
Доска обрезная – толщиной 25 мм, около 0,3 м³.
Рубероид, гидроизоляция и битумная мастика.
Рейки – размерами 50×20 мм.
Вагонка натуральная – около 0,5 м³.
Огнеупорный, шамотный кирпич – 500 шт.
Цемент марки М400 – 150 кг.
Ондулин – 10 м².
Бетонные блоки (стандартных размеров) – около 30 шт.
Крепёжные элементы (саморезы, гвозди).
Металлические уголки для стропильной системы.
Монтажная пена, утеплитель.
Арматура.
Герметик.

Все материалы лучше брать немного с запасом, чтобы перекрыть возможные ошибки в расчётах и непредвиденные ситуации на самой стройплощадке.

Для работы также понадобится:

электроинструмент – для замеса раствора и соединения некоторых элементов;
рулетка, карандаш, пила – нужны для замеров и ровного вырезания бруса.

А строительный уровень поможет монтировать материал ровно по всем плоскостям. Также стоит заранее позаботиться о покупке окон и дверей в баню.

Методы соединения углов сруба

Рубленая банька из бруса или бревна выйдет долговечной, теплой, при условии, что венцы обвязки выложены правильно и закреплены с соблюдением технологии.

Рубка углов выполняется несколькими способами с разными типами замков, отчего внешний вид брусовых бань существенно различается.

Для бруса квадратного, прямоугольного сечения практикуется соединение:

С остатком. Торцы углов сруба выходят за пределы стен.
Без остатка. Торцы красиво и ровно подогнаны по размеру друг к другу.

При крепеже углов с остатком применяются сложные типы замков:

В полдерева. Образуется при выпиливании прямоугольного паза толщиной в полубрус.
В охряп. Выпиливаются углубления в брусе с двух сторон. Результат — надежная стыковка элементов в замке.
В курдюк. Образуется благодаря выпиливанию шипа в пазе прямоугольной формы замка в охряп.

Монтаж углов без остатка позволяет получить ровные углы без выступов. Обеспечивают прочность такого соединения следующие типы замков:

Встык. Многие хозяева привыкли рубить баньку именно так. Получается быстро и просто. Бруски стыкуются между собой и соединяются металлическими пластинами с шипами. Но таким способом сложно выровнять торцы до идеального положения, из-за чего теряется герметичность углов.
На шпонках. Шпонки ‒ клинья небольших размеров из твердых пород дерева. Выпускают продольные, поперечные, косые. Шпонки обеспечивают прочность в углах бруса, предотвращают движение элементов на стыках.
На коренных шипах. В одном брусе выпиливают шип, в другом ‒ паз такого же размера. В паз укладывается утеплитель. Шип и паз соединяют между собой. Для увеличения прочности бруски с пазами, шипами чередуются.
В полдерева. Выпиливается отверстие в половину ширины бруса. Для усиления прочности по углам, на стыках вставляют шпонки.
Ласточкин хвост. По отзывам строителей, считается самым надежным крепежом. В одном выпиливается паз, в другом – шип трапециевидной формы. В паз укладывается утеплитель. Брусья шипом и пазом скрепляются между собой.

Если длина стен бани выходит больше, чем длина используемого профилированного бруса, то два бруса придется соединять в продольном направлении.

Применяются такие способы крепежа:

Косой замок. Сложный в выпиливании вариант, но и соединение выходит прочном.
Полдерева. Конец бруса вырезается на половину его толщины.
Шип на шпонках. На концах брусьев выпиливаются пазы, соединяются шпонками, которые забиваются в паз.
Коренной продольный шип. На одном брусе проделывается шип, на другом – паз. Выполняется соединение.
Коренной трапециевидный шип. Принцип соединения аналогичен предыдущему. Отличие ‒ трапециевидная форма.
Т-образное соединение. Врубка бруса под прямым углом к стене. Чаще применяется для монтажа внутренних перегородок.

Выбор типа соединения зависит еще и от навыков мастера. Если опыт работы с деревом отсутствует, то лучше смотреть, как выполняет крепеж специалист или делать все под его руководством.

Монтаж первого венца (нижняя обвязка)

Приступая к поэтапному строительству венцов сруба, нужно учесть, что на нижний венец будет приходиться самая большая нагрузка. Поэтому нижнюю обвязку (первые ряды) лучше делать из толстого бруса сечением 200*200 мм. Стоит брать влагостойкие породы ‒ лиственницу, дуб, кедр.

Монтаж первого ряда к фундаменту производится через анкера, заранее заложенные в основе. Перед тем, как крепить сверху фундамента брус, укладывают слой гидроизоляции.

Правильная укладка нижнего венца начинается с монтажа по цоколю деревянных реек, пропитанных антисептиком. Толщина реек ‒ 1,5 см. Шаг крепежа ‒ 30 см. Пустоты между рейками заполняются монтажной пеной, влагостойким утеплителем. Укладка ряда реек позволит продлить срок службы всей постройки и защитить от гниения нижние ряды бруса.

Нижнюю обвязку тщательно пропитывают антисептиками (бюджетное средство ‒ машинное масло), антипиренами.

Третий, четвертый и последующие ряды формируют из бруса сечением 150*150 мм. Укладывать бруски плотно к друг другу не стоит, за счет усадки элементы и так выйдут сложенными впритык.

Способы сборки углов из бруса — Способы соединения бруса: 1 – прямоугольная шпонка, 2 – ласточкин хвост, 3 – коренной шип.

На углах, стыках брус фиксируют простыми оцинкованными уголками с саморезами. В этих местах заранее придется рубить пазы для стыковки.

Другие способы соединения брусков между собой разберем ниже.

Отделка

Этот этап является завершающим. Внешнюю облицовку обычно не делают, а вот внутренняя просто необходима. В парилке и моечной используется только натуральная вагонка. Комнату отдыха можно облицевать любым материалом от фанеры до пластиковых панелей.

Установка вагонки требует терпения и внимания. Обычно каркас делают балками 20х50 см. Стены обязательно должны быть идеально ровными. При отделке стоит придерживаться инструкции.

В углах следует прибить рейки по уровню, натянуть между ними веревку в качестве ориентира. Остальные устанавливаются по ней с расстоянием около 40-50 см.
Первый и последний ряд вагонки позволит скорректировать неровности конструкции при необходимости. При этом между отделочным материалом и полом, потолком нужно оставить зазор в 1-2 см. Щели потом перекроются плинтусом. При этом багеты следует прибивать именно к вагонке, а не к потолку.
Материал облицовки фиксируется с помощью гвоздей размером 1,5-2 см. Их следует вбивать в пазы.

При этом есть разные способы укладки в зависимости от расположения материала. Вертикальное крепление имеет небольшой недостаток. При неравномерном прогревании балок они быстрее портятся. Однако это хорошее решение для парилки с высокой температурой и малой влажностью. Можно сделать отверстия в полости между утеплением и вагонкой для улучшения вентиляции.

При горизонтальном расположении материала деформации от смены температуры незаметны. При этом такое оформление визуально увеличивает пространство небольшой бани. Грызуны практически не заводятся в полости между обшивкой, ведь им сложно туда попасть. При этом важно следить при монтаже, чтобы паз был направлен вниз.

Лаги на пол можно не класть. Для бани это совсем необязательно. При этом важно подобрать напольную доску, которая выдержит все нагрузки и особенности микроклимата. Устанавливать их слишком плотно не стоит, иначе в результате высокой влажности могут появиться деформации.

Первое строительство в моей жизни. баня из бруса.

Первый пост на пикабу. =) Всем добра =)

В 24 я переехал с женой и сыном из города в деревню. Всю жизнь прожил в городе.

Старая баня свое отслужила… 28 лет эксплуатации…… Пару лет я хотел построить своими руками баню. Считал, чертежики накидывал, пересчитывал, приценялся.

Любое строительство начинается с фундамента. Ленточка-дорого, винтовые сваи, еще что то мудрить я не стал. Был у меня б/у кирпич, и большие диски от грузовичка. Выкопал 4 ямы, положил несколько рядов кирпичей(выровнял по плоскости 4 столбика из кирпича). Дальше принялся за стальные диски. Наварил внутри них всякой ерунды(электроды 5ка), положил на полиэтилен, замешал бетон, и залил в них. После застывания положил их на кирпичные тумбы(располагаются ниже уровня земли), вот и весь фундамент.

Баню я решил строить 3 на 3м из бруса сечением 150 на 150 мм. Сруб выходит дороже. 4 куба бруса ушло 1,5 куба доски 50ки 150мм шириной на пол, потолок и стропила. 1,5 куба доски 25мм на предбанник, фронтоны и под кровлю.

Долго думал какие запилы делать в углах. Решил попробовать сделать «теплый угол». С бензопилой знаком был 2 года. Пилил горбыль на дрова. Думал не получатся запилы, но в принципе не тяжело это даже для начинающего. Умудрялся даже четко подгонять брусья в углах с глубиной шипа-паза всего в один см. Цепь только купил новую на бензопилу. Старая была острая, но шина уходила. Торцевать брус даже ровно не получалось. По началу думал руки не так растут, но оказалось дело в цепи. Кубов 12 горбыля убили цепь.

Использовал при сборке коробки джут(ушло 180м.п.). Он зараза наматывался на сверло. И сверлить было не выносимо. После первого ряда решил сначала сверлить, потом убирать брусья, ложить джут, ложить брусья обратно и шкантить(диаметр сверла использовал 25мм). Чем выше становилась коробка, тем тяжелее было производить эти операции. Так же я пробегал ручным фрезером, сбивал фаски под 45 градусов на верхних гранях бруса внутри и снаружи(на фото видно фаски). Стыки шип-паз забивал джутом(куда он забивался). Ложил по 3-4 ряда в день.

Вот примерно что у меня получалось: слева ниша под печь, справа ниша под дверь. Брус между будущей печкой и дверью крепил 2мя шкантами. После сборки коробки остался 1 брус, который я использовал как лаги.

Последний брус я положил сечением 10 на 15. Потолок положил на основной брус коробки. И получилось что каждая доска лежит у меня на 2х стенах, и прикреплена изнутри гвоздями к балкам. Положил пароизоляцию, и засыпал глиной. Крыша односкатная.

Справа будущий каркасный предбанник(утеплен пенопластом) 2 на 3 метра. А чуть дальше старая баня.

Под крышей мало пространства, это минус, а может и плюс.

Слив воды в сторону оцинковки(за ней все промазано отработкой). Полы и потолок простроганы.

Кирпич уложен как основание для буржуйки.

Будущая дверь. На шкантах расположенных каждые 20см диаметром 15мм, и клею момент столяр. Стянута клиньями.

Вот такая дверь получилось. снизу видно щели, плохо сжал. =((( Поперечены просто прикручены, на клею. Шлифовал лепестковым диском для болгарки. Сделана да, неправильно. Не по законам столярного дела. Я сделал ставку на клей и химическую промышленность. За 3 месяца с ней ни чего не случилось, только чуток разбухла и пришлось пройтись рубанком. Саморезы на петлях заменил на мебельные болты. Себестоимость 1800р.

В стенах предбанника 10ка пенопласта(ушло 6 листов). Изнутри и снаружи пришиты доски. Потолок предбанника засыпан опилками(сантиметров 20). И примерно как то так это все выглядит.

Брус внутри отшлифовал. Насадку на болгарку купил с липучкой, и наждачку(затраты на шлифование около 600р). Убил 2 дня. надо было делать эту операцию без пола и крыши. Пыль стояла столбом. Кстати, насобирал целое ведро этой пыли =)

Вот что у меня примерно получилось. Светильник кстати светодиодный, и предназначен для высоких температур. Я вам скажу за свои 500р — вещь шикарная. Светло как днем.

Теплая каркасная дверь в предбанник толщиной 10см. Внутри пенопласт 5ка. Сверху доски(кромки сбиты фрезером). Себестоимость не больше 1,6т.р.

Проводка проведена по крыше. Не хотел заморачиваться с гофрами кабель каналами, и т.д. Дешево и сердито. На розетки пустил провода мощные(4квт вроде), на свет(1квт) точно не помню. Но все нагрузи они выдержат. =))))

Печь для бани варил год назад, первый опыт в сварке. В принципе печь хорошая, но 3 минуса: бак без крышки кипит как бешеный(на 96литров-это плюс), топка длиной 80см(можно было и короче сделать), сталь 3мм(прогорит быстро(думаю на лет 5 хватит)).

Труба 133мм опирается на уголки. Не давит на печь.

Ручки на двери из березы. Пока выпиливал 2 одинаковые ручки сломал 3 пилки для лобзика. Плотная зараза. Знал что береза твердое дерево, но не думал что настолько. =))))

Вот такой корявый портал(вроде так их называют) получился у меня. Б/у кирпич, 2 части песка, 1 глины, и на целое ведро раствора добавлял 0,5 кг цемента(вот такой рецепт мне подсказали). Я все переживал что будет сильно греться брус слева от печи. Поэтому сделал там перегородку в 1 кирпич, и между кирпичом и брусом положил асбест. Справа от печи у меня бак с водой, за ту сторону я не переживаю, стенка в пол кирпича. Спустя 2 месяца эксплуатации, кладка не потрескалась, только немного высыпалось раствора слева от топки. Думаю это произошло из за 2х причин. Первая-никакого сцепления между металлом и раствором быть не может, вторая-температурное расширение металла сыграло не маловажную роль.

В итоге слева около бруса кирпич совершенно не греется. Еле теплый. результатом доволен.

P.S. Баня площадью 15 метров квадратных эксплуатируется. В бане «Ташкент»(до 75 градусов натапливал, невозможно было дойти до градусника 1-2 шага), в предбаннике «Ташкент», по мне, комфортная температура 50 градусов. Все про все мне обошлось в 76т.р.(пиломатериал, кровельное железо, крепеж, расходники, доставки и т.д.)! Думал уложиться в 60т.р.(ох… как я заблуждался). Не посчитана только печь(которая у меня была еще 7т.р.). Первое строительство в моей жизни на 95% завершено. Я доволен результатом, жена довольна. 3х летнего сына не вытащить из «куп-куп» =). В двойне приятно заходить, и знать что все, все в этом помещении сделано своими руками, от и до. По сравнению со старой баней, есть где разгуляться, закончились драки с женой за место с тазиком =). С кем из односельчан не разговаривал: тому в 100т.р. встала баня, этому в 120т.р. А баньки 3 на 3, 3 на 4. И сами вроде делали. Жена по этому поводу говорила что я дешевле 100т.р. не уложусь.

Следующим летом хочу снаружи покрыть какой нибудь пропиткой, и как появится время покрыть внутри специальной пропиткой для бань. И еще нужно будет сделать вентиляцию(через чур влажность высокая), какую и как — пока не придумал.

Подготовка материала

Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины. Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?

Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты. А поскольку последующего утепления стен все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ?

После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.

Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная обработка древесины заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани.

Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.

alt — Читайте о том, чем лучше крепить венцы сруба

Сколько должен сохнуть сруб бани

После окончания монтажа, я установил стропила и соорудил временную кровлю из рубероида для того, чтобы сруб бани в течение года высох. На все эти работы (сруб под баню и временное его укрытие) я затратил ровно три недели, даже несмотря на то, что осенняя погода не всегда способствовала плодотворной работе.

Сруб бани из бруса своими руками Впереди была зима с морозами, которые должны были как следует подсушить древесину сруба, и жаркое лето, которое должно было завершить сушку.

Важный момент. Древесина при усушке вдоль волокон «садится» гораздо меньше, чем поперек волокон. Если в конструкции сруба предусмотрены вертикальные стойки, как у меня на террасе бани, необходимо предусмотреть устройство компенсаторов. Их я сделал из резьбовых шпилек диаметром 14 мм и гаек с шайбами. По мере усадки сруба высоту стоек я уменьшал, регулируя длину компенсатора.

Снова вернулся к работам с древесиной я уже через год с небольшим. Конечно, можно было бы купить сруб готовым и не тратить время на монтаж и просушку, но тогда на сруб цена оказалась бы в 2-3 раза выше. Готовая баня из бруса размером 6 х 4 м может стоить до 500-600 т. рублей.

А для меня год просушки оказался не потерянным, так как за это время я сделал крышу, сложил банную печь внутри сруба, а также смонтировал и утеплил перекрытие. Если правильно распланировать работы, можно обойтись без простоев в работе и сэкономить при этом немалые средства. Не правда ли?

Частые ошибки при самостоятельном возведении бани

Строительство бани своими силами без особого опыта часто приводит к серьезным ошибкам, которые влияют на срок службы постройки.

Частые ошибки владельцев бань такие:

Неверно рассчитана высота сруба. К примеру, решено, что высота потолков в парилке будет от 2 м. Для этого покупается брус длиной 2,2 м. Но нужно было учесть 5‒10 см, которые уйдут на усадку. Еще вентиляционный зазор на потолке – 2,5 см. Обшивка потолка ‒ минус 2 см. Настил пола ‒ минус 3‒4 см. В итоге высота потолков получиться меньше 2 м. Даже при среднем росте отдыхающих до 1,7 м париться в такой бане будет не очень удобно.
Под полом нет проветривания. Как следствие деревянное покрытие, нижние венцы начнут гнить. Чтобы этого не произошло, пол на уровне чистового покрытия не нужно утеплять. Обязательно между бетонной стяжкой и досками оставить продухи, а нижние венцы тщательно пропитать антисептиком. Теплоизоляцию допустимо делать на уровне фундамента или чернового покрытия пола.
Неправильно выбран утеплитель. Для теплоизоляции стен, потолка в парилке, моечной нужно брать материал, устойчивый к высокой температуре. Вспененные варианты типа экструдированного пенополистирола не подойдут. Лучший выбор ‒ алюминиевая фольга.
Есть пустотелые перегородки. Это касается перегородок в моечную, санузел, парилку. Они должны быть сплошными. Когда пустоты заполняют любым утеплителем в местах повышенной влажности, повышается риск развития грибка и плесени внутри перегородки.
Нет вентиляционного зазора под отделочным покрытием. Между слоем пароизоляции и вагонкой нужно оставить расстояние 2,5 см. Если этого не сделать, то финишная отделка со временем будет отсыревать, покрываться плесенью.
Вагонка в душевой крепится с небольшим зазором. При плотной фиксации встык планки могут начать разбухать и деформироваться.

https://www.youtube.com/watch?v=whEE5mZ5quY

Ответственный подход к возведению брусовой бани позволит избежать не только перечисленных ошибок, но и многих других.