Банька из бруса 3х4 рабочий проект
Как построить баню из бруса 3х4 м. своими руками. Сегодня мы рассмотрим подробно процесс возведения небольшой бани из бруса размером 3х4 метра с двускатной крышей. Мы уже строили такую каркасную баню, на основе того проекта, мы теперь построим баню из обычного бруса. Такая баня нужна тем, кто любит чтобы было прочно и на долго.
Что бы в дальнейшем не отвлекаться, скажу сразу что каждый венец или стык прокладывается специальной джутовой лентой. Скреплять венцы между собой следует специальными нагелями, которые ограничивают только подвижки бруса из стороны в сторону, но не вверх и вниз. Вверх или вниз венцы бани должны ходить свободно. Смысл в том, не что не должно препятствовать усадке бруса, иначе будут большие щели.
На готовый фундамент нам нужно уложить подготовленные пропитанные антисептиком лежни.
Далее нам нужно подготовить и уложить первый венец стен нашей будущей бани из бруса.
Брус к лежням крепим специальными деревянными нагелями сделанными из дуба, можно и из лиственницы. Нагель должен входить в брус относительно плотно, но без люфтов.
Укладываем ещё 7 венцов сделанных по принципу первого венца.
В данном проекте я использую соединение в пол бруса как наиболее простой в изготовлении.
Укладываем ещё три венца, на этих трёх венцах добавились два проёма окон.
На следующих двух венцах, добавилось окошко в парной.
И завершаем стены бани из бруса двумя рядами целого бруса без каких либо прерываний.
Строительство из бруса лёгкое занятие не требующих специальных навыков в строительстве, главное понять что вы делаете.
Укладываем лаги перекрытия.
Собираем фронтоны под стропильную систему.
Укладываем прогоны под стропило.
Изготавливаем и монтируем сами стропило.
Устанавливаем на стропило торцевую планку.
Зашиваем кровлю доской, после чего можете использовать любой кровельный материал по своему усмотрению.
Вот в принципе вот такая незамысловатая технология сборки бани из бруса. Строится очень быстро, но доделывается долго. Через пару лет когда брус окончательно высохнет и сядет, вам придётся проконопатить все щели, и сделать вентилируемый фасад. Внутри баню следует утеплить и сделать внутреннюю отделку, и в результате вы получите довольно прочную и симпатичную баню из обычного бруса 3х4 метра.
Если вам понравилась эта банька, то вы можете приобрести готовый подробный рабочий проект с размерами и раскроем стропил для самостоятельного строительства своими руками. Стоимость такого проекта будет всего 2000 рублей. Примерное оформление проекта можно посмотреть здесь. Также можете заказать свой проект, по фото которого вы нашли в интернете.
Посмотреть проект каркасной баньки 3х4»>
Выбираем материалы
Чтобы построить баню, можно использовать различные материалы, при этом самым универсальным считается дерево. Оно не только обладает высокой надежностью, прочностью, но и считается экологически безопасным сырьем, позволяющим создавать шикарный дизайн.
Чаще всего бани строят из клееного бруса и бревна. Такая каркасная конструкция характеризуется долгим сроком эксплуатации и приемлемой ценой. Кроме этого, деревянная баня может стать настоящим украшением участка, гармонично дополняя остальные элементы ландшафтного дизайна.
Парилку на дачном участке можно также возвести из кирпича, который характеризуется высокой прочностью, как и дерево, но, по сравнению с ним, пожаробезопасен. Кирпич хорошо переносит высокую влажность и температурные перепады, поэтому прекрасно подходит для сооружения бань.
Большинство владельцев дачных участков для возведения парилок выбирают также керамзитобетон. Данный материал делают из цемента, песка и спеченных гранул глины, по своим габаритам такие блоки чуть больше кирпича и удобны в кладке. Бани из керамзитобетона возводятся на фундаменте.
Кроме этого, загородные парилки можно строить из пенобетона и арболита. Возведение бани из пенобетона обойдется намного дешевле, чем из кирпича, поскольку не потребуются дополнительные расходы на теплоизоляцию. Пенобетон сам по себе является хорошим теплоизолятором, и его установка возможна без подготовки фундамента.
Стоит заметить, что этот материал прост в укладке и не пропускает в комнаты сырость.
Что же касается арболита, то он представляет собой смесь, которая состоит из органических наполнителей (измельченной древесины) и цементной связки. Данный материал выпускается в виде блоков и по многим физическим характеристикам имеет сходство с пеноблоком.
Единственный недостаток арболита – он боится влаги. Поэтому, выбирая строительство бани из арболита, нужно быть готовым к тому, что придется дополнительно понести затраты на защиту помещения (снаружи, внутри) от негативного воздействия пара и атмосферных осадков.
Для строительства бани понадобятся также и материалы для тепло- и пароизоляции, специалисты рекомендуют приобретать твердое сырье, поскольку с ним работать удобно и просто. Это может быть пеноизол, пенопласт, пенополиуретан или пенополистирол.
Что же касается мягких теплоизоляционных материалов, то они тоже хорошо подходят для строительства бани, так как обладают огнестойкостью и прочно закрепляются. К данному виду материалов относят минераловатные и стекловатные утеплители. Для укладки пароизоляции обычно используют специальную пленку или алюминиевую фольгу, которая имеет армирование, выполненное из стеклянной сетки. Такой материал не только хорошо защищает утеплитель от негативного воздействия пара, но и отражает тепло.
Нельзя также забывать и о монтаже кровли, которая считается завершающей конструкцией банной постройки. Кровля может быть выполнена из различных стройматериалов, при этом особой популярностью пользуется металл. Он выдерживает высокие нагрузки, прост в применении и стоит относительно недорого. Если для бани по проекту выбрана щитовая конструкция крыши, то для ее укладки рекомендуется листовой металл.
Неплохо себя также зарекомендовали керамическая и битумная черепица, ондулин, эти материалы легко устанавливаются, обладают высокими эксплуатационными характеристиками и стоят недорого.
Безопасность и комфорт в бане напрямую зависят от того, какой выбран материал для внутренней отделки помещений. Для оформления парной обычно используют сырье, которое не только обладает устойчивостью к высокой температуре, экологической безопасностью, но и отвечает дизайнерским задумкам.
- Потолок. К оформлению этой конструкции нужно отнестись ответственно. Из-за того, что на ней концентрируются большие массы горячего пара, она должна обладать высокими теплоизоляционными свойствами. Специалисты рекомендуют в банях устанавливать подшивной потолок из досок и балок. Поверх досок обязательно укладываются слой пароизоляционного материала, утеплитель и гидроизоляция, все это зашивается досками. Иногда в парилках делается настильной потолок – доски настилают поверх балок. Если же имеется опыт, то можно установить панельный потолок, в такой конструкции балки обшивают специальными панелями или плитами.
- Стены. Внутри всех помещений бани рекомендуется использовать отделку необрезной доской из таких пород дерева, как липа (крепкая и легкая в весе), ольха (содержит мало сучков и не выделяет смол), африканский дуб (обладает прочностью и небольшим весом), алтайский кедр (устойчив к повышенной влажности и источает приятный аромат). В предбаннике стены можно оформить плетением из лозы и бамбука, а в парилке выложить кафельную плитку. Выбор отделочного материала для стен напрямую зависит от стилистики оформления помещений, в некоторых случаях уместно использовать только дерево, иногда применяется комбинация древесины с натуральным камнем.
- Пол. Обычно в качестве напольного покрытия выбирается деревянный настил, но поскольку древесина обладает низкой водоустойчивостью, то для продления ее эксплуатационных характеристик требуется дополнительная защита. Неплохо себя зарекомендовали и бетонные полы: они прочные и служат долгий срок. В качестве финишного покрытия для бетонных полов выбирается керамика. При строительстве парилок часто также укладывают каменные полы, но они стоят дорого.
Готовые примеры
На сегодняшний день существует множество интересных проектов, по которым можно своими руками возвести баню 3х4 метра. Стандартно проекты таких парилок предусматривают наличие трех основных помещений: душевой (1,81 м2), парной (3,33 м2) и комнаты отдыха (5,04 м2). При желании же можно создать индивидуальные проекты, дополняя баню другими комнатами.
- Классическая баня. Она условно делится на два помещения: предбанник (оснащается дверью, большим окном и имеет длину 3 м, ширину 2 м), промывочная (1*2 метра) с парной (*22 метра). Для строительства такой бани следует выбирать рубленое бревно. Благодаря тому, что парная будет иметь квадратную форму, это позволит рационально обустроить ее пространство. В одном из углов парной (возле стены, смежной с предбанником) нужно установить печь, а в промывочной выделить место под небольшой туалет и душ с перегородкой.
Внутреннюю отделку рекомендуется выполнить вагонкой.
- С мансардой. Данный проект отлично подходит для застройки небольшого дачного участка. Строительство бани с мансардой обойдется недорого, кроме этого, такая пристройка освободит владельцев участка от выноса мебели во двор или террасу. Как правило, массандра в подобных проектах выполняет роль комнаты отдыха или же помещения для хранения вещей. Планировку бани площадью 3 на 4 метра с мансардой можно выполнить следующим образом: внизу разместить промывочную с парилкой (2*6 м), а наверху комнату отдыха (3*4 м) с диванчиком и журнальным столиком. При желании на втором этаже можно также разместить бильярдный стол, а во дворе — бассейн или купель. При строительстве бань с мансардой особое внимание стоит уделять дизайну комнат, он должен быть ярким и стильным. Так, в зоне отдыха рекомендуется комбинировать текстиль с мехом (шкурки медведя, меховые покрывала на диван). Пол можно украсить красным ковром. В парилке и промывочной следует максимально разместить предметы декора на морскую тематику (на полочках разложить ракушки, вместо занавесок повесить рыбацкую сетку, прикрепить на входных дверях металлические надписи и якорь).
- С террасой. Тем владельцев дачных участков, которые обожают посиделки на открытом воздухе, при строительстве бань рекомендуется выбирать проекты с террасой. Летом эту пристройку можно использовать в качестве комнаты для отдыха с креслами, диванчиком и столом. Закрытую и отапливаемую террасу можно применять зимой, организовав в ней предбанник и раздевалку. Иногда внутри этой конструкции устанавливают печь и мангал. Террасу обычно располагают между баней и домом (вдоль передней стены жилой постройки), в этом случае для душевой придется выделить площадь 1,5*1,5 м, для парилки – 3*3 м. Террасу можно украсить картинами с живописью, ароматными вениками, связками бубликов и самоваром.
Строителсьтво бани размером 3 на 4 в видео ниже.
Изготовление стен
Перед установкой стен нужно определиться с местом расположения дверей и окон. В небольшой бане стойки формируют по углам строения. На передней и задней стенках, которые длиннее, устанавливают дополнительные стойки посередине. Но их можно сместить из-за особенностей установки окон и дверей.
Пошаговый порядок возведения стен:
- Установить угловые стойки. В вертикальном положении фиксируют сначала временно рейками, но строго по уровню.
- Ставят вертикальные стойки по бокам. Нижние части боковых стоек закрепляют металлическими уголками. Потом такой порядок действий с передней и задней стенками.
- Ставят дополнительные усиливающее элементы в виде брусьев. По размерам формируют коробки для окон и дверей. Дверь ставят одну. Окна — одно или два для раздевалки. Небольшого размера, чтобы исключить потери тепла. Задача окон — вентиляция.
- Все соединения укрепляют металлическими уголками. Рекомендуется использовать саморезы вместо гвоздей — так надёжнее.
- Таким же образом формируют основания стен внутри бани по наличии таковых.
- После формирования каркаса стен их обшивают. В качестве обшивки подойдёт вагонка или ОСП плиты.
После обшивки внешних стен устанавливают утеплитель. Для формирования каркаса обычно используют брус 10х10 см, поэтому утеплитель должен быть не тоньше. Как построить каркасную баню с хорошим утеплением — это использовать минеральную вату. Недорогой материал, которым легко уплотнять щели.
Пароизоляция выполняется из фольги. Минимальная толщина — 40 мкм. Стыки фольги соединяются скотчем. Порядок укладки — сверху вниз полосами. Для закрепления к дереву используют степлер, но можно клей.
Шаблон позволит облегчить монтаж стропил. Его делают из лёгких досок и ставят рядом с местом установки каждого стропила. Избежать ошибки с такой системой легко.
Инструкция формирования крыши:
- Сборку производят на земле для удобства работы и точности изготовления. Потом готовую конструкцию поднимают.
- Каждая деталь устанавливается на собственное место над центральной балкой. Места нужно разметить заранее ярком карандашом.
- Крыша должна иметь вентиляционные отверстия. Между стропилами и контррейкой устанавливают обрешётку.
- Фронтоны легче закрыть плитами ОСП — так сформируется цельный элемент.
Шифер — лучшее покрытие для кровли. Рубероид не рекомендуется использовать, поскольку он быстро и легко рвётся. Можно воспользоваться металлочерепицей, так эстетичнее. Но при дожде будет слышно металлическое постукивание.
Как я построил маленькую баню 4х3 своими руками (пошаговый фотоотчет) — часть 3
Каркасная конструкция проще и интуитивно понятнее сруба. Она не требует высокого профессионального мастерства и каких-то особых навыков. Фундаменты под баней и верандой не были жестко связаны между собой. Они сделаны встык.
Строительство каркаса начинается так же, как и сруба (о строительстве сруба я писал в первой части статьи), то есть с монтажа подкладочного цокольного бруса сечением 150х50мм.
На него устанавливается обвязочный брус (100х100 мм), несущий основную нагрузку.
Укладка цокольного бруса — наиболее ответственный этап стройки. Оттого, как он будет сделан, зависит качество всего каркаса. В углах цокольный брус стыкуется способом в полдерева. Рулеткой проверяются диагонали. Разница в размерах не должна превышать 1-2 см. Уровнем выверяются горизонтали.
Далее брус крепится к фундаменту анкерными болтами. Я крепил его уголком на шурупы. Это не самый удачный способ.
Два несущих стоечных бруса 100х100 мм прибил по краям к бане 150 мм гвоздем. Вторую пару стоек выставил по противоположным углам, проверил уровнем на отклонение от вертикали и скрепил уголком с цокольным брусом на шурупах длиной 50 мм.
Важное замчание: сборка каркаса это сотни шурупов, которые придется завернуть за все время строительства! Значит, надо обязательно иметь в хозяйстве аккумуляторный шуруповерт, с набором запасных бит.
Далее стойки каркаса крепятся к верхней обвязке. Для нее я использовал все тот же брус сечением 100х100мм, фиксируя его на уголке шурупами.
Итак, основа каркаса готова. Для его усиления и увеличения жесткости верхнюю и нижнюю обвязку через равные промежутки дополнительно связал перемычками (100х50мм). На этом можно было закончить монтаж стен, но я решил, что прочности «много не бывает». Поэтому по углам стоек сделал раскосы.
Подкос (раскос) — диагональный конструкционный элемент, предназначенный для соединения и передачи напряжений, которые образуются в различных перекрытиях и фермах.
Окно решил сделать глухим. Заказал большой двойной стеклопакет и сделал для него усиленный жесткий проем. Под нижнюю плоскость стеклопакета для герметичности уложил резиновую ленту. Выровнял стеклопакет по вертикали. Его края и верх залил строительной пеной. После ее высыхания срезал излишки ножом. По краям окна поставил декоративную окантовку из бруска.
Чтобы по весне под полом не скапливалась вода, засыпал туда с десяток тележек песка.
Песок, насыпанный на грунт, не выполняет функцию дренажа. Поэтому данное решение не отменяет необходимости устройства дренажной канавы вдоль фундамента. – прим. редакции
Поверх песка разложил куски старого рубероида для лучшей гидроизоляции подпольного пространства и отпугивания грызунов.
Дальше работа пошла быстро. Только окно вставили, сразу беремся за дверной проем. Полез на чердак за доской. Ну, раз залез, то надо и половые лаги поставить. Это же не долго! Ведь песок засыпали, разложили рубероид. По нему же ходить не будешь!
Все бросили, ставим лаги. На веранде решили настелить только черновой пол с утеплением базальтовой ватой. Всю голову сломал пока придумал, как уложить базальт. Оказалось, что все гениальное просто: к нижней плоскости половых лаг (брус 200х50 мм) прикрутил на шурупах 150 мм доску. На получившиеся по краям выступы уложил обрезки досок, а по ним расстелил базальтовую вату. Все, можно укладывать половую доску!
Не обшитые стены создавали иллюзию большого пространства. Начали планировать… Здесь стол поставим, здесь будет гардероб, тут душ сделаем. Здесь будет зеркало и ящик под белье. Извели кучу бумаги, рисуя интерьеры мизерного по сути пространства 2х3 метра. В итоге у дальней торцевой стены поставили стол, а с противоположной стены — зеркало и ящик под белье. Здесь же прикрутил крючки для верхней одежды. По центру бани натянули веревку для полотенец и просушки одежды.
В мае погода изменчива и капризна. Утром солнце и чистое небо, к вечеру нагонит облака и зарядит дождь, а у нас даже стропил нет! Монтаж стропил — ответственный этап стройки. Верхний конец стропил веранды я крепил к стропилам бани, так что получилась общая крыша.
Изначально планировалось крепление на шурупы. Однако, прикинув на глаз несущие нагрузки, от связки стропил шурупами отказался! Начал «изобретать велосипед», так как на форуме все крепили стропила шурупами и даже гвоздями!
Сам себе говорил: «Вечно ты мудришь! Стянул на шурупы, куда они денутся?» Потом подумал: «Конечно, в более южных регионах оно и не критично, но у нас иногда выпадает до полуметра снега за один раз. А сколько его навалит за всю зиму? Рухнут стропила. Хорошо, если не на голову».
В итоге я сделал по-своему. Стропила установили, временно прихватив шурупами. Далее на стыке стропил сверлится отверстие под резьбовую шпильку М-10. По бокам надеваются шайбы, гровера, навинчиваются гайки и все скручивается до упора гаечным ключом. В нижнем крае стропильной ноги, которая опирается на обвязку каркаса, был сделан угловой пропил для жесткости. Дополнительно все стропила скрепляются с обвязкой каркаса металлическим уголком на 50 мм шурупы. Всю стропильную систему надо выставить в одной плоскости. Проще говоря, уложенная на стропила доска должна лечь на них ровно и без просветов.
Итак, стропила уже стоят. Теперь нужно обшить их обрезной доской да расстелить два слоя рубероида. Вот крыша и готова. Скажу попутно, что рубероид и крыша — не совместимые понятия. Рубероид это временная кровля на два — три года, пока не будет установлена постоянная кровля из шифера, керамической или металлочерепицы.
В этом я убедился на своем горьком опыте. На второй год сильным ветром сорвало верхний слой рубероида. Поневоле пришлось ставить настоящую кровлю. Самому делать эту работу опасно (как ни как, четыре с половиной метра высота) и сложно, учитывая выход печной трубы и проход электрического кабеля. Поэтому заказал кровлю на фирме. С новой крышей баня приобрела вид солидного строения.
Пришла пора обшивать баню снаружи. Честно говоря, делать это я не планировал. Дополнительные затраты времени и денег. Однако, учитывая небольшую толщину стен сруба и эксплуатацию бани в зимний период, решил: пусть будет с обшивкой!
На каркас под внешнюю обшивку крепится ветрогидроизоляция. На стройрынке огромный выбор всевозможных пленок, мембран. Несмотря на это, я как всегда полез на форум. Там подошли к проблеме иначе. Долой дорогущие изыски, сделаем просто и дешево. Ставим пергамин (он же толь) на всю баню. 4 рулона купил за смешные деньги. Крепил его к стене строительным степлером. Поверх пергамина вертикально набил 50 мм рейку. Ее обязательно нужно ставить вертикально, чтобы под обшивкой было движение воздуха и не скапливалась сырость.
Обшив сруб пергамином, автор сделал ошибку. Воздух между рейками и вагонкой «гулять» будет, а вот контакт не дышащего пергамина с брусом приведет к гниению древесины. – прим. редакции
Обшивку крепить — одно удовольствие. Первая доска выравнивается по уровню и прибивается к рейкам. Дальше только успевай приколачивать. Вагонка ровная, гладкая, приятно брать в руки! Два дня «от рассвета до заката» колотил обшивку. Торопился не зря, вот-вот должны привезти входную металлическую дверь.
Иногда бывает, что деревянная обшивка «ведет» каркас. Поэтому, если дверь установить до обшивки, то ее может перекосить. К счастью, для меня все обошлось как нельзя лучше. До начала установки вагонки приехали два мастера, быстро установили в проем дверь, выдали на нее и на замки гарантию.
Установив вагонку снаружи, можно приступать к утеплению и внутренней отделке веранды. Самый простой, недорогой, качественный и долговечный утеплитель это листовой пенопласт «официальное» название – пенополистирол. Он легко режется ножом и вставляется в распор, щели запениваются монтажной пеной.
(Автор не учел тот факт, что пенопласт не дышит. Поэтому между внутренней деревянной обшивкой и пенопластом может завестись плесень – прим. редакции)
Стройка — дело не быстрое. Каждый день задерживаюсь до темноты. Надо искать электрика и делать электрификацию! Наш дачный электрик пообещал сделать, но так и не пришел. Встретил знакомого, назовем его Вова. Жалуется на жизнь. «Денег на заводе не платят, шабашек нет, цены зверские, как жить?» Я ему говорю – «Так ты ж электрик, вроде?» Он гордо так – «Да! Все допуски есть к любым работам!»
Предлагаю ему сделать подводку воздушного кабеля к бане. Здесь начинается самое интересное! «Да я не могу сейчас». Ну ладно, давай завтра или с понедельника. «И с понедельника не могу, и вообще у меня дела!»
Ну, и чего ты тогда плачешься, что денег нет? Вот они — живые деньги. Дел на три-четыре часа! Обиделся на меня, ушел не прощаясь. Воистину, кто хочет — ищет способы, кто не хочет, тот ищет причины! «Лампочку Ильича» мы все-таки поставили. Знакомый с работы без выпендрежа, качественно и за разумную цену все провел и подключил!
Банная дверь – штука не простая! Как ее сделаешь, такая и баня будет. Халтурить тут нельзя. Прикидывал и так, и эдак. На заказ получалась астрономическая сумма (в 5 раз дороже входной металлической). Самому делать, так это надо быть плотником высококвалифицированным.
И все же сделал дверь сам. Легкую, утепленную пенопластом, обшитую осиновой вагонкой. Делал в первый раз, как говорят, «на колене». Тем не менее, получилось качественно и красиво. Прикрутил к двери импозантную деревянную ручку.
Теперь банное окно можно вставить и останется совсем немного: пол да печка! С рамой для окна не мудрил особо. Когда делал ремонт, то в квартире остались 2 оконные рамы. Помните, в старых хрущевках были такие в ванной и туалете? Их я и поставил, сколотив вместе. Вставил между рамами зеркальное стекло 5 мм, просверлил 2 отверстия на 20мм и вставил 2 прутка металлических от лихих людей!
На очереди пол. Он должен быть теплым и герметичным. Черновой пол привинтил на шурупы 50 мм. В промежутки между брусом плотно вставил 50 мм пенопласт. Все щели и стыки запениваются монтажной пеной. Ходить по уложенному пенопласту нельзя, поэтому все делается от дальнего угла к выходу.
Пенопласт в парилке — материал неприемлемый! При сильном нагреве он выделяет токсичные вещества. При его контакте с половой доской начинается гниение древесины. Лучший вариант – утепление пола эковатой, минватой или керамзитовым гравием. – прим. редакции
Излишки монтажной пены срезаются ножом, чтобы ровно легла половая доска. Доску брал самую толстую 40 мм. Здесь лучше не экономить! Сэкономить можно, взяв сосну вместо осины. Укладывается доска просто: первая плотно прижимается к стене пазом и прикручивается шурупами. Паз второй вставляется в гребень первой доски и плотно прижимается при помощи струбцины или деревянных клиньев до полного отсутствия щели.
Затем доска привинчивается к лагам шурупами. Между фундаментом печки и полом получилась щель 50 мм. Монтажная пена нам в помощь! Запенил от души. Пол готов. Сразу проверил его на продувание при помощи свечки. Вижу, пламя ровное. Значит, нигде не дует!
Теперь самая ответственная работа — ставим печку! Баня — строение деревянное. Малейшее пренебрежение правилами пожарной безопасности приводит к пожару!
Поэтому первая заповедь начинающего банщика: печка должна быть куплена в специализированном центре с сертификатом, а не сварена в гараже на колене!
Вторая заповедь. Какую крутую печь вы бы не купили, ее все равно нужно обложить кирпичом! В моем случае печь была куплена не банная, а обычная разборная чугунная буржуйка. При пробной топке она раскалилась докрасна, но отступать мне было некуда. Все было сделано именно под эту печку!
Еще в 90-е модернизировал ее за бутылку спирта «Рояль». Сварили мужики из 6 мм стального листа 40-литровый бак для воды и емкость под камни. Тогда это было верхом совершенства!
Печку собирать — одно удовольствие. Как ни как, это последний этап стройки! Еще раз проверил прохождение печной трубы между потолочных балок и стропил крыши. Все сделано верно, единственный недочет: на крышу труба выходит рядом со стропилом. Поэтому я изолировал стропило базальтовым полотном, а саму трубу обернул асбестовым полотном. Асбест — жуткий канцероген, поэтому поверх него оборачивается базальтовое полотно. Работать с асбестом нужно только в респираторе!
Начинаем монтаж печных труб. Первая труба самая ответственная. Она несет на себе вес всех труб и очень сильно разогревается по всей длине! Поэтому на ней я экономить не стал. Купил из нержавейки. Толщина стенки 1 мм (есть стальные и тонкие 0,5 мм).
Труба надевается на патрубок печи и крепится хомутом. Еще одно важное замечание: все стыки труб нужно промазать термостойким герметиком!
Далее на трубу надевается шибер или попросту задвижка. Ее можно и не ставить, это на любителя! Дальше самое ответственное: место прохода трубы через потолок. В потолке вырезается отверстие под ППУ (потолочное проходное устройство). Все места контакта ППУ с деревом термоизолируются асбестом.
В ППУ вставляем сэндвич трубу и крепим ее при помощи переходника к первой трубе. ППУ стоит, сэндвич выведен на чердак. Теперь нужно делать сложный вырез в крыше. Прикидывал и так, и эдак. Не получается точное отверстие в наклонной поверхности. Нарисовал его на бумаге. Только с четвертого варианта получилось!
Начертил на крыше по шаблону отверстие. Тонким сверлом при помощи дрели насверлил его контуры и с крыши прорезал лобзиком. Вывел последнюю сэндвич трубу на крышу. Чтобы по трубе внутрь бани не стекала вода, одел на нее «мастер флеш» (термостойкий резиновый рукав). К верху трубы крепится пламегаситель или попросту зонтик. Все! Можно сказать, баня сделана.
Еще два дня я потратил на кладку кирпичной стенки у печки, постройку полок и лавочки в парилке. Пока занимался недоделками, девушки мои наводили в бане красоту! Достали с чердака старинный самовар, заставили меня сделать из остатков доски что-то типа деревенской горки под посуду!
В углу повесили плетеные лапти, по стенам развесили резные доски и деревянные ложки!
И вот пришел долгожданный день! Печку протопил с утра до 50, пора париться! Это уже потом мы нашли комфортную температуру 70 — 76 градусов. Выше уже обжигает легкие, веником невозможно париться, жжется.
Высокая температура нужна в сауне. Там воздух сухой. В русской бане должно быть влажно. Сухой воздух здесь допустим на первом этапе для разогрева тела. Потом на камни выливается большой ковш воды. В моем случае на 100 кг камней идет 1 литр воды. Парилку закрываем на 10 минут. Баня «созревает». Через десять минут заходим париться. Воду на каменку поддаем маленькими порциями по 100-150 мл.
Большой недочет получился с баком для воды. Она в нем закипала только через час, заполняя паром всю баню. Пробовал уложить под бак асбест. Мало толку, все равно закипает! Пришлось вместо воды наполнить бак камнями. Влезло больше 10 кг (камень долго держит тепло и хорошо просушивает баню). Камни для бани покупал на стройрынке. Эта порода называется габбро-диабаз. Выбрал их за приятный цвет: черный с отливом в синеву.
Есть любители париться по 5-6 часов, делая по шесть-семь заходов в парилку. Мне лично хватает три-четыре захода. Зимой обтираюсь снегом, летом обливаюсь водой из колодца, тоже холодной, всего 5. Обливание очень полезно для сосудов. Контрастные температуры подавляют развитие вирусов, грибков и патогенной микрофлоры. Недаром в старину говорили: баня лечит, баня правит, баня все исправит!
Мои изначальные расчеты стоимости: 5 кубов бруса по 6000 руб. за куб, 4 мешка цемента по цене 500 рублей за мешок. Итого: 32000 рублей.
Наивные мечты! Точной стоимости я вам не скажу, поскольку бросил в полном расстройстве подсчеты, когда закупили вагонку. И все-таки, общую сумму прикинуть можно.
Итак, вагонка, половая доска, обрезная доска дюймовка, наличники, декоративная доска, брус. Итого: 100 000 рублей.
Рубероид, пергамин, 2 мешка цемента, фольга, гвозди, шурупы, плюс подводка электричества. Итого: 25-30 000 руб.
Печные трубы, кирпич, ППУ, акриловая краска. Итого 30 000 руб. Установка на крышу металлочерепицы еще 2 000 руб. Итого: 32 000 руб.
ОБЩИЙ ИТОГ: 32 100 30 32 = 194 000руб. Наверняка всего я не учел, поэтому можно смело накидывать сверху еще тысяч 30-40 рублей.
Учитывайте также и тот факт, что почти все делалось своими руками. Наемники берут за работу от 50 до 100% от стоимости материалов!
Для справки: размер моей бани в плане 2х3 метра. В полном сборе вместе с зимней верандой 4х3 метра.
§
На дворе середина апреля, солнце уже припекает, но на улице все еще холодно. Не выдержал, поехал с ревизией на дачу. Снега в этом году выпало много, под солнцем он слегка осел, но все равно местами сугробы попадались выше колена, народ зимой из-за обилия снега на дачу не рвался. Пришлось мне до участка идти по нетореной целине.
У самой бани снегу не много, мороз градусов 10, что вполне приемлемо. Решено, буду делать дверной проем. Посчитал количество бруса (150х50 мм) на коробку для дверного проема. Завтра иду на стройрынок.
Он расположен рядом, минут 40 пешком. 150-й брус только 6 метровой длины, мне его и не поднять даже! Хорошо, что мужики вошли в положение, распилили под размер. Перетаскивал брус частями за три раза. Что не говорите, а тяжело быть тягловой лошадью! Зато пилить буду проем в удовольствие там и отдохну, бензопилой, не руками — 5 минут и готово!
Цепь, конечно, и не думал сдать в заточку, а ведь сколько пришлось попилить летом бруса! Не говоря уже про распиленные на дрова старые яблони. В итоге пилу повело влево. Как не старался, уводит в сторону, хоть плачь! Пришлось браться за ножовку! С двумя перекурами, трижды помянув нехорошим словом бензопилу и свою невнимательность, за 2,5 часа вырезал дверной проем.
Как только вытащил последний выпиленный брус, стену на глазах стало выпирать. Не скрепленные ни чем венцы под тяжестью бани попросту согнуло дугой! Притащил домкрат, большие тиски, упер домкрат в соседнюю стену, тисками стянул два бруса расположенные по краям. Понемногу начал выправлять. Шуруповерт — безотказный работяга, быстро прихватил брус на выправленной стене 100 мм шурупами.
Сборка дверной коробки после хождений по мукам особых проблем не составила! Получилось не плохо, учитывая, что делал все в первый раз. Первый блин он всегда комом!
Внутри баня представляла феерическое зрелище: свисающий со стен мох, полумрак. Надо доконопачивать баню изнутри, вот прямо завтра и начну. А назавтра пришла весна, резко потеплело, вместо сугробов появились озера, дорогу до дачи развезло.
Неделю распутицы провел, сидя с головой в интернете, изучал вопрос ПРАВИЛЬНОЙ конопатки мха. Большинство роликов на Ю-тубе демонстрировало конопатку джута, остальные бодро конопатили болотным мхом сфагнумом, нет это не наш метод!(про то какой мох нужен для конопатки я писал в первой части)
Совершенно случайно нашел статью, как конопатили срубы при царе батюшке. Конопатили специальные наемные артели, по одному венцу одновременно с двух сторон, инструмент для конопатки самый разнообразный. Для себя я выбрал три вида конопаток: широкую в 100 мм, среднюю в 50 мм и самую узкую в 20 мм.
Конопатки формой напоминают детскую лопатку и легко изготавливаются своими руками! 100 мм для конопатки длинных и широких щелей я выстругал из обрезка березовой доски толщиной 50 мм. Инструмент для щелей средней величины сделал из 4 миллиметровой стальной пластины, приварив ее к обрезку прутка. Самая узкая 20 мм конопатка получилась из обычной широкой стамески. Короче, к концу недели я пришел к твердому убеждению, что единой технологии или способа выполнения работ нет. Каждый конопатит как хочет!
Два месяца конопатки сруба снаружи бани пошли впрок. Я более-менее набил руку. Получалось грубовато, но очень плотно. Технология проста как карандаш. Мох берется правой рукой и скручивается в плотный жгут. Левой рукой при помощи конопатки жгут наживляется в щель. Затем берем в правую руку молоток и забиваем жгут плотно. Бывало, что жгут уходил полностью в щель. Тогда из мха крутился дополнительный жгут, до тех пор пока не получался ровный и главное плотный шов.
Самое сложное это конопатка углов. Широкой конопаткой к ним не подберешься, приходилось работать все больше стамеской. Щели были такие, что улицу видно! Подконопачивал с двух сторон. Мох все время норовил вылезти с обратной стороны.
Что еще запомнилось. На лицевых швах при входе в баню решил сделать из джута красивый валик поверх мха. Типа покрасоваться. Хорошо, что умные люди во время остановили, наделал бы дел со своей неуемной фантазией! Мох и джут не сочетаемые материалы и ведут себя по-разному. Тут уж надо выбирать что-то одно!
На фото, кстати, я с деловым видом забиваю джут. Выложил его на форум где меня и покритиковали в матерной форме, мол ты не прав. Хотел вытащить джут обратно. Куда там! Он вгрызся в щель «зубами». Проще, пожалуй, будет выломать брус из стены. Так и стоит до сих пор. Я его просматриваю время от времени, стараюсь особо не мочить. Конопатка — работа нудная, монотонная. День за днем забивать жгуты в щели, разнообразия ради иногда тюкая себя по пальцам молотком.
Когда совсем уже стало тошно, решил сделать фундамент под печку! Печка это целая тема. Приобрел ее по случаю. Представляет она собой разборную чугунную конструкцию, с гордым названием «печь летняя садовая». Попросту говоря, обыкновенная буржуйка.
После модернизации стала вполне функциональной банной печкой. Что-то я забегаю вперед. Итак, фундамент. По проекту печка получалась массивной. Вес самой печи 25 кг плюс сварные емкости под воду и камни еще 20 кг. Плюс вода и камни, печные трубы. И это еще не все. При пробной топке печь раскалялась до красна. Это есть не хорошо, надо ее обкладывать кирпичом. По расчетам выходило 40 штук кирпича! И вся эта масса будет давить на узкую площадку 50х50см. По фундаментам я собаку съел, столько за время стройки было пролистано форумов, общения с грамотными специалистами! Так что к строительству фундамента под печь я подошел без дрожания рук и со знанием дела!
В первую очередь роется котлован или попросту яма глубиной 70-80 см. Грунт за зиму смерзся, пришлось верхний слой прорубать ломом и топором. Часа два работы. Дальше грунт вытаскивал , прыгая как олень через половые лаги. Дальше насыпал сантиметров тридцать песка, хорошенько утрамбовал его, установил по верх ямы опалубку и послойно начал заливать бетоном. На пятнадцать сантиметров бетона укладывалась арматурная сетка, далее опять бетон, затем снова сетка и так до верха опалубки.
Бетон делал по схеме 4 ведра гравия (у меня вместо гравия был шлак, бой кирпича самого гравию 2-3 ведра), 2 ведра песка и ведро цемента М-500. Вся смесь сначала перемешивается на сухую потом с добавлением воды до получения пластичной сметанообразной однородной массы. Яма вроде с виду и не большая, но бетону ушло много. Из-за ограниченного пространства внутри бани пришлось месить бетон на улице и потом по одному ведру затаскивать в баню. Получалось, что-то типа бега с препятствиями человека, отягощенного ведром бетона!
Сверху готовый фундамент закрыл пленкой и оставил на неделю для просушки. А меня снова ждали молоток и конопатки! Скоро майские праздники, а это дополнительные выходные. Как раз успею сделать фундамент под веранду. Время понеслось вскачь: работа – дом – дача — поездки по стройрынкам — закупка утеплителя – доски. Одних шурупов ушло с десяток килограмм! И все срочно надо!
На рынке весенние распродажи стройматериалов, цены на базальтовую вату толщиной в 50 мм упали почти в два раза. Надо брать, пока есть! Взяли с запасом. Пусть лучше останется, чем не хватит! Будем утеплять потолок. В нашем варианте потолок из сосновой вагонки, которую еще надо купить (меня стращали на форумах, дескать, будет капать на голову раскаленная смола). Варианты вагонки из осины и тем более липы отпали сами по себе. Цены кусались, переплачивать почти в десять раз это вариант? Оно мне надо?
Как-то за хлопотами забыл про фундамент для печки. Он уже вполне устоялся. Настелил на него рубероид для гидроизоляции и выложил поверх него кирпич до уровня пола. Осталось только оштукатурить по уровню и можно ставить печь. Одной заботой меньше!
Конопатки осталось еще несколько рядов, а на форуме как раз обсуждалась тема потолка в бане. Надо ли стелить фольгу под вагонку? Мнения как всегда разделились. Одни утверждали, что фольга отражает тепло и поэтому баня прогревается более равномерно. О каком отражении может идти речь, когда фольга находится под вагонкой — заявляли другие! Я для себя решил, что буду ставить. По деньгам не критично. 6 метров фольги пусть будет!
Купил на стройрынке остаток как раз 6 метров. Вот незадача! Всегда все меряю, а тут поверил на слово! Дома раскатал рулон разрезал пополам и начал прибивать фольгу к потолочным лагам строительным степлером. Рулон шириной метр с небольшим. Как раз получается два полотнища с нахлестом по центру и краям. Два метра настелил, а дальше фольга кончилась. Вместо 6 метров мне «впарили» четыре! Взял чек и горя праведным гневом поехал на рынок! Сразу пошел в отдел по рекламациям, выдал в энергичной форме все, что я думаю о таком сервисе! Надо отдать должное, выслушали меня спокойно. Менеджер прошел со мною в отдел и сам отмерял 6 метров фольги. Отдал ее мне с извинениями. «Фольга за твой счет» — выдал он продавцу,- «впредь будешь внимательней!» Да так сурово! По фольге получался дополнительный стык. Пришлось купить фольгированного скотча еще рулон, зато четыре метра фольги в подарок!
На дворе лето, жарко, хотя по календарю начало мая. Снег расстаял, вода ушла, дороги в дачном массиве открыли, пришла пора строить веранду! Начинаем по порядку с фундамента. Веранда будет каркасная, легкая. Тяжелый фундамент ей не нужен. На штык лопаты выкопал котлован. Засыпал его песком, утрамбовал. Поставил опалубку (опыт установки уже есть).
Теперь нужно залить бетон и можно покупать стройматериалы для веранды. В качестве арматуры применил свое НОУ-ХАУ: на свалке набрал мешок диванных пружин. Отжег их на костре, и у меня получилось полтора метра 4 миллиметровой проволоки с каждой пружины. Скрутил из пружин арматурную сетку и уложил ее в три слоя, проливая бетоном. Лента фундамента получилась очень мелкая. Пришлось делать цоколь из остатков кирпича. По наработанной технологии настилается лента из рубероида, на нее кирпич выкладывается, готовый фундамент штукатурится снаружи.
Вот, наконец- то, привезли пиломатериалы. Объем большой. Здесь самое главное правильно и точно рассчитать. С калькулятором несколько раз просчитывалась кубатура, рулеткой в сотый раз промерялись стены, полы. Лишние доски, как и недостающие, это дополнительные затраты. А на стройрынке надо за рабочими в оба глаза глядеть, иначе разбавят качественную доску класса А классом С. Утеплитель базальтовый в больших тюках перекладываю наверное уже в сотый раз. Мешает, надо бы его на место пристроить. Вскрыл упаковку вагонки, начал делать потолок в бане. По фольге оббивать вагонкой, это словами не объяснить, это надо видеть!
Блики от лампы, отражения, полутени… Голова идет кругом. Учитывая то, что стоять приходилось, задрав голову на хлипком табурете, с перерывами, за четыре часа все таки доделал потолок. Расстелил на чердаке базальтовый утеплитель. Надо же было так угадать, что он лег плотно вдоль лаг, надежно изолировав потолок. Это подтвердила дальнейшая эксплуатация бани в зимний период! А у меня появился чердак. Набросал поверх базальта дюймовую доску, прихватил временно шурупами к потолочным лагам. Теперь есть куда убрать утеплитель и доски с улицы.
Заодно решил сделать черновой пол в бане, а то прыгать через лаги уже начало напрягать. С полом баня приобрела цивильный вид. Черновой пол можно было в принципе и не ставить, но изначально баня задумывалась для эксплуатации и в зимний период. Поэтому нужен теплый многослойный пол с установкой утеплителя. Последние венцы стен были доконопачены. Вся подготовка сделана, фундамент просох, пора веранду строить.
Всего никогда не предусмотришь. Решив, что раз идет стройка, то в доме должны лежать ценные инструменты, воры залезли в дачу, выломав хлипкий замок. Все перевернули вверх дном, ничего, естественно, не нашли. Пошарились в бане, но доски их, видимо, не интересовали. Через два дня новый визит. Выломать до конца дверь не смогли, ворье кто-то спугнул!
Пришлось скрепя сердце переселяться на время стройки на дачу во избежание, так сказать. С вечера вооружаюсь солидной дубиной из ветки яблони, топор за поясом и мощный фонарь в левой руке. Заступаю на дежурство! Дважды кто-то пытался ломать дверь, но включенный фонарь и мой дикий матерный ор отвадили ворье напрочь. Так и пришлось караулить на все время стройки, пока в бане не поставили надежную железную дверь, а на окна решетки. Таковы реалии дачного бытия.
Продолжение в третьей части статьи
Благодарим за предоставленный материал нашего постоянного читателя Афанасьева Игоря Владимировича, Ярославская обл., г. Рыбинск.
