Двухэтажный дом из газобетона — проекты домов в 2 этажа

Основная часть проектирования

При работе над проектом важно учитывать несколько закономерностей. Примерная инструкция по проектировке:

• При проектировке фундамента обязательно учитывается состав почвы и глубина залегания грунтовых вод. Будет не лишним посоветоваться со специалистами и заранее провести геологическую экспертизу;

Совет! Стоит подумать и об утеплении фундамента, особенно если дом планируется строить на пучинистых грунтах. При промерзании грунт расширяется, и будет оказывать давление на фундамент, что может в итоге стать причиной трещин.

• Важнейший этап – расчет толщины стен. Согласно строительным нормам, 10-миллиметровая кладка выдерживает вес около 10 тонн, и необходимо рассчитать вес перекрытий и кровельных материалов. Теплоизоляционные свойства пенобетона высоки, и при отсутствии дополнительного утепления для вполне комфортного дома будет достаточно стен толщиной 300 мм. По своим свойствам он не уступит кирпичному зданию, в нем даже будет теплее;
• Совместно со всеми членами семьи представьте, сколько комнат вы планируете видеть в своем доме, и как они должна располагаться. Стоит учитывать все потребности и пожелания, например, комнаты для пожилых членов семьи лучше располагать на первом этаже. Если вы владеете современными компьютерными программами моделирования, вы сможет устроить виртуальную «прогулку» по будущему дому, чтобы убедиться, что он действительно будет удобным.
• Продумайте расположение дверных и оконных проемов и отметьте их на плане. Представьте, насколько освещенными окажутся комнаты, будет ли удобно проходить из одной комнаты в другую. Еще один важный момент – расположение лестницы на второй этаж. Она может быть прямой или изогнутой, и важно, чтобы ступени не оказались слишком крутыми.

Определившись с расположением комнат, выберите подходящий кровельный материал. Не забудьте о том, что большая часть тепла уходит именно через крышу здания, поэтому стоит позаботиться о многослойном утеплении.

Пол в здании также должен быть утепленным, для чего можно использовать либо традиционные материалы, либо запланировать создание «теплого пола» с помощью воды или электричества.

Виды конструкций

Для упрощения процедуры выбора оптимальной планировки лестницы на второй этаж, разделим все конструкции на несколько видов. Сделаем это путём обобщения наиболее значимых характеристик моделей:

• Прямая – простой вариант проекта, в котором предусмотрена прямолинейная конструкция с симметричными ступенями до самого верха. Планировка с оглядкой на перечисленные нормы СНиП не составит особого труда.
• Забежные ступени. Эта модификация лестницы двухэтажного дома представляет собой плавное направление движения с равномерным изгибом, то есть поворотом с определённым градусом. Величины отдельных элементов используются прежние.
• Межэтажные площадки. Присутствие площадок между двумя, тремя и более маршами позволяет организовать поворот на 90 или 180°. В больше степени это относится к угловым моделям, но не исключён вариант использования площадки и для прямых конструкций или в качестве комбинации с забежными ступенями.

Другая классификация внутренних лестниц второго этажа происходит по другим признакам:

• Одномаршевые. Подъём осуществляется по одному маршу, то есть беспрерывному набору ступеней. Допускается планировка прямых или забежных вариантов.
• Многомаршевые. На определённой высоте проектируются горизонтальные площадки, отделяющие марши друг от друга.
• Винтовые. Самые компактные модели, по занимаемой площади и пространству. В большинстве случаев проектируются с забежными, зафиксированными вокруг основной, центральной опоры, ступенями.

Лишние квадратные метры никому не помешают!

Под мансардой понимают жилой этаж или небольшое помещение на верхних ярусах частных домов. Такая пристройка дает возможность расширить жилое пространство домостроения без чрезмерных затрат и хлопот. Особенно, если мансарда обустраивается своими руками.

Мансарды бывают разной формы Рекомендуем

• Функциональный дизайн однокомнатной квартиры – борьба за метры
• Как починить полотенцесушитель, если он не греет – сам себе сантехник
• Краскопульт для водоэмульсионной краски – упрощаем себе жизнь при покраске стен и потолков

Мансарды могут иметь разные исполнения. Конкретный вариант надстройки подбирают так, чтобы он оптимально подходил к декору и конструкции дома. Мансарды причисляют к различным категориям в зависимости от типа крыши (ломаные, двускатные, односкатные кровли) и иных особенностей. В частном строительстве популярностью пользуются сооружения следующих видов:

1. Одноуровневая надстройка с двускатной простой крышей. По сути – обычное чердачное помещение, которым располагает практически любой частный дом, переделанное под жилую комнату. Спроектировать и сделать такую пристройку самостоятельно проще всего. Правда, получившееся помещение будет отличаться невысоким потолком и объективно малым пространством.
2. Мансарда в один уровень с двускатной ломаной крышей. Более сложное и дорогое в реализации сооружение. В данном случае кровля будет располагать скатами, расположенными под различными углами. Построенное помещение за счет этого станет иметь ощутимо больше полезных квадратных метров.
3. Конструкция с несколькими уровнями, в которой упор крыши выполняется по смешанной методике. Такой дополнительный этаж практически нереально спроектировать самому, приходится прибегать к помощи специалистов. Да и построить многоуровневое сооружение без участия профессионалов непросто. Важный момент! Конструкции подобного типа в старом доме не возводятся. Они изначально обустраиваются вместе с основной постройкой.
4. Надстройка с выдвижной консолью. Еще один сложный в реализации проект. Он предполагает вынос каркаса за границы дома. Такие конструкции подходят для старых и новых домов. При желании их можно возвести своими руками. Но придется хорошо потрудиться. Ключевые плюсы выносных мансард – возможность расположения оконных проемов по вертикали, большая площадь.

При выборе подходящего типа дополнительного этажа следует учитывать множество нюансов. Подробнее о них мы поговорим далее.

Нормативы и правила

Лестницы всех типов проектируются при соблюдении следующих условий:

• Угол наклона – 30-45°.
• Высота перил – 90-110 см. Если в семье есть маленькие дети, желательно обустроить дополнительный ряд поручней на высоте 50-70 см.
• Минимальное расстояние между балясинами – не более 20 см.
• Минимальное расстояние между опорными столбами – не более 1,5 м.
• Минимально выдерживаемая нагрузка – 100 кг.
• Количество ступеней – не менее трёх, но не более 18-ти для одного марша. Количество снижается до 16-ти при обустройстве сложной двухмаршевой конструкции.

Определение количества и размеров ступеней происходит с учётом ряда дополнительных характеристик:

• Ширина шага исчисляется из суммы размера двух поступей и одного подступенка. Полученный результат составит 60-65 см, который (если обратиться к СНиПу) является самым удобным для человеческого шага.
• Ширина поступи (глубина ступени) – не менее 25 см. Среднее значение для внутренних лестниц 27-29 см, для уличных допускается увеличение до 33 см.
• Высота подступенка определяется относительно расстояние между двумя проступями. Оптимальная формула 1,5 к 2.

Создание безопасного проекта гарантируется только при соблюдении вышеперечисленных условий. Кроме этого, не забывайте о соответствии лестницы общему интерьеру дома.

Полезно! Статистика показывает, что большая часть бытового травматизма, связанного с падениями, приходится на неаккуратное передвижение по лестницам. В ряде случаев это происходит из-за нарушений требований официальных стандартов. Поэтому обратите на эти факты пристальное внимание ещё на этапе проектирования. Внести изменения в ходе ремонтных работ, возможно, уже не получится.

Особенности домов из газоблоков

Газобетонные блоки представляют собой современный строительный материал, сделанный из цемента, кварцевого песка и специального газообразователя, благодаря чему структура получается пористой. Также в раствор могут подмешивать гипс, известь, золу, другие добавки.

Газоблок широко используется в современном строительстве коммерческих и жилых зданий малоэтажного типа, перегородок и стен высоток.

При выборе материала для строительства дома нужно обращать внимание на особенности его производства. Есть газобетон автоклавный и неавтоклавный. Автоклавный производят под воздействием пара и давления, что придает камню прочность, надежность, долговечность, стойкость к механическим нагрузкам и другим воздействиям. Неавтоклавный газобетон сохнет в естественных условиях, что снижает его характеристики.

По назначению газоблок бывает: конструкционным, теплоизоляционным, конструкционно-теплоизоляционным. В строительстве двухэтажных домов используют конструкционный газобетон автоклавного производства. При выборе блоков обязательно учитывают все параметры (особенно важны прочность и теплопроводность), вес и размеры.

• Небольшой вес, что позволяет сэкономить на фундаменте
• Возможность построить самостоятельно (блоки обладают малой массой, не требуют спецтехники, дополнительных сотрудников)
• Максимальное теплосбережение
• Необходимость правильной внутренней/внешней отделки (с защитой от влаги)
• Наличие лестницы – одна из самых важных и дорогих статей расходов в проекте, которую нужно правильно продумать и обустроить
• Возможность выполнить проект любой сложности
• Скорость возведения дома благодаря большому размеру и идеальной геометрии блоков
• Сравнительно небольшая стоимость всех этапов проектирования и строительства

Особенности самостоятельного проектирования

Проектирование и расчёт лестницы второго этажа загородного дом своими руками – сложная, на всё же выполнимая процедура. Для этого достаточно иметь базовые школьные знания геометрии или уметь работать со специальными программами.

Грамотная планировка начинается с учёта особенностей расположения комнат прилегающих этажей. Это условие оказывает основное влияние на выбор места, где она будет установлена. Обратите внимание, что важен не только нижний этаж, но и верхний. В обоих местах важно создать максимально удобные условия для последующей эксплуатации.

Занимаясь самостоятельными расчётами и планировкой лестницы, обратите внимание на:

• Высоту от первого до второго этажа.
• Общую площадь обоих этажей.
• Расположение несущих стен и перегородок.
• Расположение окон и дверей.

Таким образом вы получите свободную площадь, которую можно использовать для расположения лестницы. Выполнив все действия и получив искомые результаты, можно приступать к выбору конкретной модели и определятьсяс её габаритами.

Совет! При ограничении свободной площади практичней всего остановиться на компактном винтовом варианте. При наличии свободного квадрата размером более чем 1,5 на 1,5 м. появляется возможность обустройства классической, маршевой модели.

Лестница частного дома – это не только главный составляющий элемент с важным функциональным значением, но и фрагмент интерьера помещения. Разнообразие вариантов исполнения, облицовки, материалов, используемых для обустройства – всё это играет важную роль во внутреннем убранстве.

Особенности строительства мансардных домов из пеноблоков

1. В строительных супермаркетах представлено много самых разнообразных материалов, которые можно использовать при возведении мансардных помещений. В настоящее время наибольшей популярностью пользуется пенобетон, который имеет целый ряд преимуществ над другими материалами. Из них можно выделить следующие особенности:

• высокие антисептические и огнеупорные свойства;
• стены из этого материала отличаются легкостью, что влияет на конструкцию и стоимость фундамента;
• пенобетон является отличным теплоизолятором;
• возведение стен из пеноблоков занимает совсем немного времени;
• сравнительно низкая стоимость материала за счет его легкости, в сравнении с кирпичом.

1. Наряду с преимуществами перед другими строительными материалами, пенобетон имеет и ряд недостатков. К основным можно отнести следующие нюансы:

• пенобетон гигроскопичен, поэтому стены нуждаются в дополнительной защите от влаги и хорошем прогревании;
• под стены из пенобетона нужен более мощный фундамент, нежели для дома из брусьев;
• плиты пенобетона подвержены деформациям под воздействием различных факторов;
• выложенные пенобетонные стены требуют времени для полного просыхания, этот период может быть даже более длительным, чем в конструкции из бруса;
• кладка пенобетонных основ достаточно сложна и требует высокой квалификации и опыта строителей;
• для холодных климатических широт необходимо обязательное утепление стен снаружи с помощью пенополистирола и желательна дополнительная влагоизоляция изнутри.

1. Дом из пеноблоков с мансардой будет хорошо служить своим хозяевам, однако, это возможно только при соблюдении некоторых условий. Проживать в таком доме нужно постоянно и регулярно прогревая стены, дабы избежать сырости. Только при таких условиях строительный материал продемонстрирует высокие эксплуатационные качества и долговечность.

Отличие мансарды от второго этажа – сравнительные характеристики

Если попытаться сравнить что лучше, мансарда или второй этаж, то получится примерно следующая картина.

Однако стоит отметить, что есть случаи, когда нельзя строить мансардный этаж. Например:

• несущие стены и фундамент могут не выдержать дополнительной нагрузки;

• стены построены из пористых материалов, которые могут разрушиться.

• малые габариты дома. При обязательной высоте в 2,3 м. (по санитарным нормам, СНиП ограничивается 1,5 м) трудно обустроить полноценное жилое помещение при незначительной площади поверхности. Если ширина дома менее 5 м.п. возводить мансарду нет смысла. Полученная площадь будет незначительна, а затраты на нее велики.

Планирование коммуникаций

Еще одна важная часть проектирования – расположение инженерных коммуникаций в доме и на участке. Современные дома снабжают водопроводом и системой водоотведения, и схема расположения труб должна быть учтена при будущих строительных работах.

Необходимо продумать, как выгоднее и экономнее проложить трубы на участке, с какой стороны удобнее подвести электрические провода, планируется ли газификация.

Важно! Обязательно проектирование вентиляционных ходов, так как от них будет зависеть атмосфера в помещении и его безопасность.

Когда работы по составлению плана будут закончены, стоит еще раз перепроверить все ключевые элементы и убедиться, что ни один из них не остался без внимания. После этого можно закупать материалы, размечать участок и начинать строительство.

Планирование отделочных материалов

Можно приступать к планированию отделки. Вариантов здесь может быть множество, и конечный выбор будет зависеть исключительно от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Узнать, сколько стоит построить двухэтажный дом из пеноблоков, можно, сложив стоимость строительных материалов, необходимых для возведения здания и затраты на оплату наемных рабочих и техники.

При составлении сметы стоит советоваться с профессиональными строителями и обязательно закладывать в расчеты хотя бы незначительный процент на перерасход материалов.

Двухэтажные дома из пеноблоков проекты которых можно найти на просторах интернета, предполагают использование для наружной отделки облицовочного кирпича, плитки, сайдинга или иных вариантов, обладающих очень разной стоимостью.

Один из популярных вариантов – фасадная штукатурка, которая дополнительно повышает звуко- и теплоизоляционные свойства дома. Во внутренней отделке разновидностей материалов еще больше, и здесь при выборе нужно одновременно ориентироваться на их эксплуатационные и дизайнерские свойства.

Подготовительные работы

Мансарда дает возможность значительно увеличить полезную площадь жилого строения. При этом подкровельный этаж можно оборудовать уже в готовой постройке. В этом случае вложения материальных затрат будет сравнительно меньше за счет наличия необходимой основы, а с выполнением работ по обустройству можно справиться самостоятельно.

Прежде всего, проверяется устойчивость основания жилого строения к воздействию дополнительной нагрузки от этажа мансарды. В случае необходимости укрепляется фундамент, на данном этапе рекомендуется консультация с профессионалом. Он поможет сделать технические расчеты прочности несущих элементов конструкции, подобрать составляющие пирога кровли, строительные материалы и инструменты.

Преимущества и недостатки

Строительство двухэтажных домов из газобетона сегодня приобретает все большую популярность как самый оптимальный вариант просторного, красивого, экономичного и эффективного жилья.

• Высокая скорость, простота процесса строительства – блоки легкие и больших размеров, хорошо кладутся одним человеком без подготовки, очень хорошо обрабатываются (шлифуются, пилятся, режутся, сверлятся и т.д.).
• Хорошая прочность строения – материал выдерживает статические/динамические нагрузки, при правильном проектировании даст минимальную усадку.
• Лучшие теплоизоляционные характеристики – пористая структура материала обеспечивает создание оптимального микроклимата внутри строения в любую пору года.

• Практичность и эстетика – решив построить жилье из газобетона, его можно отделать любым материалом, создав красивый и современный дом.
• Небольшой вес – всей постройки в общем и стен, перекрытий в частности, что позволяет меньше потратиться на фундамент, сделав его неглубоким.
• Доступность – газобетон стоит сравнительно недорого, найти камень с требуемыми характеристиками не составит труда как в Москве, так и регионах.
• Экологичность и безопасность – газобетон не выделяет в воздух токсинов, не горит, не оказывает никакого негативного влияния на здоровье и жизнь человека.

• Хрупкость – газобетон боится падений, легко раскалывается от ударов и нагрузок, плохо держит усилие на изгиб, что нужно компенсировать в процессе строительства армированием и другими мероприятиями.
• Высокий уровень водопоглощения – из-за этого отделка должна осуществляться снаружи и внутри, с использованием специальных материалов, защищающих поры газобетона от воды.
• Не очень привлекательный внешний вид – если кирпичный дом допускает отсутствие внешней отделки, то газобетон требует ее для защиты и эстетики.
• Усадка – несмотря на то, что газобетон демонстрирует средний уровень усадки и проходит процесс быстро, все равно этот показатель должен браться во внимание (к примеру, пенобетон усаживается в 3 раза меньше).

Ростверк и обвязка фундамента

Теперь нам надо подготовить основу под стены дома. В случае с монолитной плитой и ленточным фундаментом, на него укладывается лежень из доски и закрепляется. Но перед этим необходимо сделать подложку между бетоном и деревом из рубероида желательно в 2 слоя.

Укладка лежня на ленточный фундамент

Для фундамента на забивных сваях и столбчатый целесообразно поверх делать ростверк. И как в случае с лентой и плитой прикрутить лежень на шпильки или анкера. Сверху у столбиков делается опалубка, устанавливается арматура и заливается бетоном. В этой статье не будем подробно описывать процесс заливки фундамента, более подробно можно почитать здесь.

Ростверк на столбчатый фундамент

Свайно — винтовой фундамент можно обвязать швеллером. Но с учетом его стоимости выйдет это не дешево.

Обвязка свайно-винтового фундамента

Есть более практичный вариант обвязки брусом или еще лучше с троенной доской. В этом случае надо учитывать что расстояние свай не должно превышать 3 метра (а желательно делать его меньше) чтобы не допустить провисание обвязки.

Обвязка из 3-х досок

Такой способ также подойдет и для забивных свай и для столбчатого фундамента. К тому же такой обвязке не потребуется лежень (это незначительный плюс). К свайно-винтовому и к забивным сваям обвязка прикручивается к металлическому оголовку на сантехнические болты, а к столбчатому фундаменту на шпильки заранее в них установленные. Доски на обвязку лучше брать из сосны. И обязательно покрыть их антисептиком.

Очень хорошим недорогим и не вымываем антисептиком считается ХМ11, который разводится в теплой воде.

Любая конструкция элементов дома требует расчетов, а фундамент как основа тем более. Какой бы Вы фундамент не выбрали, необходимо убедится в целесообразности применения его на Вашем участке, учитывая особенности грунтов. Произвести расчет несущей способности исходя из веса дома ( используемых строительных материалов, количества проживающих и его размеров), учесть снеговую нагрузку.

Строительство домов из 2-х этажей из газобетона – этапы строительства (по шагам)

Проекты домов из газобетона обычно предполагают возведение здания из 1-2 этажей, так как большая этажность требует особых конструкционных решений ввиду того, что газобетон обладает не слишком высокой несущей способностью. В многоэтажных зданиях блоки обычно используют для строительства перегородок, а вот фундамент и несущие стены возводят из более прочных материалов.

• Создание проекта – выбор из уже существующих или разработка индивидуального решения. Второй вариант предполагает обязательное участие профессионала.
• Расчеты – материалов, конструкционных элементов, составление сметы и т.д.
• Подготовка территории – все тщательно размечается по проекту, поверхность очищается от растительности, создаются временные тропинки, вынимается грунт под фундамент на нужную глубину.

• Закупаются материалы – складываются в специально подготовленное место хранения.
• Засыпка слоев дренажа в выемки для фундамента, монтаж гидро/теплоизоляции (если нужно) и демпферной прокладки, засыпка подушки из песка.
• Монтаж опалубки (из любого материала) и армирующего каркаса из стальных прутьев, заливка бетонной смеси нужной марки, вибрирование с целью удаления воздуха и максимального уплотнения.
• Правильный уход за монолитным фундаментом – увлажнение, укрытие, прогрев (если нужно) и т.д., выжидание срока полного набора прочности (28 дней).
• Создание ряда выравнивающей кладки на основание, обустройства между цоколем и основным материалом гидроизоляции.
• Кладка газобетона с армированием каждого третьего ряда стальными прутьями, для чего используется специальным клей и выполняется шов толщиной до 3 миллиметров. Штробы в блоках делают специальным инструментом вручную, в них закладывают арматуру, по углам загибают, на стыках перевязывают, заливают монтажным клеем.
• В создании дверных/оконных проемов используют бетонные или деревянные перемычки, проемы обязательно усиливают. Перегородки строят по разметке монолитной плиты или фундаментной сетке.
• Когда готов первый этаж, заливают железобетонную монолитную ленту по периметру здания (армопояс) с использованием сборной опалубки. Потом обычно заливают монолитные перекрытия либо монтируют готовые ЖБИ. Далее продолжается строительство – возводится второй этаж.

• Когда перегородки и стены готовы, укладывается мауэрлат со шпильковым креплением, устанавливаются стропила, усиления, аварийные связи, обрешетка для кровли. Обычно обрешетку выполняют из фанеры, ОСП, бруса, доски. Крышу делают из шифера, ондулина, металлочерепицы, также на 2-этажный газобетонный дом может укладываться сланцевая/фальцевая кровля, мягкая многослойная.
• Установка на кровле элементов водостока и обогрева, снегозадерживателей, коньков и других элементов.
• Любой проект двухэтажного дома предполагает внешнюю отделку в качестве защиты и декора. Утеплять можно базальтом, минеральной ватой, а вот облицовку часто делают из декоративного кирпича, деревянных элементов, сайдинга, композитных материалов. Можно поштукатурить и покрасить. Также дополнительно заливают отмостку, прокладывают герметик между ней и цоколем.
• Внутренняя отделка может быть выполнена штукатуркой и покраской, поклейкой обоев. Полы заливают бетоном, утепляют, выравнивают, иногда делают черновой слой из OSB и доски, фанеры. Потолки подшиваются, создаются дверные арки, отделываются откосы, дорабатывается внутренняя архитектура.
• Последним этапом строительства становится установка входных, межкомнатных дверей, окон и т.д.

Строительство газобетонного здания в 2 этажа – простой и быстрый процесс, при условии соблюдения всех требований которого позволяющий существенно сэкономить и получить в итоге качественный, прочный и красивый дом.

Считается ли мансарда вторым этажом?

Согласно нормам градостроительства, надстройка мансарды не влияет на этажность здания. Т.е., частный дом, в котором устроен второй этаж мансардный считается (является) одноэтажным домом.

Документация, регламентирующая расчет и строительство второго этажа мансардного типа.

Надстройка мансардного этажа регулируется положениями следующих нормативных документов:

1. СНиП «Жилые здания»;
2. СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» (нормирует обустройство ограждающих конструкций, в т.ч. кровли);
3. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;
4. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
5. СНиП «Нагрузки и воздействия»;
6. санитарно-гигиенические нормы.

Устройство мансарды

Проекты мансардных этажей предполагают использование для стен различных материалов, но, по сути, конструкция мансарды – это скатные крыши, опирающиеся на стены. Безусловно, в разных вариантах пристроек мансардного этажа есть свои особенности, но в целом они состоят из следующих элементов:

• Кровля.
• Обрешетка из деревянных досок, на которой крепится кровля и изоляционные материалы.
• Коньковый прогон – верх стропильной конструкции.
• Стропила для крыши мансарды — ребра жесткости, наслонные либо висячие. На мансарде обычно делают наслонные стропила.
• Мауэрлат — балки, которые укладываются по периметру внешних стен и связываются со стенами специальным крепежом. К мауэрлату прикрепляется стропильная конструкция.
• Диагональные связи (скосы) для надежности и прочности мансарды, с помощью них связываются стропила, продольные балки и вертикальные стойки.
• Внутренние опоры придают мансарде устойчивость, если площадь мансарды большая ими подпирают коньковый прогон и стропила.
• Изоляционный слой, состоящий из гидроизоляции, утеплителей, звуко- и пароизолянтов. Обеспечивает температурный режим и влагообмен между основными стенами и кровлей.

Минимальное расстояние от пола до самой высокой точки потолка в соответствии с СНиП должно быть 2, 5 м. Если высота меньше, то помещение является чердаком.

Строим мансарду своими руками, основные соединительные узлы:А – коньковый узел. Б – стропило стяжка стойка. В – стропило потолочная балка Г – потолочная балка стойка подкос. Д – стойка подкос

Шаг № 3 фундамент под каркасный дом

Под каркасный дом можно использовать практически любой тип фундамента. Все будет зависеть от того, какой тип грунта на Вашем участке и сколько готовы на него потратить времени сил и денег.

Утепленная шведская плита

Утепленная шведская плита (УШП) — один из самых дорогих вариантов. Но дает ряд преимуществ:

• Нет необходимости обустраивать обвязку и цокольное перекрытие;
• Полы будут значительно жестче нежели деревянные;
• Не требует дополнительного усиления под тяжелые предметы интерьера (камин);
• Может использоваться как теплоаккумулятор;
• Возможность повторного строительства на этом фундаменте из более тяжелых строительных материалов;
• Подходит почти под все виды грунтов;

Мелко заглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — популярный вид фундаментов в частном домостроении. Считается более экономным вариантом заглубленного ленточного фундамента. Отличается простотой устройства и низкой стоимостью, не требует больших земельных работ и потребуется меньшее количество бетона.

Столбчатый фундамент (ТИСЭ)

Столбчатый фундамент (ТИСЭ) — бюджетный вариант также используется довольно часто. К тому же он легче в исполнении. Зачастую его применяют там где нельзя применять мелкозаглубленный ленточный фундамент, а заглубленная лента не вписывается в бюджет строительства.

Свайно-винтовой фундамент

Свайно-винтовой фундамент применяется в основном для лёгких конструкций из дерева (брус, бревно, каркасные дома). Основными его преимуществами являются скорость возведения (обычно не больше 2х дней). Причем после монтажа такого фундамента, можно сразу приступить к дальнейшему строительству.

Фундамент на забивных сваях

Есть еще вариант фундамента на забивных сваях. Надежная основа средней ценовой категории, но к сожалении своими руками его не сделать, нужна сваебойная установка.

Шаг № 4 цокольное перекрытие

Нет необходимости обустраивать цокольное перекрытие в каркасном доме при использовании монолитной фундаментной плиты и полах по грунту.

Цокольное перекрытие каркасного дома

Первое что необходимо это выровнять в уровень обвязку. Для этого подойдет электрический рубанок. Перекрытие в основном собирают из доски 50 на 200, но все требует расчетов. Калькуляторы которые потребуются для расчета конструкций дома. В зависимости от расчетов, выбирается шаг балок.

Все слои каркасного дома должны перекрывать друг друга. Гвозди забиваются с учетом один гвоздь на каждые 5 см. и 2.5 см. от края доски. Для менее податливых досок можно использовать саморез для того чтобы плотно стянуть их. И не забывать снимать обзол, чтоб вредители не завелись.

В местах установки перегородок , лестниц и других тяжелых конструкций лаги пола монтируются двойными. Для дополнительной жесткости и в местах к примыканию к стенам, устанавливаются перемычки. После сборки перекрытие его также выравнивают в уровень. Для удобства последующего сбора стен, на перекрытие монтируют временный пол. Это может быть доска 25 на 100, 25 на 150 с шагом 2-3 см.

Шаг № 5 стены и проемы каркасного дома

Стены каркасного дома состоят из лежней стоек укосин и ригелей. Расстояние между стоек выбирается исходя из размера используемого утеплителя (обычно 58-59 см.) или при использовании плитного материала ЦСП ОСП или/и ИЗОПЛАТ ( если дом более 2-х этажей, стоит прибегнуть к расчетам).

Стена каркасного дома

Углы формируются из трех стояк, его еще называют «теплый угол». В отличии от бруса, часть объема занимает утеплитель, а как известно теплосопротивление древесины хуже. Поэтому в каркасных домах и применяют в углах не брус, а конструкцию из стояк.

Конструкция углов в каркасном доме

Проемы в каркасных домах также могут отличатся. Первый вариант общий ригель по всей длине стены. В этом случаи в местах оконных и дверных проемов нет необходимости обустраивать дополнительный ригель, к тому же он равномерно распределяет нагрузку по стойкам.

Общий ригель каркасной стены

Второй предполагает отдельный ригель над каждым проемом, причем стойки в таких проемах должны быть сдвоенные.

Проем с отдельным ригелем

Сборку стен каркасного дома начинают с длинных стен, а точнее которые будут располагаются от края до края дома. Это обусловлено очередностью их подъема. Длинные стены можно разделить на секции для удобства подъема ( по опыту минимум один человек на 3 метра стены ).

По проекту напиливаются все стойки стен, лежни, ригели, стойки под оконные и дверные проемы. Стены собирают таким образом чтобы при подъеме она сразу встала на свое место. Укосины выпиливаются после измерений диагоналей. Существует две основные технологии установки укосин:

• укосина выпиливается во все стойки и в верхний и нижний лежень;
• укосина выпиливается во все стойки и встает в распор между верхним и нижним лежнем;

Если используется доска естественной влажности то лучше применить первый способ.

После сборки и установки стен их надо выровнять и закрепить. Поверх стен с перехлестом стыков укладывается обвязка стен — это доска уложенная плашмя.

Шаг № 7 стропильная система каркасного дома

Конструкцию крыши для каркасного дома можно выбрать любой, но мы рассмотрим более простой и бюджетный вариант — двухскатной.

Сечение стропил выбирается с учетом следующих параметров:

• Длины стропильных ног и шага их установки
• Уклона кровли (чем он меньше, тем меньше нагрузка на поверхность, чем он больше тем больше ветровые нагрузки. Оптимальным считается наклон кровли 30-35 градусов)
• Нагрузки (снеговые, ветровые и пр.), которые установлены в нормативных документах для каждого региона страны
• Вида материала, которым будет покрываться кровля, а также его веса и размера

Выбрать сечение можно двумя способами: обратиться к строительным таблицам или провести самостоятельный расчет.

Для начала надо изготовить шаблон стропильных ног. Делается это так:

Крепление стропильных ног к коньку

• Берут две доски и соединяют их внахлест под углом 90 градусов, фиксируя гвоздем в верхней точке
• Шаблон поднимают наверх и устанавливают края досок на мауерлаты
• Регулируя расположение досок, находят нужный скат. При этом их края должны на 40-60 сантиметров выходить за уровень стен, чтобы в будущем проще устроить систему водостока. Если длины досок не хватает, можно сшить по две на земле
• Когда необходимый уклон скатов получен, надо между стропильными ногами прибить поперечную перекладину, тем самым зафиксировав угол. В это же время нужно обозначить карандашом линию среза стропил, если они будут фиксироваться встык и срезы под прямым углом в местах присоединения ног к мауерлатам
• Все расчеты должны быть сняты с максимальной точностью

Стропильная система (Лари Хон)

После того, как шаблон приготовлен, по нему надо собрать две пары стропил, которые будут монтироваться по краям. При необходимости ноги наращиваются. Состыковывать их можно вполдерева толстыми болтами или шпильками, что безопасней, или при помощи двух гвоздей, вбитых под разным углом.

Крепление стропил к мауэрлату

Так же можно изготовить так называемые фермы на гвоздевых пластинах, которые позволят обойтись без центральной стены, но как и всегда все требует расчетов.

Чертеж стропильной фермы

Следующий шаг – подъем стропил на крышу и их фиксация на мауэрлатах (балках), как показано на картинке.

Когда две пары боковых стропил установлены, между ними надо натянуть веревку. Она служит маяком, по которому проверяется уровень. Далее между стропилами измеряется расстояние и делится на 60 или 80, в зависимости от шага, с которым будет вестись монтаж.

После проведения расчетов на земле собирается нужное количество стропил. Затем они поднимаются наверх, и устанавливаются с выбранным шагом по всему периметру. Между стропильными фермами прибивается по две доски для фиксации.

После сборки каркаса дома следует покрыть крышу, либо соорудить временную кровлю из тента или банеров.

Готовый силовой каркас дома с крышей

На этом каркас Вашего дома готов. Силовой каркас дома в 100кв. м. под силу собрать одному человеку (не рекомендуется) за летней период работая по выходным и вечерам. А весь дом можно построить и за меньший срок имея пару помощников.