Бытовка 3 на 6 своими руками: чертежи и материалы, пошаговая инструкция постройки. Смета проекта и планировка внутри

Бытовка из металлопрофиля

Как правило, для дачных помещений-времянок не используют листовой металл и прокат. Помещение бытовки получается холодным зимой и жарким в летний зной. Потребуются немаленькие расходы на то, чтобы сделать эффективную теплоизоляцию увеличенной толщины.

Кроме того, затраты на покупку металла примерно вдвое превысят расходы на строительство каркасной деревянной конструкции. Металлопрофиль и профилированный лист используется для строительства на даче капитальных помещений с высоким уровнем комфорта.

В этом случае проще купить старый морской контейнер, его цена не превысит 400-450 долл. Еще примерно столько же потребуется для того, чтобы сделать отделку внутри бокса, врезать окна, утеплить стены, построить канализацию, провести воду и электроэнергию.

При смете в 800 долл., затратив неделю отпуска, можно построить не просто отличную бытовку, а сделать полноценный гостевой домик, в котором можно жить зимой, хранить материалы и инструменты, как в сейфе, и не переживать за дачное имущество.

Бытовка из осб плит

Примерно 60% всех дачных вариантов бытовок строят в виде каркасных конструкций, обшитых ОСБ плитами. Материал, близкий по свойствам к фанере, но при этом значительно дешевле, прекрасно выдерживает атмосферную влагу, обладает лучшей тепло и звукоизоляцией.

Из плит ОСБ можно сделать замечательную каркасную бытовку. Построить коробку помещения из панелей получается несколько дороже, так как деревянный каркас из бруса утепляется плитами пенополистирола и обшивается ОСБ с наружной и внутренней поверхности сторон. Разумеется, по каркасной технологии можно изготовить жилой блок и на основе фанеры, сэндвич-панелей или СИП – материала.

Если вагончик-бытовку предполагается сделать мобильным, то лучше всего использовать металлический каркас из квадратной трубы. Но в этом случае, после завершения строительства дачи или коттеджа, бытовка будет пригодна максимум на то, чтобы построить хозблок или гараж.

Бытовка с деревянным каркасом

Жилой вагончик с каркасом из бруса и доски можно построить практически на любом грунте. Согласно технологии возведения бытовки-вагончика, обычно требуется сделать небольшой фундамент из кирпича, бетонных блоков или свай, на котором, как на пьедестале, последовательно наращиваются и устанавливаются:

• Основание пола будущего жилого помещения;
• Стойки каркаса стен и горизонтальные балки потолочного перекрытия;
• Укладывается утеплитель и набивается стеновая облицовка из деревянной вагонки, сайдинга или профлиста.

Благодаря разделению процессов каркасную бытовку можно одновременно строить бригадой из двух или десяти человек, всем найдется фронт работ. Бытовку можно делать одним заходом или собирать постепенно в течение нескольких недель или летних месяцев.

Единственной проблемой каркасной конструкции считается защита утеплителя и дерева от дождя и грунтовой влаги. Поэтому жилые блоки с деревянным каркасом либо пытаются построить и нарыть крышей за максимально короткий срок, либо используют для защиты специальные недешевые масляно-лаковые пропитки.

Бытовка с туалетом и душем

Не все согласны даже на стройке или даче, даже временно, вести спартанский образ жизни. Требуются хотя бы элементарные удобства. Хотя, наверное, их лучше построить отдельно.

Как построить туалет на даче читайте тут.

Выбрав чертеж, не забудьте, при разработке каркаса под бытовку, что в месте примыкания стен обязательно ставят стойки. Если к стойкам крепятся двери, они должны быть усиленными — сдвоенными.

Бытовка-вагончик

Есть два основных типа бытовок: вагончик и распашонка. В постройке типа «вагончик» вход находится сбоку, внутри никакого разделения нет, в крайнем случае ставят перегородку — на 1,5-2 метра от входа. Это помещение используется как тамбур-раздевалка и склад для хранения инструмента. Это самый простой из возможных вариантов.

На чертежах будут встречаться графические и цифровые обозначения, их расшифровка на фото ниже.

Бытовки с каркасом из металла

Помимо дерева, для сборки каркасной основы можно использовать металлический уголок, квадратную трубу любого профиля. Чаще всего бытовки на стальном каркасе строят для передвижных вагончиков с базой на металлических опорах.

Если загородный участок расположен на болотистой местности или на почвах с высоким уровнем грунтовых вод, использование металлического каркаса позволяет избежать деформации корпуса здания из-за морозного пучения.

Наиболее популярным вариантом считается использование каркаса от стального железнодорожного контейнера. Для того чтобы построить бытовку, вырезают листы стен и потолка, оставляя только каркас. Пол и потолок усиливают квадратной трубой 60х60 мм, в местах установки окон и дверных проемов вваривают коробки из стального уголка.

После закладки утеплителя стены обшивают профилированным листом.

Виды каркасных бытовок

Если исходить из критерия «цена – качество – комфорт», то наилучшим вариантом оказывается временное жилье, построенное по каркасной схеме. Популярность бытовок на несущем каркасе объясняется двумя факторами:

• Гибкость схемы строительства. Можно выбирать по вкусу материалы для утепления, отделки помещения и наружной облицовки, без привязки к конкретному типу устройства стен;
• Высокий комфорт и относительно простая технология строительства, прощающая ошибки даже малоопытным работникам.

В том случае, если в процессе работы допустить брак или сделать ошибку в расчетах, всегда можно исправить недоделку, хотя это и потребует дополнительных затрат и ресурсов.

Водоснабжение и канализация в бытовке

В большинстве случаев бытовки подразумевают удобства на улице, но мы живём в 21 веке, и пора бы подумать о комфорте, тем более что это не так сложно и вполне реально.

Что нужно для комфорта? Раковина с канализацией и санузел с унитазом, а в идеале – с душем. Есть два варианта решения проблемы: установка биотуалета, который подразумевает наличие ёмкости, которую нужно периодически опорожнять, и проведение местной канализации в сточную яму, что совсем не сложно.

Обычно в вагончиках-бытовках устанавливают компактную и недорогую сантехнику, чтобы максимально сэкономить место. Помещение санузла в бытовке огораживается внутренней перегородкой и защищается изнутри плиткой или панелями ПВХ от влаги.

Канализацию прокладывают полипропиленовыми трубами. Если есть возможность подвести воду к бытовке, сделать это можно даже с помощью садового шланга. Достаточно установить на него перекрывающий кран. При отсутствии такой возможности делают автономное водоснабжение – ставят на крышу бытовки бочку, которая заполняется водой, а для предотвращения замерзания подключают ТЭН.

Выбор места и типа фундамента

С установкой строительных бытовок все просто — ставят в любом удобном месте, чтобы они не мешали подвозу стройматериалов и работе техники. А в качестве фундамента, если это не вагончик на собственном шасси, используют столбчатые опоры из полнотелого кирпича или строительных блоков — главное, чтобы площадка была твердой и достаточно ровной.

Причем, учитывая временность пребывания, столбики выкладывают без связующего раствора. А иногда ставят буквально «на четыре кирпича», если позволяет жесткость нижней обвязки каркаса.

Для дачной бытовки, которую будут использовать как садовый домик или хозблок, место выбирают учитывая нормируемые расстояния:

• до «красной линии»;
• до границ участка (забора);
• до других построек;
• до септика (или дачного туалета).

В этом случае фундамент закладывают более основательный. Даже столбчатые опоры устанавливают по всем правилам и в соответствии с расчетом.

А если под бытовкой планируют сделать подвал, то роют котлован и обустраивают ленточный фундамент глубокого заложения.

Где расположить?

Некоторые дачники часто эксплуатируют строение в качестве удобной душевой, санузла или кухни – в таком случае ее следует располагать подальше от основного жилья, как требуют нормы противопожарной безопасности.

Деревянная бытовка

Чаще всего рачительные хозяева планируют построить вагончик или временный жилой блок с дальнейшими планами использовать помещение под баню или летнюю кухню. В этом случае лучше всего строить бытовку из бруса толщиной 70-90 мм.

Коробку устанавливают на капитальном фундаменте из бетона или буронабивных свай. Стены бытовки собирают по традиционной технологии укладки деревянного бруса.

Крышу, оконные и дверные проемы, пол бытовки заказчики предпочитают построить по временной схеме, под усадку. Жилой блок безо всякого утепления минватой или пеноплексом обеспечивает комфортные условия проживания с мая по октябрь, в период наиболее интенсивных работ на даче. Именно в это время приходится больше всего строить на загородном участке.

К сведению! Построить бытовку из бруса получается дороже, чем покупать готовый типовой вариант жилого блока или вагончика.

Выгода в подобном решении рассчитана на перспективу. Уже через год-полтора, когда будет построена коробка дачи, выполнена черновая облицовка и подключена электроэнергия, бытовку из бруса, у которой полностью завершились усадочные процессы, можно со спокойной совестью переоборудовать под баню или летнюю кухню.

Есть ли смысл строить бытовку своими руками

Существует несколько способов заполучить жилой вагончик для временного проживания небольшой бригады строителей. Ситуация обычно усложняется тем, что жить в бытовке придется в зимнее время в условиях загородного участка, когда самой дачи или дома, как такового, еще нет, или он только строится.

Проблема бытовки для рабочих решается несколькими способами:

Большинство строительных контор предпочитает продавать свои типовые вагончики, теплушки, жилые боксы, которые выпускаются на потоке. Поэтому надеяться на то, что фирма согласится сделать или построить хорошую добротную бытовку по индивидуальному проекту и приемлемой цене, вообще не приходится.

По цене типовой жилой вагончик 6х3 м стоит 1100-1200 долл., плюс доставка и установка потребуют затрат еще 10% стоимости. Если добавить расходы на то, чтобы сделать фундамент и канализацию, то получается, что проще и дешевле построить бытовку своими руками. Качественную, добротную, по своему вкусу и планировке.

Закладка столбчатого фундамента из кирпича или строительных блоков

После выбора проекта и определения места под установку бытовки рассчитывают параметры фундамента:

1. Вычисляют общую площадь основания исходя из совокупных нагрузок и характеристик грунта.
2. Задают площадь одной опоры так, чтобы ее можно было сложить из целых кирпичей или блоков.
3. Определяют количество опор: делят общую площадь на площадь одной опоры, и округляют в большую сторону.
4. Распределяют опоры по контуру фундамента: в углах и по сторонам на равноудаленном расстоянии друг от друга. При необходимости увеличивают их количество.

Примечание. Как показывает практика, в большинстве случаев, при сечении столбов 30х30 или 40х40 см, расстояние между ними находится в пределах 1.5-2.5 м.

Закладка фундамента происходит в такой последовательности:

1. Счищают в пятне застройки растительность. Можно удалить весь плодородный слой.
2. Размечают колышками и шнурами контур фундамента.
3. Отмечают точки установки столбов.
4. Роют углубления чуть больше площади одной опоры. Дно углублений должны находиться на одном уровне с таки расчетом, чтобы там помещалась подушка из песка толщиной 15-20 см и пятка опоры. Если участок на склоне, то столбик в самой высокой части рельефа пятна застройки должен возвышаться над уровнем земли на 30-40 см.
5. Засыпают в каждую яму слой песка, поливают водой и трамбуют.
6. Выкладывают насухо угловые столбы, проверяют уровень. При необходимости досыпают или убирают часть песка, чтобы головки столбов находились на одном горизонте.
7. Выкладывают угловые столбы на раствор.
8. Устанавливают по периметру промежуточные столбы.

Примечание. Если ширина бытовки более 2.5 м, то устанавливают еще один ряд столбов внутри периметра по оси бытовки, параллельной длинной стороне. Это надо для фундамента под центральный брус, который выступает в качестве дополнительной опоры лаг пола.

Из чего и как строят

Практически все бытовки построены по каркасной технологии. В качестве строительных материалов для каркаса используется деревянный брус минимум 100*150 мм или профилированная металлическая труба 60*60*2 мм.

Для обшивки выбор материалов намного шире. Используют:

В любом случае обшивка делается с двух сторон — снаружи и изнутри. Наружная может быть и металлической, а внутри чаще делают или вагонку или набивают фанеру или ОСБ.

Между двумя обшивками укладывают теплоизоляцию. Хоть строение и временное, весна и осень, а иногда и летние ночи, могут быть очень холодными. Потому без утепления — никак. Утеплитель можно любой. Лучше — минеральную вату, дешевле — пенопласт. Самые лучшие характеристики — у экструдированного пенополистирола, но и самая высокая цена тоже.

Только выбирая утеплитель, учтите, что пенопласт звуки почти не заглушает, так что особо нервные спать не смогут. Поэтому оптимальный выбор — минеральная вата. Каким слоем? Если по уму, то в Средней полосе России, желательно 100 мм, но хотя бы 50 мм.

Учтите, что и пол утеплять нужно. Особенно — пол. Снизу очень тянет. Потому должен быть он двойным: сначала черновой, сверху, поперек доски, кладут лаги, между ними утеплитель, а потом уже чистовой пол.

Из чего можно построить бытовку

Прежде чем планировать строительство, будет правильным подумать и подобрать такой вариант проекта бытовки, чтобы после окончания строительных работ на загородном участке сделать из вагончика полезное в хозяйстве помещение. Например, переоборудовать баню или построить летнюю кухню, или даже небольшой гараж для транспортного средства.

Чаще дачные бытовки строят по нескольким стандартным схемам:

• Каркасная постройка из досок, деревянного бруса и пиломатериалов;
• Бытовка с металлическим каркасом и основанием чернового пола;
• Постройка из ОСБ плит и щитовых материалов;
• Щитовка или временное жилье из фанеры;
• Теплый вариант бытовки из сэндвич-панелей.

Любая из перечисленных схем вполне доступна для того, чтобы построить жилой блок своими руками даже начинающему столяру или плотнику. Если нет вообще никакого опыта строительства, то можно подыскать пошаговую инструкцию, которая поможет сделать бытовку своими руками без грубых ошибок, а качество изготовления уже полностью зависит от отношения к работе. Понятно, для своих нужд сделать жилой вагончик качественно и добротно никого заставлять не нужно.

Каркас

Для нижней обвязки используют сухой брус сечением 100х100 мм. Его укладывают на столбы фундамента, которые предварительно проложены рубероидом. Угловые соединения проводят самым простым способом — в полдерева.

Таким же способом с обвязкой соединяют центральный брус. Проверяют уровень всей нижней обвязки и крепят к столбам анкерами.

Есть еще один способ обустройства нижней обвязки, для которой используют брус сечением 150х100 м. Его укладывают на фундамент пластью, а на второй венец берут брус сечением 100х100 мм, и крепят по периметру на первый так, чтобы внутри получилась ступенька 50 мм для опоры лаг пола.

Для несущих стоек идет брус сечением 100х100 мм, для промежуточных 100х50 мм. Несущие стойки располагают в углах, в дверных проемах, в местах устройства перегородок.

Промежуточные стойки — это оконные проемы и элементы каркаса, которые служат в качестве дополнительных ребер жесткости и для крепления обшивок (внешней и внутренней). Если бытовку утепляют, то шаг раскладки дополнительных стоек выбирают исходя из ширины теплоизоляционных материалов. Стойки каркаса крепят к нижней обвязке с помощью перфорированных стальных уголков, и временно фиксируют с помощью укосин.

Примечание. Окна и двери выбирают еще на стадии проектирования. И для них в каркасе обустраивают проемы соответствующих размеров с учетом допусков для правильной установки.

Для односкатной крыши стойки каркаса вырезают сразу по размеру с учетом уклона.

Элементы верхней обвязки изготавливают из бруса 100х100 мм:

1. Нарезают по размеру.
2. На «земле» выбирают пазы в точках пересечения (в углах и с перегородкой).
3. Предварительно фиксируют на временные крепления к стойкам. Вначале крепят длинные стороны периметра, затем — короткие, в конце — поперечный брус.
4. Проверяют уровни и углы. Окончательно крепят к стойкам.

Конструкция

Есть три основных типа конструкции бытовок:

Если быть точным, то блок-контейнеры — это щитовые или каркасные конструкции, которые собирают из сэндвич панелей. Отличие от двух первых вариантов в том, что компании-производители продают блок-контейнеры либо полностью готовыми к установке, либо в разобранном виде.

Если проанализировать предложения производителей, то наибольшей популярностью пользуются каркасные конструкции. Они прочней и надежней, легче переносят транспортировку в собранном виде, а строительные бытовки вагончики имеют собственное шасси, и их можно транспортировать на другой объект как прицеп.

Самостоятельные застройщики также предпочитают возводить каркасные бытовки — они проще в изготовлении своими руками, а выбор материалов, особенно для обшивки, ограничивается только бюджетом строительства.

Крыша, пол, стены

Стропила к верхней обвязке крепят скобами одним из способов:

• в предварительно вырезанных пазах;
• с опорным брусом.

Затем на стропилах крепят гидроизоляцию, а поверх — обрешетку и кровлю.

Лаги пола крепят на нижнюю обвязку и промежуточный брус перпендикулярно длинной стороне бытовки. Шаг раскладки лаг зависит от толщины половой доски.

Если бытовку утепляют, то снизу подшивают плиты ОСБ или обрезную доску. Затем стелют рулонную гидроизоляцию, и укладывают между лаг утеплитель. При использовании минеральной ваты между утеплителем и чистовым полом оставляют вентиляционный зазор. А если толщина лаг недостаточна, то поверх них набивают дополнительную рейку.

Для чистового пола можно выбрать шпунтованную доску или ОСБ плиты и линолеум.

Для внешней обшивки стен используют любые доступные фасадные панели: виниловый сайдинг, профлист или ПВХ панели. Для внутренней обшивки лучше выбрать вагонку.

Купить или строить?

Есть несколько вариантов решения вопроса бытовки на собственном участке. Вагончик можно взять в аренду. Это не самая удачная идея по той простой причине, что никто не может вам гарантировать чёткие сроки строительства. Бытовка может очень даже задержаться на участке, а вы будете платить и платить за неё из месяца в месяц и однажды поймёте, что заплатили уже столько, что она полностью окупилась владельцам.

Можно купить готовую бытовку. Так вы существенно сэкономите время, это точно. Только учтите, что в стоимость бытовки войдут не только стройматериалы, из которых она сделана, но и труд рабочих, зарплата директора фирмы, его бухгалтера и водителя, их налоги и расходы на содержание офиса. А взамен вы получите стандартное сооружение среднего качества без учёта ваших особенных требований.

Металлический каркас для бытовки

Металл был выбран в качестве основы как более надежный и долговечный. Сыграло свою роль и та мысль, что, возможно бытовку придется перетаскивать. Если каркас будет из металла, ей ничего не грозит.

Размеры определялись исходя из длины хлыстов уголка: 11,7 м. Вырисовались следующие размеры: 2,8*5,8 м, высота — 2,5 м. Каркас сварен из уголка с полкой 75 мм, толщиной 6 мм.

Фундамент сделан на столбиках, отлитых самостоятельно: стройка началась в осень, и больше все равно ничего не успеть. Так что решено было залить армированные столбики: шесть штук. Сначала размечен участок, после чего определили места для столбиков фундамента.

Вырыты ямки 50*50 см, общая глубина около 30 см. На дно насыпан щебень слоем около 10-15 см и утрамбован плотно. Сверху столько же песка, тоже с трамбовкой. В результате подсыпка вышла в один уровень с грунтом.

На дно уложен рубероид, чтобы из бетона не уходила влага, и он нормально «вызрел», а не высох. Далее собрана опалубка и уложена в нее арматура.

Участок сухой, вода уходит нормально, так что никаких проблем не должно быть. Сварку только осваивал, так что арматура, то ли сварена, то ли скручена — непонятно.

Залито все бетоном, укрыто пленкой: конец октября, и чтобы бетон был нормальной крепости, его нужно укутать.

Варилась рама каркаса долго — всю зиму: морозы, загруженность на работе, не давали действовать с нужной периодичность. Варилась основа из уголка 75 мм, толщиной 6 мм, на усиление пустили 40*2 мм.

Боковые части варились целиком, потом при помощи 4 человек ставились в вертикальное положение и так фиксировались. НА стойки, к которым будут крепиться рамы окон и двери пошла профилированная труб 40*40*2 мм.

Самый неудобный момент — измерять в одиночку диагонали. Контролировать их приходится постоянно, а делать одному неудобно. Но все выставить обязательно, иначе будет перекос.

Для придания большей жесткости приваривал в углах полосы металла. Их получил, распустив уголок (40 мм). Можно было докупить полосу, но использовал обрезки уголка.

Сложно приходилось, когда ставили рамы: на холоде только в перчатках толстых, а в них сложно жестко удержать. Потому подпирали досками, всем чем можно. Но угол выдерживали строго.

Чтобы к раме было жесткое крепление, приварены металлические пластины углом.

Постепенно собран весь каркас.

Теперь остается обшивка. Она может быть любой: хоть та же вагонка, блок-хаус, хоть эконом-вариант — фанера и ОСБ. Для крепления отбелки к уголку удобнее прикрутить брус, а к нему уже крепить обрешетку и все остальное. Та же ситуация и для стропильной системы: по периметру прикручивают на саморезы с предварительным засвериванием брусок, к нему крепят стропила.

Монтаж каркаса

Несущую конструкцию бытовки можно сварить из квадратной трубы, поверх деревянной обвязки потребуется сделать и закрепить металлическую раму, к которой будут приварены вертикальные стойки каркаса.

Каркас металлического вагончика собирают сваркой из квадратной профильной трубы 20х40 мм.

Для обычной деревянной бытовки каркасную систему можно построить из соснового бруса, сечением 90 мм. Каждую стойку необходимо выставить по вертикали и сделать временные боковые подкосы. Стойки крепят на обвязке стальными уголками, которые можно сделать самому из остатков проката.

Оголовки деревянных стоек необходимо подрезать по уровню, сделать так, чтобы торцы вертикальных брусов каждого ряда располагались в одной горизонтальной плоскости. Для упрочнения каркаса под каждую стойку нужно сделать по два подкоса.

Монтаж окон и дверей

Установить дверные и оконные блоки не представляет особой сложности. Предварительно нужно будет сделать разметку на стойках, где именно планируется построить окна. По отметкам нужно будет построить опорные горизонтальные перемычки, на которые непосредственно будут опираться коробки.

Окончательную установку окон и дверей в бытовке можно будет сделать после укладки утепления, монтажа пленочной изоляции, края которой нужно будет заправить под края оконных рам. После отделки стен плитами ОСБ нужно сделать и установить на окнах и дверях наличники, иначе утепление стен быстро отсыреет.

Традиционно в бытовках используют дощатые и плитные полы. После укладки слоя минволокна поверхность затягивают пароизоляционной пленкой и забивают шпунтованной доской.

Второй вариант обустройства пола вместо досок предполагает укладку листов бакелитовой водостойкой фанеры. Если в бытовку придется заходить в очень грязной обуви, то фанеру лучше дополнить линолеумом.

Совет! Перед тем как построить пол из фанеры, на листы переносят разметку расположения лаговых балок. В таком случае риск промахнуться саморезом мимо опорного бруса практически равен нулю.

Необходимые материалы

Перед тем как начать работы по строительству бытовки 3 на 6 своими руками, важно правильно подобрать соответствующий стройматериал и рассчитать его количество. Для строений этого вида обычно выбирают установку свайного или столбчатого фундамента. Поэтому в зависимости от типа фундамента понадобится приобрести сваи (столбы) или изготовить обрешетку, которая зальется бетоном.

Область применения и назначение

Компании, занимающиеся изготовлением бытовок по типовым проектам (и под заказ), в каталоге продукции выделяют два больших класса:

В свою очередь строительные бытовки бывают следующего назначения:

• для проживания людей, в том числе для переодевания, отдыха и приема пищи;
• административные (управление, учет и контроль за ходом работ);
• санитарно-гигиенические боксы (туалет, умывальник, душевая кабина);
• хранение инвентаря, инструментов и материалов;
• охрана и контрольно-пропускные пункты.

Дачные бытовки относятся к универсальному типу. Они, как правило, разделены на несколько зон, имеющих разное предназначение. А выбор конкретного устройства зависит от дальнейших планов по использованию — бытовка не дом, и ее довольно просто переоборудовать и благоустроить.

Планировка внутри

Проекты бытовок своими руками

Наибольшей популярностью пользуются каркасные вагоны-бытовки, изготовленные на основе корпусов морских контейнеров или собранные по брусовой технологии.

Помещение бытовки разделяют на два отделения – спальное и бытовое. Размеры контейнера позволяют сделать маленькую кухню.

Контейнерная бытовка, по сути, остается единственным вариантом, когда без особых проблем можно построить целый дом для проживания 7-10 человек.

При необходимости бытовку можно построить нежилой, сделать душевую кабину и установить шкафы или вешалки для одежды.

Деревянные вахтовки считаются более комфортабельными, если речь идет о проживании на протяжении нескольких недель или месяцев. Понятно, что восприятие металлической коробки и деревянного домика разное, удобнее и приятнее все-таки помещение из дерева.

В этом случае внутри помещения потребуется сделать комфортабельный санузел, построить небольшую парилку и крытую террасу на входе в помещение. Все это мелочи, но именно благодаря им можно поддерживать надлежащий уровень комфорта.

Распашонка

Самая популярная планировка — распашонка. Это когда вход находится посередине. причем середина отгорожена и используется как тамбур, кладовка и т.п. Назначение двух других комнат может быть разным. Кто-то обе использует ак спальни, кто-то одну как кухню.

Рекомендации

О том, как сделать бытовку 6х3 своими руками, смотрите в следующем видео.

Строительство деревянной бытовки

Строилась бытовка из древесины на даче. Размеры 3*6 м, утепленная — для временного проживания на период постройки дома. Использовали следующие материалы:

Так как цены на материалы очень сильно зависят от региона, говорить о стоимости постройки нет смысла. Но по данному перечню вы сами можете с довольно большой точностью определить, во сколько выльется построенная своими руками бытовка.

Учтите, что в этом перечне нет кровельного материала (планировался ондулин) и нет стекла. Также не закуплена вагонка для внутренней отделки.

Перед началом строительства всю древесину, за исключением вагонки, обработали антибактериальной пропиткой «Сенеж Ультра». Покрывали в два слоя. Так что качество обработки должно быть нормальным.

Разметили площадку под строение. Решили поставить блоки на песчаную подсыпку. Выкопали ямки глубиной сантиметров 25-30, насыпали песка, утрамбовали. Выставили блоки. Выставили сначала два крайних, положили на них доску ровную, на нее — уровень. Так выставили крайние блоки. Потом под высоте доски подгоняли промежуточные. Так по всем сторонам.

Далее укладывали обвязку. Брус 100*150, запилили в полдерева. Сложили, для надежности стянули шпильками.

Следующим этапом уложили лаги пола. Их ставили через 50 см, через одну будем ставить и стойки. Делали из доски 50*100 мм, поставленной на узкую часть.

Решили сразу на земле собирать стойки со стропилами, укреплять соединения уголками, а потом уже в готовом виде устанавливать. Собирали из той же доски 50*100 мм.

Прибивали стойки длинными гвоздями. Потом для надежности все места крепления усилили уголками и пластинами. Их уже садили на саморезы.

По бокам от лаг прибили бруски 50*50 мм. Получились «гнезда» под укладку пенопласта. Его клали на монтажную пену: и герметично и надежно. Сверху прибили доску пола.

Далее начался этап обшивки. Сначала поставили дополнительные стойки по бокам, укрепили их укосинами.

Теперь пошла непосредственно обшивка. На короткую сторону пошла вагонка из пачек по 3 метра, на длинные прибивали шестиметровые.

Сделав обшивку до половины, настелили обрешетку под кровельное покрытие. Прибивали доску 25*150 мм с шагом 30 см, по краям шаг 20 см (чтобы свес выдержал). Затем продолжили обшивку.

В местах, где будут стоять окна, поставили закладные — доска, которая лежит поперек стойки. На нее будет опираться рама окна. Крепили гвоздями, насквозь, но дополнительно соединения усилили уголками.

Когда задняя и глухая боковая стены были зашиты почти до верха, на крышу раскатали рубероид. Он будет лежать пока не купим ондулин.

Пока мы заканчивали прибивать вагонку снаружи, внутри также кипела работа — ставили пенопласт. Ширина листа 100 см, расстояние между стойками получилось 95 см. Приходится тонкие полоски отрезать.

Чтобы он не «валился», сверху прихватываем тонкими уголками, которые крепим, естественно, только к брусу стойки.

Начали обшивку внутри, но закончилась вагонка. Пока переключились на покраску снаружи. Получилось неплохо, кажется.

Вагонку пришлось докупать, закончили внутреннюю отделку.

Приступили к изготовлению перегородки. Ее собирали из тех же досок — 50*150 мм. Места стыков, традиционно, усилили уголками. Обшили — вагонкой.

Начали утепление крыши. Использовали тот же пенопласт и ту же технологию — подпирали уголками.

Стыки с утеплением стен пропенивали монтажной пеной.

После начали обшивку вагонкой.

Приступили к укладке кровельного покрытия. Закупили ондулин и уложили его с захлестом на одну волну. Крепили в каждую волну специальными метизами, купленными вместе с ондулином.

Потом приступили к доведению до ума внутренних помещений. Перегородку тоже утеплили пенопластом, обшали со второй стороны вагонкой.

Вагонка внутри покрыта лаком на водной основе. Он дает только легкую тонировку в чуть-чуть более темный цвет. Пленки на древесине вроде как и нет. Если смотреть прямо, то вообще кажется, что дерево ничем не покрыто. Только если смотреть сбоку под определенным углом, виден блеск.

На полу лак уже с пленкой: чтобы древесина не истиралась. Покрыт в два слоя.

После приступили к отделке свесов. Их зашивали все той же вагонкой. Вообще, работа с вагонкой заняла больше всего времени.

Фундамент из асбестоцементных труб

Это еще один вид столбчатого основания, хотя его довольно часто из-за схожей технологии изготовления называют буронабивным свайным фундаментом.

Расчет количества опор определяют по стандартной методике: делят общую площадь основания на площадь торцевой части асбестоцементной трубы, высчитанную по внутреннему диаметру.

Труба в этом случае не воспринимает нагрузку, а служит в качестве несъемной опалубки. И возможно, что из-за маленькой площади труб, столбы придется устанавливать близко друг к другу, с интервалом менее одного метра.

Этот фундамент выбирают для пучнистых грунтов, а технология изготовления выглядит так:

1. На очищенной от растительности площадке размечают контур фундамента.
2. Отмечают расчетное положение столбов.
3. Бурят отверстия глубиной на 20-30 см ниже линии промерзания грунта. Диаметр отверстия должен быть чуть больше внешнего диаметра трубы.
4. Засыпают на дно каждой ямки песок слоем 10-15 см.
5. Для каждой опоры вяжут каркас из арматуры сечением 8-10 мм. Для труб большого диаметра он может состоять из 3-4 вертикально расположенных прутков.
6. Вставляют в отверстия трубы, заливают в каждую немного бетона. Вставляют внутрь каркас, и заливают бетон полностью. Закладывают анкер для крепления бруса нижней обвязки.
7. Выравнивают столбы по уровню, фиксируют подпорками, оставляют в таком положении до полного высыхания.

Фундамент из старых автомобильных покрышек

Используют старые автомобильные покрышки размера R13-R15. Также подходят индустриальные шины от вилочных складских погрузчиков с посадочным диаметром 10-12 дюймов.

Каждый столбик составляют из двух-трех шин, уложенных друг на друга плашмя. Важно, чтобы все они были одного размера, иначе столбы будут отличаться высотой и площадью основания.

Шины нижнего уровня укладывают на подготовленную площадку, выравнивают по линии разметки и горизонтальному уровню. Но разметку наносят с учетом своеобразия формы столбов, и того, что они будут выступать за проекцию фасада.

После того как уложен первый ряд, каждую покрышку засыпают песком, который смачивают и трамбуют до плотного заполнения объема. Затем укладывают второй ряд и при необходимости — третий.

При заполнении песком верхнего ряда, в каждую шину укладывают бетонную плитку или строительный блок с таким расчетом, чтобы вкладыш немного выступал над верхним бортиком покрышки. Он служит опорой для установки и крепления нижней обвязки каркаса. Если бытовку ставят «всерьез и надолго», то вместо песка лучше использовать бетонную смесь.

При расчете параметров такого фундамента площадь столбика высчитывают по посадочному размеру покрышек.

Фундамент под бытовку

Так как строение временное и легкое, фундаментом обычно служат столбики или блоки. Чаще — блоки. Желательно — бетонные, стандартные. Нет — можно любые строительные, но высокой плотности и не пустотелые.

Их ставят на подготовленное основание. Если грунты нормальные, можно просто снять дерн и выровнять площадки. Для большей надежности выкапывают небольшой котлован под каждый блок глубиной около 20-25 см. В него засыпают щебень средней фракции и хорошо трамбуют. На такую подложку выставляют блоки.

При ширине бытовки не более 2,5 м и использовании в для каркаса деревянного бруса, расставляют блоки в каждом углу, а также под теми местами, где отходят перегородки. Если постройка будет без перегородок, шаг расстановки — через каждые 1,5-2 м — зависит от сечения бруса и планируемой обшивки, а также веса кровельного материала. При ширине 3 м и более, требуется промежуточный брус, и основа под него. В этом случае получается три ряда блоков.

Чтобы в помещения не тянуло сырость, на блоки укладывают гидроизоляцию. Можно — два слоя рубероида, можно — другого гидроизоляционного материала, даже пленки. Еще вариант — промазать битумной мастикой. На этом можно считать фундамент готовым.

Щитовая бытовка

Подавляющее большинство недорогих типовых вагончиков или блоков жилого типа изготавливаются по щитовой схеме. Большая часть деталей стен, пола, крыши и внутренней отделки вырезается на деревообрабатывающих станках и продается в виде комплекта. Остается перевезти купленную бытовку на участок и построить ее по прилагаемой схеме сборки.

К особенностям щитовых жилых помещений относят:

• Простота и высокая скорость сборки. Для того чтобы построить щитовую бытовку, потребуются шуруповерт с двойным комплектом батарей, пила и несколько сотен саморезов по дереву;
• Невысокая цена на строение. В среднем щитовая конструкция обходится на 20% дешевле классических каркасных и металлических вагончиков – бытовок;
• Минимальное количество, а иногда и полное отсутствие утеплителя.

Стены жилого блока изготавливают из листовой фанеры, практически без каркаса, из бруса нашиваются лишь углы, перекрытие и пол. Жесткость и устойчивость помещения бытовки обеспечивается только за счет прочности фанерных листов. Зачастую сильный штормовой ветер может легко деформировать, а иногда и сломать конструкцию.

К сведению! Щитовые конструкции бытовки нередко используются недобросовестными шабашниками для того, чтобы строить жилые помещения и блоки под срочный заказ в максимально сжатые сроки.

Собранную из фанеры коробку утепляют минватой и обшивают вагонкой или листовым металлопрофилем. В результате получается красивая постройка, но абсолютно слабая и практически непригодная для жилья.

Электричество в бытовке: нюансы

Вообще по правилам нужно просить разрешение на подключение бытовки к сети питания. Но это мало кто делает, и по понятным причинам: приходится собирать много документов и долго ждать решения. Упрощает задачу получение временного разрешения, и стоит всё-таки им обзавестись, потому что в противном случае по жалобе доброжелательных соседей вас могут оштрафовать на солидную сумму.

Если нет опыта в электропроводке, лучше, конечно, доверить дело мастеру, но, в принципе, ничего особо трудного здесь нет, и вам всего-то надо обеспечить свет небольшой конструкции в количестве пары ламп и розеток.