Фундамент под гараж своими руками - как залить, сделать фото

Фундамент под гараж: как залить своими руками и что для этого нужно

В большинстве частных подворий, не отличающихся большой площадью, гараж возводится не только как пристанище для автомобиля, а является многофункциональным строением, заменяющим погреб и сарай. Его помещение, как правило, не отапливается, а чтобы оно было относительно тёплым, стены возводят из облегчённых блоков: пено- и газобетона, арболита, полистиролбетона, керамоблока. Такая кладка имеет невысокую прочность на изгиб и сжатие, поэтому фундамент под гараж должен быть монолитным и обеспечивать стенам пространственную статичность.

Под стены из каменного материала фундамент нужен, и он должен быть капитальным. Газоблочная постройка – это ведь не гараж-ракушка, раму которого можно просто закрепить на грунте колышками. Выбор конструкции фундамента под гараж осуществляется так же, как и при постройке дома – исходя из геологических характеристик грунта, рельефа участка, наличия или отсутствия подвала, смотровой ямы.

Вряд ли кто-то будет производить исследование грунта специально для гаража, в выборе для него фундамента обычно ориентируются по дому. Если он, к примеру, стоит на сваях, значит, была веская причина: высокая просадочность или глубокое промерзание грунта, пересечённость рельефа, близость реки с вероятностью подтопления.

Если условия местности оказались неблагоприятными для дома, то и гараж лучше поставить на сваи, исключив возможность устройства подвала. Полы в таких строениях обычно оставляют земляными, просто уплотняя грунт путём вытрамбовки щебнем. Хранить в подобном гараже садовый инвентарь и предметы сезонного пользования ещё можно, но про мастерскую, в которой зимой было бы комфортно что-то мастерить или ремонтировать, можно забыть. В отсутствие пола в помещении будет слишком холодно, и никакой теплоэффективный стеновой материал тут не поможет.

Фундамент ленточного типа – самый распространённый в малоэтажном строительстве, а при неглубоком заложении может оказаться и самым недорогим. Это зависит от конфигурации и глубины заложения ленты, потому что не в каждом грунте её можно заложить на глубину 50 см, и далеко не всегда можно сделать простую прямоугольную форму, без расширения подошвы.

При малом заложении фундамента, он подвергается воздействию вертикальных (нормальных) сил морозного пучения, а не только боковых, потому что подошва находится в зоне промерзания. Чтобы компенсировать эти нагрузки, нужно не только заменить часть материкового грунта песком, но и произвести утепление подошвы и внешней поверхности стенок.

На просадочных грунтах делать ленты мелкого заложения вообще нежелательно, а если и делать, то опирать их нужно на бетонную армированную подушку, обеспечивающую наилучшую устойчивость, или подбетонку. Глинистые грунты склонны к набуханию и раскисанию, поэтому в них ленты закладывают на величину промерзания.

Если у вас на участке такой грунт, имеет смысл рассмотреть вариант строительства гаража с подвалом. В этом случае, величина заложения фундамента составит 2,2-2,5 м, в зависимости от высоты стен заглубляемого помещения, а его дороговизна будет вполне оправданной.

В подавляющем большинстве строительство фундаментов не только в масштабном строительстве, но и в индивидуальном, ведётся из бетона и железобетона – монолитного или сборного. Сборный – это когда конструкцию не заливают из жидкого бетона, а собирают из заводских изделий. В частности, неармированных стеновых блоков ФБС. Если нужно построить гараж с подвалом – это самый быстровозводимый и выгодный по финансам вариант.

Типовой размер полномерного блока составляет 240 см по длине, и 60 м по высоте. Ширина соответствует стандартным вариантам толщины подвальных стен: 30, 40, 50 и 60 см. Четыре уложенных друг на друга блока, плюс армопояс высотой 20 см, составляют комфортную высоту подвала 2,6 м.

Монолитный фундамент может быть не только железобетонным, но и бутобетонным – в этом случае усиление конструкции производится не арматурным каркасом, а крупным бутовым камнем в качестве наполнителя. Используя камень — только не округлый, а постелистый, стены подвала или просто фундамент можно возвести и кладочным способом. Как вариант, для этой цели можно использовать глиняный полнотелый кирпич.

В отличие от ленты, фундамент-плита всегда формируется в монолите, но конструкцию может иметь разную. Она может быть плоской, и если располагается непосредственно на поверхности грунта, очень удобна для строительства гаража. Главным достоинством такого решения является наличие пола, который без проблем будет выдерживать вес автомобиля.

Такую плиту можно построить практически на любом грунте, за исключением болотистого или торфяного, и даже высокий уровень грунтовых вод тому не помеха. Если для дома толщину плиты делают 250-300 мм, то для гаража 200 мм будет вполне достаточно. А если сделать плиту с направленными вниз рёбрами жёсткости, толщину горизонтальной части можно уменьшить до 120 мм.

Уменьшить толщину плиты можно и в том случае, если рёбра жёсткости направлены не вниз, а вверх. Здесь они выполняют функцию цоколя, что позволяет сделать газобетонную кладку стен на 20-40 см выше уровня пола. Поднимать поверхность горизонтальной части плиты выше уровня грунта не стоит, чтобы не затруднять автомобилю заезд в гараж. По той же причине плиту лучше и не заглублять.

Конкретную высоту цокольных стенок выбирают, исходя из высоты зимнего снегового покрова в данной местности. С плитой, которая выглядит как бетонная чаша, они составляют единое целое. Конструкция полностью монолитная и не имеет стыков, поэтому вода при весеннем таянии снега никогда не попадёт в гараж — достаточно под внешней отделкой вертикальных поверхностей произвести обмазочную гидроизоляцию жидким стеклом или битумной мастикой.

Единственный минус такого конструктива заключается в том, что необходимость сборки опалубки ещё и для цоколя, а так же время, затрачиваемое на ожидание набора его прочности, увеличивают сроки выполнения работ. Если нужно сделать быстрее, вместо монолитного цоколя можно сделать кладочный, выложив поверх плиты 6-7 рядов кирпича или мелкоштучных керамзито- или шлакоблоков. Однако тогда нужно будет герметизировать стыки — а это тоже влечёт расходы и требует времени.

Мы объединили столбы и сваи в один заголовок, потому что и то, и другое точечные опоры — и принцип структуризации фундаментов на их основе одинаков. Под каменные стены, даже если они возводятся из облегчённых материалов, обязательно нужен железобетонный ростверк — а он, в свою очередь, опирается на сваи или столбы.

Когда речь идёт о монолите, разницы между ними практически нет. Опоры, сформированные по буронабивной технологии, чаще всего применяемой в частном строительстве, имеют высоту 2,0-2,5 м. Сваи обычно применяют на нестабильных грунтах с большой толщиной пластов ослабленного грунта, на пересечённой местности, с перепадами рельефа более 0,5 м, поэтому такая длина для них минимальна. Для столбов это максимум, потому что их просто закладывают на глубину промерзания грунта.

Точечный фундамент обычно получается самым экономичным, но если вам нужен гараж с капитальным полом – это не лучший вариант, так как ростверк придётся заглублять и утеплять. Если же неровности рельефа или другие причины требуют поднятия ростверка выше уровня грунта, вам ничего не останется, кроме как удовольствоваться в гараже грунтовым полом.

Если готового проекта на гараж в вашем распоряжении нет, придётся разработать его самостоятельно. Начинать нужно с определения размеров строения, которое должно не только вписаться в отведённое для него место, но и соответствовать параметрам автомобиля. Машина среднего класса имеет размеры 4300*1700*1800 мм, для неё гараж делают размером 6,0 на 4,0 м, и пару метров прибавляют по длине, если нужно техническое помещение. Минимальный размер гаража на 2 автомобиля составляет 6,0 на 6,0 м.

Если фундамент ленточный или ростверковый, его ширину ориентируют на толщину стен гаража с учётом отделки или утепления, если таковое будет предусматриваться. Если нет – их делают одинаковыми. Плоскую плиту обычно делают со всех сторон на 10 см больше, ведь оси стен, которые нужно будет отбивать закреплённым на обноске шнуром, проходят не по краю монолита, а с отступом.

Если нужна смотровая яма, при устройстве плитного фундамента её нужно сразу обозначить на чертеже, чтобы выполнить параллельное бетонирование или оставить место для кирпичной кладки. Размер ямы составляет 3,0 м в длину, 0,8 м в ширину и 2,0 м в глубину, с толщиной стенок 150 мм. Если в контуре ленточного фундамента предусмотрен подвал, над ним делается монолитное перекрытие с выемкой. По длине она чуть больше смотровой ямы, либо ей придаётся Т- или Г-образная форма для удобства спуска.

Определившись с размером фундамента, с помощью онлайн-калькулятора можно рассчитать количество требуемых для них материалов. Если гараж у вас будет стандартный, размером 6 х 4 м, но на ленточный фундамент высотой 70 см (вместе с цоколем) и шириной 20 см, у вас уйдёт:

Песка с учётом отсыпки под всем гаражом – 6 м³.
Щебня (нужен для уплотнения песка) – 3 м³.
Геотекстиль – 36 м².
Доски на опалубку – 1,7 м³.
Арматуры А3 д12 – 177 кг.
Вязальной проволоки – 8 кг.
Бетона класса В15 – 5 м³.

Проставите цены, действующие в вашем регионе, суммируете и прибавите 5% накладных расходов — и будете знать, на какую сумму нужно будет купить материалов. На конец ноября 2023 года получается около 94000 руб. – это если строить будете сами.

Для плиты той же площади вам понадобится такой набор материалов:

Песка – 7 м³.
Щебня – 3 м³
Геотекстиль – 36 м².
Технический полиэтилен или геомембрана – 36 м².
Пиломатериал на опалубку – 0,3 м³.
Арматура А3 д12 – 434 кг.
Арматура А3 д8 (на лягушки) – 33 кг.
Вязальная проволока – 18 кг.
Бетон класса В20 – 5м³

С учётом расходных материалов, на этом же калькуляторе получилось материалов на 98000 руб. Сумма почти такая же, но зато не надо заливать полы. Так что, плитный фундамент получается более экономичным.

Как правило, конфигурация у гаража прямоугольная, и выполнить разметку труда не составляет. Строят его обычно на приусадебном участке, совмещая главный фасад с забором. Если участок большой, гараж может находиться и внутри двора. В этом случае, в качестве ориентира берут стену существующего строения или соседский забор, от которого нужно сделать отступ хотя бы 1 м, чтобы можно было сделать отмостку.

Определившись с местоположением гаража на местности, чертите на нужном расстоянии линию вдоль главного ориентира. На ней откладываете длину фундамента и забиваете колышки. С помощью угольника от этих точек проводите перпендикуляры, и, отложив на них ширину гаража, забиваете вторую пару кольев.

Правильность разметки проверяете сравнением длин диагоналей, которые должны быть одинаковыми. При необходимости производите корректировку – и можно натягивать шнур.

Если фундамент ленточный, и будет заливаться безопалубочным способом (прямо в нарезанные в грунте щели), от шнура нужно в одну сторону отступить расстояние на ширину ленты, забить дополнительный комплект колышков и натянуть параллельные шнуры.

Учитывая небольшую площадь гаражного фундамента, земляные работы можно выполнить вручную. Если это земляное корыто под поверхностный плитный фундамент, глубина его будет соответствовать только толщине подстилающих слоёв: 200 мм песок и 100 мм щебень. Копать грунт нужно копать от середины котлована, продвигаясь к краям. Главное – не копнуть глубже заданной отметки. Это принципиально важно, так как потом воспроизвести естественную плотность грунта будет невозможно, и ямки придётся бетонировать.

Перед засыпкой в котлован песка, его дно и стенки укрываются геотекстилем. Делается это, чтобы песчаная подушка держала форму и не смешивалась с материковым грунтом, превращаясь из непучинистого слоя в пучинистый. Подушка должна быть увлажнена и качественно уплотнена, для чего используют виброплиту или ручную трамбовку. Поверх подстилающего слоя формируется гидроизоляционный ковёр – и можно приступать к установке опалубки.

Объём работ по устройству опалубки для ленточного фундамента больше, так как она состоит не из одинарной стенки, как у плиты, а из двух параллельных. Да и высота щитов в 2-3 раза больше, даже если лента закладывается в грунт всего на 50 см. Сэкономить можно, только если грунт достаточно плотный и позволяет вырыть траншеи с вертикальными стенками. В этом случае их просто застилают техническим полиэтиленом, и льют бетон прямо в грунт. Опалубку при этом сооружают только над землёй – чтобы сформировать цокольную часть фундамента.

Для установки опалубки в откосную траншею, или на поверхности под плитный фундамент, из доски 25*100 или 25*150 мм (в зависимости от высоты монолита) предварительно собирают щиты. Определённое количество досок укладывается на ровной площадке встык, и скрепляется поперечными брусками или отрезками той же доски с шагом 80 см.

Длина отрезков соответствует ширине щита, но по краям и в двух-трёх местах в середине их делают на 1 м длиннее и заостряют, чтобы можно было забить в грунт. Крепления брусков к доскам производятся саморезами или гвоздями изнутри наружу – чтобы под весом бетона крепёж не выдернулся. Для устойчивости щиты подпирают треугольными упорами, а между собой (на опалубке ленты) соединяют стяжками.

Не зная, какой именно вид фундамента выбран, сложно говорить об устройстве каркаса, но обратить ваше внимание на основные нюансы мы можем:

Если арматура используется стальная, брать нужно класс А400 для вязки или А500С для сварки.
Диаметра стержней 12 мм вполне достаточно, композитную арматуру можно брать на 2 размера меньше.
Для связки стержней можно использовать отожжённую проволоку диаметром 0,8-1,2 мм, или пластиковые стяжки, которыми стягивают провода. В продаже есть и специальные пластмассовые хомуты.
Шаг между стержнями в сетке плиты составляет 200*200 мм.
В каркасе ленты отступ верхнего ряда рабочей арматуры от нижнего обеспечивается хомутами. Расстояние между ними – 30-40 см.
Каркас должен быть со всех сторон защищён слоем бетона. Его толщина снизу составляет 75 мм, по бокам и сверху – 35 мм. Обеспечивается за счёт применения специальных пластиковых подставок.
Стальную арматуру перед заливкой бетона нужно очистить от ржавчины.

Гараж – небольшое строение, поэтому для ленточного фундамента можно использовать бетон класса В15. Плите предстоит воспринимать больше нагрузок, так как она будет выполнять функции пола, поэтому её лучше заливать бетоном В20 или В22,5. Бетон для гаражного фундамента обычно делается с помощью бетономешалки, поэтому всего лишь нужно не ошибиться в рецептуре.

Для В15 (М200) берётся цемент М400, на 1 часть которого добавляется 2,1 частей песка и 3,9 частей щебня. На 10 литров цемента идёт порядка 43-45 литров воды. Для удобоукладываемости бетона в него нужно ввести пластификатор – в пропорции, указанной производителем.

Очень важно залить фундамент за один день, перерывы не должны превышать 40 минут. Лента заливается слоями по 15-20 см, с послойным уплотнением. Плиту благодаря небольшой толщине можно залить сразу на всё высоту. Верх бетонирования может совпадать с верхом опалубки, либо отмечается на бортах натянутым шнуром.

Какой бы ни была гидрогеологическая обстановка на участке, гидроизоляцию фундамента предусмотреть нужно. Наиболее актуально её устройство для ленточного фундамента, в контуре которого устроен подвал. Если его стены собирали из блоков ФБС, особое внимание нужно уделить зачеканке стыков между ними, после чего стенки можно изнутри оклеить рубероидом. Для монолитной ленты, не являющейся стенами подвала, гидроизоляция, как таковая, не важна, так как бетоны класса В15 и выше сами по себе являются гидроизоляционными.

Что же касается плиты, то здесь защита от влаги выполняется под подошвой – в рамках подготовки основания к заливке. В простейшем варианте для этой цели используется профилированная ПВХ-мембрана, выступающие края которой после затвердевания монолита заворачиваются на торцы. Верхнюю грань плиты можно просто обработать гидрофобизатором — перед тем, как смонтировать финишное напольное покрытие.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент под гараж Ленточный фундамент под гараж

Сначала надо определить размеры фундамента. Они зависят от величины будущего гаража и его тяжести, а также от характеристик грунта. В среднем, глубина траншеи под фундамент должна быть от 70 до 100 см, а его ширина около 40 — 50 см. Ширину можно и увеличить. Протяженность определяется габаритами сооружения.
После того как разметка была сделана, надо начинать земляные работы. Глубина фундамента под гараж, как и другие характеристики, должна замеряться.
Когда траншея готова, нужно насыпать на дно песок и щебень. Состав трамбуется для повышения плотности.
Теперь пришло время для установки опалубки. Существует два способа достать опалубку для фундамента: ее можно купить или сделать собственными руками. Второй вариант менее предпочтителен, если у строителя нет навыков аналогичной работы. В процессе очень сложно выдержать все размеры, а опалубка должна быть выполнена безукоризненно. Каждый ее элемент надо сделать предельно точно по размерам, поэтому лучше приобрести готовый комплект или заказать его изготовление. Установка опалубки производится стандартно. Главное — в процессе работы как следует закрепить ее, чтобы не было перекосов и отклонений.
После установки опалубки надо приступать к заливке фундамента. Перед заливкой следует решить, стоит ли армировать конструкцию. Если да, то тогда необходимо установить арматурные прутья или даже арматурную сетку.

Арматура для ленточного типа Арматура для ленточного типа

Заливка бетона производится не сразу, а этапами. На каждом из этапов надо заливать бетон так, чтобы его слой был около 20 — 30 см. Когда этот слой подсохнет, можно делать следующий.

Необходимость фундамента под гараж

Необходимость фундамента бесспорна, так как он придаёт постройке устойчивость и сохраняет целостность стен. В такой постройке, как гараж, бетонное основание изолирует все предметы, находящиеся в помещении, от влаги, исходящей из земли. В гараже без фундамента металлические части автомобиля подвержены быстрому поражению коррозией.

Основа для строений может быть:

естественной;
искусственной.

В качестве естественного основания может применяться грунт, находящийся под фундаментом гаража, который по своим природным характеристикам способен обеспечить устойчивость строению. Состав грунта, имеющий эти особенности, попадается нечасто, поэтому он требует дополнительной прочности, то есть закладки искусственной основы.

Надёжное основание для гаража необходимо, когда почва на территории нестабильна или имеет другие особенности, влияющие в дальнейшем на целостность конструкции постройки.

Прежде чем приступить к строительным работам по установке фундамента, необходимо изучить свойства и качества грунта. Так как его видов несколько, то не все они подходят для возведения конструкций.

Существуют различные методы по улучшению качеств грунта, которые помогают сделать его свойства подходящими для установки фундамента.

К основным типам грунта относятся:

Скальные с цельной структурой.
Состоящие из крупных фрагментов скал.
Песчаные.
Глинистые образования.
Торфяники.

Если говорить о надёжности основания, то скальный тип грунта выступает лучшим вариантом для возведения гаража. Он представлен в виде затверделых вулканических выбросов и смесей пород, плотно прижатых друг к другу. Он залегает сплошным либо трещиноватым массивом. Этот грунт готов для возведения гаража на его поверхности, без установки фундамента.

Крупнообломочный грунт содержит гравий, а также осколки кристаллических образований. Особенность этой почвы в том, что она на 50% состоит из фрагментов и крупиц, превышающих 2 мм. В отличие от предыдущего вида грунта, он не состоит из цельной структуры.

Так как величина составляющих крупнообломочных грунтов разная, принято разделять их на типы:

валунные (глыбовые);
галечниковые (щебенистые).

Фундамент для гаража в таком грунте должен быть заглублён на 50 см.

Песчаный грунт является одним из основных. В его составе содержится около 50% материала сечением более 2 мм. Отличительной чертой указанного грунта являются сыпучесть и отсутствие пластичности. Под воздействием влаги и нагрузки эта почва имеет свойство сильно утрамбовываться.

Одним из неблагоприятных грунтов для закладки фундамента для гаража является глинистый грунт. Он реагирует на разные условия: при высыхании он может сжаться, при высокой степени влажности — образовать оползни, а при низких температурах вспучиваться. Это происходит, потому что структура глинистого грунта имеет чешуйчатую форму с полостями.

Высокое содержание растительных остатков в торфяниках делает этот грунт ненадёжным для возведения фундаментного основания. Как правило, этот грунт сильно увлажнён и отличается тем, что имеет свойство неравномерно сжиматься. Эта характеристика делает его практически непригодным для создания крепкого фундамента.

Обустройство площадки под автомобиль

Если заливка фундамента под гараж своими руками закончена, приступайте к подготовке площадки для транспортного средства. На первый взгляд, кажется, что это простая работа, особенно, если контур площадки ограничен ранее подготовленным фундаментом. Однако имеются свои особенности, которые необходимо знать, чтобы обеспечить прочность поверхности, не допустить растрескивания.

Подготовку основания под машину осуществляйте в следующей последовательности:

Спланируйте площадку, расположенную внутри фундаментной окантовки. Устраните неровности поверхности, увеличивающие расход бетонной смеси и нарушающие однородность структуры.
Уложите подушку из щебеночно-песочной смеси толщиной 20-40 см на дно, тщательно утрамбуйте. Увлажните поверхность и обеспечьте ее плоскостность с помощью доступных средств.
Застелите поверхность агроволокном, которое будет удерживать материал подушки и беспрепятственно пропускать влагу.
Установите маячки, соблюдая расстояние между ними 0,5 метра. Они, согласно технологии, обязательны для обеспечения плоскостности бетонируемой горизонтальной поверхности. Используйте стандартный гипсокартонный профиль. Обеспечьте его неподвижность путем фиксации выложенным горками цементно-песчаным раствором. Используйте уровень для контроля горизонтальности.
Если Вы хотите соорудить гараж, то первым делом нужно позаботиться об обустройстве и монтаже оптимальной несущей конструкции
Произведите армирование основы, усиливающей бетонный массив. Применяйте арматурную сетку с прутками диаметром 8-10 мм. Каркас усиления можно изготовить самостоятельно (путем перевязки проволокой расположенных перпендикулярно прутьев) или использовать готовую покупную решетку. Соединение арматуры с помощью сварки запрещается, так как каркас должен иметь степень свободы.
Приготовьте бетонный раствор, смешав щебень, цемент и песок в соотношении 3:1:2,5. Эта рецептура гарантирует обеспечение качества бетона на уровне марки М300. Учитывая значительный объем заливки, применяйте бетономешалку, обеспечивающую однородный состав смеси. Допускается использование цементно-песчаного раствора, в пропорции 1:1, если щебень предварительно уложен под арматуру.
Распределяйте равномерно между установленными маяками выгруженный из бетономешалки бетон, постепенно заполняя весь объем. Обеспечьте толщину слоя 10-15 см. Уберите излишки смеси.
Строительной рейкой, установленной на горизонтальные маяки, протяните вдоль залитого массива, удаляя излишки раствора. Повторяйте процедуру до обеспечения горизонтальной поверхности.
Перекройте поверхность площадки под машину полиэтиленовой пленкой, предохраняющей от испарения влаги, растрескивания бетона. При повышенной температуре воздуха – увлажняйте поверхность в первые дни после того, как будет залита бетонная площадка под транспортное средство.

Плавающий

Заливка плитного фундамента Заливка плитного фундамента

Плавающий фундамент — это разновидность ленточной конструкции. Он отлично подойдет в том случае, если гараж будет строиться на не слишком надежном грунте. Такой фундамент сможет выдержать колебания почвы и капризы погоды, а также достаточно высокие нагрузки.

Что представляет собой плавающий фундамент? Он напоминает железобетонную плиту, которая при этом заглублена. Для строительства потребуется цемент, арматура или арматурная сетка и рубероид. Кроме того, надо запасти инструмент.

Структура плитного фундамента Структура плитного фундамента

Существует три разновидности плавающего (плитного) фундамента:

обычный;
решетчатый монолитный или сборный;
монолитный армированный по краям.

Самый экономичный вариант — первый. Второй вариант, особенно сборно-разборный, дороговат. Средний по соотношению прочности и стоимости — монолитный плитный фундамент с ребрами жесткости.

Параметры Параметры

Для не слишком больших гаражей подойдет и простой плавающий фундамент. Он будет незаменим на пучинистых почвах.

Сначала роется котлован необходимой глубины. Обычно она определяется характером грунта.
На самое дно котлована надо положить песок. Песчаная подушка утрамбовывается.
После этого на песчаный слой устанавливается арматурная сетка. Она послужит для усиления конструкции.
На этом этапе можно заливать фундамент бетоном. В некоторых случаях владельцы сначала устанавливают на сетку бетонные блоки, и только потом уже заливают конструкцию смесью для усиления.
После того, как цемент подсох, надо сделать пол в гараже. Для этого проводят обычную стяжку с помощью песка и цемента.

В любом случае после того, как фундамент сделан, надо провести гидро- и пароизоляцию пола. Также можно установить и дренажные системы.

Подготовка: какой материал выбрать, плюсы и минусы

https://www.youtube.com/watch?v=bOT6Qt2yzW0

При строительстве гаража применяют различные материалы. Наиболее популярными из них, обладающими всеми необходимыми характеристиками, являются:

Шлакоблоки.
Пеноблоки.
Керамзитовые блоки.

Шлакоблоки — очень востребованный материал для строительства фундамента и стен небольших построек. При его изготовлении используется шлакобетонная смесь, состоящая из песка, золы, мелких частиц гравия, керамзита, шлака. Благодаря своей относительной прочности и простой кладке этот материал широко применяется для установки фундамента для гаражей.

Шлакоблоки изготавливаются пустотелыми и цельными. Пустые блоки различаются по объёму полых ячеек. Для фундамента гаража необходимо использовать цельные блоки.

Шлакоблоки, применяемые в качестве фундамента, имеют свои плюсы:

это недорогой материал;
он прочен и надёжен в использовании;
благодаря своим габаритам возрастает скорость закладки основания;
так как бетон нужен только для склеивания блоков между собой, затраты на этот фундамент значительно меньше, чем на ленточное или плитное основание;
Обладает высоким уровнем огнеупорности.

Фундамент из шлакоблоков имеет свои недостатки:

этот материал не предназначен для использования в глинистом, сыпучем или вспучиваемом грунте;
при поперечных нагрузках шлакоблок имеет низкие характеристики на прочность;
низкий уровень влагоустойчивости.

К часто встречающимся материалам для закладки фундамента относится пеноблок. Он является одним из видов ячеистого пенобетона. При изготовлении пеноблока используются цемент, песок и вода, в которую добавляется пенообразователь.

Плюсы этого материала заключаются в следующем:

в нём не используются вредные для человека примеси;
обладает теплоизоляционными и звукоизоляционными характеристиками;
имеет низкий коэффициент усадки и водопоглощения;
пожароустойчив, благодаря чему выдерживает прямое воздействие огня на протяжении 120 минут;
его свойства и качества не меняются под воздействием переменного замораживания или оттаивания;
имеет малый удельный вес (0,4–0,8 тн/м³);
обладает низкой гигроскопичностью (материал способен удерживаться на поверхности воды более 20 суток);
пеноблоки легко обрабатывать, штробить, сверлить;
срок эксплуатации этого материала более 100 лет.

К минусам пеноблоков относится следующее:

этот материал имеет относительную хрупкость и низкую прочность при воздействии на изгиб;
обладает высокой влагопоглощаемостью, из-за чего требует тщательной отделки и гидроизоляции;
подходит для основания только небольших построек.

Применение керамзитобетонного основания позволяет проектировать постройки более высокие, чем для основания из пеноблоков.

Основание с применением этого материала выражено в следующих положительных критериях:

является эффективным теплоизолирующим материалом;
керамзитобетонные блоки обладают хорошей устойчивостью к биологическим воздействиям;
после постройки гаража с этим фундаментом конструкция даёт минимальную усадку;
при открытом воздействии огня не выделяются токсические вещества;
состав материала безопасен для человека;
этот материал отнесён к первому классу радиационной безопасности. Благодаря своим свойствам он аккумулирует вредные излучения и удерживает их;
его стоимость ниже кирпича такого же объёма;

К недостаткам керамзитобетонного основания можно отнести:

при динамическом воздействии блоки могут разрушаться или растрескиваться;
обязательно применение гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя;
материал неудобен в обработке. При воздействии образуются неровные края.

Ленточный фундамент имеет вид железобетонной конструкции, располагаемой по намеченному периметру. Этот фундамент может изготавливаться из различных строительных материалов: кирпича, бетонных блоков либо являться монолитным основанием из бетона.

Срок службы основания зависит от материала, применённого при его закладке:

ленточный фундамент из кирпичной кладки прослужит от 40 до 60 лет;
блочная конструкция останется прочной от 50 до 80 лет;
монолитное основание не потребует ремонта на протяжении 150 лет.

К преимуществам ленточного основания относится следующее:

этот фундамент легко возводится благодаря простой технологии создания;
основание подходит для разных строительных материалов;
если планируется организовать погреб в гараже, то основа послужит стенами;
на ленточное основание не влияют резкие перепады температур.

К недостаткам этого фундамента относятся следующие критерии:

организация этого фундамента требует большого количества материала и вспомогательных конструкций;
при возведении основания необходимо немало трудозатрат.

Расчет

Проверка плотности грунта

Достоверный метод расчета и планирования строительства – просмотр ряда справочников, поиск статей, изучение стандартов и пошаговое соблюдение всех требований, описанных в соответствующей литературе. Этот метод выглядит не самым простым. Именно поэтому возможно произвести все необходимые расчеты самостоятельно по упрощенной схеме, взяв на вооружение готовые математические расчеты.

https://www.youtube.com/watch?v=41P6weP4_to

Первым делом следует изучить спрессованность, пластичность, гомогенизированность и «водянистость» грунта: влажность, сорбционные способности, растворимость и физическая устойчивость.

Нужно учитывать уровень грунтовых вод

Наиболее важным критерием для специалистов является глубина промерзания и наличие грунтовых вод и иных видов подземного течения. Наличие полостей в глубине грунта крайне важно, ведь от них зависит степень сопротивления противоположно действующих сил грунта при заложении на его поверхность большой массы.

Второй критерий, необходимый для самостоятельного расчета – масса гаража и уровень нагрузки. В расчет принимаются все составляющие сооружения: основание, стены, перегородки, окна и двери, кровля и прибавляется минимум 10% от полученной массы в качестве предметов, наполняющих гараж. Есть примерная формула для расчета:

Вычислить вес сооружения по справочным данным (P).
Определить силу сопротивления грунты (R) по табличным данным.
Подсчитать площадь опорной поверхности: S=P/R.

Необходимая ширина фундамента получается после подсчета всей площади составляющих элементов ленточного фундамента. Стоит помнить об особенностях местности неровностях поверхности – это добавляет некоторую погрешность в расчет. В случае возложения фундамента на скалистой местности, погрешность рельефа не учитывается.

Обратите внимание! Только после всех произведенных расчетов и изучения справочных материалов станет понятно, как заложить ленточный фундамент под будущий гараж.

Традиционная технология постройки ленточного фундамента сводится к выполнению нескольких простых шагов. Нет ничего сложного или труднодоступного для начинающего строителя. Следует только полностью соблюдать все правила построения и не отступать от выполненных ранее расчетов.

При строительстве ленточного фундамента не стоит забывать об инженерных коммуникациях, трубопроводе, электропроводках, вентиляционных путях. Важно создать удобные условия труда, легкую и своевременную доступность всех материалов строительства, воды, электроэнергии.