Процесс монтажа лестницы с забежными ступенями — пошагово
В этом разделе статьи будут рассмотрены этапы и нюансы постройки лестницы с забежными ступенями. При описании изготовления лестницы не будут указываться конкретные размеры определенной конструкции, поэтому данная инструкция подойдет в качестве вспомогательного руководства для всех, кто решит осуществить постройку конструкции самостоятельно по выбранному или собственноручно составленному чертежу.
Итак, процесс постройки лестницы с забежными ступенями состоит из следующих этапов работ:
— разметка и выпиливание косоуров;
— изготовление прямых и забежных ступеней;
— изготовление деталей ограждения;
— общий монтаж лестничной конструкции;
— установка ограждения – опорных столбиков, балясин и перил.
Ограждение лестничных маршей – залог удобства и безопасности перемещения по ним
Работы по установке ограждающих конструкций лестницы — это непростая задача, требующая отдельных расчетов и определенных знаний. Имеет смысл «вынести ее за скобки», для того чтобы рассмотреть более подробно в отдельной публикации. Для этого на нашем портале имеется специальная статья «Установка балясин на деревянную лестницу своими руками», к которой ведет рекомендуемая ссылка.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
|---|---|
 | При изготовлении любой лестницы, обустраиваемой на тетивах (косоурах), вначале производится изготовление этих несущих деталей. Две тетивы можно изготовить из одной широкой доски, правильно произведя ее разметку в виде зубцов. Но чаще практикуется ее изготовление из двух досок одинаковой ширины и толщины. |
 | Для того чтобы все ступени были расположены идеально горизонтально, и имели одинаковые размеры опорных «полок», их разметку следует производить по заранее изготовленному шаблону. Шаблон делается на основе чертежа и проведенных расчетов. Он может быть изготовлен из куска фанеры и опорного бруска (как на первой иллюстрации), или же в его качестве применяется угольник с установленными на его перпендикулярных линейках стопорами (как на фото слева). Если тетивы изготавливаются из двух одинаковых досок, то сначала размечается одна из них. Для этого шаблон укладывается на доску так, чтобы в результате разметки получился прямоугольный треугольник. Поверхность его катета, на которую будет установлена проступь ступени, должна оказаться параллельной полу помещения. Поэтому, составляя проект, важно определить, под каким углом марш лестницы будет расположен по отношению к полу комнаты. Шаблон последовательно перемещается по краю доски, и его обводят простым карандашом. Получается разметка зубьев косоура. |
 | После этого с помощью электрического лобзика, циркулярной пилы или обычной ножовки с небольшими зубцами, выпиливаются зубья косоура. Резы должны быть ровными без зазубрин и углублений. Далее, готовая тетива укладывается на такую же, только еще целую доску и закрепляется на ней в одном положении с помощью струбцин. Следующим шагом, очень точно и аккуратно, готовый косоур обводят простым карандашом. После этого выпиливается второй, симметричный первому элемент конструкции. Можно выбрать и другой способ изготовления косоуров. Для его выполнения две доски укладываются одна на другую, точно выравниваются и надежно скрепляются струбцинами. Затем верхняя из них, размечается, а выпиливаются они одновременно. Однако, для того чтобы произвести эту операцию без брака, нужна сноровка в обращении с инструментом. Иначе его лезвие может уйти в сторону, особенно учитывая толщину используемых досок, которая должна составлять 35÷40 мм. Исправить такую погрешность будет значительно сложнее, чем вырезать зубья тетивы в каждой из досок по очереди. |
 | Если косоуры будут закрепляться к полу, например, в Г-образном варианте лестницы, где забежные ступени будут заменять площадку между маршами, то края доски размечаются под нужный угол установки конструкции, а затем срезаются. Этот операцию желательно провести еще до разметки и вырезания зубьев тетивы. На иллюстрации можно видеть, что выпиливание зубьев осуществляется на косоуре, на котором уже произведены торцевые срезы. |
 | После того как тетивы будут готовы, из этих деталей и опорных брусьев-столбов выстраивается каркас, на котором будут закреплены прямые и забежные ступени. Перед сборкой каркасной конструкции, безусловно, следует произвести разметку ее установки и закрепления по месту. |
 | Для фиксации косоуров в верхней части конструкции, к обустроенному проему в перекрытии, вдоль его углов необходимо закрепить стальные уголки. Для этого в них высверливаются отверстия, через которые они и будут прикручены с помощью болтов к одной из досок, обрамляющих проем в потолке помещения. Уголки снимут часть нагрузки от лестницы на перекрытие, так как будут поддерживать ее полуподвешенное состояние. |
 | Далее, на свое постоянное место устанавливается первый косоур. Он закрепляется по разметкам на стене с помощью дюбелей, анкерных креплений или мощных саморезов (зависит от материала стены). А в верхней части, его фиксируют к упомянутому металлическому уголку. При креплении косоуров обязательно отслеживают то, чтобы они встали строго параллельно один другому, и чтобы их зубья приходились ровно по одному горизонтальному уровню. Одним словом, ступени должны принять строго горизонтальное положение, а марш иметь единую ширину на всем своём протяжении. |
 | В нижней части косоуры верхнего марша должны иметь прочные опоры, иначе лестница не будет надежной и безопасной. Для этого выстраивается каркас, который также закрепляется к стене. Он состоит из мощных брусков и вертикальной стойки, которая станет опорой нижней стороны внешнего, так сказать, подвешенного косоура. Стойка должна иметь высоту, равную расстоянию от пола до потолка. На этих поверхностях ее и закрепляют с помощью мощных металлических кронштейнов или уголков. Другой вариант крепления – это «обрамление» стойки на полу и на потолке отрезками бруса, со взаимным их скреплением. Стойка помимо всего прочего определит ширину лестничного марша и станет опорой для внутренних сторон забежных ступеней. |
 | Если высота потолка достаточно велика и приходится возводить П-образную лестницу, то стойка устанавливается не до потолка, а от пола на высоту, от которой начинается верхний марш лестницы. В этом случае, стойка может служить центром винтового участка конструкции с забежными ступенями. |
 | Чтобы стойка была выставлена идеально вертикально, а это необходимо для прочности и ровности конструкции, ее необходимо проверить строительным уровнем, а также можно использовать отвес, закрепив его шнур на потолке и опустив его до пола. Выставив и закрепив опорную стойку, необходимо разметить место ее стыковки с нижним торцом внешнего косоура. По разметке с помощью стамески и молотка необходимо выбрать паз, в который и встанет торец внешней тетивы лестницы. Глубина паза должна составлять 10÷12 мм. Некоторые мастера, делают паз до установки стойки на место, однако, в этом случае, можно легко ошибиться, а увеличивая или вырезая новый паз, можно значительно ослабить опору. |
 | Теперь можно переходить к выставлению внешнего косоура. Он, как уже упоминалось, должен идти точно параллельно тому, что уже закреплен на стене. Поэтому, выставляя его, необходимо использовать строительный уровень, который поможет выровнять горизонтальные полки зубьев двух косоуров относительно друг друга. Это особо необходимо, так как они станут основой для ступеней лестницы. Тот косоур, который не имеет такого жесткого закрепления, как закрепленный на стене, должен быть более надежно зафиксирована в верхней части, на досках, обрамляющих проем, и на стальном уголке. Для фиксации на уголке заранее высверливаются отверстия под болты. Затем, после тщательной «примерки», намечаются и просверливаются сквозные отверстия в доске косоура. При сборке в отверстия вставляются болты, надеваются широкие шайбы, а затем производится затяжка гаек. Это окончательно свяжет косоур с креплением в потолочном проёме. |
 | Нижнюю торцевую сторону внешней тетивы необходимо зафиксировать на стойке. Для этого паз необходимо хорошо промазать столярным клеем и вставить в него торец косоура. Как они будут стыковаться, зависит от того, как тетива будет подведена к стойке. Это может быть соединительный способ в «полдерева», с помощью широкого шканта, который заранее вклеивается и фиксируется саморезами в торце косоура, способом «паз-шип» и т.п. Склеив два несущих элемента, их необходимо обязательно, временно, до высыхания клея, стянуть струбцинами. После того как клей высохнет, детали дополнительно скрепляются саморезами. Далее, по участкам стен, по которым будут проходить забежные ступени, также выстраивается каркас, в соответствии с формами и размерами, определенными в проекте. Из отрезков бруса должен получиться своеобразный косоур, который станет опорой для широкой стороны забежных ступеней, а их узкая сторона будет фиксироваться на стойке. |
 | Следующим шагом, к косоурам необходимо закрепить подступенки, если они предусмотрены проектом. Эти элементы, кстати, сделают конструкцию более жесткой. Подступенки начинают закреплять с верхней части конструкции — они прикручиваются саморезами к вертикальным сторонам зубцов косоура. Когда все подступенки будут установлены, конструкция не только приобретет жесткость, но и определит завершение каркаса для ступеней. |
 | Если подступенки не предусмотрены конструкцией, то, начиная сверху, на косоуры приклеиваются, а затем прикручиваются проступи. Эти детали конструкции должны иметь идеально гладкую поверхность и скругленный передний край — такая мера поможет значительно снизить вероятность получения травм. |
 | Накрыв все прямые ступени верхнего марша проступями, и дойдя до забежных, можно переходить к их изготовлению. Для этого используются широкие доски – как мы помним, ширина проступи по внешнему краю может быть весьма значительной. Если досок нужной ширины нет, то готовится деревянный щит, склеенный из нескольких досок и обработанный до идеальной гладкости. |
 | На полностью готовом щите размечаются, согласно чертежам, а также размерам, снятым с места установки, забежные ступени. Затем, они расчерчиваются и аккуратно выпиливаются. Края изделий должны быть идеально ровными — так их будет легче обрабатывать и выполнять скругление внешней грани ступени.. |
 | Проще изготовить забежные проступи, когда определены все четыре края «коробки», на которые они будут монтироваться, то есть установлены подступенки, которые завершают обрамление каркаса. В этом случае с места установки можно снять так называемую выкройку, с помощью которой размеры и форма поступи переносится на щит. Такой шаблон можно изготовить, например, из плотного картона или ненужных обрезков ДВП. |
 | Кроме того, готовую выкройку можно несколько раз прикладывать на каркас под забежную ступень и корректировать ее размеры, подгоняя до идеала. Это поможет перенести на щит максимально точные параметры изделия и не испортить материал. Щиты для изготовления забежных проступей приобретаются только в необходимом количестве, практически без запаса, так как они весьма дороги. А изготовление такого щита самостоятельно занимает немало времени. Так что испорченная заготовка – очень серьезная неприятность. |
 | Следующим шагом производится разметка стойки, в местах врезки в нее забежных ступеней. После этого в стойке аккуратно вырезаются пазы для узкого края ступеней. Этот процесс можно произвести с помощью ручной ножовки или электрического лобзика. Ширина паза должна соответствовать толщине забежной проступи. |
 | На подготовленное место примеряются поступи. Они должны точно встать на каркас, который составляют бруски, закрепленные на стене и подступенок, а также плотно войти в паз, выбранный в вертикальной стойке. |
 | Торцевые края каркаса, предназначенного для укладки проступи, перед ее монтажом покрываются полоской столярного клея. После этого производится окончательна фиксация детали на месте с помощью выбранного крепежа. |
 | Если проектом не предусмотрены подступенки, то проступь укладывается только на брус, закрепленный на стене, и врезается в стойку. В этом случае, опору можно усилить, закрепив к косоуру дополнительный вертикальный брус. |
 | На этой иллюстрации представлено, как врезается доска поступи в стойку. Видно, что глубина паза должна составлять 12÷15 мм, и то, что он, перед установкой в него доски, должен быть хорошенько обработан наждачной бумагой. Перед установкой доски в паз, его необходимо обильно промазать столярным клеем. |
 | Если изготавливается лестница, имеющая два прямых марша, один из которых, фиксируется к полу, то в месте его установки на горизонтальную поверхность, косоур должен иметь хорошую опору. Поэтому нижняя часть внешней тетивы в этом месте должна быть ровной, как минимум, на расстоянии, равной ширине ступени. Это необходимо, так как на эту область конструкции будет приходиться высокая нагрузка, создаваемая и массой самого нижнего марша, и весом человека, перемещающегося по лестнице. |
 | Так будет выглядеть лестница после установки забежных поступей без подступенков. Подобная конструкция визуально воспринимается более легкой и воздушной, чем та, что оснащается подступенками. |
 | С другой стороны, лестница с подступенками является более жестко связанной и надежной конструкцией. Соответственно, она менее травмоопасна, так как имеет меньший риск расшатывания. Причем, все равно и при этом не стоит игнорировать этап склеивания всех деталей перед их фиксацией металлическим крепежом, так как клей дает лестнице дополнительную прочность. |
 | После того как лестница будет готова, можно переходить к монтажу ее ограждения. Не стоит выбирать для лестницы без подступенков тяжелые массивные балясины, так как они будут давать излишне большую нагрузку на всю конструкцию, а особенно — на внешний ее, полуподвешенный край. Для этих целей хорошо подойдут круглые элегантные стойки, которые устанавливаются с одинаковым шагом, обычно по одной на каждую из ступеней. Информацию о том, как провести установку балясин и всего ограждения, можно найти у нас на сайте, перейдя по ссылке, которая была предложена выше. |
В завершение работ лестницу с забежными ступенями при желании можно тонировать с помощью морилки, а затем покрыть матовым лаком. Кроме этого, для тонировки древесины достаточно часто используется специальный лак, придающий ей определенный цвет.
