Точка росы в утеплителе из пенополистирола

Так в чём же проблема?

О том, что точка росы может представлять опасность, стали говорить тогда, когда началась мода на повсеместное утепление наружных стен. Увы, утеплитель не спасает от точки росы, она остаётся в конструкции стены. Но теперь она действительно может оказаться проблемой, если нарушена технология выполнения фасадных работ. Притом конструкция утеплённых (многослойных) стен намного сложнее, чем однослойных, и при её устройстве намного проще допустить ошибки.

Что это такое?

В воздухе всегда в той или иной степени содержатся пары воды. Когда температура воздуха опускается до определённого значения, водяной пар переходит из газообразного состояния в жидкое. То есть превращается в воду, конденсируясь на поверхности, которая холоднее его собственной температуры. Это физическое явление можно наблюдать повсюду:

• Утренняя роса на траве
• Запотевшие окна зимой
• Запотевшая бутылка, взятая из холодильника
• Капельки воды на холодных стенах подвального помещения в отопительный период

Точка росы – это температура, при которой водяной пар превращается в конденсат. Строго говоря, понятие «точка» некорректное. В технической литературе используют термин «плоскость максимального увлажнения». Потому что конденсат образуется не в точке, а в некоторой зоне, области.

Появление конденсата зависит от двух факторов:

• Количества водяного пара в воздухе
• Температуры воздуха

Есть два понятия грамотной работы многослойных конструкций:

Это очевидно, так как пар, который всегда есть и который всегда выходит изнутри наружу из-за разности парциальных давлений (температурный режим и влажность). в данном случае он не конденсируется и беспрепятственно уходит в атмосферу при любом влажностно-температурном режиме.

То есть в данном случае может быть какой угодно материал, но главное — что конструкция не отсыревает. И это всё просчитывается — есть нормативы по влаговыделению, по сорбции материалов, по вентиляции и выходу пара через конструкцию. Тут нужны расчёты.

Расчёты не нужны в принципе, если конструкция однослойная — тут есть только паропроницаемость и всё.

Если паропроницаемости у конструкции нет никакой (сэндвич-панели к примеру или всё «обделано» экструдированным), тогда по нормативам делается приточно-вытяжная вентиляция для обеспечения тепло-владностного режима, благоприятного для человека.

Итак:
Коттедж — площадь стен большая, количество проживающих очень малое, как правило любая конструкция стен справляется с выводом влаги.

Торговый центр — народу много, выделения пара тоже. Обычно стены — сэндвичи, поэтому обязательно стоит и работает принудиловка. Точно также в офисных зданиях — вентиляция есть в обязательном порядке, так как много народу.

Теперь из СП данные по паропроницаемости материалов:

Вспененный пенополистирол — 0,05
Экструдированный пенополистирол — 0,013
Бетон — 0,03
Минвата РОКВУЛЛ — 0,6
Гипсокартон — 0,075
Керамзитобетон — 0,09
Газобетон 400 — 0,23
Кирпичная кладка — 0,11

Но повторюсь, что практика расчётов показала, что пенопластом можно утеплять любые конструкции коттеджей и влагонакопления при этом не происходит. То есть никакой пароизоляции изнутри не нужно. Тем более, что винилоые обои, плитка, акриловая краска уже являются таковой.

Внутри пароизоляция нужна обязательно в одном случае — при внутреннем утеплении стен. Это всё.

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Точка росы – это температура, при которой пар, находящийся в воздухе из-за конденсации оседает на поверхность в виде капель. Это явление опасно для любой строительной конструкции, так как влага может проникнуть внутрь и оказать свое разрушающее воздействие. Чтобы предотвратить это, необходимо определить точку росы, то есть температуру, при которой образуется конденсат.

Росу часто можно наблюдать утром на листьях деревьев или траве. В воздухе содержится водяной пар и ночью при понижении температуры происходит переход воды из газообразного состояния в жидкое. Другими словами влага конденсируется из прохладного ночного воздуха и происходит появление росы.

В помещениях, оснащенных отопительным оборудованием, точка росы образуется искусственно, когда температура снаружи ниже 0 °C.

Точка росы напрямую зависит от температуры воздуха и его относительной влажности. При стопроцентном показателе относительной влажности точка росы будет совпадать с температурой воздуха. Чем ниже показатель относительной влажности, тем будет ниже точка росы.

Дополнительно на точку росы могут влиять следующие факторы:

• особенности климатической зоны;
• тип используемой в доме системы отопления и ее общая эффективность;
• уровень утепления стен, правильность подбора материала для теплоизоляции;
• наличие работающей вентиляции;
• период проживания людей в доме (круглогодичное, сезонное).

При проектировании строительства или утеплении любого здания критически важным считается правильный просчет расположения точки росы внутри стены. Игнорирование данного показателя либо ошибки при проведении вычислений расположения точки росы относительно стен могут привести к довольно быстрому разрушению дома изнутри.

Из-за постоянного образования конденсата в углах комнат будет развиваться черная плесень, которую очень сложно потом вывести, даже используя антисептические и фунгицидные составы или агрессивные моющие средства. Поэтому расчет точки росы нужно доверить профессионалам еще на этапе разработки проекта дома.

Что бы ответить на этот вопрос нам необходимо разобраться в понятиях паропроницаемость и точка росы.

На самом деле эти технические понятия абсолютно не связаны и практически не зависят друг от друга

Рассмотрим каждое по отдельности

точка росы (технический термин) понятие не географическое и не линейное, а скорее температурное. Это всего лишь температурный промежуток, при котором происходит конденсация воды из насыщенного пара. Да, пар просто превращается в капельки воды. Так например, при относительной влажности в вашей местности равной 55% это происходит в промежутке от +9 градусов Цельсия до +11. Температура может меняться, но незначительно и зависеть от влажности в воздухе. Это физика и какой бы паропроницаемой не была ваша стена, если внутри её обозначится данный температурный промежуток, от конденсата вы не застрахованы.

Другое дело, что этот промежуток может приходиться на материал, где влага в принципе не возможна, например пенополистирол и тогда это понятие будет носить теоретический характер. Проще говоря, вроде и должна происходить конденсация воды, а пара нет, соответственно и конденсировать нечему. Вот для этого и необходимо правильно рассчитают толщину утеплителя термопанелей, что бы точка росы всегда была внутри пенополистирола, то есть при самом низком отрицательным значением воздуха на улице зимой, температура вашей стены не приближалась к критическим параметрам точки росы. Но сомнения терзают, допустим,

вы захотите облицевать кирпичную стену нашими термопанелями

, куда же исчезает вода из кирпичной стены, если пенополистирол не проницаем как материал.

Сомнения, признак пытливости ума и будете отчасти правы, но только отчасти. Экструдированный пенополистирол, как материал имеет низкую паропроницаемость, но изделие из него это другое дело. Посмотрите на окно, стекло ничего не пропускает, но откройте форточку и свежий воздух вам обеспечен. Так и в случае с нашими термопанелями, они справятся с поставленными задачами, а на сомнениях о мокрых стенах, мы разберём понятие паропроницаемости.

паропроницаемость, это способность пропускать через себя молекулы воды при определенных условиях, обращаем ваше внимание на условия. Вспомните детство золотое, когда вы пролазили в узкую щель школьного забора, голова пролезла, а плечи с ранцем застряли и ваш школьный друг, который, так же как и вы опаздывал на урок, старательно подталкивал вас в спину.

Так вот этот школьный друг и есть то самое условие, ибо он создавал давление, благодаря которому вы успешно преодолевали препятствие. Примерно аналогичный процесс постоянно происходит в ограждающих конструкциях домов. На улице зима-мороз, внутри помещения плюсовая температура, даже если вы не в ладах с физикой, то все равно поймете что, при нагревании замкнутого помещения, давление в нём повышается и становиться больше атмосферного. Вот вам и «школьный товарищ», который толкает молекулы воды сквозь стены на улицу. А дальше все зависит от материала стены, либо молекулы воды с трудом, продираются сквозь него, либо пролетают с «ветерком». Летом ситуация обратная, на улице жара, а у вас кондиционер не умолкает, следовательно ждите «непрошенных гостей» с улицы, вместе со всеми атрибутами городской загазованности. Дальше выбор за вами.

Но не стоит забывать, что за определенный промежуток времени, сквозь разные материалы одинаковой толщины, может «пролезть» разное количество молекул воды и изменяя толщину материала вы сможете добиться того, чтобы « пролазило» нужное вам количество молекул. В качестве примера: 17 см кирпичной стены пропускает столько же воды, как и 2 см экструдированного пенополистирола. Оперируя аналогичными данными по другим материалам, вы легко добьетесь требуемого равновесия.

И напоследок, паропроницаемость материала штука не беспредельная, то есть это только в теории вода может диффузионно просачиваться сквозь материал бесконечной толщины, на практике всё гораздо примитивнее и размер имеет значение. Проще говоря, вода пролазит до определенного уровня, а дальше вступают в действие капиллярные диффузионные составляющие, абсорбирование материала, ветронапорное давление и так далее и тому подобные заумные явления, про которые вам знать не обязательно, но как ни странно они действуют.

Отсюда вывод, если вы не строите бассейн или помывочную баню и толщина вашей кирпичной стены более чем 18см, термин паропроницаемость вам знать необязательно. Все достаточно просто, как и все земное. И теперь вопрос выбора наружного утеплителя для вашей стены будет зависеть только от субъективных причин, таких как финансы, трудоемкость монтажа, время года, ну или мнения вашей тещи. Обращаем ваше внимание, как только вы открываете дверь или форточку, давление внутри помещения приходит в равновесие с атмосферным и в этот момент вся «паропроницаемость» улетучивается в форточку, так что чаще проветривайте помещение. Шутка, конечно, но со смыслом.

Точка росы в газобетонной стене

Расстроим тех, кто боится точки росы в наружных стенах загородного дома. В регионах с холодными зимами не существует однослойных стен из любого каменного материала (кирпич, поризованная керамика, пено-, газобетон и пр.), внутри которых зимой не было бы точки росы. Даже в таком энергоэффективном каменном материале, как газобетон, не может быть плюсовой температуры по всей толщине. А значит, в определённом месте кладки (в первой трети стены со стороны улицы) плюс переходит в минус, и водяной пар, стремящийся из внутренних помещений дома на улицу, превращается в конденсат.

Что же делать? Ничего. На протяжении многих веков человечество строит каменные дома с точками росы, и ничего плохого не происходит. Стоят себе и стоят. Конечно, со временем они стареют и разрушаются, но на это уходят сотни лет. Достаточно посмотреть на сохранившиеся средневековые кирпичные церкви: их стены до сих пор не утратили своих эксплуатационных свойств. Точно также и точка росы в газобетонное стене не представляет никакой опасности.

Многие боятся, что точка росы снизит морозостойкость кладки. Ведь известно, что влага, которая зимой накапливается в толще пористых стеновых материалов, циклически замерзает и оттаивает, тем самым разрушая стены. Но в случае газобетона бояться этого не стоит, учитывая два момента:

• Газобетон – паропроницаемый материал, он не накапливает влагу. И даже если за зиму в его толще образуется небольшое количество влаги, вся она испаряется за лето.
• Той влаги, которая появляется в стене зимой, недостаточно для того, чтобы в результате циклов замораживания и оттаивания разрушать кладку. Неслучайно газобетон YTONG имеет очень высокую марку по морозостойкости – F100 (по результатам независимых испытаний). Это означает, что срок его службы – не менее 100 лет, согласно СП 15.13330.2012*.

Чтобы гарантировать долговечность газобетонного дома, нужно лишь соблюдать технологию его сооружения, в частности:

• Отделывать газобетонную кладку снаружи можно через 2-6 месяцев после строительства дома. На выходе с производственной линии газобетонные блоки имеют повышенную влажность, и нужно время, чтобы они высохли.
• Лучше использовать паропроницаемые отделочные материалы, которые не станут препятствием для выхода пара из стен.
• Если необходимо закрыть фасад материалом паронепроницаемым или с меньшей паропроницаемостью, чем у газобетона, предусматривайте вентилируемый воздушный зазор между кладкой и отделкой. Так делают, например, фасады с облицовкой из керамического кирпича. А облицовку из декоративного бетонного камня или клинкерной плитки закрепляют с помощью системы вентфасада (при условии, что подобная облицовка закрывает более 25% площади фасада).

Подробную информацию о возведении дома из газобетона можно получить на курсе по строительству из YTONG

Минеральная вата

Согласно современным нормам, в средней полосе России однослойные стены толщиной 375 мм из газобетонных блоков плотностью D400 утеплять, как правило, не требуется**. Они достаточно «тёплые», чтобы можно было тратить небольшие суммы на обогрев дома. Но бывают ситуации, когда наружные стены из газобетона приходится утеплять:

• В регионах с суровыми зимами, где газобетонная стена при разумной толщине не может обеспечить необходимую теплозащиту.
• В зданиях с неоптимизированной системой отопления или с очень большой площадью остекления в сочетании с не энергоэффективными стеклопакетами. Утеплитель компенсирует потери тепла.
• Для исправления ошибок, допущенных при строительстве дома из газобетона. Например, когда у здания толстые растворные швы, железобетонные перекрытия, не имеющие терморазрывов в местах опирания на ограждающие стены и т.п.
• Некоторые заказчики из различных соображений строят многослойные наружные стены такого типа: несущую часть делают тоньше (обычно 200-250 мм), из более плотных и, как следствие, более «холодных» блоков D500, а необходимое сопротивление теплопередаче добирают за счёт теплоизоляции.

При этом возникает вопрос: какой утеплитель выбрать? Минеральную вату или пенополистирол (обычный, экструдированный)? Производители газобетона рекомендуют материалы на основе каменного или стеклянного волокна (минеральную вату). Структура этих материалов схожа со структурой самого газобетона: поры, через которые беспрепятственно движется воздух. Поэтому утеплитель не затрудняет выход водяного пара из кладки, и стена работает в правильном режиме.

Точка росы в такой конструкции смещается в толщу утеплителя или на границу утеплителя и наружной отделки. Никакой опасности точка росы, как правило, не представляет. Конденсат выпадает в очень малых количествах и «выносится» благодаря постоянному движению воздуха из помещения на улицу. При этом толщина слоя минваты ни на что не влияет.

Единственная проблема – нельзя допускать накопления влаги в утеплителе. Минеральная вата отлично сберегает тепло, но только в сухом состоянии. Если же она увлажняется, то резко теряет изоляционные свойства. А «пирог», где сочетаются намокшая минвата и тонкая стена из газобетона высокой плотности, – это колоссальные затраты на отопление дома.

Расчет точки росы

Есть несколько способов узнать, где будет приблизительно находиться точка росы при утеплении стен. Наиболее простой – использование соответствующей формулы. Но есть для выполнения такой работы и специальный прибор.

Перед тем как рассчитать точку росы, нужно понимать, что это не будет строго определенное место. Она будет перемещаться в зависимости от нескольких меняющихся факторов. Но вот выявить расстояние, где может образовываться конденсат в стене, можно. Например, если на улице холодает, то точка росы в стене сдвигается к помещению и наоборот.

Для вычисления этого параметра нужно знать следующие данные:

• Внешнюю температуру (Т1).
• Толщину стеновых материалов послойно (С).
• Температуру в помещении (Т2).
• Коэффициент теплосопротивления каждого из стеновых материалов (К).

Чтобы посчитать точку росы, нам потребуется использовать два фактора – температуру точки росы (Тр) из таблицы и температуру воздуха между стеновым материалом и утеплителем (Тс). И если с первым параметром все понятно, то для проведения вычислений второго используем формулу:

Тс = (Т2-Т1) * (С*0,01/К) / (С*0,01/К)

Если по результатам подсчетов разница между Тр и Тс выходит отрицательный показатель, то значит состояния конденсата находящийся снаружи холодный воздух достигнет примерно в середине стенового материала. Это приведет к накоплению влаги и разрушению материала. Такого быть не должно. Положительный показатель свидетельствует, что точка росы появится внутри утеплителя. Этот вариант утепления можно считать правильным.

Есть множество онлайн калькуляторов, предназначенных для расчета точки росы при утеплении стен, но они имеют большую погрешность и позволяют получить лишь примерные данные. Это связано с тем, что в них нельзя учесть плотность структуры теплоизоляционного и стенового материала, внося лишь усредненные показатели.

Вычисление точки росы при помощи таблицы и тепловизора

Проще всего рассчитать точку росы, используя таблицу. Однако следует учитывать, что в таблице результат будет приблизительным. Например, зимой дом прогрели до 22 градусов, влажность воздуха внутри находится в пределах 45%. На пересечении этих параметров находится число 9,52. Оно означает, что конденсация влаги из воздуха в виде капелек начнется, если поверхность стены в комнате остынет до 9,52 градусов или ниже.

Для определения точки росы в стене можно использовать и специальный вариант тепловизора – теплогигрометр. Это работающий от аккумулятора прибор, оснащенный дисплеем. Среди его задач – определение уровня влажности в помещениях, температуры воздуха и места возникновения конденсата.

Недостатком таких тепловизоров является то, что использовать их можно только в уже построенных или утепленных зданиях. Для проектирования требуемой толщины теплоизоляции или отделки они абсолютно бесполезны.

Существуют некоторые модели тепловизоров, которые в добавок к основным функциям могут отображать термограмму помещения и рассчитывать точку росы.

Иногда для расчета точки росы используют психрометр. Он представляет собой прибор из двух термометров. Один из них перед выполнением замеров обматывается влажной салфеткой. За счет того, что вода будет постепенно испаряться, показания на нем окажутся ниже. При этом, чем ниже влажность воздуха в помещении, тем активнее идет испарение. Результат выводят с использованием специального справочника.

Расчет расположения точки росы с помощью графика перепадов температур

Перед началом работ по утеплению стен необходимо предварительно просчитать график изменений места расположения точки росы.

Для определения расположения точки росы нам потребуются следующие данные:

• коэффициент теплосопротивления стены, К1 (Вт/(м•К));
• толщина утепляемой стены, S1 (м);
• показатель теплосопротивления утеплителя, К2 (Вт/(м•К));
• толщина, используемого в качестве теплоизоляции утеплителя, S2 (м);
• температура на улице, Т1 (°C);
• температура в доме, Т2 (°C);
• влажность воздуха, V (%);
• точка росы (таблица с данными есть выше), R (°C).

Давайте возьмем железобетонную стену толщиной 36 см, ее планируется утеплить слоем пенопласта в 10 см. Из нормативной документации известно, что К1 равен 1,7, тогда как К2 = 0,04. Возьмем среднюю температуру в доме – 20 °C, температура воздуха за окном – минус 10 °C. Влажность воздуха пусть будет 50%. Это усредненный вариант, но зимой в зависимости от используемого варианта отопления она может снижаться до 30-40%.  В случае с 50% по таблице конденсат будет выпадать при 9,3 °C.

Проведем расчет теплосопротивления стены и утеплителя. Используем формулу: S/K. Для стены это 0,36/1,7 = 0,21 Вт/м2К. Проведя аналогичные вычисления, получаем для утеплителя 0,1/0,04 = 2,5 Вт/м2К.

Теперь получим отношение сопротивления стенового материала и утеплителя: 0,21/2,5 = 0,084. Обозначим параметр, как N. Из этого выводим перепад температур внутри стены: T1- T2*n = 20 — (-10) * 0,084 = 2,52 °C. По этой же форме цифру относительно утеплителя: 17,48 °C.

Имея такие данные, можно построить относительно точный график перепадов температур внутри стены, состоящей из утеплителя и железобетонного основания. Из него будет понятно, что точка росы находится внутри утеплителя и только временно будет смещаться в стену при экстремально низких температурах от -15 °C.

Для эффективного утепления дома важно знать и точку промерзания стены. Это место, где зимой отрицательная температура переходит в положительную, минуя нулевое значение. Использование современных теплоизоляционных материалов позволяет вынести ее за границы наружной стены. Это превращает дом в некое подобие термоса. Летом он не будет перегреваться, а зимой слишком быстро остывать.

Где должна быть при правильном утеплении точка росы в стене?

Показатель точки росы имеет важное значение в различных сферах деятельности, а особенно в строительстве. Строители определяют точку росы для того, чтобы подобрать нужную толщину утеплителя. Тем самым уменьшив потери тепла в холодное время года.

Любые здания, кроме металлических строений, имеют определенную паропроницаемость. В зависимости от типа строительного материала паропроницаемость будет различаться. Данный показатель отражает количество газа (пара), которое может пропустить любой материал за определённое время. На его основании подбираются материалы для утепления.

Идеально, если точка росы будет внутри утеплителя, который уложен на наружную стену здания. Для этого его толщина рассчитывается таким образом, чтобы место образования конденсата не сдвигалось внутрь стенового материала.

Для стен, сложенных из пористых материалов (пеноблоки, ракушняк) утеплитель берется большей толщины, поскольку они могут впитывать влагу. Если конденсат будет даже всего несколько дней располагаться внутри блочной стены, то он может нанести кладке существенный урон. При промерзании пено- и газоблоки разрушаются изнутри.

Менее подвержены воздействию конденсата плотные стеновые материалы – кирпич, бетон. Они выдерживают много циклов заморозки-разморозки без потери своих эксплуатационных характеристик. Это связано с их высокой морозостойкостью, наглядное сравнение представлено в таблице ниже.

Зимой точка росы должна в основном располагаться внутри утеплителя. Почему в основном? Если при экстремальных минусовых температурах, которые держатся не более нескольких дней, точка росы перейдет временно внутрь стены, то согласно нормативной документации, это допустимо.

Как избежать проблем при утеплении пенополистиролом?

Накопления влаги не будет, если соблюдать главное правило: при наружном утеплении материалами с низкой паропроницаемостью термическое сопротивление (R0) утеплителя должно быть больше половины термического сопротивления стены (0,5хR0). Расчёт с помощью онлайн-калькулятора поможет понять ситуацию с влагонакоплением конкретной конструкции.

В общих чертах можно сказать, что газобетонные стены из блоков D500 толщиной 250 мм и меньше допустимо утеплять пенополистиролом толщиной не менее 100 мм. В такой конструкции точка росы выносится в теплоизоляцию, а вся газобетонная кладка находится в зоне плюсовой температуры – в силу высокой энергоэффективности пенополистирола. Поскольку нет перепадов температуры в толще кладки, движения воздуха в сторону улицы также нет, и накопления влаги в стене не происходит.

Правда, есть нюансы:

• Водяной пар не «уходит» через стены и потому его нужно принудительно удалять из жилых помещений, чтобы обитателям дома было комфортно. А значит, требуется приточно-вытяжная вентиляция.
• Монтировать пенополистирол можно только после полного высыхания «свежепостроенных» газобетонных стен (избавления от производственной влажности).

Ещё больше информации о возведении дома из газобетона можно получить на курсе по строительству из YTONG

* СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»

** Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»

В большинстве случаев проблемы, связанные с точкой росы, появляются при утеплении газобетона тонким слоем пенополистирола – обычного или экструдированного. Это обусловлено двумя факторами:

• Пенополистирол является паробарьером. Он не даёт влаге выходить из стены.
• При утеплении тонким слоем пенополистирола (50 мм) происходит влагонакопление в стене в отопительный период.

Плоскость максимального увлажнения образуется на границе стены и теплоизоляции, зимой здесь накапливается влага, газобетон увлажняется, а это, в свою очередь, оборачивается потерями тепла через стены и снижением срока их службы. Притом потери тепла будут вполне ощутимыми, учитывая, что пенополистиролом обычно закрывают тонкие стены из высокоплотного газобетона. В результате вместо выгоды (экономии на толщине стенового материала) домовладелец получает большие счета за отопление, ведь эффекта от утепления нет.

Более того, увлажнённый газобетон всё равно будет высыхать, но только отдавая влагу обратно в помещение. А значит, неизбежна повышенная влажность в доме.

Что же делать? Если в силу каких-то причин невозможно увеличить толщину слоя утепления (сделать её 100 мм и более), тогда придётся:

• Монтировать поверх стен со стороны помещения паробарьер. В качестве него могут выступать, например, паронепроницаемые виниловые обои, высокоплотная цементная штукатурка и пр.
• Предусматривать принудительную приточно-вытяжную вентиляцию, чтобы удалять из дома водяной пар. В крайнем случае очень часто проветривать жилые помещения.

Что будет при нарушении технологии утепления?

Точка росы в доме может находиться внутри утеплителя, в стене ближе к фасадной части или в стене рядом с помещением. Каждый из этих случаев нужно рассмотреть отдельно, поскольку образующийся конденсат будет вести себя совершенно по-разному.

Если точка росы в кирпичной стене или блочном доме находится в утеплителе, уложенном снаружи, то это самый лучший вариант:

• Конденсат не образуется внутри дома.
• Влага свободно испаряется при изменении температуры воздуха, при условии, что утеплитель не гигроскопичен. В противном случае нужно обустраивать вентилируемый каркасный или навесной фасад.
• Стены здания остаются сухими на протяжении всего года, как с наружной, так и с внутренней стороны.
• Стеновые материалы будут прочными и целостными на протяжении всего срока эксплуатации строения.

Расположение точки росы внутри утепленной стены, ближе к фасаду

Где не должна быть точка росы — это внутри стены ближе к фасаду. Это может уже спустя один сезон эксплуатации дома привести к ряду неприятных последствий:

Точку росы можно «сдвинуть» путем нагрева помещения и осушения воздуха. Разумеется, это крайняя мера, поскольку расходы энергоносителей в такой системе будут весьма высокими. Это невыгодно с экономической стороны, но применяется, когда нужно срочно «подсушить» стены во время выполнения внутренних отделочных работ.

Точка росы в стене, рядом с помещением

В случае, когда точка росы в помещении, точнее в стене, но максимально близко к внутреннему пространству комнаты, избыточной влажности воздуха в доме не избежать.

Такое расположение точки росы приведет к следующим последствиям:

Методы расчета точки росы прописаны в нормативной документации. Обязательно нужно ориентироваться на СНиП 23-02, СП 23-101-2004.

Как избежать увлажнения утеплителя из минеральной ваты?

Итак, точка росы сама по себе не опасна. Проблемы возникают тогда, когда она появляется в стене, где зимой накапливается влага. Поэтому надо заранее сделать расчёт влагонакопления многослойной ограждающей конструкции в отопительный период, используя, например, один из онлайн-калькуляторов. Как правило, влагонакопление оказывается в допустимых пределах, при условии, что в утеплённой стене нет препятствий для выхода пара на улицу.

Несколько рекомендаций, как не допустить намокание волокнистого утеплителя. Они во многом совпадают с рекомендациями по устройству неутеплённых газобетонных стен:

• Нельзя монтировать вплотную к таким утеплителям отделочные материалы с низкой паропроницаемостью, например, декоративные бетонные камни, клинкерную плитку, облицовочный керамический кирпич и пр. Они «запирают» влагу в стене. Используйте фасадные системы, где предусмотрен вентзазор.
• В конструкциях с вентиляционным зазором закрывайте утеплитель только паропроницаемыми ветрозащитными мембранами (ни в коем случае не обычными плёнками, у них низкая паропроницаемость).
• Применяйте только те системы штукатурных фасадов «мокрого» типа, которые рекомендованы для газобетона (то есть обладают высокой паропроницаемостью всех слоёв). В частности, нельзя отделывать фасад высокоплотными цементными штукатурками (более 1600 кг/м3).
• Монтируйте теплоизоляцию и отделку после того, как из газобетонной стены вышла избыточная начальная влага.