Непривычные для городского жителя наклонные стены, звёзды и облака за окнами, лёгкий шелест дождя по крыше — эти черты загородной романтики, а также возможность уменьшить бюджет стройки делают идею жилой мансарды весьма привлекательной для тех, кто собирается строить дачу или коттедж. Но чтобы расходы на отопление и кондиционирование не пробили брешь в семейном бюджете, необходимо правильно утеплить крышу.
Подкровельное пространство используется по-разному, здесь оборудуют жилые комнаты или системы хранения. Небольшие по трудозатратам и финансовым вложениям работы по теплоизоляции дают возможность получить дополнительное жилое пространство, которое никогда не будет лишним. Больше половины застройщиков в качестве теплоизолятора используют минеральную вату. Поговорим о процессе утепления мансарды изнутри своими руками минватой, а видео в конце статьи поможет лучше разобраться в этом вопросе.
Что такое «точка росы»?
Предположим, что при заданной температуре относительная влажность воздуха составляет 60%. Это значит, что в воздухе содержится 60% от того максимально возможного количества водяного пара, которое способен «вместить» воздух, когда еще не образуется туман и не выпадает роса. Если температура понизится, то относительная влажность — при том же абсолютном количестве пара — станет выше. При дальнейшем снижении температуры относительная влажность дойдет до 100%, — говорят, что достигнута «точка росы». При этом начнется выпадение конденсата.
Если в комнату, где относительная влажность воздуха при температуре 20-25° составляет 50-60%, внести зимой с улицы холодный предмет, то он немедленно запотеет, так как вблизи его поверхности воздух охладится ниже «точки росы», и выпадет конденсат.
То же самое произойдет, если теплый воздух из комнаты проникнет в толщу утеплителя (например, минеральной ваты), примыкающего к холодной кровле. По мере остывания воздуха относительная влажность будет расти, пока не достигнет 100%, и тогда образуется влага в виде капелек конденсата, который при дальнейшем охлаждении замерзнет, — и утеплитель постепенно превратится в ледышку.
Чтобы этого не происходило, нужно решить две задачи:
Скрыть объявлениеСкрыть объявление
Metrissimo — возможность воплотить ваши идеи в жизнь!
Если вы хотите обновить интерьер и сделать косметический ремонт, компания Metrissimo поможет вам в этом.
Заходите и смотрите!
Страница 1 из 2
Страница 1 из 3
Технология утепления мансарды
Правильно утепленная крыша в разрезе представляет собой настоящий «слоеный пирог» толщиной 35–50 см, который устраивают над отапливаемым помещением мансарды.
Паробарьерная изоляция
Сразу поверх потолка, с внутренней стороны утеплителя, идет паробарьерная изоляция. Ее задача — не допустить попадания водяного пара в толщу теплоизоляционного материала из теплого помещения. Специализированные пленки, предназначенные для пароизоляции, комплектуются специальной клеящей лентой для лучшей герметизации.
В более экономичных проектах вместо специальных пароизолирующих пленок может использоваться пергамин или полиэтиленовая пленка. Проблема дешевых паробарьерных материалов — в их небольшом сроке службы.
Утеплитель
В качестве утеплителя для крыш при строительстве деревянных домов чаще всего применяются плиты из минеральной или базальтовой ваты, обладающие высокой паропроницаемостью, огнестойкостью и не подверженные значительной деформации с течением времени. Чем длиннее и пластичнее волокна теплоизоляционного материала, тем лучше. В этом некоторым преимуществом обладает базальтовая вата.
При строительстве крыши деревянного дома утеплитель укладывают после того, как деревянные конструкции кровли просохнут до влажности 18%, иначе они будут отдавать влагу в утеплитель.
Иногда утеплителем служат плиты из экструдированного пенополистирола. В отличие от волокнистых утеплителей, главная задача которых — быстро вывести попавший внутрь пар наружу и не намокнуть, пенополистерол практически не впитывает влагу и поэтому не требует столь тщательной пароизоляции. Но достаточно сложно сделать герметичными стыки плит.
Вентиляционный зазор
Утеплитель не должен вплотную примыкать к обрешетке. Для того чтобы пар мог выйти наружу, кровля должна быть вентилируемой. Глубина вентиляционного зазора между утеплителем и обрешеткой составляет, как правило, 4-5 см. В нем должен циркулировать воздух, для чего вблизи конька делают специальные вентиляционные выходы или используют коньки особой конструкции — вентилируемые. Если применяется волнистый кровельный материал, то вентиляционные отверстия под коньком образуются «автоматически».
Гидроизоляция
Гидроизоляция, которая укладывается поверх утеплителя под кровельным материалом, должна не только надежно защищать утеплитель от влаги снаружи, но и быстро выводить пар изнутри утеплителя в вентиляционный зазор, если он, несмотря на все наши усилия, все же туда проник. Для этого служат современные пленочные материалы — диффузионные мембраны. С одной стороны они не пропускают воду, а с другой — легко пропускают пар.
Супердиффузионные мембраны обладают очень высокой паропроницаемостью, и при этом с наружной стороны они выдерживают метровый слой воды. Их укладывают вплотную к утеплителю и крепят на стропилах при помощи контрбруса, создающего вентиляционный зазор, на котором монтируется обрешетка.
Лучшей на сегодняшний день является супердиффузионная мембрана «Тайвек» концерна «Дюпон». Кстати, «Тайвек» устойчив к ультрафиолету и снеговой нагрузке, поэтому укрытую им крышу можно оставить до года, пока не будет смонтирован выбранный кровельный материал.
Более дешевые диффузионные гидроизолирующие мембраны — это пленки с воронкообразными микропорами, обращенными широкой стороной к утеплителю. Они могут работать только при наличии двух вентилируемых зазоров — нижнего и верхнего. Нижний зазор нужен для того, чтобы мембрана не соприкасалась с утеплителем и ее поры не забились. Через верхний — удаляется влага. Эти пленки применяются все реже, уступая место супердиффузионным мембранам.
Вместо диффузионных мембран при строительстве деревянных домов иногда используются антиконденсатные гидроизоляционные пленки. Они паронепроницаемы, и для них обязательно наличие двух вентиляционных зазоров — нижнего и верхнего. Та сторона пленки, которая обращена к утеплителю, имеет «ворсистую» поверхность, на которой удерживается конденсированная влага, которая затем уносится вентиляцией по нижнему воздушному зазору. Обратная сторона кровельного материала вентилируется по верхнему воздушному каналу и полностью защищена от влаги.
Грамотное утепление мансарды при строительстве деревянных домов существенно увеличивает долговечность конструкции крыши, поэтому на диффузионных мембранах нельзя экономить.
Все об утеплении мансардного этажа минеральной ватой
Плюсы и минусы утеплителя
Особенности утепления мансардного помещения
Рекомендумая толщина минваты для мансардной крыши
Какую толщину минваты необходимо выбрать для мансардной крыши? Точно ответить на этот вопрос можно только после проведения расчетов. Самостоятельно их выполнить сложно, поскольку требуется знание нормативов и формул. Они приведены в своде правил о теплозащите домов. Потратив время на его изучение, нельзя быть уверенным в том, что расчеты будут проведены правильно. Человеку без специального образования остается воспользоваться усредненными значениями или определить толщину с помощью специальной программы.
Второй вариант предпочтительнее. В сети много таких предложений. Существуют онлайн-версии и приложения для ПК. Лучше выбирать независимый продукт, а не разработку какого-нибудь производителя теплоизоляции. Для получения результата потребуется в таблице-фильтре указать марки и толщину всех составляющих кровельного пирога, а также регион, где возведена постройка. Только так можно получить точный расчет.
Если нет возможности рассчитать, какой слой минваты нужен при утеплении мансарды, застройщики используют усредненные данные. Это самая простая методика, она же дает больше всего ошибок. Так, считается, что в среднем для теплоизоляции мансардного этажа потребуется слой материала в 280-300 мм. Но в зависимости от региона он может уменьшаться или увеличиваться.
Пароизоляция
При отсутствии пароизоляционного слоя тёплый влажный воздух свободно проникает в конструкцию крыши, где конденсируется, в результате чего волокнистый утеплитель отсыревает и перестаёт защищать от холода, а стропила и обрешётка начинают гнить. В свою очередь, горячий воздух из подкровельного пространства легко попадает в комнаты.
Современные пароизоляционные плёнки изготовлены из двух слоёв полиэтилена или полипропилена и армированы синтетическим волокном; они прочны, эластичны и не рвутся при монтаже. А фольгированные плёнки, кроме того, отражают лучистое тепло обратно в мансарду, что позволяет сократить расходы на отопление.
Полосы плёнки располагают перпендикулярно стропилам и прибивают гвоздями через прижимные бруски или степлерными скобами. Стартуют от конька и обеспечивают нахлёст около 10 см. Стыки, а также места, пробитые скобами, проклеивают специальным скотчем.
Минимальное сечение прижимных брусков или брусков обрешётки составляет 40 × 40 мм, при меньшей толщине не удастся обеспечить зазор под отделкой, и при монтаже электроустановочных изделий пароизоляция почти наверняка будет порвана или прорезана.
Утеплитель необходимо защищать не только снизу, но и сверху. Дело в том, что на внутренней поверхности металлической кровли выпадает конденсат, к тому же немного воды почти всегда просачивается сквозь стыки между элементами кровельного покрытия и отверстия от крепежа. Кроме того, волокнистые материалы со временем разрушаются потоком воздуха, который формируется в подкровельном вентиляционном зазоре. Эти негативные воздействия предотвратит ветровлагозащита, монтируемая поверх утеплителя.
Лучшие материалы для её устройства — паропроницаемые двух- и трёхслойные диффузионные плёнки, не мешающие испарению влаги из утеплителя.
Полосы ветровлагозащитного материала раскатывают поперёк стропил, начиная снизу, и прижимают брусками контробрешётки. При этом, как и в случае пароизоляции, требуется обеспечить нахлёст полос не менее 10 см, не помешает также проклеить стыки двусторонним скотчем.
Особенности теплоизоляции мансардного этажа
Технология утепления минватой мансарды изнутри предполагает создание препятствия для оттока тепла и уменьшения воздухообмена с холодной улицей. В этом особенность процесса изоляции. В результате теплый влажный пар остается внутри помещения. В таких условиях необходимо надежно защитить вату от влаги, иначе она быстро промокнет и потеряет свои свойства.
Еще одна проблема заключается в смещении точки росы. Если утеплить мансардную кровлю снаружи, точка росы окажется на внешней ее стороне. В этом случае образующийся конденсат испарится в атмосферу. Но если изолятор уложен изнутри, этого не происходит. Поэтому очень важно оставить воздушный зазор величиной 50-100 мм между кровлей и изолятором. Он необходим для испарения конденсата.
Для эффективного утепления нужен кровельный пирог из пяти слоев. Если смотреть от кровли, они располагаются в такой последовательности.
Слои кровельного пирога
Для пароизоляции лучше всего выбирать специальные мембраны. С одной стороны они шероховатые, другая сторона гладкая. Благодаря этой особенности на них не образуется конденсат. Если мембраны нет, укладывают пленку из полипропилена или полиэтилена, пергамин. Для влаго- и ветрозащиты выбирают другие мембраны: пленочные двуслойные, пористые и супердиффузионные. Последний вариант считают лучшим.
Как выбрать и уложить утеплитель
Прежде всего нужно решить, какой использовать утеплитель, где его расположить и в каком порядке осуществлять строительство.
Утеплитель между стропил
Наиболее простой в монтаже и популярный вариант утепления крыши предполагает использование плит и матов из минеральной ваты плотностью 30–50 кг/м3 — «ЛайтБаттс СКАНДИК» (ROCKWOOL), Технолайт Экстра (ТехноНИКОЛЬ), Terra (URSA) и др. Эти материалы легко сжимаются и восстанавливают форму, благодаря чему их можно плотно, без зазоров, установить между стропил. Специалисты рекомендуют в средней полосе России монтировать утеплитель в два слоя по 100 мм толщиной, то есть ширина стропильных ног должна составлять 200 мм. Пиломатериалы требуемого сечения дороги, поставляются в основном по заказу, но не так уж трудно нарастить стандартные доски сечением 50 × 150 мм брусками 50 × 50 мм.
Более трудоёмко утепление пенопластовыми плитами (в основном используется беспрессовый пенополистирол). Материал приходится резать с таким расчётом, чтобы между ним и стропилами оставались зазоры 8–10 мм, расклинивать плиты, а затем герметизировать швы полиуретановой пеной на всю глубину. Преимущество пенопластов — низкое водопоглощение, однако конструкцию всё равно необходимо защищать от паров и атмосферной влаги, иначе начнут гнить несущие балки крыши.
Монтировать утеплитель между стропил можно как до монтажа кровельного покрытия, так и после. Первый способ даёт некоторый выигрыш в скорости, к тому же при нём легче проконтролировать величину вентиляционного зазора (к вопросу вентиляции кровли мы ещё вернёмся), зато во втором случае нет риска увлажнения утеплителя дождём и росой в процессе строительства.
Утеплитель над стропилами
Этот способ применяется намного реже, однако постепенно завоёвывает популярность. Суть его в том, что поверх стропил (с опорой на сами балки, несплошной дощатый настил либо на сплошной настил из влагостойких ориентированно-стружечных плит) укладывают в два слоя пазогребневые плиты из экструдированного пенополистирола или полиизоцианурата. (общая толщина теплоизоляции — 200 мм). Некоторую сложность при этом представляет крепление обрешётки под кровельное покрытие — обычно её фиксируют специльными саморезами (например, Termoclip WST-5,5) сквозь утеплитель или крепят к горизонтальным рёбрам из широких досок, шаг которых вдвое превышает шаг стропил.
В такой конструкции намного меньше мостиков холода, чем в традиционной, но из-за увеличения толщины крыши усложняется обустройство её фронтонной и карнизной частей (впрочем, согласно архитектурному тренду, визуально массивная крыша украшает фасады).
Двухуровневая (двухконтурная) теплоизоляция
Здесь утеплитель располагают между, а также над или под стропилами; при этом нередко сочетают минеральную вату (150 мм) и пенопласт (50–100 мм). Таким способом удаётся удовлетворить требования современных (в том числе европейских) нормативов по теплосбережению, однако технически сложнее добиться эффективной вентиляции подкровельного пространства: толстый слой утеплителя сохнет плохо, особенно если минеральная вата закрыта сверху непроницаемым для воздуха ЭППС. В связи с этим требуется как можно более тщательно защитить волокнистый материал от паров из помещений мансарды.
Герман Мурадов, специалист компании VELUX:
При монтаже мансардных окон важно неукоснительно соблюдать правила гидро-, тепло- и пароизоляции в узлах примыкания к элементам крыши. Например, наша компания предлагает готовые решения, которые обеспечивают герметичное соединение всех слоёв кровельного пирога с мансардными окнами. Система желобов (оклад) служит для отвода воды с поверхности кровельного покрытия, специальные гидро- и пароизоляционный фартуки помогают избежать разрывов в соответствующих слоях подкровельных плёнок. Для утепления по периметру оконного блока (в местах, где монтаж обычного теплоизоляционного материала затруднён) компания предлагает использовать специальный контурный термопояс из вспененного полиэтилена. Он закреплён на стальной рамке и не теряет своей формы на протяжении всего срока эксплуатации мансардного окна.
Устройство кровельного пирога (вид изнутри)
Владимир Шалимов, специалист компании «Технониколь»:
Сегодня в качестве одного из конструкционных решений утеплённой кровли мы предлагаем систему ТН-Шинглас Мансарда PIR. Её главная специфика в том, что утеплитель расположен не между, а поверх стропил. Благодаря этому создаётся замкнутый тепловой контур и отсекаются мостики холода, приводящие к теплопотерям. Другим важным преимуществом, относящимся уже к архитектурно-дизайнерской сфере, является возможность создать интересный интерьер помещений, где стропильная конструкция выступает в роли декоративного элемента. Однако для данной схемы утепления подойдёт далеко не любой материал. Один из оптимальных вариантов — жёсткие плиты на основе пенополиизоцианурата (PIR). Они отличаются экологической безопасностью, долговечностью, высокой термической стабильностью и совершенно не боятся влаги.
Как правильно утеплить мансарду минватой
Технология теплоизоляции несложная. Иногда работу выполняют своими руками даже без помощников. Разберем последовательность монтажа утепления.
Подготовка к укладке
Перед тем как формировать утепляющий пирог, нужно защитить древесину стропил от вредных воздействий. Их обрабатывают антисептиком и антипиренами. Строго соблюдают все требования производителя состава, тщательно просушивают дерево. Специалисты рекомендуют монтировать изолятор на обрешетку, которую прибивают под стропилами. Так не появятся мостики холода, но полезная площадь подкровельного помещения заметно уменьшится.
Поэтому чаще всего теплоизолятор кладут в пространство между балками. Он как бы вставляется в каркас, образуемый стропилами. Важно, чтобы толщина утеплителя соответствовала размеру балок. Если он выступает наружу, потребуется предварительная набивка брусков, которые нивелируют эту разницу.
Формирование утепляющего пирога
Укладывайте слои правильно. Иначе теплоизоляция не будет эффективной.
Влаго- и ветрозащита
Ее задача — не дать влаге с улицы проникнуть в теплоизолятор и в то же время позволить пару выходить из него в атмосферу. Лучше других с этой задачей справляются специальные мембраны. С одной стороны на них наносится мелкая перфорация. Их укладывают в горизонтальном направлении. Полосы кладут внахлест так, чтобы лежащий выше ряд накладывался на лежащий ниже с наружной стороны на 100-150 мм. Стыки обязательно проклеиваются скотчем.
Желательно покупать все нужные для монтажа материалы от одного производителя. Иначе возможны проблемы. Одна марка предполагает, что мембранное полотно и клей не повредят друг другу, прослужат долго. Изделия разных брендов могут конфликтовать между собой.
Правильно уложенная влаго-ветрозащита образует сплошное полотно. Если на него со стороны прохудившейся крыши попадет влага, она скатится вниз, не попадая в изоляционный пирог.
Следующий этап — укладка минеральной ваты в пространство между балками или элементами обрешетки. Сначала ее раскраивают. Если монтируют рулонные полотнища, их режут на полосы, соответствующие расстоянию между стропилами. Обязательно делают припуск на укладку, то есть ширина полосы должна быть на 20-30 см больше расстояния между балками. В этом случае полотнище ляжет максимально плотно.
Плиты подрезаются аналогично. Подготовленные таким образом пластины укладываются в межстропильное пространство. Чтобы плита легла ровно, ее вставляют с небольшим усилием, нажимая на края. Уложенное между балок полотнище необходимо закрепить. Это предотвратит его провисание. Делается это с помощью тонкого синтетического шнура, который натягивается между опорными элементами.
С внутренней стороны мансардного помещения теплоизолирующий слой накрывается пароизоляцией. Она предотвращает попадание влаги внутрь утеплителя. В качестве изолирующего покрытия выбирают пленку, пергамин или мембрану. Укладывается оно по той же схеме, что и влаго- и ветрозащита. Полосы монтируются горизонтально с нахлестом в 100-150 мм. Верхний край накрывает нижний.
Особое внимание уделяется стыкам. Они проклеиваются монтажным скотчем. Не должно остаться ни одной щели, иначе пар проникнет в утепляющий слой. На участках примыканий к конструктивным элементам, трубам, кабелям дополнительно используется липкая лента, усиливающая крепление. Пленку крепят к основе небольшими гвоздями с широкими шляпками или скобами строительного степлера.
Иногда для пароизоляции выбирают фольгированные пленочные полотнища. Это хорошее решение, позволяющее сэкономить на отоплении. Металлизированная сторона отражает тепло, направляя его обратно в комнату. Укладывают фольгированную изоляцию так, чтобы блестящая сторона была повернута внутрь комнаты. Иначе потеряется весь эффект от ее использования.
Обшивка потолка
Технология теплоизоляции предполагает, что поверх пароизоляции монтируется обрешетка. Ее набивают из брусков, толщина которых от 15 до 25 мм. Они не только удержат обшивку, но и сформируют небольшой зазор для вентиляции. В то же время обрешетка дополнительно зафиксирует и придавит к утепляющему покрытию пароизоляционную мембрану. Это повысит качество кровельного пирога.
Высота деревянных брусков должна быть одинаковой, так поверхность получится ровной. Перед монтажом обрешетки желательно обработать элементы антисептиком. Шаг обрешетки выбирают в зависимости от того, какая отделка стен и потолка планируется в дальнейшем. Он не может быть больше 500-600 мм. Бруски обшиваются деревянными плитами, гипсокартоном, фанерой, т.п.
Также предлагаем посмотреть видео, показывающее все этапы процесса.
Мы разобрались, как утеплить мансарду своими руками минватой изнутри. Это общие рекомендации, которых надо придерживаться при обустройстве подкровельного пространства. Превратить мансардный этаж в теплое и уютное жилое пространство возможно. И сделать это можно самостоятельно, если следовать правилам.
Вентиляция крыши
Увы, по сей день среди наших строителей распространены досадные стереотипы, согласно которым кровля должна быть максимально простой, без лишних отверстий и пустот, а вентзазоры и аэраторы лишь увеличивают вероятность протечек. Это справедливо для обычного чердака, а мансардная крыша может начать течь как раз из-за отсутствия вентиляции в кровельном пироге.
Крыша практически непроницаема для пара и, в отличие от деревянной или пеноблочной стены, не способна регулировать влажность в помещениях. Поэтому желательно оборудовать мансарду системой приточно-вытяжной вентиляции.
Теплоизоляционный материал невозможно заключить в абсолютно герметичную оболочку: так или иначе он подвергается внешним воздействиям, в результате чего может менять свойства и разрушаться. Волокнистые утеплители страдают от влаги, а многие пенопласты — от высокой температуры (при нагреве выше 75 °С начинается процесс их термодеструкции). Чтобы предотвратить эти явления, была создана вентилируемая кровельная система. Воздух, свободно циркулирующий под кровлей, способствует испарению влаги из утеплителя и уменьшает его температуру.
Принятая величина вентзазора, которая задаётся контробрешёткой, составляет 50 мм. Необходимо обеспечить приток воздуха через перфорированную подшивку карнизов и его выход через вентиляционный конёк. Производители металлических кровельных покрытий предлагают готовые вентиляционные коньки, но этот элемент можно собрать и самостоятельно — из брусков и досок.
В вальмовой конструкции, при сложном рисунке скатов и наличии групп мансардных окон не обойтись без точечных кровельных аэраторов, которые монтируют в верхней части кровли или ниже и выше какого-либо препятствия на пути потока воздуха. Намного увеличить интенсивность воздухообмена под кровлей позволяют инерционные вытяжные турбины.
Долговечность крыши в значительной степени зависит от качества используемых пиломатериалов. Один-единственный большой сучок может вызвать локальное ослабление конструкции, и после первой же снежной зимы потребуется сложный ремонт.
Типичные ошибки при строительстве утеплённой крыши
Крыша не только предохраняет внутреннее пространство и стены дома от дождя, снега и града. Если под нею расположен жилой мансардный этаж, то утепление крыши мансарды является обязательным. Устройство утепленной кровли — один из наиболее ответственных этапов при строительстве деревянного дома. Его правильное решение стало возможным лишь около 10 лет назад с появлением так называемых диффузионных пленочных мембран.
Крыша над жилой мансардой «работает» в экстремальных условиях. Зимой разница температур внутри и снаружи может достигать 50-60°. К чему может привести, если крыша мансарды утеплена неправильно? Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется познакомиться с понятием «точкой росы».
Плюсы и минусы минваты
Минватой называется теплоизолятор с волокнистой структурой, изготовленный из минерального сырья с добавлением синтетических связующих. В зависимости от того, какое сырье использовалось, различают три типа материала.
Типы материала
Волокнистый изолятор всех типов имеет разную плотность. Выпускается в виде плит, матов или рулонов. Последние две разновидности отличаются меньшей плотностью. Это не всегда удобно в работе.
Преимущества
Кроме того, привлекает относительно низкая цена изолятора. Но надо знать и о его недостатках.
Недостатки
Их немного, но они значимы.
Лучше выбирать каменную вату, шлаковата может быть токсичной. Стекловата безопасна, но сильно пылит. Ее мелкие волокна очень острые, их воздействие вредно для человека.
