Настил полов деревянной доской своими руками

• Выбор материалов для дощатого настила
• Подготовка основания
• Технология деревянного пола

Перед тем, как стелить полы из досок в качестве финишного покрытия, необходимо правильно выбрать материал, подготовить основание и заложить в пирог несколько изоляционных слоев. Деревянный пол может укладываться на перекрытия по балкам или пустотные, полнотелые монолитные плиты.

В обязательном порядке используется гидро- и пароизоляция, акустические материалы и утеплитель применяются по мере необходимости. Водяной теплый пол под шпунтованной доской не эффективен.

Выбор материалов для дощатого настила

От качества материала зависит комфортность проживания, бюджет ремонта и эксплуатации, ресурс напольного покрытия.

Размеры шпунтованной доски

При изготовлении шпунта производители обязаны соблюдать требования ГОСТ 8242:

• маркировка БП или ДП – брусок и доска покрытия пола, соответственно;
• толщина пиломатериала – 2,7 см брусок, 2,1 см, 2,7 см или 3,5 см доска;
• ширина шпунта – 4 – 6 см брусок, 6,4 – 14 см доска;
• размеры замкового соединения – паз 6 х 7 мм у бруска, 7 х 7 мм у доски 2,1 см и 2,7 см, 7 х 10 мм у доски 3,5 см толщиной;
• длина доски – 2,1 – 4 м для лиственных пород, до 6 м для сосны.

Важно! Толщина шпунта влияет на его жесткость и прочность, поэтому для бруска БП-27 и доски ДП-35 шаг балок/лаг составляет 0,6 м, а для шпунта ДП-21 снижается до 30 см.

Изготавливается шпунт из доски обрезной сортности Экстра, А или В, на выходе контролируются параметры в соответствии с ГОСТ 8242:

• целостность – доска шириной 6 – 14 см обычно цельная, более широкие изделия клееные по технологии мебельного щита;
• чистота обработки – шероховатость 120 микрон под лакировку, 200 микрон под окрашивание, 500 мкм имеют тыльные поверхности пиломатериала;
• влажность – 8% при упаковке в пленку или 12%;

Широкая доска удобнее в работе, обычно изготавливается склеиванием, поэтому менее подвержена короблению. Хвойные породы сосна/ель считаются бюджетными, лиственница и кедр относятся к ценным породам, по умолчанию пропитанным природным антисептиком. Цельный по длине шпунт без сращивания из лиственных пород всегда короче хвойного. Это объясняется структурой древесины.

Запрещенными породами для половой доски являются:

• липа, тополь для всего ассортимента;
• БП-27 и ДП-27 из осины и ольхи пригодны исключительно для жилых помещений;
• ДП-35 из ольхи и осины не делают.

Важно! С тыльной стороны шпунт имеет несколько узких или один широкий пропил, необходимый для циркуляции воздуха и компенсации внутренних напряжений древесины.

Подготовка основания

Шпунт укладывается либо на лаги/балки, реже на черный пол в зависимости от конкретных решаемых задач и дополнительных условий, которые нужно учесть:

• сплошной настил чернового пола дороже подсистемы из бруска или доски на ребро в качестве лаг, уложенных через 30 – 60 см;
• чердачное и цокольное перекрытие необходимо утеплить, изолировать от влажных паров;
• внутрь межэтажных перекрытий часто закладываются акустические материалы с отражающими и поглощающими свойствами.

Если шпунтованная доска планируется в качестве финишного покрытия по плитам перекрытия, лаги монтируются на стяжку. Либо поперек балок на перекрытиях этого типа, только если шаг балок не соответствует проектному размеру (больше 60 см).

Независимо от этажа, в перекрытия возможно проникновение влаги, поэтому, изготавливая деревянный пол своими руками по балкам или железобетонным плитам, необходимо учесть нюансы конструкции:

• гидроизоляция создается из плотных мембран, наплавляемых рулонных материалов или полиэтиленовых пленок (2 слоя по 150 микрон минимум);
• наносится непрерывным слоем;
• заходит на стены на 15 см;
• стыки герметизируются.

Если деревянный пол изготавливается по лагам на плитном перекрытии, гидроизоляция укладывается на выравнивающий слой (стяжка или керамзитный песок). После монтажа плиты перекрытия имеют значительные неровности, без выравнивающего слоя пленку можно порвать подошвами при хождении.

Гидроизоляция деревянного пола по плитам перекрытия.

Балки перекрытия не обеспечивают сплошной жесткий горизонтальный слой. Поэтому к ним крепится подшивка:

• обрезная доска снизу, являющаяся потолком нижнего этажа
• куски обрезной доски поверх черепного бруска, закрепленного вдоль балок в нижнем уровне

Пароизоляция деревянного пола по балкам.

Важно! Пароизоляция в этом случае укладывается поверх дощатого настила подшивки и поверх балок, то есть, не в одном уровне, а ступенями.

Поскольку под деревянными финишными напольными покрытиями не используются контуры водяного теплого пола, межэтажные перекрытия по балкам не утепляются. Однако теплоизоляция необходима внутри перекрытий, контактирующих с не отапливаемыми уровнями – чердак, подполье. На неэксплуатируемом и не отапливаемом чердаке шпунтованная доска не используется, поскольку помещение нежилое. Однако для хождения здесь может настилаться обрезная доска или щиты из этого материала. При этом следует учесть нюансы:

• слой гидроизоляции не в состоянии полностью предотвратить проникновение внутрь конструкции перекрытия влаги;
• древесина (балки и лаги) эту влагу впитывает, а испарить обратно не может, если вокруг нее уложен паронепроницаемый пенополистирол;
• начинается гниение, размножение плесени, грибка, болезнетворных микроорганизмов.

Поэтому внутрь деревянного перекрытия или между лагами из бруска по железобетонной плите необходимо стлать минвату или Эковату. Эти утеплители обладают гигроскопичностью, так же впитывают влагу, и не мешают ее испарению из прилежащих деревянных конструкций.

В обычном минераловатном утеплителе волокна базальта или стекловолокна ориентированы горизонтально. В специальных звукоизоляционных минватах они имеют вертикальную ориентацию. Поэтому один слой тепло- или звукоизоляции не решает всех задач.

В стяжках по плитам перекрытия используется комплексная звукоизоляция:

• слой упругого материала – частичное поглощение воздушного и структурного шума;
• слой бетона толщиной 5 – 6 см минимум – стяжка обладает большой массой, отражает часть проникшей сквозь предыдущих слой волны.

При изготовлении своими силами дощатого настила массивная бетонная стяжка по умолчанию отсутствует, эффективность звукоизолирующей конструкции резко снижается, намного повысить уровень шумоизоляции не получится.

После того, как дерево и утеплитель впитали проникшую в них влагу, эти материалы начинают ее испарять. Задача пароизоляции в данном случае сводится к тому, чтобы беспрепятственно вывести влагу от балок и утеплителя, но не пустить избыточную влагу из помещения назад. Для этого используются специальные мембраны, которые пропускают пар только в одном направлении.

• она свободно пропускает сквозь себя влагу;
• на наружной поверхности мембраны влага конденсируется;
• отводится естественной вентиляцией в специально предусмотренном воздушном слое внутри деревянного пола.

Пароизоляция дощатого настила.

За циркуляцию под шпунтованной доской отвечают пропилы на ее тыльной поверхности. Для того, чтобы воздух мог поступать внутрь конструкции и свободно выходить наружу, в дощатом настиле изготавливаются вентиляционные лючки, декорируемые решетками. Их размещают по диагонали комнаты около плинтуса в наименее видимых местах.

В разных конструкциях пола лагами решаются одинаковые задачи:

• плиты перекрытия – под финишное покрытие необходимо спрятать утеплитель, звукоизоляцию и обеспечить вентилируемое пространство, поэтому шпунт прибивают или прикручивают саморезами к лагам;
• деревянное перекрытие – лаги нужны при большом расстоянии между балками, чтобы исключить прогиб шпунтованной доски;
• обеспечение горизонтального уровня – используются прокладки, полимерные клинья или шпильки выравнивающегося пола;
• обеспечение пространственного короба – внутрь которого можно заложить изоляционные материалы.

Лаги изготавливаются или из доски 50 х 150 мм или из бруска подходящего сечения. Для обеспечения вертикальной устойчивости между ними могут монтироваться укосины, распорки.

Технология деревянного пола

Перед укладкой деревянного пола в комнатах, следует учесть нюансы:

• даже после специальной обработки древесину не рекомендуется эксплуатировать в помещениях с повышенной влажностью;
• по аналогии со срубом, напольное покрытие неизбежно даст усадку, поэтому крепят не все доски подряд, а лишь в первом, каждом четвертом и последнем ряду;
• через 6 – 12 месяцев покрытие перебирают, щели между половицами ликвидируются повторным стягиванием, изогнутые и покоробленные доски заменяют новыми.

Пиломатериал в деревянном доме проще всего обработать антипиреном и антисептиком перед укладкой, а затем лишь пропитывать места реза при его крое. Для удобства застройщиков производители выпускают цветную огнебиозащиту, чтобы поверхность была обработана защитным составом равномерно.

Ряды шпунтованной доски располагаются поперек балок или лаг. В конструкциях деревянных перекрытий выбор ориентации половиц относительно оконных и дверных проемов отсутствует. На железобетонных плитах лаги можно сориентировать в любом направлении.

• в сложных проектах комнаты имеют оригинальную конфигурацию;
• при строительстве допускаются ошибки, из-за которых противоположные стены не параллельны друг другу;
• при наличии возможности выбора ориентации половиц лучше расположить их торцом к не параллельным стенам.

Схема раскладки шпунта.

Совет! Диагональную раскладку шпунтованной доски не рекомендуется использовать. Иначе при сплачивании через 6 – 12 месяцев для ликвидации щелей от усадки пиломатериала половицы в каждом ряду придется подрезать возле стен.

Монтаж шпунтованной доски

Чтобы постелить деревянный пол из профилированного шпунта, необходимо выполнить последовательность действий:

• первый ряд – необходимо использовать цельную доску без сращивания по длине, обеспечить зазор между стеной и настилом 2 см, крепление гвоздями/саморезами обязательно, гребень срезается, паз направлен от стены;

  

  Первый ряд шпунта.

• следующие 4 – 5 рядов – можно сращивать по длине, половицы сплачиваются замковым соединением, к лагам/балкам не фиксируются;

  

  Сплачивание без щелей.

• 5 – 6 ряд – желательно использовать цельную половицу, которая крепится саморезами/гвоздями к лагам или балкам;

  

  Фиксация каждого 5 – 6 ряда.

• следующие ряды – операция повторяется, пока не останется участок меньше ширины доски;
• последний ряд – подрезается по ширине с учетом величины замкового соединения и обеспечения зазора у стены 2 см.

  

Для сплачивания используются струбцины, домкраты или клинья. Зазоры между половицами не допускаются. Доски стандартной ширины 6,4 – 14 см крепятся с одной стороны, с более широкой пластью – с двух сторон по ширине половицы. Крепление осуществляется насквозь с утапливанием головки гвоздя/самореза или под 45 градусов внутрь паза. В последнем случае резко снижается ремонтопригодность напольного покрытия.

Поскольку настеленный шпунт неизбежно придется дополнительно сплачивать после полугодичного – годичного усыхания, при первичной укладке лучше крепить его вертикально, а при окончательном монтаже через указанный срок – в замок под 45 градусов. В 85% случаев шпунт окрашивается, реже вскрывается двумя слоями лака.

Варианты фиксации шпунта к лагам.

Подробнее о нюансах настила шпунтованной доски читайте здесь.

Таким образом, в частном доме постелить дощатый настил из шпунта можно, как по балкам, так и по плитам перекрытия. Все работы доступны для самостоятельного выполнения, не потребуется профессионального оборудования и инструмента.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Деревянные полы в течение многих веков используют как основное покрытие для дома, также они отличаются высокой экологичностью и благотворно влияют на наше здоровье. А укладка деревянного пола на лаги доступна даже непрофессиональным строителям. Но чтобы положить деревянный пол надежно, нужно знать некоторые хитрости и особенности данного процесса. Ниже рассмотрим их более подробно.

Выбор дерева для пола

Можно применять укладку чернового деревянного пола, т.е. с применением обычной необструганной доски. Обычно данный пол обустраивают в хозяйственных помещениях или его установка предполагает последующую чистовую отделку линолеумом.

Но, как правило, пол из дерева делают в чистовом варианте с применением строганной сухой доски. В этом случае вам не потребуется дополнительная отделка – вам будет достаточно просто уложить деревянный пол.

Очень важно закупить качественное дерево и правильно рассчитать количество материала.

Сделать это можно следуя несложным правилам:

1. Нужно использовать сухую древесину, но не высушенную полностью, так как пересушенный либо мокрый материал обязательно вызовет искривление пола в процессе использования.
2. Вся поверхность доски обязательно должна быть ровной и очень гладкой, без сколов, сучков, трещин и без следов видимой плесени.
3. Необходим точный расчет количества необходимых материалов.
4. Приобретайте доски длинной от 2 м, и покупайте материал из одной партии, чтобы рисунок древесины был однородным.
5. Удобно применять для укладки обрезанную доску, не нуждающуюся в последующей шлифовке.

Перед укладкой деревянного пола также следует определиться с типом древесины. Для установки и монтажа в жилом доме подойдет кедр, сосна, ель или лиственница.

Данные породы древесины отличаются повышенной прочностью и износостойкостью, а также хорошей ценой. Чтобы устроить пол в детской комнате используйте осину, дуб или ольху, они обладают оригинальной текстурой и хорошими эксплуатационными показателями.

Стоит обратить внимание, что при укладке деревянного пола в бане и во влажных помещениях, например в ванной комнате, подойдет влагоустойчивая древесина – дуб, ясень или лиственница.

Дерево перед началом установки нужно обработать антисептиками и антипиренами, которые защитят его от плесени и различных вредителей.

Обычно укладка деревянного пола идет на бетонную основу или лаги. И все мероприятия проводите ранней весной, так как влажность в это время года, имеет оптимальный показатель.

Укладка деревянного пола на лаги (видео)

Данный способ устройства пола имеет большие плюсы, в том числе:

1.  Высокую прочность;
2. Хорошую тепло- и звукоизоляционную защиту;
3. Позволяет получить идеальную ровную поверхность пола, скрывая все недостатки черновой основы;
4. Отлично скрывает все инженерные сети под полом.

Но такой метод не подойдет для комнат с низкими потолками, так как его общая толщина составляет 10 см.

Лаги устанавливают на бетонное основание либо грунт.

Установка бетонной основы под деревянные лаги

Бетон, нужно очистить от строительного мусора и убрать все выбоины и трещины.

Далее обустраивают гидроизоляционный слой, который защищает лаги от влажности, и продлевает их срок службы.

Гидроизоляционным материалом считается пинофол или толстая полиэтиленовая пленка, которая укладывается с нахлестом в 20 см.

После начинается укладка деревянных лаг.

Подготовка грунта под деревянные лаги

Если нужно уложить деревянный пол на грунт, то подготовительные работы будут достаточно трудоемкими, чем установка на бетонное основание.

Первоначально по всему периметру комнаты нужно снять слой грунта, при этом углубиться нужно ниже уровня земли на 20 см. Далее насыпается слой щебня, а после – речного песка.Каждый последующий слой необходимо смачивать водой и утрамбовывать. Необходимо также укладывать гидроизоляционный слой, для защиты лаг и деревянного пола от воздействия влажности. И после этого непосредственно приступают к установке деревянных лаг.

Основные моменты при укладке деревянных лаг

Перед укладкой лаги обрабатывают специальным водоотталкивающим составом, и оставляют на несколько дней для высыхания. Опоры для лаг — это кирпичные столбики, высотой около 40 см и шириной в 2 кирпича. Их устанавливают на цементный раствор и делают обязательно одинаковыми по всей высоте.

Для более правильного контроля используйте уровень. На одну лагу идет два крайних столбика, а при длинной доске – ставят дополнительный столбик посередине.

И шаг между соседними деревянными лагами определяется от толщины настилаемых досок, например:

1.  Для 40 см досок лаги устанавливают через каждые 80 см;
2. Для 30 см тонких досок шаг будет составлять 50см;
3. При 40 см толщине доски шаг будет около 1 м.

Необходимо размещать лаги перпендикулярно к солнечному свету.

Первоначально нужно уложить две лаги на противоположных концах комнаты. Правильность установки проверяют строительным уровнем. После необходимо натянуть леску между двумя лагами и, ориентируясь по ней, монтировать все остальные лаги.

Заполните все пустоты между лагами специальным утеплителем. Вы можете применять минеральную вату, которая обладает высокой звукоизоляцией и теплоизоляцией.

После установки лаг, нужно настелить плиты ДСП либо фанеру в качестве чернового основания. Все листы крепят к лагам при помощи длинных гвоздей, и головки обязательно утапливают.

Далее, приступают к настилу деревянного пола.

Укладка деревянного пола на стяжку

Деревянный пол может быть установлен на бетонном основании. В данном случае укладка пола существенно проще.

На бетонную стяжку, укладывают гидроизоляционный слой, для этого берут толстую полиэтиленовую пленку и укладывают ее с нахлестом 20 см на бетонное основание.

Перед установкой деревянного пола, укладывают влагостойкую фанеру. Для того, чтобы спрятать все шляпки гвоздей, необходимо предварительно высверленные в стяжке отверстия  сквозь фанерные листы немного расширить сверху.

Укладка пола в деревянном доме своими руками

Укладка полов в деревянном доме осуществляется достаточно просто. Как правило, первая доска крепится напротив входа в комнату, хотя установка может начинаться от любой стены.

Вдоль стены устанавливают первую линию досок, торцы их должны плотно прижимаются между собой. Применение шпунтовой доски позволяет жестко скреплять планки между собой, потому что данный материал с одной стороны шпунт, а с другой – паз.

При установке нужно отступить от стен на 10 мм, то есть сделать определенный температурный зазор.

Все доски прибивают гвоздями. Установив первый ряд досок, у вас может возникнуть вопрос, как стелить деревянный пол дальше? Все достаточно просто. Стык пары досок нового ряда необходимо располагать примерно в середине доски из предыдущего ряда, т.о. доски будут устанавливаться практически в шахматной последовательности.

Не бейте молотком по доске – это может привести к ее расколу. Просто возьмите кусок доски примерно 20 см, и он отлично послужит вам добойкой.

Установив доску, по периметру комнаты закрепите плинтус, закрывающий специальный технический зазор. Если вы применяете для укладки доску, то деревянный пол нужно будет отшлифовать и покрыть специальным лаком или краской. Для удаления возможных щелей следует применять шпаклевку, предназначенную именно для древесины.

Советы по укладке деревянного пола своими руками

Если вы первый раз укладываете деревянный пол, то выполняя эти несложные рекомендации, вы быстро освоите этот легкий метод:

•  Годовые кольца всех соседних досок необходимо располагать на противоположных сторонах;
• Перед началом работы, пронумеруйте доски – это очень упрощает процесс;
• Вбивайте все гвозди под углом для того, чтобы можно было легко загнать все шляпки вглубь дерева;
• Последнюю доску придется подпилить у стены. Ее нужно будет проклеить и хорошо прибить гвоздями.

Пол из дерева, уложенный по всем правилам, будет служить вам долгие годы и обеспечит хороший микроклимат во всем доме.

Несмотря на невероятное разнообразие строительных материалов, те из них, что проверены веками, остаются востребованными и в наше время. В первую очередь, это относится к древесине, которая любима из-за привлекательности, податливости, тепла и экологичности, из-за способности положительно влиять на микроклимат помещений. Если рассматривать только напольные покрытия, то деревянный настил остается достойным противником всех новых материалов. Поскольку дерево удобно и просто в обработке, то многие хозяева работают с ним сами. Однако чтобы избежать досадных ошибок, начинающим мастерам нужно узнать, как укладывать деревянный пол. Успех гарантирует и корректный выбор древесины, и соблюдение технологии монтажа.

Особенности и требования к деревянному полу

Теплота натурального материала привлекает многих. Такие полы имеют одну особенность: они, как никакой другой материал, способны не только без труда вписаться в любое помещение, но и придать ему особый уют и шарм. Подготовленный, защищенный материал не требует особого ухода, а ходить по такому полу очень комфортно даже босиком.

Сейчас деревянные напольные покрытия активно используют в частном строительстве, особенно они популярны в таких же домах, где перекрытия сделаны из аналогичного материала. Несколько реже эти полы настилают в квартирах многоэтажных домов. Они становятся настоящим спасением, если нет возможности залить выравнивающую стяжку.

Что за качества необходимы полу?

Перед тем как укладывать деревянный пол, нужно не только познакомиться с технологией, но и узнать, каким характеристикам он должен соответствовать. Практичное, надежное и привлекательное покрытие обязано:

• иметь достаточную влаго- и износостойкость;
• гарантировать качественную звуко- и теплоизоляцию;
• быть максимально надежным, прочным и безукоризненным;
• быть гигиеничным, поскольку уборка не должна превращаться в серьезную проблему для покрытия.

Эстетичность настила из досок — качество «по умолчанию». Но чтобы получить безупречное покрытие, необходим правильный выбор материала и изучение всех этапов предстоящей работы.

Для создания деревянного пола используют палубные, паркетные (цельные, клееные), шпунтованные доски и двухслойную их разновидность, верхняя часть которой сделана из ценных пород дерева.

Критерии выбора пиломатериалов

Чтобы деревянный пол не превратился в источник проблем, чтобы доски не деформировались, нужно подобрать правильный материал.

1. Влажность для деревянных заготовок — один из важнейших показателей. Пиломатериал, выбранный для роли напольного покрытия, должен иметь определенный уровень содержания влаги. В противном случае через несколько лет эксплуатации на полу появятся щели, доски могут деформироваться. Для чернового покрытия нормой являются 17%, не выше. Для чистового пола требования строже: допускается влажность не более 12%.
2. Сорт. Для чернового покрытия подойдет 2 или 3 сорт. Однако для чистового пола нужен высший или первый. Если покрытие будет покрываться краской, то в этом случае можно обойтись второсортным пиломатериалом. Выбирая его, надо внимательно осмотреть каждый элемент на предмет сколов, сучков, трещин. Например, в древесине высшего сорта серьезных дефектов быть не должно, в первый сорт отличается их минимальным количеством.
3. Размеры досок. Как правило, для настила чаще приобретают материалы 25-30х100 мм или 25-30х120 мм. Однако на выбор толщины влияет шаг лаг. Чем больше расстояние между элементами, тем большая надежность требуется от досок. Например, толщина их для шага в 300 мм — 20 мм, для 600 мм — 35 мм, для 900 мм — 50 мм. Длину пиломатериалов выбирают, ориентируясь на параметры помещения. Идеал — соответствие длине (брус) и ширине (доски) комнаты.

Любой строительный материал всегда приобретают с запасом. Для настила к необходимому количеству рекомендуют добавлять не менее 15%.

Выбор породы дерева

В большей степени он зависит от того, в каком помещении будут настилаться полы, какая нагрузка на них будет оказываться. Для комнат с большой проходимостью важнее прочность материала, для мокрых помещений — его максимальная устойчивость к влаге.

Например, если говорить о древесине, которая чаще используется для производства паркетной доски, то здесь есть несколько лидеров. К ним относится береза, бук, дуб и ясень. Достойным конкурентом им сможет стать клен, ольха, осина, орех и вишня.

Если рассматривать хвойные породы, то здесь фаворитом является влагостойкая лиственница, которая по долговечности и прочности практически не уступает дубу. Клен — еще один претендент-универсал без недостатков, но огромным минусом может стать его цена.

Более доступны доски из пихты, сосны и ели, однако они не лучший выбор, так как эти породы менее прочны. К самым экзотическим кандидатам относится венге, зебрано, мербау, палисандр, тигровое дерево, ятоба, ярра и т. д. Их минус — цена.

Принципы обустройства деревянного пола

Как укладывать деревянный пол? Есть несколько методов. Одни способы относятся к самым популярным технологиям, другие не так востребованы, но все же иногда применяются.

Лаги

Половые доски чаще всего настилают на лаги. В этой роли выступает брус. Данные элементы конструкции могут монтироваться прямо на бетонное или земляное основание. Однако есть и другие варианты их укладки — на балки перекрытия, уложенные на ленточный или столбчатый фундамент, или на опоры, сделанные из дерева, кирпича или металла. Еще один способ — обустройство «плавающего пола» на бетонном основании. Это конструкция отличается тем, что ее жестко не фиксируют.

Устройство деревянных полов на бетонном основании практически одинаково для квартир и частных домов. Однако в последнем случае для пола первого этажа необходимо обеспечить одно условие — устроить сухое, проветриваемое подполье. Именно от него зависит долговечность и прочность напольного покрытия, особенно на тех участках, где очень высок уровень грунтовых вод.

Альтернатива без лаг

Самый простой и быстрый вариант — укладка деревянного пола «без посредников» — прямо на бетонное основание. Например, доски, имеющие замковую систему, приклеивают клеем на полиуретановой основе. Есть и второй способ, в нем брус также отсутствует: это укладка пола на «подложку» — на влагостойкую фанеру. Его можно использовать и для выравнивания старого деревянного покрытия.

Однако у данных технологий мало преимуществ и большое количество недостатков. Такие полы невозможно качественно утеплить, поверхность нужно идеально подготовить: например, тщательно выровнять основание, или сделать стяжку, использовать самовыравнивающуюся смесь. В противном случае не исключено, что доски будут прогибаться. В список минусов «идет» появление порога между комнатами. К плюсам — некоторая экономия высоты помещения.

Как укладывать деревянный пол?

Прежде чем приступать к работе, пиломатериалы, предназначенные для укладки деревянного настила, выдерживают в помещении несколько дней для акклиматизации. Все заготовки обрабатывают антисептическими составами, которые станут защитой древесины от плесени, насекомых и грызунов, а также от огня. К монтажу приступают после высыхания материала. Как укладывать деревянный пол? Работа зависит от того, где будет проходить операция.

Монтаж лаг на грунт

Если деревянный пол будет настилаться непосредственно над грунтом, то сначала на таком «неблагоустроенном» основании делают небольшие столбы, которые чаще называют тумбами. В роли опор нередко выступают кирпичи. Лучший вариант — керамические полнотелые блоки. Высота таких элементов — два-четыре кирпича, их размеры — 250х250 мм. Поверхность всех столбов должна находиться на одном уровне, только это условие сможет исключить провисание лаг и скрип половиц деревянного покрытия.

Для прочного бруса (50х100 мм) хватит двух опор по краям, если длина лаг не превышает 3 метров. Расстояние между столбиками (и брусом) — 600 мм. Если лаги имеют большую длину или меньшее сечение, то дополнительная опора посередине элементов — условие обязательное.

1. Для каждой тумбы создают бетонное основание. Для этого делают разметку для опор, в местах установки копают мини-котлованы глубиной в штык лопаты и размерами 300х300 мм либо 400х400 мм.
2. Потом для каждого крохотного плитного фундамента делают небольшую опалубку, которая должна возвышаться над поверхностью как минимум на 30 мм, лучше на 50 мм. На дно засыпают песок, его проливают и трамбуют, затем в опалубку заливают раствор.
3. Через сутки на бетон укладывают рубероид, затем переходят к кладке кирпичных тумб, каждый ряд которых проверяют уровнем. Высоту опор меняют с помощью изменения толщины раствора. После завершения операции кладке дают неделю на высыхание, затем столбики защищают гидроизоляцией — прочной полиэтиленовой пленкой либо рубероидом.

Затем приступают к монтажу лаг. Сначала укладывают два крайних элемента. Расстояние от этих рядов до стены — примерно 50 мм, между торцами брусьев и стеной — минимум 10 мм, так как необходимо компенсировать температурное расширение древесины.

Между крайними элементами натягивают и фиксируют леску, с помощью которой проверяют промежуточные ряды брусьев. Для регулировки уровня используют тонкие деревянные дощечки-прокладки. Фиксируют лаги на столбах анкерными болтами.

Укладка лаг на железобетон

Данная операция более проста, так как серьезная подготовка такому основания, как правило, не нужна. В этом случае на него настилают гидроизоляцию (ту же пленку), которую поднимают и фиксируют на стенах. Сверху на полиэтилен укладывают брусья, проверяя их уровнем, и регулируя высоту элементов конструкции. К основанию их крепят их анкерными болтами, предварительно просверлив отверстия.

Если необходимо значительно поднять настил над бетонным основанием, то можно выбрать более удобный способ: это использование специальных шпилек, которые имеют гайки и шайбы. Эти элементы фиксируют в бетоне, затем в лагах просверливают отверстия.

С помощью шайб и гаек элементы подгоняют под необходимый уровень. После выведения лаг на нужную высоту выступающие концы шпилек срезают болгаркой. Поскольку данный вариант монтажа приводит к удорожанию конструкции, его используют не очень часто.

Монтаж лаг на балки перекрытия

Если помещение для обустройства пола имеет ширину, которая составляет 2500-3000 мм, то балки укладывают прямо на столбчатый или ленточный фундамент, вернее, на слой его гидроизоляции. В новых домах их жесткая фиксация противопоказана, так как усадка может стать причиной деформации пола.

При большей площади комнаты (ширине более 3 метров) дополнительно сооружают столбы, которые придадут жесткости конструкции. Их тоже защищают гидроизоляционным материалом. Затем на балки укладывают и крепят лаги. Следят за тем, чтобы все соединения элементов приходились точно на опоры. Для регулировки уровня используют те же деревянные прокладки.

Рекомендованное расстояние такой конструкции от стен — 12-15 мм. Между ними и системой пола делают прокладку из теплоизоляционного материала, который не помешает древесине «дышать», и одновременно защитит помещение от холода.

Для устройства чернового пола используют низкосортные доски. Для их укладки к боковой поверхности лаг (в нижней части) прикручивают черепные брусья (10х20 мм, 20х30 мм). Затем на них максимально плотно укладывают доски. Черновой пол можно оставить «как есть», или прибить его гвоздями.

Подготовка к монтажу пола

Теплота древесины — качество, которое появится только при определенных условиях, поэтому и в домах, и в квартирах следующим этапом становится укладка теплоизоляционного слоя. Потенциальные материалы — популярная минеральная вата (или ее разновидности), дорогая эковата, пенопласт или пенополистирол (ЭППС), керамзит или опилки.

Если рассматривать оптимальные варианты, исходя из удобства работы, цены и характеристик, то это минвата или базальтовая (каменная) вата: несколько слоев по 50 мм, расположение плит в них — в шахматном порядке. Такое утепление даст возможность надежно перекрыть практически все «пути наступления» холода.

Для защиты материала от влаги на лаги и черновой пол укладывают гидроизоляцию — полиэтиленовую пленку. Максимально прочной и долговечной считают ее армированную разновидность. Ширина нахлеста — 150-200 мм. Для надежности слоя все стыки материала закрывают таким же скотчем.

На теплоизоляционный материал настилают пароизоляционную мембрану, отрезки которой укладывают с таким же нахлестом, и точно так же герметизируют скотчем. Главное условие для этого этапа — укладка «антиконденсатных» пленок правильной стороной: гладкой к утеплителю, ворсистой — в сторону помещения.

Укладка деревянного пола

Дальнейшие работы зависит от того, какой пол хотят получить хозяева.

Черновой пол

Если на роль финишного покрытия выбран ковролин, ламинат или линолеум, то на лаги монтируют черновое покрытие из фанеры, ДСП, ОСП или необрезной доски.

Фанера, ДСП, ОСП

Листовой материал укладывают на лаги, затем крепят саморезами либо гвоздями. Расстояние между стенами и черновым полом — 10 мм. Рекомендованный шаг крепежных элементов — 300 мм. Шляпки обязательно утапливают в материал на 1-2 мм. Через несколько недель после завершения укладки этот зазор закрывают плинтусом.

Доски

При монтаже дощатого настила перед началом укладки подбирают длину досок, так как их соединение должно проходиться на лаги. Работу начинают с дальнего угла помещения, чтобы двигаться в сторону входной двери.

Доски укладывают максимально плотно, затем их фиксируют гвоздями или саморезами, предварительно просверливая отверстия, диаметр которых на миллиметр меньше этого параметра крепежных элементов. Шляпки их также утапливают в поверхность досок.

Готовый черновой пол циклюют — вручную или с помощью оборудования. После получения идеально ровной поверхности приступают к монтажу финишного покрытия.

Чистовой пол

Как правило, большинство выбирает традиционное направление укладки дощатого настила — от окна. Если длина досок меньше размеров помещения, то их фиксируют «вразбежку». Такая укладка поможет создать максимально прочное покрытие.

Есть и еще одна рекомендация, касающаяся долгожительства пола: доски укладывают так, чтобы годичные кольца соседних элементов были противоположны друг другу. По периметру стен обязательно оставляют отступ для свободного «дыхания» пола — от 10 до 15 мм. После завершения укладки в эти зазоры укладывают полосы утеплителя и закрывают их плинтусами.

Как укладывать деревянный пол? В этом случае на способ влияет выбранный материал. Половые доски могут иметь несколько видов соединения. Шпунтованные изделия имеют соединение «шип-паз», поэтому их укладка относительно проста. Есть доски, которые предусматривают другой тип монтажа — в четверть. Этот вариант дает возможность создать покрытие, шве которого практически незаметны.

Для фиксации досок гвоздями (70-100 мм) или саморезами (80-120 мм) чаще используют в боковые пазы, в которые крепежные элементы «загоняют» под углом 45°. Потом их шляпки утапливают в древесину. Некоторые мастера для этой цели, наоборот, используют шипы: действуют так же — закручивая саморезы под углом 45°.

Последний вариант, известный «с давних времен», — крепление перпендикулярно, прямо в лицевую сторону досок. В этом случае гвозди или саморезы углубляют в материал. Потом отверстия зашпаклевывают составом, который подбирают под цвет материала. Но данный способ для монтажа напольного покрытия не самое лучшее решение.

Первый элемент укладывают шипом к стене, фиксируют его вертикально в тех местах, которые впоследствии спрячутся под плинтусом. Доски с системой «шип-паз» аккуратно подбивают с помощью резиновой киянки и бруска. Второй возможный вариант — стягивание элементов струбцинами.

Максимально допустимые зазоры между досками — 1 мм. Чтобы плотно зафиксировать последний элемент, используют деревянные клинья. Их вбивают между стеной и доской, а после завершения работы удаляют.

Обработка готового покрытия

Как и в случае с черновым полом, поверхность сначала циклюют и шлифуют. В этом случае используют фуганок или шлифовальную машину. После завершения обработки пола в зазоры между покрытием и стенами укладывают полосы теплоизоляционного материала. Затем переходят к установке плинтусов. Оставшиеся щели замазывают шпаклевкой, подобранной под цвет деревянного покрытия. Последний этап работ — защита пола лаком, воском, маслом или краской. Несколько слоев ЛКМ — условие обязательное.

Такую масштабную операцию можно провести самостоятельно. Но предварительно не помешает получить максимум информации о том, как укладывать деревянный пол. Лучше и увидеть все этапы, потому что неважных мелочей в данной работе нет. А чтобы убедиться в этом, можно посмотреть видео, посвященное этой теме:

Видео загружается…