Накопление дождевой воды под технические нужды
Сбор осадков – идея далеко не новая. Такое часто можно
встретить в регионах с дорогой водой и склонных к засухе. Количество воды,
падающей с неба, измеряется в мм. Существует норма осадков по месяцам и в целом
по году.
Количество осадков — это
высота слоя воды в миллиметрах, который образовался бы на поверхности земли,
если бы вода не впитывалась в землю и не испарялась. 1 мм осадков — это 1
килограмм воды на каждый квадратный метр земной поверхности.
Для Санкт-Петербурга годовая норма осадков – 706 мм, в
Москве 678 мм. Данные с разных погодных сайтов разнятся, поэтому предлагаем
использовать вот эту таблицу с нормами осадков по нашим основным регионами работы
– Москвой и Санкт-Петербургом:
Хороший «урожай» можно собрать с мая по ноябрь. В этот
период выпадает 467 мм жидких осадков. То есть с 1 квадратного метра крыши
можно собрать 467 литров воды в год. Например, у дома 10 на 10 кровля 100 кв.м.
Она позволит собрать 46700 литров воды в год в Москве и примерно столько же в
Питере. Что составляет примерно 18% потребности в воде для четырех жителей
загородного дома. Получится сэкономить 37 000-40 000 в год. Это не
считая некоторых нюансов. Во-первых, дождь идет неравномерно. Какой-то месяц
будет засушливым, а потом за день выпадет месячная норма. Вспомните июнь и июль
2021 года, тогда дождей в Петербурге почти не было. Во-вторых, в сильный дождь
часть воды пропадет, так как сработает аварийный перелив. Из-за этой
нестабильности системы сбора дождевой воды распространения в России не
получили. Например, наша компания несколько раз делала расчет и проект системы
сбора осадков, но до реализации проекта у нас ни разу так дело и не дошло,
клиенты отказывались.
Как итог: дом для постоянного проживания ливневые стоки на
100% водой не обеспечат. Однако для дачи это может быть актуально, но лишь
тогда, когда нет возможности выкопать колодец или пробурить скважину. Также может
подойти для промышленных предприятий с большими площадями кровли.
С этой системой есть еще одна проблема – под нее нужна
большая емкость. Чем больше емкость, тем меньше воды теряется за счет
аварийного перелива Пластиковые баки на 3-4 кубометра стоят 70 000-80 000
руб. Можно закапывать бетонные кольца диаметром 1,5 метра. Последний вариант мы
как-то считали, с учетом монтажа получилось дорого. Подземные пластиковые
резервуары нужно якорить и обсыпать ЦПС, это тоже деньги.
Обустройство системы
сбора дождевой воды. Тут самотечный слив излишков, но можно организовать
принудительный с помощью обычного дренажного насоса, если канава не глубокая.
Да еще раз отметим, что сброс в автономную канализацию невозможен. В условиях
дачного участка надо отводить это в ливневую канализацию и затем в канаву.
Важно! Собирать воду из
системы дренажа категорически не рекомендуем – в емкость будут попадать частица
песка и грунта. Это приведет к выходу из строя насоса, а вся грязь пойдет в
водопроводную систему.
Монтаж
водопровода от скважины с накопительным баком своими руками
Применяется при низком дебите скважины.
Дебит – это потенциал скважины. То, сколько воды может дать
скважины за единицу времени. Низкий дебит высчитывают, если секундные расходы
меньше потребности системы в периоды максимального водозабора. При этом производительность
насоса ниже дебита скважины на 20 %. А когда насос не может обеспечить водой
все сантехприборы (особенно в пиковые часы), нужна накопительная емкость.
Насосную станцию, которая качает из емкости, наоборот
подбирают так, чтобы ее производительность была выше максимального расхода в
системе. Для частного дома мы рекомендуем насосную станцию производительностью
2 м3/ч и бак от 300 литров.
Если сомневаетесь в расчетах, обратитесь к нашим специалистам,
они помогут в подборе емкости. Вы может приобрести у нас продукцию компании
Экопром и необходимые комплектующие, а также заказать монтаж всей системы под
ключ.
Ее можно оборудовать двумя способами – с помощью кессона и с
применением адаптера. Подробно об этом мы говорили в статье Водопровод
на даче из скважины: схемы, устройство и инструкция с фото, как сделать своими
руками. Экономным рекомендуем ставить адаптер:
— Просверлить
в обсадной трубе отверстие на глубине 1,5 м от уровня земли. Используйте
коронку диаметром 40-44 мм. Если нет коронки, возьмите сверло по металлу 10-12
мм, а затем расточите отверстие напильником или шарошкой. Второй вариант менее
удобен, так как занимает много времени.
— Смонтировать
адаптер. Разделите адаптер на две части. Возьмите резьбовую часть адаптера
и опустите ее в скважину с помощью Г-образного шланга с загнутым концом.
Закрепите адаптер на трубе. Для работы понадобится два человека: один опускает
адаптер в скважину, другой фиксирует обжимное кольцо и затягивает гайку.
— Установить
насос. Перед этим подсоедините его ко второй части адаптера, а на трубе ПНД
между насосом и адаптером установите обратный клапан. Затем с помощью
Т-обратного монтажного ключа опустите адаптер с насосом в скважину. Соедините
обе части адаптера. Не забудьте перед этим к насосу прикрепить страховочный
трос.
— Запитать
насос. Электрический провод от насоса подсоедините к крышке для скважины с
клеммной колодкой. А уже от крышки проведите кабель в дом в технической трубе. Не
забудьте соединить провод насоса с проводом поплавка в баке – схему для этого
мы давали выше.
— Подсоединить
к адаптеру ПНД трубу с помощью муфты.
Для наружного водоснабжения возьмите трубу 32 мм с синей полосой.
Более подробно об установке адаптера мы говорили в материале
«Обустройство
скважины с адаптером». Но если вы не хотите делать все своими руками,
звоните нам. Здесь мы
рассказывали, как монтируем адаптер под ключ и приводили примеры смет.
Прокладка трубы до
дома
Глубина траншеи: на глубину промерзания. В Ленинградской
области мы копаем траншеи 1,5 метра в глубину. Ширина: 50 сантиметров. Трубу
лучше укладывать змейкой, чтобы не было линейного натяжения. В той же траншее
проложите техническую трубу 20 мм с электрокабелем.
Ввод трубы в дом и
установка автоматики
Заведите трубу в дом через гильзу в фундаменте. Гильзы для
водопроводных и канализационных труб нужно закладывать еще на этапе заливки
фундамента. Затем на ПНД трубу установите фитинг-переход с ПНД 32 мм на
наружную резьбу 1” и латунный тройник 1” с внутренней резьбой. На верх тройника
вкрутите футорку 1”- ½”, а затем гермоввод для греющего кабеля. Также нужно
смонтировать комплект греющего саморегулирующегося кабеля, который вставлен
внутрь трубы вместе со специальным уплотнителем (сальник, идет в комплекте с
кабелем).
Сбоку на тройник наденьте фитинг 1” с переходом на
внутреннюю трубу – полипропиленовую или металлопластиковую. После идет тройник
с отводом на поливочный кран, косой фильтр, фильтр-колба, реле сухого хода,
соединитель пятиходовой с манометром и, наконец, накопительный бак.
Также не нужно забывать, что кроме водопроводной трубы в дом
заводится электрокабель от насоса в ПНД трубе.
Монтаж водоснабжения с
накопительным баком. Так как бак большой, он расположен на улице
Монтаж накопительного
бака и насосной станции
Накопительный бак устанавливают на пол или на специально
подготовленную площадку. Обратите внимание, что наполненный водой бак тяжелый,
закрепите его надежно. Бак монтируют только после фильтров, чтобы туда не
попадала грязь. Патрубки можно заказать у производителя или сделать отверстия
самостоятельно с помощью сверла.
Парень на YouTube показывает на канистре, как вкрутить штуцер
Штуцер надо разделить.
Одну часть с прокладкой завести внутрь бочки, вторую вкрутить снаружи
В конце обязательно затянуть
Система водоснабжения
с накопительным баком в коттедже. Фото из Интернета
Важно! Если вы заказываете
бак для воды Экопром через нашу компанию, врезки в бак мы делаем бесплатно. Нужно
будет оплатить только стоимость самого фитинга.
Развод воды по дому
Монтаж почти готов, осталось сделать разводку внутренних
труб по дому. Используйте ПП трубы и тройниковую разводку или металлопластик и
коллекторную разводку. Первая дешевле, вторая более эстетична, так как трубы
спрятаны в стенах или в стяжке пола. Как это сделать, читайте в нашем материале
Разводка
труб водоснабжения в частном доме, как правильно сделать своими руками: схемы и
нюансы монтажа.
Монтаж
подземного бака для воды
Монтаж подземного бака – затратное дело. Мы уже приводили
примерную стоимость подземного бака (70 000-80 000 руб), монтаж тоже
недешевый.
Если вы все же решились брать подземный бак, то рекомендуем
ёмкость для питьевой воды от компании «Мультипласт». Вот ее монтажная схема:
Как видите, при монтаже нужно залить бетонную плиту или
привезти готовую. Установить на нее емкость, засыпать все ЦПС. Все это дорого и
трудозатратно. Чтобы сохранить гарантию на емкость, нужно доверить монтаж
профессионалам, официальным дилерам. Например, компании Загород. У нас эта
емкость стоит 76500 рублей на май 2022 года. Актуальный ценник уточняйте у
менеджеров.
Важно! При использовании
насосной станции перед ней обязательно установите обратный и косой фильтр для
отсечения крупного мусора.
Схема водоснабжения на даче из скважины с помощью скважинного адаптера
Чаще всего, когда говорят о том, как сделать водоснабжение на даче из скважины своими руками, то подразумевают обустройство с помощью скважинного адаптера. Это наиболее простой и недорогой способ обустройства скважины, который можно
выполнить своими руками.
Адаптер — это простое и недорогое устройство, для герметичного отвода трубопровода ниже глубины промерзания. Сверху скважина закрывается оголовком или скважинной крышкой.
Мы рекомендуем алюминиевую крышку для скважины EMS. Она выполнена из алюминия и оснащена разъемами для соединения кабеля от насоса. Также на рынке еще есть более дешевые аналоги.
Вместо крышки можно, конечно, просто накрыть ведром и соединить кабель от насоса с кабелем из дачного дома той же термомуфтой. Такой способ более-менее защитит скважину от попадания мусора и грязи, но при этом поможет сэкономить
от 3 000 рублей. Если не хотите много тратиться на дачу, то этот совет вполне подойдет в качестве экономичного, но временного решения.
Оборудование для водосистемы — гидроаккумулятор, реле давления и реле сухого хода — располагается в доме либо в специальном техническом помещении, либо в санузле, либо под лестницей, ведущей на чердак.
Скважинный адаптер устанавливают в следующих случаях:
- Если к скважине подключается одно строение.
- Если необходимо быстро и недорого провести воду к дачному дому и развести по точкам водозабора.
Стоимость установки скважинного адаптера обычно в 4-6 раз ниже, чем пластиковый кессон. Также монтажные работы не требуют вызова техники, например, для погрузки бетонного основания или бетонных колец.
Совет! От адаптера можно развести воду на 2 строения. Трубопровод заводится в техническое помещение или санузел, а оттуда после системы автоматики выводят ко второму дому. Обычно этот вариант применяется, когда потребитель один,
но на дачном участке дополнительно расположена, например, баня. Такую систему еще называют «ввод-вывод».
Все резьбовые фитинги лучше использовать только из латуни. Стальные соединения, конечно, дешевле, но она быстро ржавеют, а повторно использовать такие фитинги уже не получится.
Латунный компрессионный фитинг. Для установки данных фитингов не требуется специального инструмента – только ключ «шведка»
По нашему опыту, для уплотнения резьбовых соединений лучше использовать пасту, а затем намотать лён (паклю). Никакие фум-ленты или клей с таким соединением не сравнятся.
Если у вас нет достаточных навыков для монтажных работ или вам необходимо быстро и качественно установить адаптер, то рекомендуем обратиться к специалистам из компании «Загород». Все монтажные работы мы выполняем всего за 7-9 часов.
Схема водоснабжения от скважины с помощью адаптера
Для водоснабжения от адаптера подойдет насос любого производителя. Но прежде надо учитывать диаметр насоса и скважины, а также, что внутренняя часть адаптера займет часть трубы (25 мм). Если этого не учесть, то насос попросту не
пролезет в скважину.
Расчет объема накопительного бака для системы водоснабжения из низкодебитовой скважины частного дома (согласно своду правил)
Рассмотрим два случая:
1) Воду от центральной системы подают в определенные часы (например, только утром и вечером).
В этом случае дополнительно в баке нужно иметь суточный запас воды. В частных домах без ванн в расчетах мы используем норму 180 литров в сутки на человека. Также помните, что реальный используемый объем резервуара меньше расчетного.
В своде правил говорится:
Формула для расчета выходит такая:
V = 180*U*1,1
где U – количество жильцов.
2) Если в доме не хватает напора из водопровода.
Тогда расчет будет сложнее. Тут нужно замерить подачу воды на вводе в дом. Самый простой способ включает в себя секундомер на мобильном телефоне и ведро – с их помощью вы сможете узнать, за сколько секунд набирается 1 литр воды. Затем рассчитайте секундные расходы от пользователей в доме, и исходя из этих данных вычислите необходимый объем бака.
Ниже мы приведем довольно сложные расчеты, согласно действующим нормам. Если вы не хотите с ними заморачиваться, то пропустите кусок текста, а вместо этого позвоните нам. Мы подбираем объем бака, ориентируясь на свой опыт установки их в частных домах и на похожих объектах, так что сможем помочь вам с подбором бака и его монтажом под ключ.
Итак, сначала предлагаем оценить секундные расходы воды и сравнить их с подачей воды в дом (с помощью насоса и от поселкового водопровода). Для примера возьмем семью из 4-х человек, в доме пусть будет установлена стандартная ванная.
Согласно своду правил СП 30.13330.2020 максимальный расчетный расход воды на участке сети определяется по формуле, л/с:
где q0 по таблице А2 для домов с ваннами равняется 0,3 л/с, для домов с душевыми – 0,2 л/с. Тут все просто. Для нашего случая получается q0 = 0,3 л/с
С коэффициентом α все интереснее: его вычисляют по трем критериям: из общего числа жильцов (U), количества сантехприборов (N) и вероятности их использования (P). Логика такая – чем больше жильцов и меньше приборов, тем вероятнее будет их использование и тем больше расход воды в моменте.
Чтобы расчет был нагляднее, возьмем пример, в котором количество пользователей равно 4 и в доме есть ванна. Вычисляем:
Коэффициент α определяем по таблице Б2 свода правил. Она более полезна для частного дома, так как вероятность использования сантехприборов (P) по расчету обычно меньше 0,1. Смотрим таблицу и получаем α = 0,261.
Итого максимальный расход в системе:
При переводе в метры кубические в час умножаем значение на 3600 (в часе 60 минут и в каждой минуте 60 секунд) и делим на 1000. Выходит 1,2 м3/ч.
То есть максимальный секундный расход обеспечит насос с производительностью от 1,2 м3/ч. При этом дебит скважины должен быть не менее 1,2/0,8 = 1,5 куба. Если скважина не обладает таким дебитом, то нужна буферная емкость с запасом на пиковые часы водопотребления или с регулировочным объемом. Если дебит больше, то использовать накопитель в системе смысла нет. Достаточно поставить мембранный бак с реле давления.
Важно! Чтобы определить, нужен ли накопительный бак в системе, сравните максимальные секундные расходы в системе с подачей воды в дом. Если подача меньше, то нужно использовать бак-накопитель.
Насос из скважины будет подавать воду в емкость, а из емкости ее будет качать насосная станция с большей производительностью, чем у скважинного насоса.
Далее вычисляем максимальный часовой расход воды в системе в м3/ч (количество воды в кубометрах, которое может быть израсходовано в системе за 1 час):
Чему равно α, мы уже определили ранее. В нашем примере выходит α = 0,261, а q0,hr выбираем по таблице А2 СП, там:
q0,hr= 300, если в доме есть ванная
q0,hr= 200 л/час, если в частном доме только душевые
Получившееся значение в м куб/час. То есть в пиковые часы расходуется почти 400 литров воды. Если ориентироваться на наш опыт, значения верные.
Дальнейшие вычисления зависят от производительности насосной установки, которая подает воду в накопительный бак. Рассмотрим два случая:
1) Если производительность насосной установки, подающей воду в бак, меньше значения максимального часового расхода qhr.
В частных домах это случается редко. Обычно воды подается в час больше, чем расходуется.
В этом случае СП обязывает использовать простую формулу:
где значение наверху – это производительность подающего скважинного насоса или подачи центрального водопровода в м3/ч;
n – количество включений в час. По своду правил значение колеблется от 2 до 4. Мы возьмем среднее n = 3.
Важно! Мы не рекомендуем использовать эту формулу. Свод правил создавался для сетей водоснабжения поселков, предприятий и многоэтажных домов. Там запас воды больше, поэтому при определении норм ориентировались только на количество включений насоса, не учитывая, что вода в баке может закончиться в самый не подходящий момент. Например, когда вы только намылились в душе. Воду из бака во внутреннюю систему подает насосная станция, и нужно, чтобы она хотя бы 5-10 минут отработала до холостого хода (сухого хода). Эта норма есть в советском СНиПе 2.04.02-84* ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ.
Так что берем бытовую насосную станцию с производительностью, например, 1,5 м3/час или 0,417 л/с – она обеспечит наши максимальные секундные расходы в системе водопровода – и умножаем значение на 5 минут или 300 секунд:
По итогу нам нужен бак в 200 литров. Это вполне согласуется с нашей практикой.
Но что случится, если расход продлится дольше? Например, когда будет наполняться ванная. Ответ: в это же время бак будет наполняться водой из центрального водопровода или из скважины, поэтому насосная станция может работать гораздо дольше до опорожнения емкости.
Важно! Бака в 300 литров достаточно для частного дома с 5-6 проживающими, если часовой расход в системе меньше или равен поступающему в бак.
2) Если производительность насосной установки больше значения qhr.
Такое часто случается в загородных домах.
T – расчетное время водопотребления воды (сутки,
смена), ч. Для частного дома берем 24 часа;
qt –
общий средний часовой расход воды в м³, принимаемый согласно пункту 5.11
свода правил;
Его считают, исходя из числа проживающих – например, их
будет 4 человека.
Норма потребления равна 180 литрам на человека в сутки,
поэтому:
В этой формуле:
U – количество водопотребителей;
qu
– суточный
расход воды в литрах на одного человека. Если есть ванна – 180 л/сут, если
только душевые – от 130 л/сут. Данные берем по таблице A2 СП.
Результат получаем в кубометрах в час. При переводе на литры
выходит 30 л/час.
С первым коэффициентом в формуле сложнее. Его
вычисляют на основании двух параметров. Коэффициента часовой неравномерности
потребления воды и параметром часовой неравномерности подачи
воды насосом в сутки.
Коэффициент часовой неравномерности потребления воды равен:
qt –
уже известный нам средний расход воды в час в течении суток (м³/ч);
qhr – максимальный
расход воды в час в системе – его мы уже тоже вычисляли.
в итоге получаем:
Расход в пиковые часы более чем в 10 раз превышает
средний часовой расход в течение суток. Мы об этом говорим применительно к
септикам – в частных домах и на дачах сток поступает неравномерно. И чем
больше жильцов, тем меньше неравномерность расхода воды.
Второй коэффициент, влияющий на значение , это параметр часовой неравномерности
подачи воды насосом в сутки. Определяется по формуле (в СП формула ошибочная,
пришлось найти ее в старом СНиПе):
Так как насос для подачи воды в бак
работает равномерно, коэффициент выходит:
Итого регулировочный объем:
Наконец мы получили все значения и можем
вычислить объем накопительного бака:
При выборе конкретной модели бака объем резервуара округляем
в большую сторону. Получив результат в 222 литра, берем бак в 250 или 300
литров, в зависимости от производителя.
Для случая из примера подойдет емкость Экопром Т на 300
литров – вот ее чертеж
Схемы и правила подключения БКН
Схема подключения и особенности монтажа бойлера косвенного нагрева зависят от класса прибора и системы отопления в доме. Необходимо правильно выбрать место установки, ориентируясь на расположение котла, врезку насосов и уже имеющуюся разводку. Попробуем разобраться, что необходимо учесть при монтаже нагревательного оборудования.
Вариант #1 — обвязка с трехходовым клапаном
Это одна из наиболее популярных схем, так как при ее применении происходит параллельное подключение отопительной системы и БКН, оснащенное запорной арматурой. Бойлер необходимо установить около котла, на подачу врезать циркуляционный насос, затем трехходовой клапан.
Данная схема успешно применяется, если используется несколько обогревательных приборов, например, два разных котла.
Трехходовой клапан – это своеобразный переключатель, который управляется термореле. При понижении температуры срабатывает автоматика, и поток теплоносителя с обогревательного контура перенаправляется в БКН
По сути, это система с приоритетом, которая обеспечивает быстрый нагрев воды в бойлере при полном отключении радиаторов на некоторое время. Как только температура повышается до заданного значения, вновь срабатывает трехходовой клапан и возвращает теплоноситель в прежнее русло – в отопительную систему. Этот способ обвязки пригодится тем, кто использует бойлер в постоянном режиме
Вариант #2 — схема с двумя циркуляционными насосами
Если бойлер применяют редко (например, сезонно или по выходным) или появилась необходимость в воде, температура которой ниже, чем в системе обогрева, применяют схему с двумя Система водяного отопления с принудительной циркуляцией: схемы, варианты реализации, технические тонкости циркуляционными насосами. Первый устанавливают на трубе подачи, непосредственно перед БКН, второй – на контуре отопления.
Циркуляционный насос запитан через термореле, поэтому начинает действовать только при снижении температуры ниже требуемой. Ускорение нагрева происходит вместе с включением принудительной циркуляции
Трехходовой клапан в данной схеме отсутствует, обвязка оборудована с применением простых соединительных тройников.
Вариант #3 — обвязка с гидравлической стрелкой
Это подключение используют для объемных бойлеров (200 л и более) и разветвленных отопительных систем с множеством дополнительных контуров. Примером может служить система отопления в двухэтажном доме, где кроме многоконтурной радиаторной сети используются теплые полы.
Гидравлический распределитель (гидрострелка) необходим, чтобы упростить схему отопительной системы и избежать монтажа рециркуляционных насосов на каждую отопительную ветку
Оборудование гидрострелки позволяет избежать теплового удара, так как давление воды в каждом контуре будет одинаковым. Самостоятельно сделать обвязку по данной схеме довольно сложно, поэтому лучше обратиться к профессиональным монтажникам.
Вариант #4 — использование рециркуляции теплоносителя
Рециркуляция полезна, когда присутствует контур, нуждающийся в постоянной подаче горячей воды – например, полотенцесушитель. Если его подключить к системе отопления, теплоноситель будет постоянно циркулировать, а сушилка функционировать и одновременно служить отопительным прибором.
Применение рециркуляции обладает одним большим преимуществом – не нужно ждать, когда вода нагреется до нужной температуры, она всегда будет горячей
Но у этой схемы есть и недостатки. Главный – это увеличение расходов на топливо, потому что требуется постоянный прогрев охлаждаемой в контуре воды. Второй минус – смешивание воды в бойлере. Обычно горячая вода находится в верхней части, и оттуда поступает к точкам водоразбора, здесь же она перемешивается с холодной, вследствие чего на выходе температура немного ниже.
Существуют модели бойлеров со встроенной рециркуляцией, то есть с готовыми патрубками для подключения полотенцесушителя. Но дешевле приобрести обычный бак, применив для подключения тройники.
Вариант #5 — система с энергонезависимым котлом
Отличительная особенность данной схемы – установка бойлера на более высоком уровне, чем котел и отопительные приборы. Предпочтение отдается настенным моделям, которые можно подвесить на высоте 1 м над полом.
Напольные модели конкретно в рамках данной схемы уступают настенным скоростью и качеством нагрева. Температура воды значительно ниже (примерно как в обратном трубопроводе), следовательно, и запас горячей воды меньше
Энергонезависимый тип отопления строится на применении законов гравитации, следовательно, теплоноситель будет циркулировать и при отключении электричества. В обычном режиме можно подключит циркуляционные насосы.
Водоснабжение из резервуара с привозной водой
В быту используют две схемы: с наземным резервуаром, который
устанавливают в доме, и с подземным. Второй вариант предпочтительнее, так как
подземный бак вмещает в себя больше воды. Например, можно установить емкость в
10 кубов. В дом та не поместится, так как в ширину и высоту достигает 2,5
метров, а вот закопать ее не составит труда, да и мешаться она не будет. Плюс
надо учитывать, что полный бак воды создает большую нагрузку на перекрытия.
Схема подключения
водопровода от подземного резервуара
Водопровод от подземного резервуара проводят в дом по схеме,
похожей на схему водопровода от колодца: в бак опускают только колодезный
насос, а всю автоматику располагают в доме. Либо используют насосную станцию.
У колодезного насоса есть преимущества – в отличие от
насосной станции он не занимает место в вашем частном доме и не создает шум. При
использовании колодецного насоса для ввода трубы в бак используйте такую
латунную врезку:
Единственное – в продаже обнаружить нам ее не удалось. Если
кто знает, где можно ее приобрести, просьба подсказать.
За неимением лучшего можно использовать вот такой пластиковый
комплект от компании Евролос:
Монтажный комплект Евролос
для кессона
Недостатки такой системы – дорогая вода, которую приходится часто
заказывать. Пример: у вас дом на 3
человек. Каждый потребляет в день 180 литров, то есть на всех уходит 540 литров
в сутки. Если смонтировать бак на 10 кубов, то воды из него хватит на 18 дней.
То есть воду нужно заказывать 2 раза в месяц. Поэтому обычно ставят не более 4
кубов и воду жестко экономят.
Товар, который можем порекомендовать, – емкость ДПВ 4000 от
производителя Мультипласт (выпускает также септики Термит):
4-х кубовая емкость
для питьевой воды подземного исполнения ДПВ 400
Цена за 1 куб технической воды зависит от региона и
удаленности от города, а также от объема. В Ленобласти 10 кубов обойдут в 8400
руб. и более. Это минимум 17 000 рублей в месяц только на техническую
воду. Питьевую придется покупать отдельно.
Однако есть возможность сэкономить и не покупать техническую
воду, а собирать ее в период дождей.
Способы прокладки — скрытая и открытая система
Трубы в системе водоснабжения могут прокладываться закрытым и открытым способом. Выбор одного из способов не влияет ни на качество соединений, ни на функциональность всей системы и зависит только от личных предпочтений.
Казалось бы, определиться несложно и закрытый способ является предпочтительней как более эстетичный и позволяющий сэкономить до 10 см полезного пространства. Почему же до сих пор при монтаже системы водоснабжения используется открытый трубопровод? Попробуем дать ответ.
Фото из
Водопровод из металлопластиковых труб
Система водоснабжения из полипропилена
Устройство водоснабжения трубами ВГП
Водопроводы из меди и нержавейки
Скрытая разводка позволяет прятать трубы и не портить эстетическое восприятие интерьера дома или квартиры. Скрытый способ применяют при сборке водопровода из ПП труб. Прячут контур за декоративной стеной, например, из гипсокартона, или штробят стены и заводят трубы в образовавшиеся ниши, заделывая облицовочным материалом или штукатуркой по сетке.
Трубопровод не должен плотно примыкать к поверхностям — всегда оставляют небольшой зазор для возможного ремонта. При монтаже трубопровода в монолит рекомендуется помещать их в кожухе, вкладывая трубу в трубу.
Недостаток метода проявляется тогда, когда возникает необходимость в ремонте или замене скрытых элементов системы — штукатурку или облицовку плиткой приходится вскрывать, а затем заново декорировать.
Кроме того, в случае повреждения и протечек проблема может обнаружиться не сразу и привести сначала к потере эксплуатационных технических характеристик конструкций, затем к затоплению помещений.
Лучше приступать к монтажу системы водоснабжения с заранее составленной схемой — иначе погрешности в расчетах или сборке приведут к тому, что придется штробить новые канавки и заново монтировать трубы
Чтобы избежать таких сложностей, при монтаже разводки прячут только цельные участки трубы, размещая стыковочную арматуру на открытых участках. В местах монтажа запорной арматуры делают незаметные дверки. Это дает доступ при обслуживании к соединениям труб, которые являются наиболее слабыми звеньями системы.
Нужно отметить и то, что трубы не из всех материалов можно прятать под слоем штукатурки — для этого подойдут только изделия из полипропилена, металлопластика или меди.
Прокладку труб открытым способом проводят после завершения отделки. Способ предполагает ничем не прикрытую прокладку труб и элементов водопровода. Выглядит некрасиво, уменьшает полезную площадь помещения, но при этом такой способ очень удобен при обслуживании, ремонте и демонтаже элементов.
Перепланировка и перестановка сантехники в доме при таком устройстве водопроводной разводки также не вызовет трудностей.
Открытая разводка дает возможность быстро обнаружить место протечки и устранить причину поломки или повреждения элементов системы
Как слить воду на зиму на даче
Поскольку зачастую проживание на даче носит сезонный характер, многих дачников волнует вопрос, как слить воду на зиму на даче. К сожалению в системе не предусмотрен волшебный кран, открыв который можно было бы разом слить всю воду. Этот
процесс следует проводить поэтапно:
- Слить воды на подъеме и с узла ввода в дом через автоматический сливной клапан. Нужно отключить насос из сети и обязательно открыть краны в доме.
- Слить воду из фильтров. Для этого все фильтры надо разобрать.
- Слить воду из бойлера. Как это сделать, подробнее мы расскажем в следующем пункте.
Чтобы слить воду из внутренней системы, существует несколько способов, в зависимости от типа разводки:
- При тройниковой разводке предусматриваются сливные краны.
- При коллекторной — подключается компрессор продувается вся система.
Важно предусмотреть слив воды еще на этапе прокладки водопровода на даче. Трубы должны располагаться с небольшим уклоном, чтобы вода уходила из системы самотеком.
Как слить бойлер
Нельзя слить из бойлера воду, просто включив кран с горячей водой, потому что этого не позволит специфика внутреннего устройства бойлера. Поэтому при обустройстве бойлера не следует пренебрегать установкой сливного крана и
предохранительного клапана.
Внутреннее устройство бойлера. На схеме видно, что труба для горячей воды значительно длиннее. По этой причине с помощью открытого крана получится слить только малую часть всей всего объема воды.
Слить воду из бойлера можно двумя способами:
1. Сливной кран — самый эффективный метод. Он устанавливается между предохранительным клапаном и вводом в бойлер. К крану нужно подключить трубу или шланг соответствующего диаметра, направить к раковине или унитазу и просто
повернуть рычаг.
2. Предохранительный (обратный) клапан с «флажком» для принудительного сброса воды. Так сливать воду намного дольше, но иного выхода нет, если в системе по какой-то причине отсутствует сливной клапан.
Важно, чтобы предохранительный клапан был оснащен откидным «флажком»! Варианты клапана без «флажка» срабатывают только при слишком высоком давлении в бойлере. В этом случае экстренно слить воду из бойлера не получится без помощи
специалиста.
Схемы разводки водопровода
Разводка водопровода может проводиться двумя способами — с последовательным и параллельным подключением. Выбор схемы водоснабжения зависит от количества проживающих, периодического или постоянного пребывания в доме или от интенсивности использования водопроводной воды.
Существует также и смешанный тип разводки, при котором смесители подключают к водопроводной системе через коллектор, а остальные сантехнические точки и бытовые приборы присоединяют методом последовательного подключения.
Вариант водоснабжения в частном доме
Система для грубой и тонкой фильтрации
Коллекторный вариант водоснабжения
Гидроаккумулятор в водопроводе
Подключение водопроводных труб к нагревателю
Насосная станция для повышения давления в системе
Решение для разветвленной и длинной схемы
Условие для устройства водопровода в частном доме
Схема #1. Последовательное (тройниковое) подключение
Представляет собой поочередное подведение труб от стояка или водонагревателя к сантехническим устройствам. Сначала отводят общие трубы, а затем с помощью тройников ведут ветки к местам потребления.
Такой способ соединения более экономичный, для его выполнения требуется меньшее количество труб, фитингов, он простой в монтаже. Разводка труб при тройниковой системе более компактна, ее легче спрятать под отделочными материалами.
При последовательной схеме подключения трубопровода с горячей водой дискомфорт особенно ощутим — температура воды резко меняется, если водопроводом пользуются сразу несколько человек
Но последовательное подключение больше подойдет для муниципальных квартир, для домов с периодическим проживанием или с малым количеством жильцов. Оно не может обеспечить равномерное давление в системе при ее одновременном использовании несколькими пользователями — в самой удаленной точке напор воды будет резко изменяться.
Кроме того, при необходимости проведения ремонта или подключения сантехнического прибора придется отключать весь дом от водоснабжения. Поэтому для частных домов с высоким потреблением воды и постоянным проживанием лучше выбирать схему с параллельной разводкой водопровода.
Принцип тройниковой сборки водопровода
Особенности соединения труб
Минус тройниковой разводки труб
Способ решения проблем с напором
Схема #2. Параллельное (коллекторное) подключение
Параллельное подключение основывается на подведении отдельных труб от главного коллектора к точкам водозабора. Для холодной и горячей магистрали устанавливают свои коллекторные узлы.
Такой способ требует прокладывания большого количества труб и соответственно создает трудности при их маскировке. Но зато каждая точка водоразбора будет иметь стабильный напор воды, а при одновременном использовании нескольких сантехнических приборов изменения напора воды будут незначительными.
Преимущества коллекторной разводки
Принцип сооружения коллекторной схемы
Недостатки коллекторного решения
Равное во всех точках давление
Коллектор — это устройство с одним вводом для воды и несколькими выводами, количество которых зависит от числа сантехнических узлов, бытовой техники, использующей для работы водопроводную воду.
Коллектор для холодной воды монтируют ближе к вводу трубы в дом, а для горячей — на выходе ее из водонагревателя. Перед коллектором устанавливают очистной фильтр и регулирующий давление редуктор.
Каждый вывод из коллектора снабжается запорным вентилем, который позволяет отключить конкретную точку водозабора, при этом другие выводы будут работать в штатном режиме. Кроме того, каждый из них их можно оборудовать регулятором, чтобы поддерживать определенное давление для отдельных приборов
Ход подключения бойлера косвенного нагрева
После выбора схемы становится ясно, какое оборудование потребуется. Кроме основных приборов могут понадобиться вентили, шаровые краны, распределительные гребенки, клапаны (трехходовой или обратный).
- подготовить место установки (на полу или на стене);
- сделать разводку, обозначив красным/синим цветом выходы горячей/холодной воды;
- встроить тройник и клапан сброса давления, закрепив соединения герметиком;
- прикрутить краны горячей (сверху) и холодной (снизу) воды;
- подключение к источнику электроэнергии, установить термостат и автоматику;
- выбрать режим нагрева;
- протестировать подключение.
Это общие рекомендации, необходимые, чтобы представить объем работ. При подключении конкретной модели необходимо следовать инструкции, которая поставляется в комплекте.
Три варианта автономного водоснабжения на даче из скважины своими руками
В зависимости от условий и потребностей, существуют три типа наиболее выгодного подключения от скважины, которые можно организовать своими руками:
- Вывод трубы из оголовка. Самый бюджетный, но в то же время неэффективный вариант подключения к воде из скважины. Чаще всего подходит для временного решения.
- Обустройство кессона. Самый дорогой и сложный в исполнении вариант. Подходит для разводки воды на несколько строений или участков.
- Вывод трубы с помощью скважинного адаптера — самый оптимальный вариант для подключения к воде одного дачного дома. При определенной сноровке можно сделать своими руками за несколько дней.
Установка газового водонагревателя
Газовая колонка — пожалуй, самый дешевый способ получить горячую воду, а в газифицированных домах, оборудованных газовыми водонагревателями — и вовсе единственный вариант.
В частном доме для установки газового водонагревателя потребуется разрешение и проектное решение от компании, обслуживающей газовое хозяйство. Необходима организация производительного дымоходного канала, через который из помещения будут отводиться продукты горения. Также потребуется установить газоанализатор, оповещающий об опасной концентрации углекислого газа или утечки природного газа.
В многоквартирном доме, изначально оборудованном газовыми колонками, как правило, необходимо согласовать конкретное оборудование. Также придется подтвердить его соответствие действующим нормам.
В газифицированных многоэтажках (11 этажей и более) от идеи установки газового водонагревателя лучше сразу отказаться. Получить разрешение на его установку — непосильная задача.
Процедура монтажа и подключения к водоснабжению полностью повторяет действия по установке бойлера. Не требуется только установка какой-либо защиты водной магистрали (предохранительный клапан, запорный вентиль и т. д.). Зато возникает дополнительный шаг по подключению камеры сгорания к дымоходу. Подключение, как правило, осуществляется алюминиевой гофрированной трубой нужного диаметра.
Категорически запрещается самостоятельно подключать нагревательные приборы к газовой магистрали! Необходимо вызвать специалистов газового хозяйства. Это же касается и обслуживания газовой арматуры.
Самотечная система водоснабжения из скважины с накопительной емкостью –
неправильная схема
Гравитационная схема водоснабжения популярна у
дачников-самоделкиных. Отличается от правильной системы двумя моментами:
1) Бак размещают на чердаке или подвешивают на антресоли,
как на фото ниже.
2) Насосную станцию не используют.
Для гравитационной
системы важно, чтобы бак располагался как можно выше
При такой схеме предполагается, что вода самостоятельно под
действием силы тяжести растекается по водопроводу дома. По сути, это
водонапорная башня в миниатюре.
Но в частных домах это работает плохо. Минимально допустимое
давление в квартире по нормам – 1,5 бара. Такое давление нужно для нормальной
работы бытовой техники, накопительного водонагревателя, а так же для
комфортного использования сантехприборов.
Минимальное давление для работы бойлера – 0,6 бара. Давления
в 0,6 бара можно достичь, если подвесить бак на 6 метров от уровня первого
этажа. В остальных случаях давления не хватит. Если в доме 2 полноценных этажа
и есть теплый чердак для размещения емкости, то (вроде как) давления хватает.
Но будет ощущаться нехватка напора. Помыться в душе нормально не получиться, быстро
набрать ванну – тоже. Все приборы придется размещать только на первом этаже.
Владельцы дач и частных домов пытаются сэкономить на
насосной станции и затратах на ее электроснабжении. Однако насос, качающий в
бак, тратит больше энергии. Насосная станция для небольшонго дома стоит
относительно недорого – около 10 000 рублей, а разница в эксплуатации этих
двух систем огромная.
Фото – скрин с ролика
на YouTube. В видео владелец частного дома рассказывает о своей версии
гравитационной системы водоснабжения. Там он жалуется, что стиральная машинка у
него работает очень долго из-за низкого давления в системе.
Важно! Используйте правильную
схему водоснабжения частного дома с накопительным баком.
Система водоснабжения с накопительным резервуаром при центральной системе водоснабжения
В каком случае требуется накопительная емкость при центральном водоснабжении:
1. Когда водопровод работает по часам. Такое бывает в старых СНТ.
2. Водопроводные сети не обеспечивают необходимый расход. Владельцы загородной недвижимости говорят про такое – «нет напора».
Во втором случае мы рекомендуем установить накопительный бак с поплавковым клапаном.
Схема центрального водоснабжения с накопительным баком и поплавком
Когда все жильцы активно пользуются водой, то можно столкнуться с таким явлением как «писающий мальчик». В этом случае до второго этажа вода не доходит. Вот тогда на помощь приходит накопитель поступающей из водопровода воды. Из него во внутренний водопровод воду качает уже насосная станция. Она и создает необходимый напор.
Схема монтажа накопительного бака (центральное водоснабжение), накопительный бак установлен на линии байпаса. Обратите внимание, что здесь не хватает сливного крана и аварийного перелива баку. Первый нужен для обслуживания, второй – чтобы избежать затопления при выходе из строя поплавкового клапана
Как это работает:
Когда идет расход, а вода из бака уходит во внутреннюю систему, срабатывает поплавковый клапан. Тогда вода из центрального водоснабжения снова наполняет бак. Жильцы не ощущают падения напора в системе. При этом когда клапан закрывают, не происходит никаких скачков давления.
Принцип работы накопительного бака с механическим поплавком
Тут все просто:
— Сверху в бак поступает вода до тех пор, пока не поднимается поплавок – дальше клапан запирается. Система как в бачке унитаза.
Латунная врезка в бак
— Также снизу делают сливное отверстие.
Схема монтажа водопровода с накопительным баком. Тут показаны 2 слива: один для обслуживания, другой на случай аварии
Для поплавка, возможно, придется делать отверстие, хотя обычно оно уже есть. После вставить штуцер поплавка вместе с прокладкой в отверстие и закрутить снаружи фиксирующую гайку. Принцип действий тот же, что и при вкручивании латунного штуцера. На выходе к патрубку с резьбой с помощью фитингов присоединяют трубу для подачи жидкости.
Устройство поплавкового клапана для емкости
На ввод нужно установить обратный клапан – так вода останется в баке, не сольется обратно в источник. Перед баком обязательно нужно установить счетчик на воду – обязательное условие при центральной магистрали.
Из СП 30.13330.2020, пункт 14.6:
«Для водонапорных баков и баков-аккумуляторов (безнапорных) следует предусматривать трубопроводы:
— подающий, для подачи воды в бак с поплавковыми клапанами. Перед каждым поплавковым клапаном следует устанавливать запорный вентиль или задвижку;
— переливной, присоединяемый на отметке максимально допустимого уровня воды в баке;
— спускной, присоединяемый к днищу бака и к переливному трубопроводу с вентилем или задвижкой на присоединяемом участке трубопровода».
На схеме выше все перечисленное в СП есть. Экономия на каком-либо элементе, например, на аварийном патрубке, может привести к затоплению.
Важно! Если в частном доме стоит септик или автономная канализация, то делать слив излишек воды в канализацию мы не рекомендуем. Так можно затопить септик, заилить поле фильтрации или фильтрующий колодец или вылить неочищенный сток в канаву.
Схема с поплавковым клапаном не подойдет, если вода подается из колодца или скважины – получается слишком дорого. Чтобы данная система работала, нужно на подводящей магистрали разместить автоматику – реле давления и гидроаккумулятор для предотвращения гидроудара при закрытии клапана и для автоматического включения и выключения насоса. Объем гидробака следует рассчитать по формуле выше из количества включений. При этом из бака воду качает насосная станция, которая тоже оснащена автоматикой и мембранным баком. То есть некоторое оборудование придется покупать в двойном экземпляре.
Мы в своих решениях стараемся экономить деньги клиентов и предлагать правильные схемы водопровода. Поэтому ниже расскажем, что делать при низком дебите скважины.
Система водоснабжения из скважины с
накопительной емкостью и поплавковым датчиком уровня
Такая схема применяется для водоснабжения из малодебитовой
скважины. В бак, который по-другому называют буферной емкостью, монтируют два
поплавка. Один дает сигнал насосу в скважине, что пора накачивать воду в бак.
Другой работает в паре с насосной станцией и выполняет функцию реле сухого хода.
Если воды в баке нет, он опущен, и насосная станция не включается, даже если
пользователь открывает кран. Если вода в баке есть, то система работает в
стандартном режиме.
Поплавковый клапан,
встроенный в крышку бака. Фото Загород
Насос, который подает воду во внутреннюю систему
водоснабжения дома, запитан через два размыкателя: поплавок и штатное реле
давления.
Электрическая схема
подключения поплавкового выключателя в системе водоснабжения из низкодебетовой
скважины с накопительным баком. В первом случае замкнуты черный и коричневый
провода. Когда поплавок опущен, цепь замкнута и насос качает. Во втором случае
в схеме не участвует синий провод, и насосная станция качает, когда поплавок
поднят.
Цена вопроса
Расходы на установку при монтаже ГВС с рециркуляцией возрастают незначительно. Если вы для получения горячей воды пользуетесь бойлером косвенного нагрева с возможностью подключения рециркуляции, потратиться вам нужно будет только на трубы (линия ГВС удлинится вдвое) и циркуляционный насос.
Длина линий ГВС в частном доме редко превышает 20 м, так что при использовании ПВХ-труб, это обойдется в дополнительные 3-4 тысячи рублей вместе с теплоизоляцией. Циркуляционный насос подойдет самый дешевый — скорость циркуляции в системе может быть минимальной, да и высокая надежность от насоса не требуется: при его поломке горячая вода не пропадет, просто отключится рециркуляция. Так что при монтаже ГВС для введения рециркуляции будет достаточно дополнительных 5-7 тысяч рублей.
Вроде недорого, но опытных домовладельцев обычно беспокоит другая сторона вопроса. Вода в системе постоянно подогревается, значит, возрастут затраты на ее нагрев? Да, возрастут. Посчитаем, насколько.
Теплопотери на 1 метр утепленной трубы диаметром 20 мм составляют около 10 Ватт при перепаде температур 40 ºС (20 ºС в доме, 60 ºС температура горячей воды). Взяв длину линий ГВС в 40 м (20 м х 2) получаем 400 Вт (0,4 кВт) теплопотерь. Стоимость 1 кВт·ч тепловой энергии при использовании магистрального газа в среднем по России составляет 0,5 рубля. 0,4·24·0,5 ≈ 5 р.
То есть, если вы греете воду газом, то в сутки за рециркуляцию вы будете платить около 5 рублей. Мощности в 25 Ватт циркуляционному насосу будет вполне достаточно, его вклад, при средней цене 4 рубля за кВт·ч электроэнергии составит 0,025·24·4 = 2,4 р. Суммарно это дает 222 рубля в месяц дополнительных расходов на коммуналку.
Но на самом деле, расходы будут значительно ниже, так как действует закон сохранения энергии. Трубы ГВС обычно на 99 % проложены в отапливаемой части дома, то есть потерянное с труб тепло не рассеивается в пространстве, а идет на обогрев помещений. При работающем отоплении 150 рублей дополнительной платы за газ просто перейдут из графы «отопление» в графу «ГВС», и расходы в отопительный сезон составят только 72 рубля в месяц на работу циркуляционного насоса. А летом циркуляцию можно и отключить.
Затраты можно снизить почти вдвое, если оборудовать систему таймером, включающим насос только в дневное время.
Но если вы греете горячую воду электричеством, то все выглядит намного печальнее. 0,4·24·4 = 38,4 руб/сутки или 1152 рубля в месяц. Плюс 72 рубля на насос. Даже при использовании таймера дополнительные расходы составят не менее 700 рублей в месяц. Стоит ли неочевидное удобство таких затрат? Решать вам.
Заведение на дачу летнего водопровода от оголовка
Один из самых простых способов оборудования для летней автономной воды на даче — это провести трубу ПНД от самого оголовка. Труба выводится из оголовка и с помощью латунных фитингов заглубляется в землю. Траншея выкапывается глубиной до
30-40 см, а шириной — на штык лопаты.
Поливочный кран в этом случае выводится из дома, также, как и в варианте с адаптером, о котором мы расскажем чуть ниже.
В этом варианте вывода трубы из оголовка устанавливается обратный клапан, чтобы вода оставалась в трубе. На участке трубы между насосом и оголовком устанавливают сливной клапан. В техническом помещении размещают блок автоматики —
гидробак, реле давления и реле сухого давления.
Вариант летнего водопровода
Какие бывают скважины
Иначе такой вид скважины называют скважина-игла или абиссинский колодец. Один из самых бюджетных вариантов, но при этом один из самых непроизводительных.
В землю на глубину 10-15 метров забивается нержавеющая обсадная труба диаметром до 1,5» (до 37 см) с острым наконечником и сетчатым фильтром. Вода выкачивается с помощью обычного ручного насоса, либо насосной станции.
Такой вид скважины довольно редко используется и обычно вместо нее копают обычный колодец.
Скважина на песок
Воду качают из поверхностного песчаного слоя, и глубина скважины может достигать 20-40 метров. Производительность такой скважины невысокая — примерно до 1,5 м³/ч, что вполне достаточно для дачного домика. При монтаже обсадную трубу
оборудуют фильтром, чтобы предотвратить попадание в водопровод песка.
В качестве обсадной используется металлическая или пластиковая труба. Нижняя часть трубы перфорирована, а дно оснащено фильтрующей сеткой. Подъем воды осуществляется при помощи погружного скважинного насоса.
Качество воды значительно выше. Однако химический состав воды такой же нестабильный, как в абиссинской скважине или обычном колодце, зависит от сезонности и различных техногенных факторов.
Скважина требует периодического обслуживания, поскольку наличие песка способствует заиливанию.
Артезианская скважина (на известняк)
Самая глубокая, дорогая и сложная по своей конструкции скважина. Глубина ее может достигать 200 метров и более. При этом производительность достаточно высокая — до 10м³/ч, благодаря чему одна скважина может обеспечить водой небольшой
поселок.
Вода из известнякового слоя чистая и не требует дополнительной обработки. Объем воды стабильный. Над скважиной устанавливают скважинный адаптер или кессон, который выполняет роль тепло- и гидроизолятора. В кессоне размещают блок
автоматики и коллекторы для разводки водопровода по участкам.
На пользование водными ресурсами из известнякового слоя требуется разрешение, поскольку они являются собственностью государства. Для водоснабжения дачи артезианская скважина не используется ввиду своей дороговизны. Если же других
вариантов нет, то иногда обустраивают коллективную скважину на несколько садовых домов или даже организовывают центральный водопровод — летний или всесезонный.
Водонагреватель и автономное водоснабжение
В частных домовладениях обычно применяется не централизованное, а автономное водоснабжение. В такой ситуации применение накопительного водонагревателя вполне оправданно и возможно. Но схема подключения должна быть немного изменена. Источником воды в таком случае обычно служит бак, установленный на чердаке или верхнем этаже.
На этой схеме отражены особенности подключения к автономной водопроводной системе накопительного водонагревателя, если расстояние по вертикали между нагревательным прибором и резервуаром с водой составляет менее двух метров
Нужно измерить вертикальное расстояние между этим баком и водонагревателем. Если оно менее двух метров, то на выходе из бака устанавливают тройник, чтобы отвести часть холодной воды к нагревательному устройству таким образом, чтобы труба находилась выше уровня, на котором установлен нагреватель. Тройник с обратным клапаном и отводом для слива устанавливают на входе трубопровода холодной воды в устройство.
Если же расстояние от бака с водой до нагревателя по вертикали превышает два метра, то отвод выполняют ниже, чем уровень установки нагревателя. При этом на вводе холодной воды в устройство устанавливают тройник с отводом избыточной воды в канализацию, а чуть ниже присоединяют обратный клапан.
Эта схема демонстрирует вариант подключения накопительного водонагревателя в доме с автономной системой водоснабжения, если вертикальное расстояние между баком и нагревателем более двух метров
Перед установкой водонагревателя следует измерить давление воды в автономной системе дома. Если оно превышает уровень в шесть бар, необходимо дополнить схему установки специальным понижающим редуктором. Чрезмерно сильный напор воды, поступающей в нагреватель, может привести к поломке оборудования.
Как это работает?
Электрические водонагреватели накопительного типа устроены достаточно просто. Обычно такой прибор представляет собой емкость, внутри которой установлен нагревательный элемент — мощный ТЭН. Поскольку прибор предназначен для хранения горячей воды, его в обязательном порядке утепляют.
Внутри встроены две трубы: по одной из них производится забор холодной воды из водопроводной системы, по второй на контур ГВС подается подогретый до определенной температуры поток. Для регулирования работы прибора используется блок автоматического управления.
Характерные отличия накопительного оборудования
Специфика работы накопительных нагревателей
Энергопотребление электрических нагревающих моделей
Средние потребности электрического бойлера
Варианты исполнения накопительных агрегатов
Подключение водонагревателя к котлу
Принцип сохранения полученного при нагреве тепла
Схема работы накопительных агрегатов
Этот комплекс устройств контролирует забор воды, температуру ее нагрева воды, включает и отключает ТЭН по мере необходимости. Также блок управления снабжен модулем автоматического отключения электропитания на случай, если внутри емкости отсутствует вода.
Недопустимо включать нагреватель, если ТЭН не покрыт водой, такая ситуация приведет к скорой поломке прибора.
А о том, как выбрать накопительный водонагреватель и не прогадать с выбором, можно прочесть в этой статье.
Эта схема наглядно демонстрирует принцип работы накопительного водонагревателя, а также общий порядок его подключения к системе водопровода в квартире
