Инструкция – как правильно напоить и накормить индюшат в первые часы жизни
Шаг № 1 – кормление в первые 2 часа жизни
Итак, на самом деле, в первые часы жизни индюшат нельзя кормить в обычном понимании этого слова. Однако, их необходимо напоить раствором, сделанным из:
- теплой чистой воды;
- глюкозы.
Выпаивание каждого цыпленка можно проводить при помощи шприца. Используя данный раствор, вы стимулируете все системы органов тела пернатых, заставляя их пищеварительный тракт ознакомиться с процедурой переваривания и всасывания полезных веществ.
В первые часы жизни птице нужно выпоить раствор воды и глюкозы
Шаг № 2 – кормление в течение 8-10 часов жизни
До того момента, как птенцы проживут свои первые 10 часов жизни, их нужно будет накормить повторно, только теперь уже не жидкостью, а белковой едой.
Лучше всего использовать для этого отварные яйца:
- предварительно мелко порубленные;
- смешанные с кукурузной мукой или отрубями.
После приготовления смеси, если она будет излишне влажной, можно ее отжать с использованием чистой тряпицы.
До возраста в 10 часов птицу кормят рубленым яйцом и отрубями
Шаг № 3 – кормление до недельного возраста
До того момента, как пернатые достигнут возраста в 7 дней, необходимо будет кормить индюшат большим количеством сочной травы, предпочтительно:
- мокрицей;
- одуванчиком;
- зеленым луком;
- молочаем.
Потихоньку также следует добавлять уже и корма посытнее:
Слишком влажными зерновые мешанки делать не нужно, это может привести к раздражению пищеварительной системы птицы. Это же относится и к траве, которую перед подачей лучше слегка подвялить.
Много зелени, крупа и белковая пища — все, что нужно маленьким индюшатам
Как отдельный, самостоятельный элемент рациона также необходимо давать дерть:
В возрасте до недели птицам дают каждые 3 часа. Еду влажную и сухую нужно размещать в разные кормушки.
Преодолев рубеж в неделю, птенцы окрепнут, если кормить их правильно, и вы увидите, что из слабых новорожденных они превращаются в сильных подростков.
Кормление от недели до убоя
Пример готового рациона для кормления индюшат в разном возрасте
После рубежа в неделю цыплят нужно будет кормить таким образом.
1. От недели до возраста в 30 дней наблюдается фаза наиболее интенсивного роста, поэтому, необходимо давать индюкам действительно большое количество пищи, которая будет представлена:
- зеленью (30% рациона);
- белковой продукцией, например, костной мукой;
- добавками, например, мелом;
- комбикормом.
Кормление производят каждые 4 часа. В воду для питья добавляют перманганат калия, так, чтобы вода даже не порозовела.
2. В возрасте от 30 до 60 дней индюков кормят три раза в день, чтобы они не накапливали жир. В связи с этим также перестают давать птице комбикорм.
Пример кормления индюшат в разном возрасте
Основные части рациона птицы теперь будут поделены на:
- зелень;
- остатки мясного производства или рыбного производства;
- добавки, вроде мела;
- зерне и отходах от зерна.
3. С двух месяцев до убоя птицу кормят почти так же, как и до этого, с той только разницей, что серьезно увеличивается доля вводимого в рацион зерна и его отходов соразмерно набранному птицей весу.
Полезные советы
Содержать только что вылупившуюся птицу в брудере нужно недолго – всего до двух недель (10-14 суток). Далее поголовье переводится уже в стационарные места содержания (клетки, загоны, вольеры и т.п.).
Птенцы индеек очень чувствительны к температурному режиму и влажности. Температура воздуха в брудере не должна падать ниже 35 градусов в течение первых пяти дней после вылупления.
- С 6 по 10 день температуру снижают до 30°C.
- С 11 по 30 день температуру уже можно понизить до 20 градусов.
- Далее, если погодные условия позволяют, помещение уже можно не отапливать.
Сквозняков допускать при выращивании молодняка нельзя. Однако за притоком свежего воздуха обязательно следует следить. Освещение в первые 7 дней – круглосуточное. Через неделю освещение сокращается до 17 часов.
Кормушки и поилки зависят от площади и конфигурации брудера, а также от количества индюшат. Птенцы не должны попадать в поилку полностью (только просовывать голову или пить воду дозированно), так как намокание недопустимо. Тот же принцип работает и с кормушкой – при большом количестве индюшат в открытых кормушках отдельных птенцов могут затоптать.
Поэтому лучше всего использовать длинные узкие кормушки для равномерного доступа к еде без давки.
ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ » alt=»»>
Лучше всего подойдут сухие опилки, которые можно смешать с песком или золой. Намокшие участки следует регулярно заменять.
При использовании инфракрасных обогревателей следует помнить, что ИК-излучение нагревает все предметы, на которые оно попадает, а это значит, что датчик температуры располагать «на виду» у такого нагревателя не стоит, в этом случае показатели температуры будут неверными.
Для правильного определения температуры датчик следует устанавливать внутри какого-либо нагреваемого предмета. Например, внутри стенки брудера в непосредственной близости к внутренней части клетки, ни в коем случае не через утеплитель!
Пошаговая инструкция
Разложив перед собой все необходимые материалы, можно переходить к непосредственному сбору конструкции.
Один из возможных вариантов создания брудера для индюшат выглядит так:
- Нарезаем купленные бруски на требуемое количество отрезков (точные размеры указаны выше) и для удобства подписываем карандашом размер каждого из них.
- Берём два 45-сантиметровых бруска (будут служить ножками брудера) и рулеткой отмеряем от конца 3,5 см — это будет уровень пола.
- С двух сторон этих брусков (размещаются широкой частью вверх), отступив по 1,5 см от края и от отметки (по направлению вниз), проделываем два отверстия дрелью.
- Перевернув брусок (теперь узкая часть должна смотреть вверх), просверливаем ещё три отверстия (два со стороны верхней части и одно в районе отметки ножки), но только так, чтобы они не пересекались с уже существующими.
- Выполняем указанные действия и с двумя другими такими брусками (всего должно быть 4 ножки).
- Соединяем ножки с длинными брусьями 100 см при помощи саморезов. В результате должны получиться две рамки из двух коротких и двух длинных частей каждая (каркас).
- Берём одну из этих рамок и через уже просверленные два отверстия крепим к её боковой ножке доску (в верхней части бруска).
- Аналогичное действие выполняется и с другой стороны.
- Надёжно зафиксировав доски, прикручиваем и нижние бруски (выше основного горизонтального бруска на 1,5 см), которые в дальнейшем послужат основанием для крепления ДВП. В результате они будут расположены параллельно уже прикрученным доскам, и, если перевернуть конструкцию, она напомнит длинный стульчик без крышки.
- Берём вторую нашу «рамку» и присоединяем к выступающим брускам собранного изделия, чтобы получился готовый каркас на четырёх ножках.
- Ставим его на стол и переходим к созданию передней дверцы и бункерной кормушки. С лицевой части конструкции, ровно посредине крепим брусок, длиной 42 см, а слева от него горизонтально монтируем ещё один (ложится на часть длинного основания), который послужит опорой для кормушки. И вертикальный, и горизонтальный бруски должны размещаться широкой стороной к фасаду.
- С другой стороны из двух брусков 42 см и двух брусков 23 см создаём дверцу, просто скрепляя их между собой саморезами (должен получиться прямоугольник, который в дальнейшем будет навешиваться на петли).
- Сажаем основание дверцы на петли и переходим к зашивке дна сеткой.
- С помощью узких планочек и мелких саморезов скрепляем две сетки с двух сторон (оцинкованную и более мягкую). Получилось готовое половое покрытие, которое устанавливается через верх конструкции на расположенные внизу бруски, но не прикручивается саморезами (хорошо, если в любой момент времени можно будет вытащить пол).
- Устанавливаем боковые и заднюю панель из ДВП, фиксируя все эти элементы саморезами к брускам каркаса брудера.
- Переходим к созданию кормушки. Срезаем заднюю часть стенки ячейки от холодильника, оставляя только 1 см для крепления отрезка ДВП, и прикручиваем последний саморезами (с прессшайбами) с трёх сторон так, чтобы эта часть оказалась значительно выше остальных и располагалась под уклоном. Щели с двух сторон закрываем ещё двумя кусочками ДВП, также прикручивая их саморезами.
- Готовую кормушку присоединяем к дополнительному горизонтальному бруску, расположенному по соседству с дверцей брудера, но только так, чтобы сторона из ДВП оказалась снаружи.
- Вырезаем из листа ДВП ограничитель подачи корма и пропиливаем в нём пазы в местах соприкасания с вертикальными стенками кормушки.
- С внутренней части вставляем в кормушку отрезок крупноячеистой сетки, с шириной ячеек 2-2,5 см (по сторонам сетка крепится саморезами с прессшайбами).
- Теперь, когда кормушка прикреплена, можно переходить к «зашивке» дверцы листом поликарбоната 330х490 см. Прикручиваем его саморезами с прессшайбами на 13, вплотную прислонив к петлям дверцы (достаточно будет шести точек фиксации: три сверху и три снизу).
- В верхней части дверцы крепим к бруску шпингалет, фиксируя его маленькими саморезами. Рядом с защёлкой устанавливаем и ушко, предварительно подложив под него прокладку из ДВП такой же толщины, как и поликарбонат.
- Свободное пространство над кормушкой закладываем крупной оцинкованной сеткой и крепим к ней поликарбонат, но только так, чтобы он свободно заезжал и выезжал (можно с двух сторон загнуть сетку для получения пазов). Если этого не сделать, индюшата смогут свободно вылазить из брудера.
- Устанавливаем на боковую стенку брудера выключатель и проводим внутрь освещение, закрепляя патрон под лампу в верхней части боковинки.
- Теперь сделаем лоток под помёт. Всё что нужно — создать ещё одну рамку по размеру днища брудера и прикрепить к ней соответствующий по размеру лист линолеума и ДВП (используются маленькие саморезы). С фасадной стороны на брус лотка крепим ещё один длинный отрезок ДВП, длина которого будет больше самого бруска (должен свободно заходить на ножки конструкции). Эта часть выполнит роль своеобразного ограничителя и не позволит поддону уезжать далеко под брудер. При желании можете прикрепить к его середине ручку для большего удобства изъятия.
- «Зашиваем» верхнюю часть каркаса листом ДВП (прикручивается саморезами к брускам) и получаем крышу — завершающий элемент нашего брудера.
Проект индюшатника: составляем чертеж
Когда определено место для будущего птичника, нужно детально разработать его чертеж. Если сделать сразу правильные расчеты, можно получить правильное представление о том, сколько именно понадобится стройматериалов. Поэтому составление правильного проекта – это залог правильного расчета бюджета.
Предлагаем ознакомиться: Изготовление парника для дачи своими руками
Также важно решить, кого именно нужно содержать – сколько будет взрослых птиц и сколько – индюшат. Каждое здание можно выполнить по разным проектам, а можно построить их в рамках одного комплекса с возможностью полного отделения индюков от птенцов.
Размеры индюшатника зависят от количества птиц
Ниже приводятся чертежи, которые составлены исходя из того, что в индюшатнике будут жить 30 индюшат. Параметры для другого количества можно легко пересчитать.
Индюшатник с вольером: вид сбоку
Индюшатник: вид со стороны входа
Индюшатник: вид сверху и внутреннее обустройство
Здесь приводится чертеж для содержания такого же количества взрослых птиц (30 голов).
Индюшатник на 30 голов
Наличие тамбура в индюшатнике любого назначения – обязательное условие, чтобы холодный воздух зимой не попадал сразу к птицам. Там можно держать хозяйственные принадлежности, чтобы пространство не пропадало, но экономить на его размерах не стоит.
Входное отверстие подбирается стандартных параметров. А оконный проем можно сделать не более 50*50 см. Для 30 голов подойдет два таких окна, и они непременно должны располагаться на одной стороне с юга, юго-востока или юго-запада. Что касается лазов для индюков, то их лучше монтировать непосредственно под окнами – птицы инстинктивно будут идти в сторону солнечного света и попадут в вольер.
