Стеллаж своими руками: универсальная мебельная конструкция

Варианты стеллажей по конструкции

В зависимости от назначения, по конструктивным особенностям стеллажи делятся на три типа:

1. Модульные

Конструкция собирается из отдельных секций, которые устанавливаются в любом порядке. Самый универсальный способ, который открывает широкие возможности для творчества. Стеллаж, собранный по данному принципу, предназначается для хранения не тяжелых предметов.

Чаще всего используется как интерьерная мебель и является декоративным дополнением к шкафам-купе.

2. Консольные

Металлическая конструкция на специальных горизонтальных консолях, которая в большинстве случаев используется для хранения нестандартных по форме предметов, а также крупногабаритных и длинномерных грузов.

Активно используется в промышленных сферах и в хозяйственных нуждах.

3. Мостовые

Полки размещаются между металлическими опорами. Такие стеллажи в основном применяются в промышленных масштабах, имеют усиленную конструкцию и металлическое основание.

Для самостоятельной сборки стеллажа по такой схеме потребуются навыки сварщика.

Вертикальный вариант

Обычный стеллаж можно изготовить разными методами. Он состоит из отсеков, в каждом из которых умещается одна бутылка. Многие люди делают конструкцию в виде шкафа, используя доски для вертикальных стоек и горизонтальных полок.

Выполнить такой вариант можно по-другому. Это существенно уменьшает затраты.

Как сделать:

1. Из длинных и коротких квадратных (4×4-6×6) брусьев готовят конструкции, похожие на лестницы. Их высота может быть любой, хоть до потолка. Ширина должна равняться длине бутылки, а расстояние между двумя горизонтальными брусьями — на 5 мм меньше диаметра сосуда. На двух крайних конструкциях горизонтали укрепляют с одной стороны, а на остальных — с обеих.
2. Все сделанные лесенки скрепляют сверху и снизу 4 брусьями.

Их минимальный размер вычисляют следующим образом. Расстояние между каждыми двумя вертикалями (лесенками) должно равняться диаметру бутыли плюс 5 см. Эту величину умножают на количество проёмов. К полученным цифрам прибавляют произведение числа вертикалей на ширину бруса.

Пример:

Выбран брус 5×5 см, количество стоек 15, проёмов 14, расстояние между ними 10 см.

Тогда получим: 5×15 10×14=75 140=215 см.

Виды стеллажей

Прежде чем приступить к изготовлению стеллажа, необходимо узнать, какими эти мебельные объекты бывают. Стеллажи различают по размерам, форме, конструкции, а также по материалу, из которого они изготовлены.

Габариты

Что касается размеров, то изделия бывают достаточно большими, доходящими до потолка, стандартными, примерно 1,5 метра в высоту, и низкими – около 1 метра. Глубина полочек обычно варьируется в зависимости от того, что именно будет на них храниться.

Тяжелые банки, книги или посуда – оптимальная глубина полки 25 см, для хранения легких вещей – до 50 см. Большая глубина затрудняет доступ к вещам, расположенным сзади.

Чтобы полки не прогибались, длина одного пролета должна составлять не более 90 см, максимум – 1,5 метра, но только для легких вещей.

Оптимальная высота секций – 30-60 см. На верхних полках обычно размещают наиболее легкие предметы, на нижних – тяжелые.

Конфигурации

Форма такой мебели зависит от места, где она будет располагаться, и здесь нет никаких ограничений: прямоугольник, вытянутый вверх или в стороны, треугольник (А, L или V формы), круг или полукруг – все в руках мастера, в его возможностях и фантазии.

Есть многоступенчатые стеллажи, в виде горок, угловые, вписанные в ниши или растянутые на всю длину стены под окнами. В целом, форма этого изделия помогает вписать его в дизайн помещение органично и с максимальной эффективностью.

Конструкционные разновидности

Конструкционно изделия могут быть:

• стационарными, они отличаются особой массивностью и крепятся жестко, непосредственно к стене;
• мобильными, изготавливаются из более легких материалов, снабжены колесиками;
• навесными, отличаются особой легкостью и компактностью.

Кроме того, полки могут быть частично прикрыты дверцами, а кое-где обустраиваются и секции с ящиками. Хорошая идея – сделать выдвижные ящики-ступеньки, чтобы добираться до верха.

Деревянный раскладной стеллаж своими руками

Конструкцию по типу стремянки удобно изготавливать из сосновых брусков. Понадобятся заготовки с размером сторон 20х40 мм для ножек и рейки любого сечения под полки.

Очередность сборки:

1. Отрезаем 4 заготовки из бруска для ножек. Должно получиться по два парных элемента с разницей в длине 90мм. Задние стойки – 1800 мм, передние – 1890 мм.
2. Отпиливаем заготовки длиной по 400 и 445 мм для перемычек задней и передней стенки. На перемычки длиной 445мм будут опираться полки. Количество заготовок зависит от того, сколько предусмотрено полок. Оптимально для стремянки-стеллажа – от 3 до 5 штук.
3. Наносим разметку на задние стойки (длина 1800 мм). Отмечаем сверху в такой последовательности: 200 мм, 540 мм, 940 мм и 1400 мм. В местах разметки рисуем контуры брусков для удобства точного сверления отверстий.

4. Сверлом диаметром 3 мм сверлим по 2 отверстия на каждой разметке.

5. Между стойками укладываем бруски длиной по 400 мм, стягиваем саморезами. Получается задняя часть стремянки в виде лесенки.

6. По аналогичному примеру собираем переднюю часть стремянки-стеллажа. Перемычки используем длиной 445 мм.

7. От верхнего края передней и задней части стремянки отступаем 30 мм и сверлим отверстия диаметром 9мм под мебельный болт м8.

8. Собираем каркас из двух стоек и соединяем стойки между собой мебельным болтом м8. Между стойками подкладываем увеличенную шайбу8. Таким образом стойки не будут тереться друг об друга.

9. Из реек собираем сами полки. Продольные заготовки фиксируем саморезами к перемычкам.

10. Полки укладываем на перекладины передней части. К стойкам задней части стеллажа полки прикручиваем одним саморезом, вогнав его в перемычку. На одном метизе они будут вращаться, что даст возможность сложить стремянку.

Готовую конструкцию осталось отшлифовать, испытать, как она свободно складывается и раскладывается.

Собранный своими руками стеллаж декорируют. Дерево обрабатывают антисептиком, металл обезжиривают, грунтуют. Окрашивание придаст не только красоту, но и продлит срок эксплуатации стеллажа.

Какие материалы можно использовать для изготовления (дерево, металл, фанеры и другие)

Самый распространенный, доступный материал – это дерево. Стоимость его доступная, можно купить уже обработанные доски. Самое главное, что следует учитывать, если это изделие будет делаться впервые, то из этого материала его удобно делать, можно избежать погрешностей.

Дерево – это наиболее распространенный материал для стеллажа.

Если модель стеллажа не имеет сложной конструкции, тогда стоит выбирать брус 5*5 струганного типа и подходящие по размерам доски, из которых будут изготовляться полки. Последнее можно также сделать из фанеры или ДСП.

Металл – этот материал также используется для изготовления такого шкафа. Но стоит учитывать, что для работы с ним, нужно иметь базовые умения. В металлическом каркасе нужно будет сверлить отверстия, а это следует доверить знающим людям по причине прочности этого материала.

Чтобы сделать металлический стеллаж потребуются определенные навыки.

Для изготовления этого изделия понадобится:

• Для стоек – деревянный брусок или профильная труба.
• Для рамы – рейка или профиль.
• Для полок – доски, ДСП.

Подготовьте материалы для изготовления стеллажа.

Металлический стеллаж в гараж из профильной трубы

Металлическая конструкция чаще востребована в гараже. Для сборки её каркаса оптимально использовать профильную трубу. Конструкция получится аккуратная, удобная. Вдобавок профильные трубки лучше прилегают в местах стыковки. Размер оптимально выбрать самый ходовой: высота – 2100 мм; ширина – 1250 мм; глубина – 300 мм.

Очередность сборки:

1. Болгаркой режим трубу сечением 20х20 мм на заготовки нужных размеров. Должно получиться 4 элемента длиной 2100 мм для стоек, 6 заготовок длиной 1250 мм и 6 отрезков длиной 300 мм для полок.
2. Сначала изготавливаем боковину стеллажа. На верстаке параллельно укладываем 2 стоечных элемента, соединяем между собой отрезками труб длиной 300 мм в тех точках, где будут располагаться несъемные полки (верх, низ и центр). Конструкцию фиксируем струбцинами, магнитными уголками.

1. Детали в местах соединения фиксируем прихватками сварки. Рулеткой вымеряем диагонали прямоугольной боковины. Если они равные, стыки полностью обвариваем.
2. По аналогичному принципу собираем вторую боковину стеллажа. Она должна получиться идентичной первой заготовке с расположением перемычек на одном уровне.
3. Сварочные стыки во всех доступных местах зачищаем болгаркой.
4. Боковину укладываем на землю, привариваем прихватками поперечины из трубок длиной 1250 мм, образующие полки. Их важно выставить строго перпендикулярно.

7. На свободные концы приваренных поперечин укладываем вторую боковину стеллажа. Стыки аналогично фиксируем прихватками.

8. Рулеткой вымеряем все диагонали. При необходимости делаем корректировку. Когда диагонали будут выставлены, стыки окончательно обвариваем сваркой.

9. Под каждую ножку привариваем металлический пятак. Он предотвратит погружение стоек в грунт. Если стеллаж нужно регулировать по высоте, на ножки привариваем механизм из болта и удлиненной гайки.

Три полки мало для стеллажа высотой 2100. Добавляем еще 4 штуки. Для этого от профиля сечением 15Х15 мм отрезаем 8 заготовок длиной 1250 мм. В торцах трубы болгаркой прорезаем бок около 15 мм, загибаем квадратик внутрь. В полученные гнезда для примерки вставляем головкой болт с накрученной гайкой.

11. На стойках каркаса размечаем расположение полок, сверлим отверстия и нарезаем резьбу. Вкручиваем болты с накрученной до головки гайкой.

 12. На получившиеся держатели гнездами надеваем трубки. Дополнительные полки получились съемные и надежные.

Каркас готов, осталось его покрасить и закрепить на нем полки. Их будем изготавливать из листа ОСБ. При распиливании такого листа на заготовки лучше всего использовать пилку с мелким зубом, так можно будет избежать многочисленных сколов кромки листа.

 Крепим полки с помощью саморезов по металлу. Перед вкручиванием саморезов обязательно сверлим отверстия в листе ОСБ диаметром 2-2.5мм. Если отверстия предварительно не сверлить, то лист ОСБ будет подрывать и крошить в момент закручивания самореза.

Пошаговая инструкция

После разработки чертежа и покупки всего необходимого приступают к изготовлению деталей. К процессу надо подойти ответственно.

Последовательность операций:

1. Первый этап ─ выбор основания, если конструкция его предусматривает. Для него берут доску с толщиной не менее 3 см. При подборе длины учитывают, что по бокам основания необходимо установить вертикальные стенки. Снизу следует прибить продольные доски шириной 50–70 мм, а между ними поперечины, чтобы стеллаж стал прочным.
2. Вторым этапом идёт изготовление задней стенки. Этот элемент выполняют из фанеры или строительного картона. По чертежу определяют высоту и длину стеллажа и вырезают деталь по этим параметрам. Необходимо выверить углы под 90°, а то конструкция перекосится.
3. Следующий этап — выполнение боковин. Для уменьшения стоимости очень часто используют толстую фанеру или обходятся без стенок, применив брусья. Высота боковин выбирается произвольно. Отрезав фанеру или брусья нужной величины, необходимо наметить на внутренней стороне места для полок, например, прорезать пазы. Есть смысл укрепить туда уголки, держатели или отрезки брусьев. Если привинчивать их после сборки, то это будет несколько затруднительно.
4. Затем устанавливают боковины и закручивают саморезами.
5. Укрепляют заднюю стенку, вырезанную из фанеры. Её наличие поможет избавить конструкцию от перекоса.
6. Только после этого следует изготовить и укрепить полки. Обычно их габариты равны размерам основания. Если на третьем этапе были укреплены уголки, то можно не привинчивать полки к боковинам.

Многие люди делают стеллаж открытым с тыльной стороны. В этом случае необходимо привинтить все полки к боковинам, а наверху и внизу укрепить специальные уголки, которые не дадут конструкции перекоситься.

Пошаговая инструкция по изготовлению деревянного стеллажа

Рассмотрим оригинальный стеллаж для комнатных цветов, конструкция изготовляется из натуральной древесины, может выдерживать значительные динамические и статические нагрузки. Для повышения устойчивости использованы угловые распорки, они же выполняют и декоративную функцию.

Шаг 1. Отрежьте 4 шт. бруска по два метра длиной. Срезы должны быть строго перпендикулярными к плоскости, размеры максимально одинаковые. Бруски выбирайте сухие, без трещин и гнилых сучков. Если на брусках заметна сбежистость или свилеватость, то покупать такие пиломатериалы категорически не рекомендуется.

Незначительные отклонения могут иметь бруски, предназначенные для строительных работ, там нет таких жестких требований к пиломатериалам по качеству. Немного искривленные бруски притягиваются метизами и выравниваются. В мебельном производстве так делать нельзя, длинные бруски будут вертикальными стойками, они должны быть идеально ровными.

Шаг 2. Подготовьте восемь брусков по 57 см. Размеры заготовок 50×50 мм. Из этих деталей в дальнейшем получатся длинные горизонтальные перемычки.

Практический совет. Ручными пилами срез нужного качества сделать очень сложно, поэтому рекомендуется использовать небольшую циркулярную пилу. Она делает срезы под различными углами, регулируется и глубина. Станок стоит относительно немного и позволяет значительно ускорять столярные работы и повышать их качество. Со временем вы научитесь с его помощью изготавливать довольно сложную мебель.

Шаг 3. Таким же методом подготовьте еще восемь брусков длиной по 27 см, они пойдут на короткие перемычки стеллажа.

Шаг 4. В коротких брусках выпилите пазы. Делать это надо в несколько этапов.

1. Выставьте пилу на станке на расстоянии один сантиметр от упорной линейки. Во время фиксации линейки обращайте внимание, чтобы на входе бруска ширина была 10 мм, а на выходе в пределах 11–12 мм. В противном случае пилить будет очень сложно, брусок постоянно зажимается между пилой и линейкой. В лучшем случае обгорит поверхность пиломатериалов, а в худшем выйдет из строя электрический двигатель станка. Такая ситуация может стать причиной травматизма, брусок вырывается и с большой силой улетает в обратную сторону.
2. Поверните одной стороной брусок на 90° и разверните его задом наперед. В таком положении пропилите его второй раз — на бруске образуется канавка нужных размеров.

Вышеописанным способом пропустите все восемь деталей.

Совет. Опытные мебельщики не выбрасывают мелкие опилки, они пригодятся во время изготовление шпаклевки, путем смешивания их с клеем ПВА.

Шаг 5. Уберите поверхность рабочего стола и разложите бруски для вертикальных стоек. На них теперь надо сделать разметку расположения полок стеллажа. Разместите их на одинаковом расстоянии и сделайте метки. От верха и низа надо отступить по пять сантиметров.

На таком стеллаже отлично смотрятся цветы различных размеров, подберите их по размерам и внешнему виду, учитывая эти параметры при разметке.

Шаг 6. Высверлите отверстия в местах фиксации, следите, чтобы детали не смещались. Глубина отверстия равняется длине самореза по дереву, а диаметр примерно на 1,5–2,0 мм меньше диаметра тела резьбы. Без подготовленных отверстий бруски треснут, их придется менять.

Немного меньший диаметр позволяет резьбе прочно удерживать две детали в едином узле. В нашем случае диаметр отверстия 8 мм, мы используем метизы Ø7 мм, они должны выдерживать значительные нагрузки. По такому же алгоритму наживите все поперечины на одной стороне стеллажа.

Теперь можно приступать к сборке конструкции, но и здесь есть свои секреты.

Сборка каркаса

Надо помнить, что все соединения деревянных деталей обязательно следует делать с использованием клея. Он не только соединяет деревянные конструкции, но и идеально выравнивает место стыковки. За счет этого увеличивается площадь контакта элементов, повышается сопротивляемость стеллажа к расшатыванию. Мы рассмотрим соединение элементов при помощи и саморезов, и шкантиков, так как мебельщики применяют оба варианта.

1. Саморезы используются как временные метизы. Детали намазываются клеем, сильно стягиваются и в таком положении стеллаж оставляется минимум на сутки до полного высыхания. Выступивший во время сжатия клей сразу аккуратно вытирается чистой влажной тряпочкой. После высыхания клея саморезы по одному полностью выкручиваются, при необходимости высверливаются несколько большие отверстия под шканты. Соединения опять смазываются клеем, элементы вставляются в отверстия и до конца забиваются. Выступивший клей убирается. В этом варианте именно шканты будут принимать максимальные нагрузки.

   

2. Саморезы выступают в качестве основных крепежей. Надо шляпки утапливать на глубину не менее одного сантиметра, на начальном этапе все действия идентичны вышеописанным. На следующий день саморезы не выкручиваются. В оставшиеся отверстия на клей вставляются шканты и забиваются до упора о шляпки, выступающие части аккуратно срезаются. Этот метод быстрее и надежнее первого, шкантики выполняют только декоративную функцию деревянных заглушек.

   

Как собирать стеллаж – решение принимайте самостоятельно, на прочность и надежность конструкции это почти не влияет.

Шаг 1. После того как собраны две узкие боковины, приступайте к их соединению. Ровно уложите на стол и вставьте между ними длинный брусок. Внимательно поправьте положение, грани должны располагаться точно в одной плоскости с уже установленными короткими перемычками.

Шаг 2. Одной рукой удерживайте конструкцию от смещения, а второй высверливайте отверстия под саморезы.

Важно. Имейте в виду, что вертикальная опора уже имеет метиз, обращайте внимание на его положение, сверло дрели должно проходить немного в стороне.

Если случилась неприятность и сверло попало в саморез, то рекомендуется действовать в таком порядке.

1. Как можно быстрее выключите электрическую дрель.
2. Выньте сверло и осмотрите состояние наконечника. Если вы работаете сверлом по дереву, то его, скорее всего, придется выбрасывать. Оно имеет острый наконечник для центровки отверстия, который может отломиться. Кроме того, сверло сделано из мягкой стали, нижние режущие кромки затупятся.
3. Вставьте в отверстие спичку, гвоздь или зубочистку, с их помощью узнайте направление отверстия. Если можно саморез обойти за счет незначительного наклона, то отлично, немного наклоните дрель и продолжайте высверливания. Если есть опасения, что не удастся сделать все незаметным, то придется высверливать новое отверстие с учетом негативного опыта. Старое надо заделать шпаклевкой для дерева. Ранее мы уже собирали для нее опилки, размешайте их с клеем до состояния пластилина и плотно набейте состав в отверстие. Поверхность подровняйте.

Шаг 3. Присоедините последнюю сторону, шлифовальной машинкой тщательно обработайте поверхности стеллажа.

Шаг 4. Из досок нарежьте ламели для полочек стеллажа, сантиметра толщины вполне достаточно. Купить такие ровные доски в магазинах довольно сложно и дорого, намного проще напилить их самостоятельно. Для этого вначале сделайте заготовки бруса соответствующей длины, а потом разрежьте их на тонкие ламели.

Шаг 5. Уложите на место полки, при необходимости поправьте размеры. Все детали должны располагаться ровно и в одной плоскости. Теперь надо приступать к изготовлению крестовин. Мы уже упоминали, что эти элементы выполняют одновременно две задачи: повышают устойчивость конструкции и улучшают ее дизайнерский вид.

Советы по расчету размеров стеллажей

Каждый мастер линейные параметры рассчитывает самостоятельно с учетом исходных данных. Но есть и общие рекомендации, невыполнение которых может стать причиной снижения функциональности мебели.

1. Ширина полок. Рекомендуется делать по максимуму за минусом толщины вертикальных опор. Есть варианты, когда полки выступают за периметр опор, но они не обладают достаточной устойчивостью. Это всегда надо иметь в виду во время размещения на мебели тяжелых несимметричных предметов.
2. Глубина полок. В большинстве случаев это значение не превышает 50 см, на очень глубокие неудобно выставлять предметы.
3. Высота полок. Если стеллаж не имеет специфического назначения, то расстояние между полками лучше делать неодинаковым, это даст возможность размещать на нем предметы с различными размерами. Максимальная высота ограничивается шестьюдесятью сантиметрами.

На нижних полках надо размещать самые тяжелые предметы, а далее по убыванию. Правильная компоновка существенно повышает устойчивость стеллажа, риски опрокидывания минимизируются.

Требования к материалу для стеллажей из дерева и древесных материалов

Даже правильно рассчитав размеры, сделав подробный чертеж, идеально произведя сборку, добротное изделие можно все равно не получить. Причина окажется самой банальной – некачественный или не соответствующий условиям эксплуатации материал.

Основные требования для используемой древесины:

1. Влажность материала не должна превышать 12%, иначе изделие может покоробиться.
2. Допускается наличие трещин и сколов, не влияющих на целостность деталей под нагрузкой.
3. Обработка должна быть качественной: ровные срезы, отшлифованная поверхность. Данные показатели влияют не только на эстетичность: неровности могут не позволить провести качественную сборку, шероховатая поверхность грозит травмоопасностью, хотя и незначительной (занозы, царапины).

Изготовить надежный, соответствующий ожидаемым характеристикам стеллаж из досок своими руками можно только с учетом соблюдения вышеперечисленных требований.

Что касается ДСП, то здесь при оценке материала нужно обращать внимание на качество покрытия. Для расстановки предметов с гладкой нижней поверхностью подойдет ламинирование. Для более тяжелых, с неидеальной поверхностью элементов лучше выбрать меламин. Шпон, в том числе и искусственный, лучше использовать для стеллажей, требующих декоративности.

Помимо этого, нужно обращать внимание на качество среза: сколы и неровности не позволяют надежно обработать торец. Следовательно, возникает угроза проникновения паров, влаги, что неизбежно приведет к разбуханию материала.

Планируя стеллаж из фанеры, необходимо учитывать:

• толщину листа, она должна быть не менее 9–10 мм;
• вид древесины;
• тип склеивания (желательно наличие слоев с перпендикулярным расположением волокон).

Полезный совет!На приобретаемом древесном материале обязательно должна быть маркировка. Ее отсутствие может свидетельствовать об отсутствии сертификата на данный товар.

Для влажных помещений лучше монтировать стеллажи из древесины, а не из древесных материалов. Если из последних изготовить стеллаж в подвал (своими руками), даже при качественной защитной обработке на нем достаточно быстро появятся следы набухания и расслоения.

Установка крестовин

Шаг 1. Отрежьте от бруска заготовки необходимой длины. Она узнается просто – надо замерить диагонали и дать минимум по два сантиметра с каждой стороны допуска на точную подгонку.

Шаг 2. Разрежьте бруски на ламели толщиной два сантиметра. Технология ничем не отличается от ранее описанной.

Шаг 3. Сделайте точные замеры каждой крестовины. Если вы стеллаж собирали внимательно и аккуратно, то они должны быть одинаковыми, если есть разбежности – ничего страшного, просто придется каждую деталь изготавливать отдельно.

Шаг 4. Отрежьте концы под нужными углами, вставьте заготовки на место и нарисуйте линии пересечения. Не спешите, в этих местах не должно быть зазоров. Они очень заметны и указывают на недостаточную квалификацию мастера.

Шаг 5. Пропилите по линиям на половину толщины реек. Стамеской аккуратно выберите дерево из соединения. Намажьте плоскости клеем и плотно стяните их струбцинами. Оставьте на сутки для высыхания.

Шаг 6. Установите крестовины на стеллаж и мелкими гвоздиками зафиксируйте их.

Шаг 7. Прибейте полки, регулируя между ними зазор при помощи элементарного подручного шаблона.

Шаг 8. Очистите поверхности от пыли и несколько раз покройте краской или лаком. Метод финишной отделки выбирайте с учетом интерьера комнаты, в которой будет установлен стеллаж.

Практический совет. Если на поверхности дерева поднимается ворс, то после высыхания первого слоя его надо убрать мелкой шкуркой и только после этого повторять покраску.

Мы специально не давали некоторые размеры, понимая технологию изготовления, не составит труда самостоятельно определиться с габаритами мебели с учетом условий ее эксплуатации и функционального назначения.