Сруб из бруса 100*150

Что учесть при проектировании?

Перед тем как приступить к возведению сруба, нужно посмотреть, каким способом соединяется брус в венце. Определившись со способом, нужно приступить к разметке бруса.

Полбревна расчерчивается, после чего выпиливается половина бруса у одного и диагональной половины у другого бревна.
Т-образный шип. Представляет собой выпил шипа в одном брусе на одну третью ширины дерева, а в другом – похожий паз.
Ласточкин хвост. Паз в форме хвоста птицы, потому и получил такое название. Старт шипа в одну четвертую бревна, после расширяется до одной трети. В другом то же самое.

Венцы

Итак, связующее звено между стенами и фундаментом у нас готово, теперь давайте разберёмся, как построить само сооружение:

У первого ряда брусьев срезаем профиль на нижней грани, формируя идеально ровную плоскость. Укладываем детали на окладной венец и фиксируем к нему нагелями для деревянного бруса.
Следующие ряды размещаем таким образом, чтобы замки профилей совмещались с минимальным зазором. Для этого осаживаем каждый ряд ударами тяжелой киянки.
Между венцами прокладываем ленточный уплотнитель из джутовой ткани.

Главная хитрость на данном этапе заключается в правильной установке нагелей — деревянных цилиндров из березы или другой твёрдой древесины:

В уложенном венце пробуриваем отверстия с шагом в 100-150 см. Глубина гнезда под нагель должна составлять 1,5 высоты бруса, диаметр делаем равным или чуть меньше диаметра самого нагеля.
Деревянный стержень обрезаем таким образом, чтобы его длина была на 20-30% меньше глубины гнезда. Этот запас свободного пространства нужен для беспрепятственной усадки.

Забиваем нагели в гнезда с помощью киянки. При этом следим, чтобы крепеж входил в отверстие плотно, но без излишних усилий, в противном случае есть риск образования усадочных щелей при застревании венца на нагеле.
Верхушку нагеля заглубляем на 10-30 мм относительно верхней плоскости бруса.

Обратите внимание!
Если мы делаем сруб колодца своими руками из бруса , т.е. возводим небольшую конструкцию, то нагели можно устанавливать только на углах, а то и вовсе заменить металлическим гвоздями достаточной длины.

Возведение стен

Сруб может перевязываться несколькими способами:

в лапу или чашу – для круглых бревен;
на коренной шип – для прямоугольного сечения, трудоемкий метод, но обеспечивает высокую плотность стыков.

Используемые нагели могут быть из дерева или металла. Стандартные размеры высота 12-15 см, толщина 2,5 см, отверстия под них должны быть на несколько сантиметров глубже. Уложенный ряд подгоняется по углам, укладывается утеплитель и сверху следующий венец бревен, затем вбиваются нагели.

Утеплителем может выступать пакля, войлок или джут. Фиксация материалов осуществляется степплером. Когда собрано несколько рядов выпиливаются проемы для окон и дверей, на срезах делаются отверстия для обеспечения воздухообмена. На последних двух рядах делаются пазы для потолка.

На достаточном уровне укладки бруса выпиливают проемы для окон и дверей

Источник iskona.org

При сборке стен надо учитывать тот факт, что фактически все брусья будут отличаться на миллиметры друг от друга, что может негативно сказаться на результате. Поэтому сделать ровную сторону получиться только изнутри или снаружи. Иногда попадется искривленный или закрученный брус.

Рекомендуется первые резать на мелкие отрезки, а вторые вовсе применять для различных хозпостроек на участке, бани или использовать для других целей. Искривленный в одной плоскости брус нельзя применять для стен, ожидая, что он выровняется под весом других материалов – этого не будет. Кривой брус можно укладывать в стену только выравнивая его горизонтально с последовательной фиксацией нагелями.

В процессе работы постоянно проводится проверка сборки, и контролируются следующие параметры. В случае обнаружения любых отклонений дальнейшие работы прекращаются до момента устранения проблем. Особое внимание уделяется высоте углов и вертикальности.

Выбор материала

Изготовление срубов из бруса своими руками начинается с разработки проекта и выбора материала. И если план здания мы оставляем на ваше усмотрение, поскольку все зависит от конкретных пожеланий, то по поводу бруса вполне можно дать ряд общих рекомендаций.

Все заготовки, используемые для постройки срубов, делятся на несколько групп. Это деление зависит от профиля изделия, его структуры, а также от содержания влаги.

Разница в функциональных параметрах у данных материалов также весьма существенна:

Обратите внимание!
У некоторых моделей профилированного бруса присутствует даже специальная выборка под укладку межвенцового утеплителя.
Использование данной теплоизоляционной технологии существенно повышает уровень энергосбережения стены.

Любая из этих комбинаций может быть успешно использована для возведения сруба. И все же в последнее время мастера отдают предпочтение цельным профилированным изделиям, прошедшим воздушную сушку. По мнению большинства специалистов, именно такое сырье обладает оптимальным сочетанием стоимости и эксплуатационных параметров.

Зимовка и конопатка

В качестве средства для конопатки могут быть применены:

Мох. Имеет невысокую теплопроводность, воздухопроницаемость и долговечность. Гарантирует защиту от возникновения плесени, свободно втягивает и отдает воду. Считался бы безупречным, если бы не единственный недостаток – он используется в природном варианте, им неудобно проводить конопатку.
Льняно-масляное волокно. Имеет набор плюсов, однако, оно облетает за 5 лет. И процедуру по обработке им приходится повторять вновь и вновь.
Конопляная пенька практически безупречный способ, ее применяли наши праотцы. Согласно текстуре похожа на древесину.
Джут. Завозной актуальный материал, имеющий свойства гидроскопичности, теплоизоляции. Выпускается в виде ленты или веревки, что упрощает процесс конопатки, по этой причине почти все применяют именно его.
Льноватин. Смесь ватина и льна, его минус – мощная поглощаемость воды.

Характерные черты конопатки – процедуру предпочтительно начинать с верхнего венца и двигаться вплоть до нижнего. Конопатить следует по венцу, сперва снаружи, потом изнутри, затем вершину. Сперва следует осуществлять жесткую конопатку, то есть в местах, где крупные щели, следует вбить побольше, к примеру, джута, а далее – косметической конопатки.

Как построить баню?

Баня строится примерно по такой же схеме, разве что единственное отличие от сруба для дома – повышенная теплоизоляция и гидроизоляция, а также дополнительная защита от пожара. Это все решается путем нанесения специальных материалов, предназначенных именно для таких целей. Можно поставить и улучшенную вентиляцию.

Как сделать самостоятельно?

Строительство бани своими руками на этапе сооружения фундамента, стен и кровли почти не имеет отличий от сооружения деревянных домов.

Потребуется сделать:

комнату для досуга (там ставится мебель, способная перенести значительную влажность);
душевую (с полом, оборудованным сливными приспособлениями);
парную, дополненную печью — это основное помещение во всех банях.

Фундамент должен будет выдерживать относительно малую нагрузку, поэтому строители могут смело выбирать и столбчатые, и ленточные конструкции. Оба варианта достаточно просто выполнить, даже если работать самому, без привлечения профессионалов. Место монтажа размечается, на нем роют траншею глубиной 0,7 м (независимо от промерзания грунта), ширину подбирают сообразно сечению бруса с небольшим резервом.

Края траншеи оснащаются опалубкой, которую проще всего сложить из щита либо из доски, и соединяются распорками. Обратите внимание, что опалубка должна подниматься над землей минимум на 0,3 м. Упростить работу помогут фрагменты бруса с нижними пазами, надеваемые на периметр опалубочного щита.

Дальше поверх основания кладется рубероид или другая теплоизоляция. Далее нужно построить стены из профилированного бруса. На обвязку идет наиболее прочный материал, не имеющий даже незначительных трещин. Отобранные блоки пропитываются антисептическим составом, после чего исходный венец крепят к фундаменту металлическими шпильками с дюбелями. Как вариант, бруски надевают на установленную при заливке фундамента арматуру.

Места для половых лаг готовятся путем врезки в венцы. Крепление осуществляют методом «шип в паз», соседние венцы связывают деревянными нагелями, которые забивают в соединяемые детали. При подсчете количества рядов материала нужно ориентироваться на среднюю высоту бань из бруса в 250 см.

Работать начинают с создания гнезд под стропильные ноги, причем делают их на завершающих венцах. Контробрешетку присоединяют к стропилам, на рейки нашивают доски. После них занимаются паровым барьером (пленкой насыщают разрывы между стропилами) и утеплением (минеральная вата должна перекрывать слой пароизоляции).

Потолки на чердаках главным образом обшивают вагонкой, и лишь в исключительном случае ее заменяют гипсокартоном.

Кровля

Кровля выполняется путем диагонального и горизонтального крепления брусов. Для начала берется уже готовый расчет стропил, которые уже не просто прикладываются к замку, а вкручиваются на металлические болты. Используют и доски для поперечного сечения, помимо основного бруса, что укрепляет сами стропила до момента окончательного монтажа. Кровельное же покрытие выполняется не из древесины, а из влагостойких материалов.

Одним из самых простых и недорогих является металлочерепица, а самым качественным и дорогим – глиняная черепица, особенно восстановленная немецкая.

Материалы и отделка сруба

Знатоки и многие организации, занимающиеся строительством срубов на заказ, считают лучшим материалом древесину северных лесов, сосну или лиственницу, привезенную из карельских или уральских лесов. Это наиболее дорогая, плотная и тяжелая древесина. Такой брусовый материал применяется для больших и мощных срубов, например, для двухэтажных построек со сложными конструкциями крыши.

Для постройки небольшого домашнего сруба подойдет брус из обычной сосны или ели. В любом случае, перед использованием материал необходимо забить молотком на торцах или заклеить бумагой, сложить под навесом, где нет воды, солнца или сквозняка, и просушить естественным образом в течение нескольких недель. Перед укладкой брус шлифуется и обрабатывается хорошим антисептиком на органическом растворителе.

Если строить сруб из оцилиндрованного бревна, то наружные стены только вскрываются антисептиком. Для сруба, возводимого из обычного бруса, потребуется дополнительная защита, особенно, если стены постройки будут нещадно нагреваться солнцем. В этом случае фасад, обращенный к солнцу, а иногда и все стены приходится обшивать хвойной вагонкой или сайдинговыми панелями.

Внутренние стены можно отделать гипсокартоном или оставить в природном виде. Не стоит вскрывать лаком или защитными покрытиями внутренности постройки, так как в этом случае теряются основные качества, ради которых затевается строительство из бруса.

Нижний узел примыкания

Поскольку в нашей статье рассматривается именно сборка сруба из бруса своими руками, то останавливаться на технологиях обустройства фундамента мы не будем. Отметим лишь, что относительно небольшая масса конструкций позволяет возводить их на малозаглубленных основаниях (ленточных и столбчатых), а также на свайных фундаментах из дерева, металла или бетона.

После того как фундамент будет закончен, необходимо приступать к сборке венцов.

Здесь самым важным моментом будет установка нижнего венца, который непосредственно контактирует с основанием и воспринимает все весовые нагрузки:

Для защиты стен от влаги на фундамент укладываем два слоя рубероида или специальную гидроизоляционную мембрану.
Из бруса, более толстого, чем тот, который будет использоваться для возведения стен, собираем нижний венец. Углы соединяем в полдерева и фиксируем стальными болтами или скобами.
Деревянную конструкцию пропитываем отработанным машинным маслом, горячей мастикой или трудно вымываемыми антисептиками.
Укладываем венец на фундамент и закрепляем с помощью анкеров диаметром от 10 мм.

Совет!
Иногда под венец укладывают толстую (30-40 мм) доску из лиственницы, пропитанную гидроизоляционным составом.
Эта доска выступает в роли влагозащитного барьера, и при необходимости через 10-20 лет ее можно будет заменить, причем задача эта куда проще, чем демонтаж окладного венца.

К нижнему венцу крепим лаги для пола. Делать это можно либо с помощью вырубок, либо используя металлические пластины.

Особенности

Баня из бруса популярнее других вариантов в силу объективных причин:

малой теплопроводности (уменьшение затрат на обогрев и ускорение прогрева помещения);
легкости конструкции, не требующей мощных фундаментов и тщательной инженерной подготовки;
высокой скорости строительства;
простоты отделки;
доступности при самостоятельном сооружении.

Что касается сечения 150х150 мм, то оно считается вполне универсальным и пригодно для использования в средней полосе РФ, ведь там такой материал не создает никаких проблем. Важно учитывать, что в северных регионах нужно применять бревна сечением минимум 20 см либо дополнять узкие варианты минеральной ватой и другими утеплителями.

Особенности стройматериала

Полубрус или другие брусовые материалы могут быть различных размеров, например, 100 х 100 мм, 100 х 150 мм, 150 х 150 мм и 200 х 200 мм.

Отделка интерьера

Когда стены и потолок утеплены, пора приступать к декорированию пространства, ведь баня не может быть местом, где просто смывают грязь — там собираются, чтобы отдыхать и расслабляться. На все поверхности желательно настилать лиственницу, которая дает приятный аромат, не подвержена вредному действию воды и исключает риск ожога.

Важно, что если для сооружения был выбран клееный брус, то от момента завершения сборки до выполнения работ по теплоизоляции и чистовой отделки желательно выждать примерно полгода. Этого срока достаточно, чтобы все деформации при усадке успели проявиться, и их можно было гарантированно устранить.

Обзор бани из бруса 150х150 и размером 2.5 на 4.5 метра смотрите в следующем видео.

Отделка стен

После того как мы завершим возведение сруба, ему нужно дать выстояться. Делается это для того, чтобы в процессе высыхания дерево окончательно деформировалось, и линейные размеры сооружения пришли в норму – иначе вместе со стенами у нас будет деформироваться и отделка, и установленные окна, и т.д.

После завершения выстраивания начинаем финишную обработку:

Все щели и трещины в брусьях очищаем от опилок и мусора. При необходимости трещины можно расшить, ограничив их распространение.

Выполняем конопатку щелей, забивая в полости мох, паклю или джутовые шнуры.
Также законопачиваем щели изнутри, обеспечивая максимальную герметичность стен.
Поверхность брусьев очищаем шлифовальной машинкой, одновременно вскрывая поры в древесине, убирая загрязнения и срезая излишки конопатки.
Выполняем влагозащитную обработку с использованием антисептических пропиток.

На этом работа над самим срубом завершается, и мы получаем возможность переходить к обустройству интерьера нашего дома.

Подготовительные работы

Подготовка нужна при любом строительстве, в том числе и для этого вида работ. Начинают всегда с проектирования объекта, но это может сделать как проектная организация, так можно и самому рассчитать необходимое. Конечно, если у вас нет должных знаний по сопромату и материаловедению, лучше расчетную часть заказать у проектировщиков.

В этом случае дизайн и планировку можно составить самостоятельно, а вот подбором технического составляющего займется проектный отдел.

Не стоит надеяться на знакомых, которые утверждают то, что их деды и прадеды строили так и дом до сих пор стоит – обычно это пустословие, ведь дома и сооружения рассчитывали во все времена.

При планировке сооружения необходимо учитывать такие моменты, как:

размеры будущего дома;
фундамент;
материал (из которого будет делаться дом);
утеплитель (нулевой, межвенцовый);
количество стен (несущих и обычных перегородок);
расположение конструктивных узлов (лестницы, окна, двери);
тип стропильной системы и кровли;
коммуникации.

После проектирования необходимо сделать проектно-сметную ведомость, в которой будет рассчитана стоимость всех работ. Конечно, можно и просто на листочек записать, но лучше все систематизировать.

После этого наступает черед закупки строительных материалов и инструмента, который также можно арендовать. Инструмент понадобится следующий: рубанок, пила, турбинка с диском по дереву, сменные диски по дереву и металлу, циркулярная пила, электролобзик, мебельный пистолет, молоток – гвоздодер, топор.

Дальше непосредственно подготавливаем сами материалы к строительству. Начинаем с изготовления нагелей для крепления венцов, но если финансы позволяют, их можно купить в готовом виде. В более экономичном варианте лучше купить обычные доски (дюймовки) и приготовить квадраты 25 х 25 (изготавливаются при помощи циркулярной пилы).

Подготовка фундамента

Для постройки дома оптимальным фундаментом считается ленточный. Для его обустройства убираются камни, растительность, выравниваются бугры и ямы. Когда участок выравнен, проводится разметка территории. После этого роется траншея, глубина которой зависит от высоты будущей постройки и грунта, ширина минимум 25 см. Профилированный брус достаточно легкий, поэтому для одноэтажного строения можно использовать мелкозаглубленный фундамент.

Для постройки из нескольких этажей или возведения на неустойчивой почве фундамент должна соответствовать уровню промерзания грунта. В среднем этот показатель достигает 1,2-1,5 м.

Для фундамента нужны следующие материалы:

бетон, песок, щебень;
опалубка;
армирующие прутья.

Пол и стены

После выполнения предыдущих работ, остальные монтируются примерно теми же способами. Но не стоит забывать о том, что после монтажа каждого венца необходимо делать утепление (льноватином), которое должно быть расправлено по всему брусу без натяжки. Желательно, закреплять каждые 10–15 см при помощи мебельных скоб. Нагели же лучше вбивать сразу в три бруса, для большей крепости конструкции.

Правильнее, чтобы сверло было немножко меньше нагеля, в данном случае он станет входить более тесно. Неугловые крепежи бруса не надо фиксировать на одном участке, предпочтительно выполнять разбежку. В месте, где вы намечаете окна и двери, правильнее не помещать утеплитель, это облегчит изготовление проемов путем просверливания. При укладке второго венца следует определить половые лаги, отступив 80 см. Регулировать вопрос окошек и дверей можно несколькими приемами.

Первый вариант – высверливание (вырезание) просветов уже после усадки целого сруба. Причем эта процедура осуществляется уже в тех объемах, какие нужны. Оставляем участки ради окон и дверей на период строительства.

Оставляемое место обязано оставаться на 10% меньше необходимого, так как брусок в ходе просыхания станет немножко убывать в объемах. При этом эти просветы обязаны быть неполными, необходимо спустя каждые два пропущенных венца откладывать одно целостный брус. Нагели необходимо монтировать чаще, согласно крайней границы, два до самого проема и еще два – после.

Уже после усадки, приблизительно через 1–2 года, проистекает выпиливание требуемого проема с учетом дверной коробки с напуском в последующую усадку: сверху около 10–12 см, по бокам около 5–6 см. Эти проемы при монтаже станут заделаны специальной пеной.

Кроме того, необходимо принимать во внимание компоненты, какие дадут возможность не бояться, сруб полной тяжестью испортит оконный проем либо дверной.

Обсадку выполняют следующими способами:

Черепным, если в дверном либо оконном проеме выпиливается углубление, в которое заколачивается, к примеру, брус 45 х 45.
Пазовым, если в брусе используется шип, а в обсадном бруске производится углубление. Кроме того, при выпиливании проема предпочтительно объединить доской малые компоненты бруса, чтобы они ни в коем случае не вылетели.

Если ваше жилище строится из склеенного или профилированного бруса, описанная выше процедура не нужна. А вот в случае с обычным материалом она считается неотъемлемой. Заключается она в утеплении межвенцовых сочетаний посредством прессования разных, предпочтительно естественных, материалов.

Правила выбора

Выбор бруса обусловлен не только его ценой, но и качеством. Лучше использовать клееный брус или же профилированный, ведь он уже является практически сухим, имеет систему шип-паз, ускоряющую и облегчающую сборку сруба и отделочные работы. Обыкновенный сруб потребует гораздо больше времени на усадку, его «крутит»: при высыхании он становится похожим на вентилятор или пропеллер. Утепление такой конструкции будет гораздо более затратным. При выборе обычного бруса потребуется подгонка каждого бревна.

Есть основные правила, которые помогут приобрести оптимальный вариант.

Брус лучше брать тот, что изготовлен из зимнего леса, в нем будет большее содержание смолы, а это предотвращает раннюю порчу материалов, в том числе и строительных.
Лучше взять с собой рулетку, так как природные материалы редко бывают равны заявленным, потому следует замерить диаметр по концам и в середине.
Нелишней будет и проверка древесины на грибок и плесень.
Брус с выпавшими сучками брать совершенно не стоит – уменьшает конструктивную нагрузку, появляются дополнительные риски, связанные с крепостью сооружения.

После того как брус куплен, его нужно отвезти на объект и рассортировать по размерам. Важно помнить несколько нюансов при расположении материала на объекте. Брус должен быть уложен горизонтально, торцы бруса должны быть закрашены водоэмульсионным составом.

Это нужно для защиты от грязи, пыли, плесени и грибка. Для обычного бруса такой способ хранения будет даже способствовать его просушке.

Проекты

Для сооружения бань надо использовать еловую и сосновую древесину; кедровая также допустима, но лишь в совершенно исключительных ситуациях. Преимуществом подобных материалов оказывается их насыщенность эфирными маслами, ведь при нагревании масло испаряется и делает воздух в помещении очень приятным и полезным для здоровья.

Проект бани 3х4 метра лучше выполнить индивидуально, потому что это значительно повышает эстетичность конструкции и позволяет сформировать ее максимально индивидуальной. Готовый проект бани 6х3 или 6х4 метров с планировкой имеет другое преимущество – он изначально проработан во всех деталях и оказывается существенно дешевле заказного аналога.

Баня из бруса 150×150 мм со сторонами 6х6 метров имеет площадь 36 квадратов, что дает возможность сделать комфортную и удобную террасу. На этой площадке всегда можно собраться с близкими и провести время за шашлыками. Если размеры бани — 4х4, или 4х6 метров, экономить место помогает выведение наружу основной печи. Тогда на чертеже нужно предусмотреть оптимальную связку ее с внутренним пространством за счет воздуховодов или водяных труб.

Когда пространства еще меньше — 4×4, 3х3, 3х2 метра — целесообразно компенсировать этот недостаток за счет обустройства мансарды. Но даже в более крупных банях она бывает полезна, поскольку помогает удобнее разместиться после пребывания в парилке, отдохнуть какое-то время.

Проемы для дверей и окон

Формирование дверного проема начинается со 2-го венца, высота до окна минимум 70 см. Формирование проемов может осуществляться двумя способами. «Черновой» проем подготовки к созданию проема. Сам проем обустраивается под монтаж после усадки бруса. Ускоряется сборка строения, в проемы монтируются брусья для крепления простенок.

Разметка бруса

При сборке стен рекомендовано нарисовать схему сборки с указанием номера венца, соединений и расположением проемов. На самих брусьях можно обозначить их номера и расположение. В основном используются следующие символы:

1 – стыки;
А, С/D, В – продольные/поперечные стены;
Е – перегородки.

Стены могут возводиться из цельного бруса и добора, перегородки/поперечные – из цельного бруса. В продольной стене делается нахлест в 15 см в пол. Для получения максимально точных и одинаковых размеров и вырезов лучше всего применять шаблоны, которые помогут быстро провести процесс и перенести на брус контуры.

Разновидности

Прежде всего, стоит разделить материал на два типа: цельная древесина и сруб. Их основное отличие заключается в том, что брус является уже готовым для работы материалом, который обладает абсолютно такими же свойствами, как и обычная древесина, но более прост для неопытных мастеров. Брус различают и по другим параметрам. Он бывает обычным и профилированным, клееным.

Расчет количества материалов

Очень важно позаботиться о том, чтобы брус не имел ни малейших трещин, поскольку они неизбежно спровоцируют усадку. Другим серьезным дефектом являются синие пятна – это признак действия грызущих дерево насекомых.

Рассчитать расход материалов для средней бани из бруса размерами 6х4 м не составляет особого труда. Усадка часто доставляет значительные проблемы, поскольку меняется в зависимости от величины блоков, климата и того, насколько хорошо утеплены венцы. В большинстве случаев стоит ориентироваться на показатель в 17 куб. м бруса. Поначалу определяется объем материалов, которые потребуются для единственного ряда (венца). Потом умножают полученный параметр на общее число рядов. Посмотреть, сколько потребуется штук в пересчете на 1 куб. м, можно в прилагаемой к подобному товару таблице.

Что касается расходов, то даже при самостоятельной работе фундамент обойдется минимум в 10 тысяч рублей. При найме исполнителей стоит ориентироваться на наименьшую ставку в 25 тысяч руб. Закупка материалов для бани 3х6 м потребует внести не менее 50 тысяч рублей для стен и еще 10-15 тысяч – для кровли.

Речь идет о варианте с кровлей из металлочерепицы, которую не утепляют дополнительно. Наименьшая оплата за приобретение необходимых коммуникационных изделий (без их монтажа) составляет 30 тысяч рублей; итого нижний порог стоимости возведения не может быть менее 100 тысяч рублей

Сборка кровли

Балки ложатся на расстоянии друг от друга 90-110 см, если чердак используется как жилое помещение, тогда применяются балки 15-20 см, не жилых – 10-15 см. после проводится крепление опорных стоек и стропил. Для обрешетки применяются доски шириной примерно 15 см и толщиной максимум 2 см.

Расстояние между стропилами полностью зависит от веса перекрытия, стандартом 1,2 см, крепление осуществляется саморезами или гвоздями. Крепежам опорных стоек уделяется максимум внимания. На обрешетку ложится гидроизоляция, а потом кровельное покрытие.

Строительство дома

Если вы хотите сложить или собрать одноэтажный дом своими руками, тогда вы можете применять продольное или угловое соединение. Также должна быть учтена толщина джута, расстояние между шкантами, перерубы.

Стыковка брусьев

Главная хитрость при сборке сруба своими руками – стыковка деталей на углах и при наращивании. Существует множество методик такой стыковки, но в таблице ниже мы опишем наиболее употребляемые:

Название метода	Характеристика
Продольное наращивание
В полдерева	На стыкуемых деталях делаются выборки, размер которых соответствует половине высоты бруса. Соединение дополнительно усиливается скобами или гвоздями.
На шип	На торце одного бруса формируется шип, на торце другого – паз. При стыковке шип загоняется в паз с небольшим усилием, что препятствует горизонтальному смещению.
На шпонку	На торцах вырезается симметричные пазы, в которые после стыковки забивается шпонка – брусок из дерева твердой породы.
В замок	На краях деталей формируются длинные срезы – косые или прямые. На срезах делаются замки в виде симметрично расположенных выступов и углублений. Наличие замков не дает брусьям смещаться по длине.
Рубка угла с остатком
В чашу	В верхней части бруса делается выборка, повторяющая контуры нижнего профиля. Следующий венец укладывается в эту выборку.
В охлоп	Конструкция соединения схожа, но выборка делается в нижней части, и венец прижимается к нижнему брусу под своим весом.
В охряп	Формируются симметричные вырубки глубиной в 1/4 сечения бруса, после чего детали соединяются по принципу замка.
Рубка угла без остатка
Встык	Брусья просто плотно придвигаются друг к другу и фиксируются нагелями. Соединение получается не слишком надежным, кроме того, оно пропускает сквозняк.
В полдрева	Выборки делаются тех же размеров, что и при наращивании бруса, но стыковка проводится под углом в 900.
На шпонку	В месте стыка деталей вырубаются прямоугольные или трапециевидные пазы. После сборки венца в общий паз забивается шпонка, играющая роль соединительного элемента.
В теплый угол	Данная методика соединения наиболее трудоемка, но при этом весьма эффективна. На одной из поверхностей формируем паз, на другой — шип длиной не менее 1/2 ширины бруса. Наиболее эффективна стыковка с трапециевидными соединительными элементами – так называемый «ласточкин хвост».

Технология строительства сруба из стандартного бруса

Чтобы рубить срубы достаточно профессионально, потребуется очень серьезная практика работы своими руками, так как, в отличие от построек из профилированного клееного бруса, рубленые дома изготавливаются вживую, то есть, разметка венцов, нарезка бруса и формирование замков и стыков выполняется вручную, на строительной площадке.

Ранее плотники складывали срубы за две-три недели, при этом самой тонкой работой, нарезкой углов и стыков, занимался один человек. В результате дома, построенные топором, стояли по 30 лет без серьезных проблем. Сегодня большинство срубов режутся бензопилами, как говорится, на потоке, соответственно, точность подгонки брусовых балок на стыках не самая высокая.

Построить своими руками дом в виде сруба, даже самых небольших размеров 6х6 м, не владея азами плотницкого дела, практически очень сложно. В тоже время сделать сруб бруса 100х150 для небольшой дачной баньки или рыбацкого домика попробовать можно, но займет такая стройка не менее месяца времени. Прежде чем пробовать свои силы в плотницком деле, потребуется определиться с главными условиями строительства:

Устройство фундамента для постройки;
Материал сруба;
Способ соединения бруса в углах и врезка внутренних перегородок;
Отделочные операции и облицовка.

Важно! Такой опыт строительства будет бесценен, если в будущем вам понадобится искать для настоящего полноценного дома в пару этажей бригаду мастеров.

Качество их работы можно будет оценить воочию на примерах ранее построенных срубов, а понять и оценить результаты по книжке или картинке, без практического опыта работы с брусом, просто невозможно.

Укладка первого ряда

Для постройки применяются только ровные и целые брусья, у которых нет видимых дефектов. Укладка бруса должна отвечать всем технологическим нормам. Используются только светлые и сухие материалы, если на нем обнаружены серые срезы или пятна, то их применять нельзя. В процессе постройки дополнительно укладывается рубероид, битум, нагели и антисептик.

Фундамент и гидроизоляция

Для небольших строений на нормальной почве вполне подойдут обычные ленточные фундаменты. Они могут быть как цельно заливными, так и изготовленные путем укладки ФЛ-плит на песчаную подушку, с частичной заливкой. Все зависит от размеров и габаритов. В горной местности или местности с небольшой сейсмоактивностью, следует использовать свайный фундамент. Поверх обоих фундаментов кладутся плиты покрытия.

Древесина в чистом виде очень боится влаги. Точнее – химических процессов, которые возникают при испарении влаги после попадания на неё кислорода. Древесина в воде, без доступа к кислороду, практически не теряет своих свойств. Потому в строительстве домов используют всегда гидроизоляцию. Она может быть как из битумной мастики, так и из специальных присадок, пропиток.

Важным является и тот момент, что помимо внешней среды, изолировать нужно и фундамент от сруба. Стандартная и недорогая процедура – применение гудронной мастики. Она наносится на бетон в два слоя, после чего укладывается два слоя гидроизоляции (рубероид), который приклеивают, после чего стыки рубероида промазывают дополнительно мастикой.

Фундамент под будущий сруб для бани

Технология строительства фундаментной системы для сруба мало чем отличается от способов, применяемых для других деревянных построек. Малый вес коробки позволяет установить постройку на монолитной плите, армированной бетонной ленте или свайном поле. Но есть одна особенность.

Фундамент за первые несколько месяцев оседает и деформируется. Сруб из бруса можно ставить на фундаментную ленту не ранее, чем через две недели. Если правильно выполнить обвязку на винтовых или набивных сваях, то коробку можно устанавливать уже через пару дней.

При строительстве бетонного основания под сруб необходимо выполнить два основных условия:

Предусмотреть заглубление в грунт опорной части фундамента ниже уровня промерзания, сделать дренаж, гидроизоляцию,и обязательно утеплить постройку пенополистиролом;
Бетонная лента или ростверк должны быть армированы стальной, предварительно напряженной арматурой.

Разумеется, оставлять железобетонный фундамент зимовать без нагрузки нельзя. Желательно установить коробку из бруса до начала морозов, сделать и утеплить отмостку, поставить крышу и равномерно нагрузить сруб так, чтобы вес балласта распределялся как можно ближе к стенам.

Сложность ситуации заключается в том, что брус в процессе осадки и набора прочности имеет посредственную жесткость стен и коробки. Если вследствие пучения грунта фундамент будет неравномерно подниматься или выгибаться, коробку строения может деформировать или даже разорвать, например, на опорах свеса-козырька мансарды или вертикальных стоек, удерживающих часть крыши.

Заключение

Процедура конопатки многолетняя, неприятная. Но она необходима. От нее зависит тепло в вашем здании и надежность самого сруба. Если соблюсти ряд простых и понятных правил, итог будет долго вас радовать. Не стоит экономить и на пропитках, которые довольно сильно удлиняют срок службы древесины.

Как видите, возведение дома из бруса – процесс весьма сложный, требующий профессионального подхода. В этом деле важны все этапы, даже самый первый, то есть, выбор материалов и комплектующих. Поэтому к каждому шагу в таком деле необходимо подходить крайне основательно. Строго следуя рекомендациям специалистов, можно достичь превосходного результата.

https://www.youtube.com/watch?v=PEJzvQdH2wM

Подробнее смотрите в следующем видео.