Сруб (131 фото): дом из рубленого бревна и возведение своими руками деревянного строения из кругляка ручной рубки, строительство и сборка по канадской технологии

Инструмент для строительства сруба

Все перечисленные ниже инструменты, являются обязательными и базовыми для строительства, без которых не обойтись.

Основной перечень инструмента, но не исчерпывающий

  1. Топор
  2. Черта
  3. Бензопила и ручные пилы
  4. Измерительный инструмент
  5. Электродрель
  6. Шуруповерт
  7. Скобель и рубанок
  8. Долото, киянка и молоток
  9. Топор тесла
  10. Кантователь бревен
  11. Болгарка
  12. Сопутствующий и расходный инструмент

Рассмотрим назначение перечисленного инструмента в строительстве сруба.

1. Топор

Инструмент номер при рубке сруба, самый универсальный из всего набора плотника, поэтому ему уделяется особое внимание. В былые времена, топор заменял большую часть столярного инструмента. Топор выполнял функции стамески, рубанка, молотка, киянки и прочих. Весь перечисленный и не перечисленный столярный инструмент можно было заменить, но топор ничем не заменим.

При выборе топора необходимо учитывать как индивидуальные особенности строителя так и специфику строительства. Вес топора должен быть не тяжелым, что бы быстро не уставать и не слишком легким, чтобы не замедлялись сроки выполнения работ. Следует обратить внимание на физические способности строителя.

От одного и того же топора разные люди будут уставать по-разному. Рекомендуемый вес топора от 0,5 кг до 1,75 кг.   Топорище должно не скользить, удобно и прочно сидеть в руке.   На практике, при наличие всего комплекта инструмента, топор используется не только для рубки чаши, но и обухом  плотник забивает нагель вместо молотка.

2. Черта

Второе название каракуля. Также особый и крайне важный инструмент. Используется для замера и прочерчивания размеров чаши бревен. Черту можно как приобрести в строительных магазинах, так и смастерить самостоятельно старым дедовским способом.

Черта – это своего рода циркуль, похожий на вилку, состоящую из двух заостренных концов. Один из которых, необходим для фиксации в центральной части основания бревна, второй конец черты выполняет функцию пишущего элемента, замера размеров чаши и ее разметки на бревне.

У основания черты, в месте соединения двух концов вилки имеет специальный фиксатор винтового типа, с разметкой и без нее. Ранее функцию фиксатора выполнял деревянный клин, а заостренные металлические концы соединялись у основание в кольцо. В настоящее время измерительная черта производится продается даже со встроенным уровнем.

3. Бензопилаи ручные пилы

В настоящее время представить строительство сруба без бензопилы практически невозможно. Именно бензопилой вырезаются чаши и соединительные замки. Инструмент значительно ускоряет работу с материалом и его раскройку. Для строительства следует выбирать полупрофессиональную (фермерскую) бензопилу, которая подойдет для строительства дома. такой инструмент имеет относительно легкий вес и будет удобен.

Профессиональную промышленную бензопилу приобретать и использовать не рекомендуется, поскольку ее вес до 15 кг и не позволит Вам долго с ней работать без перерыва. Бытовая же, самая дешевая разновидность бензопил, может не выдержать всю стройку и подвести в самый неподходящий момент.

Использовать электропилу не рекомендуется, поскольку кабель подающий напряжение будет создавать неудобства в работе и имеется большой риск его повреждения.

При строительстве понадобиться как обычная пила, так может понадобится  двуручная, которая может часто заменить бензопилу.

4. Измерительный инструмент

К таким относятся: отвес, измерительная рулетка длиной не менее 10 метров, лазерный и обычный ручной уровни.  Уровень и рулетка – обязательный атрибут любого строительного или ремонтного проекта.

5. Электродрель

Необходима для сверления вертикальных отверстий для нагелей, которые соединяют между собой венцы бревен. Для этих целей подойдет не каждая электродрель. Тут нужна дрель с низкими оборотами и высокой мощностью от 750 Вт и спиральным сверлом 25- 30 мм, с минимальной длиной 36 см. Длина и диаметр сверла зависит от толщины бревна. Отверстие должно соединять два бревна, а значит длина сверла должна быть больше суммы диаметров двух бревен.дрель для сруба

 7. Шуруповерт.

Удобно будет использовать аккумуляторный шуруповерт или дрель в качестве шуруповерта.

8. Скобель и рубанок

Данный инструмент необходим если Вы используете не скобленное дерево с корой.  Но даже, при использовании уже подготовленного и очищенного бревна, скобель и особенно рубанок, могут быть полезны на стройке. На очищенном кругляке могут быть огрехи в виде оставшихся частей коры и прочие мелкие дефекты требующие удаления.

9. Долото, молоток, киянка.

Необходимы для установки сопутствующих крепежей постройки: нагелей, гвоздей, строительных скоб и прочих.

10. Топор тесло

Может использоваться для удобства рубки продольного паза. Представляет собой топор с полукруглым лезвием, расположенном перпендикулярно к топорищу.

11. Кантователь брёвен

Необходим для удобства при развороте бревна перед его обработкой. Инструмент не обязательный, но народный опыт подсказывает, что он значительно облегчает работу с бревном и экономит силы.  Кантовать возможно изготовить как самому, так и приобрести в строительных магазинах.

12. Болгарка и шлифовочные диски

Так же не является обязательным инструментом и может понадобится, только если Вы решите шлифовать поверхность витков сруба, после его сборки. Для этих целей подойдет болгарка с мощностью от 700 Вт до 1000 Вт. Для грубой шлифовки подойдут диски с зерном до 60, для более деликатной шлифовки размер зерен до 120.

13. Сопутствующий инструмент и расходный материал.

К этой категории можно отнести: фомка или гвоздодер, капроновая нить, несколько пар строительных перчаток, строительные карандаши, ножи, бруски для заточки инструмента, степлер, средства защиты дыхательных путей, удобная обувь и одежда и прочие.

Этап 3

Самостоятельная заготовка кругляка для сруба дома.

  Определившись с породой дерева, которая Вам доступна и из которой Вы будите рубить дом, остается

  • выбрать место произрастания дерева
  • определиться с оптимальным  временем года для заготовки древесины
  • проскоблить и просушить бревно

    Выполнив отмеченные этапы. Можно приступать к возведению, непосредственно, фундамента и стен сруба.

Выбор места произрастания дерева для сруба.

Технические характеристики бревна зависят не только от породы дерева, но и от места его произрастания. От места произрастания зависит плотность и влажности древесины. Дерево растущее на возвышенностях, с умеренной степенью влажности, будет более плотное иметь меньший уровень смолистости, в отличие деревьев, которые произрастают на берегу водоемов.

Однако, в зависимости от региона и климата, одна и та же порода дерева, может показывать разные свойства как в плотности, маслянистости, устойчивости к гниению и по прочим показателям. К примеру, лиственница, произрастающая у водоема в Сибири, будет иметь повышенные характеристики прочности, в отличие от лиственницы,  которая растёт в Западной части Евразии или же южных регионах. Но в то же время может проигрывать по показателям теплопроводности и прочим свойствам.

Время заготовки кругляка

С древних времен, лес для срубов и любых деревянных домов заготавливались в зимний период времени, при отрицательных температурах.  Это обусловлено минимальной влажностью древесины и как следствие минимальной усадкой в дальнейшем и процентом растрескивания.

Скобление бревна для сруба

После рубки, бревна необходимо успеть оскоблить в условиях отрицательной температуры, до наступления тепла. В летнее время, гниение не оскобленного бревна начинает возникать в течении  2 недель, начинают появляться вредители и изменение древесина темнеет.

Самостоятельное скобление осуществляется специальным ручным скобелем, с помощью которого снимается кора дерева. Обработка поверхности одного бревна длиной примерно 5 метров, занимает 15-20 минут. Подобный способ снятие коры делает бревно более долговечным, в отличие от механического скобления.

Это связано с тем, что в ручную, снимается только самый верхний слой бревна  и не затрагиваются внутренние, более мягкие слои. Повреждение внутренних слоев с одной стороны способствует более быстрой сушке. С другой стороны, степень растрескивания материала, в бревнах, обработанных ручным скоблением намного меньше. После ручного скобления, не появляются трещины в несколько сантиметров, в отличие от оцилиндрованных бревен.

скобление бревна
скобление бревна

    Сушка бревна для сруба

    Очищенные от коры бревна раскладываются для просушки, таким образом что бы они хорошо проветривались и были защищены от прямого попадания влажности (дождя и прочих осадков).  

Для этого, участок на котором планируется разложить штабеля бревен, необходимо закрыть гидроизоляционным материалом: плотным полиэтиленом, рубероидом или прочими. На материал необходимо разложить толстые черновые доски, от 10 см толщиной, с деревянными накладками по краям, которые будут удерживать покатые бревна по краям.

штабель из бревен
первый штабельны йряд

На доски складываем первый ряд из бревна самого маленького диаметра, на расстоянии от 5 см друг от друга, для возможности проветривания. Такая раскладка позволит при строительстве, снимать самые толстые бревна для первых венцов.На выложенных бревнах снова раскладываем доски, примерно с такой же периодичностью. Через доску вбиваем в каждое бревно гвоздь, который будет удерживать бревна на заданном расстоянии друг от друга.

Читайте также:  Как построить каркасный дом с нуля самому: инструкция по постройке загородного дома на участке

Таким же образом, складируем последующие ряды. Таким образом, из нескольких рядов в высоту получается один штабель. Штабель необходимо защитить гидроизоляционным материалом или же соорудить покатый навес. Торцы бревен замазываем глиной или же, смесью из ПВА. Такая обработка позволит торцам сохнуть одновременно с срединой бревна и не повлечет растрескиваний.  

    При складировании штабеля главным является соблюдении двух основных правил: бревна как можно лучше должны проветриваться и быть защищены от влажности, осадков. 

штабель бревна
штабель бревна необходимо защитить от осадков

Высушивать сырой лес рекомендуется от одного до двух лет, и рубить дом уже из сухого бревна. Из мокрого дерева так же ставят срубы, однако при этом появляются рискованные недостатки, а именно значительно снижается долговечность. Обработанное антисептиками бревно защищается от гниения только сверху, а в не полностью просушенной сердцевине создаются благоприятные условия для гниения. Срок жизни таких венцов сокращается примерно до 20 лет.

штабель бревна
штабеля бревен

   Следующие этапы самостоятельного возведения сруба изложены в статьях:

« Фундамент для сруба. Окладной венец, разметка и рубка чаши».  

«Сборка стен сруба своими руками«

Часть 1. фундамент

Для строительства бани я выбрал относительно ровную площадку с уклоном 20 см на шестиметровом отрезке. В первую очередь, после предварительной разметки, произвел срез плодородного слоя по всей площади будущего фундамента. Это требуется для исключения процессов гниения растительных остатков и прочей органики в подвале.

На участке преобладает песчаный грунт, поэтому оптимальным вариантом будет мелкозаглубленный ленточный фундамент высотой от основания 50 см и шириной 40 см. Контур фундамента размечен веревками, которые крепятся к импровизированным углам внутреннего и наружного периметра.

Для разметки периметра я взял обрезки досок длиной около 70 см и вбил их в землю, сверху прикрутил саморезами горизонтальные полочки с выступающими шурупами для крепления веревки. Лучше выбирать веревку не склонную к растяжению, с такой будет проще работать.

Помимо длин сторон будущего фундамента, обязательно выверяются диагонали между углами, которые должны быть равны между собой с допуском плюс/минус 3-4 см. Подробнее о способах разметки фундамента можно почитать в этой статье. Продолжаем снимать плодородный слой и роем траншею для создания песчаной подушки.

В результате получаем полностью подготовленный «котлован», где дно траншей почти горизонтально (выверяем строительным уровнем). Глубина траншей составляет 20 см, от уровня почвы в самом высоком месте участка 40 см, в самом низком — 30 см.

Размеры фундамента определяются по центру пересечения бревен сруба. Это будет осевая линия. Если диаметр бревен составляет около 20-22 см, то отступаем в обе стороны от осевой линии соответственно по 15-20 см. Это потребуется для получения «полочек» крепления половых лаг и дождевых отливов.

С ленточным фундаментом бани связывается фундамент под печь, чтобы исключить разнонаправленные сдвиги бани и печи. Размер печной платформы выбран 120*120 см, как среднестатистический для установки металлических печей под обкладку кирпичом.

Начинаем укладку песка в траншеи. Одновременно песок увлажняем и утрамбовываем. Воду наливаем до появления луж, после того, как влага впитается, начинаем трамбовать. Процесс повторяется 3-4 раза до тех пор пока ваша обувь не будет оставлять следов на утрамбованной поверхности песка.

Через день, после окончания работ еще раз проходим все основание под фундамент трамбовкой. Конечно, можно использовать более простой вариант и подключить к работе трамбовочную машину, это ненамного ускорит процесс. У меня самый простой вариант: брус 100 мм, подошва 20х20 мм и рукоять. Внешний вид готового основания и ручной трамбовки показан на ниже.

Поверх подготовленной площадки под фундамент насыпаем песчаную подушку для выравнивания горизонта и поднятия площадки выше уровня участка, чтобы исключить попадание воды под фундамент.

Начинаем устанавливать опалубку. Используем обрезную заборную доску 100 мм, которую крепим саморезами 50 мм, закручивая их с внутренней стороны, что обеспечивает более прочную конструкцию. Щиты готовим отдельно и скрепляем между собой. На щит используется 5 досок длиной 300 см с пятью вертикально наколоченными досками (через каждые 60 см) для обеспечения жесткости конструкции.

Верх опалубки выверяем по строительному уровню, так как бетон будем заливать по краю, чтобы сразу обеспечить «горизонт» без дополнительного выравнивания. Фиксируем ширину опалубки горизонтальными досками. Особенное внимание обратите на крепление углов — это слабое место опалубки. Именно они испытывают повышенное давление и могут разойтись при заливке бетона. Подушку снова трамбуем.

Гладкая сторона досок обращена в сторону фундамента. Нижняя доска, составляющая щит практически полностью заваливается песком, который служит дополнительным упором.

Общий вид готовой опалубки и песчаной подушки.

Чтобы исключить просачивание бетонной смеси в песок и сохранить доски опалубки для дальнейшего использования выстилаем дно и боковые стенки обычной полиэтиленовой пленкой. Крепим пленку скобами строительным степлером.

Уложив пленку, готовим арматуру для будущего фундамента. Я использовал арматуру 8 мм для продольных стержней и 6 мм на их обвязку. Вязальную проволоку крутил самодельным крючком, изготовленным из гладкой арматуры диаметром 6 мм (лежит на доске).

Продольная арматура укладывается в два ряда (верхний и нижний) по два стержня (два внизу и два вверху по углам). Чтобы удобнее ее закреплять пропускаем прутья через заранее изготовленные прямоугольники, концы которых тоже связаны проволокой. Шаг между прямоугольниками арматуры 50-80 мм (любое армирование требует расчета).

Начинаю заливку фундамента, предварительно вставив между досками опалубки отрезки канализационной трубы для формирования вентиляционных каналов. Так как бетоновоз к моему участку подъехать не сможет, использую обычную бетономешалку на 100 литров. Состав бетона М200 (в ведрах): цемент – 1; песок – 3; щебень – 5; вода – 0,5-0,8. Рассчитать состав бетона другой марки можно с помощью этого калькулятора.

Если будете нанимать бетоновоз, то позаботьтесь о дополнительном укреплении опалубки диагональными упорами снаружи и внутри предполагаемого фундамента. Давление, которое создается при подаче смеси способно снести недостаточно прочную конструкцию. То же самое относится и к заливке смеси из бетономешалки. Только в этом случае укрепить нужно место, куда будете сливать или просто передвигайте бетономешалку по периметру.

Лучше залить весь объем бетона за один раз, чтобы не получит эффект слоистого пирога. Верх фундамента закрываем плёнкой, которая поддерживает наш фундамент во влажном состоянии во избежание трещин в бетоне. Фундамент периодически поливаем водой, не давая ему пересохнуть.

Через 7-10 дней снимаем опалубку, выкручивая саморезы, которые тоже пойдут в работу при последующих этапах. Готовый фундамент выглядит таким образом. Планировка: 2х6 метров – веранда; 4х4 метра – комната отдыха; 2х2 метра – помывочная; 2х2 метра – парилка.

Примерное количество и цена материалов, использованных при строительстве фундамента указаны в таблице ниже.

МатериалОбъем/количествоЦена
Опалубка
Обрезная заборная доска «дюймовка», 300 мм1 м34500 рублей
Саморезы по дереву 50 мм2 кг300 рублей
Пленка полиэтиленовая ширина 3 метра12 погонных метров1000 рублей
Бетон
Песок10 м35000 рублей
Щебень фракции 5*207 м310000 рублей
Цемент М50018 мешков8500 рублей
Труба полиэтиленовая канализационная, диаметр 100 мм8 штук800 рублей
Итого:30100 рублей

Часть 5. пол веранды

Лагами послужат доски 50*150 поставленные на ребро. По универсальной формуле толщина доски умножается на коэффициент 20, и получаем шаг между лагами в моем случае 1000 мм. Но я решил несколько усилить конструкцию и расположил лаги с шагом 600 мм. Получилось вот так.

На веранду (условно 2 метра на 6 метров) закупил 16 шестиметровых досок с учетом лаг и запасом в одну доску. Это обошлось мне в 4300 рублей и 500 рублей доставка. На некоторых досках проступила синева и плесень, которая легко удаляется шлифовкой и отбеливанием.

Хуже всего, что несколько досок поражены жуком-древоточцем. Его личинки проделали несколько сквозных отверстий, которые я потом заделал мастикой. При осмотре больше живности не нашел и на том успокоился — после высыхания древесина их мало привлекает, а обработка антисептиком и биоцидом отобьет у жука всякое желание приближаться к моей веранде.

После я снял доски, пронумеровав их по месту расположения, и занялся обработкой лаг. Использовал ядреный антисептик ярославского производства. Я немного знаком с приготовлением антисептиков и состав купленной продукции мне внушал доверие. Заявлена консервация древесины в 45 лет при соблюдении технологии пропитки.

Далее наступил черед обработки досок. Предварительно по поверхности расположенной снизу и по бокам досок прошел лепестковым наждачным кругом, закрепленным на болгарке чтобы снять ворс. Так мы обеспечиваем лучше впитывание антисептика. Потом шлифуем лицевую поверхность кругом с зерном 100.

Читайте также:  Как сделать самодельный электрический багги с мощным мотором / Хабр

Внимание, бонус! Чтобы поверхность пола была идеальной на ощупь и приятна для ступней, пройдитесь по отшлифованной доске слабым мыльным раствором. Нанесите кистью или валиком. При высыхании поднявшийся остаточный ворс станет жестким и его легко сбить шкуркой даже в ручном режиме работы.

Доски укладываем на лаги с зазором 4 мм. В качестве «эталона» берем обычный гвоздь, который ставим вертикально между досками.

Так как доски у меня естественной влажности, может несколько суше, то есть вероятность их коробления в процессе высыхания. Именно поэтому я решил использовать для крепления не саморезы, а винтовые гвозди. Саморез более слабый крепеж на поперечные нагрузки и может просто лопнуть. Шляпку гвоздя, чтобы не было ржавчины и распространения ее на доски, покрываем мастикой по дереву.

Видите гвоздь? А он здесь есть!

В процессе укладки досок начинаю их обработку. У меня был выбор использования в качестве покрытия масло для открытых террас Альпина (Alpina) или лессирующий состав Белинка. Мне больше понравился второй вариант. Во-первых, что масло, что База Белинка глубоко проникают в дерево и защищают его от влаги.

Во-вторых, колеровка масла и Белинка №24 почти похожи. В-третьих, масло и лессирующий состав, не обладающий высоким сопротивлением к истиранию, следует обновлять раз в два года. И, в-четвертых, Белинка дешевле. На веранде не планируется большой поток посетителей и максимум нагрузки — это прогулки в тапках или босиком.

После высыхания первого слоя Базы (24 часа) наносим второй слой и даем еще сутки на просушку. И наступает кульминационный момент — покрытие лессирующим составом Белинка №24. Если вы хотите большего эффекта и блеска пола, то приобретите Топ Лазурь.

–––––– Прошло полгода ––––––

С последнего моего рассказа прошлого довольно много времени, и строительство бани понемногу продвигалось вперед. Понемногу, потому что делать приходится всё самому. Не доверяю шабашникам. Обращался к ним два раза (сборка сруба и установка крыши) и результатом очень недоволен.

Посмотрел на баню со стороны и решил, что необходим еще один фронтон, чтобы защитить пространство веранды от попадания дождя. Вагонку положил в разных направлениях, оставив что-то наподобие окна. Здесь будет витраж — поликарбонат с рисунком, нанесенным специальными витражными красками.

Далее, озадачился подшивкой крыши. Согласитесь, голые доски выглядят некрасиво. Закупил еще вагонки и выполнил такую работу.

Прилегание досок к фронтону получилось довольно плотным, поэтому обойдусь без дополнительного плинтуса, оставлю, так как есть.

Фронтон покрашен в тот же цвет, что и баня, установлена боковая доска с претензией на резьбу. Стоимость работ составила: вагонка – 2500 рублей; саморезы – 200 рублей; краска — 200 рублей; ветровая резная доска — 800 рублей. Думаю, что совсем недорого для такого вот результата.

В прошлом году не успел покрасить подшивку крыши, только покрыл базой, начались минусовые значения температуры. Буквально на днях, выбрав период без дождей прошелся двумя слоями белой «Белинки». Результат мне понравился, но думаю закрепить третьим слоем.

И так, новый сезон строительства бани открылся. Осенью мне удалось захватить несколько погожих дней с положительной температурой, что позволило, наконец, сделать окно и дверь. Технология подготовки проемов стандартная. Размечаем и выпиливаем с формированием на бревне шипа.

На месте брус распилил на необходимые отрезки. Проём окна получился в чистоте 50*50 сантиметров, дверь в чистоте 70*160. Так что реально реализуем старинную заповедь — поклонись баньке, когда входишь. Верхний уровень порога составит 15 сантиметров от пола, чтобы сохранить зимой тепло.

На брусе выпилил паз по размерам шипа на бревне, плюс по сантиметру по ширине в каждую сторону. На шип закрепил рулонный утеплитель шириной 20 сантиметров, кажется лён, уже не помню, что покупал. Вертикальный брус зашёл внатяжку, а в качестве распорок использованы горизонтальные отрезки.

На окне выбрана четверть для удобства установки пластика. В дверь поставлены распорки, так как во время естественной сушки бруса возможна деформация.

Что планируется. Окно пластиковое с имитацией разделения на более мелкие окошки. На фотографии видно мое так сказать хулиганство — вместо окна вставил пенопласт и изоляционной лентой сделал разметку будущего изделия.

Дверь металлическая с утеплителем по полотну и косякам. В фирме, где изготавливают двери, директором мой хороший знакомый, мы обсудили все детали и, надеюсь, получится хорошее изделие. По дверному полотну будет деревянная накладка толщиной 1,5 сантиметра.

Есть у нас один мастер, изготавливает столы и скамьи довольно хорошего качества и совсем недорого. Данный гарнитур обошелся мне всего в 7,5 тысяч рублей. Уже по традиции я его покрыл базой Белинки, лессирующим составом «Палисандр» и палубным лаком от той же фирмы.

Где-то на сотом или двухсотом прыжке с уровня веранды, понял, что мне нужно крыльцо. В планах было сделать некое кованое изделие с деревянными ступенями, а пока решил ограничиться времянкой. Хотя времянка получилась довольно симпатичной и еще мне послужит, пока не надоест.

А теперь о насущном. Во-первых, провожу конопатку внутри сруба. Бревна уже улеглись по месту. Что возможно — высохло, что нужно — повело, что хотело — село на свое постоянное место. Соответственно, появились внутри щели, которые требуют тщательной заделки.

Наружный осмотр подтвердил хорошее качество конопатки. Ничего не вывалилось, птички не набезобразничали, и мох лежит, как и планировалось. Когда выпиливал проемы, то мох слежался в одну плотную и твердую полосу, даже разобрать было трудно, но такими полосами хорошо подбивать щели.

Изготовил еще одну конопатку из березы. Лопатка получилась шире и крупнее, к ней прекрасно подошла кувалда на два килограмма. Мох залетает в щели со свистом, а там, где бревно легло слишком плотно использую березовые клинья. Процесс длительный, но обязательный, если не хотите зимой париться в валенках.

Во-вторых, провел ревизию фундамента. Есть легкие сколы по наружи, но это наплывы при заливке и на качество не влияют. Тем не менее, при наличии свободного времени буду штукатурить, и покрывать фасадной краской. Производителя и цвет пока не выбрал. В прошлом году поставил отливы, которые хорошо себя показали даже при серьезной снеговой нагрузке.

И, в-третьих, буду рассчитывать снегодержатели. Когда в прошлом году на крыше после ледяного дождя образовалась корка, и на нее накидало сантиметров 50-60 снега, то был хороший сюрприз в виде громадного плотного сугроба возле бани после первой же оттепели.

Часть 6. печь

«И вновь начинается бой» — продолжаем строительство бани и благоустройство внутреннего пространства. Сердце бани — это печь. Мои пожелания по климату будущей парной и остальных помещений крайне просты и незатейливы. Во-первых, ногам и ушам должно быть тепло даже зимой, а не париться при жестком плюсе в районе головы и одновременно в валенках, чтобы не замерзли ноги.

Во-вторых, должна присутствовать инерционность банной печи для возможности прекратить подтопку и париться без беготни за дровами при постоянной поддержке нужной температуры. Желательно, чтобы тепло в бане было дня два-три для просушки помещений. И, в-третьих, горячая вода должна не кипеть в парной, а находится в отделении для мытья в выносном баке.

Как я уже писал, выбрана печь «Сочи» от компании «Изистим» с навесным теплообменником для нагрева воды.

Теплообменник снабжен патрубками входа и выхода с диаметром в один дюйм. Конструкция предназначена для обкладки кирпичом, который станет одновременно экраном от жесткого инфракрасного излучения, исходящего от металла и аккумулятором тепла. Перед установкой требуется печь протопить на улице в щадящем режиме для обжига заводской краски и исключения запаха гари при эксплуатации непосредственно в бане.

Внутри камеры сгорания установлен чугунный колосник. По бокам и в торце камеры наварены дополнительные листы металла, чтобы уменьшить воздействие пламени на стенки печи, чтобы избежать деформации.

Для относительной тяги поставил метровую трубу и провел первые испытания металлической банной печи. Тяга даже с таким огрызком трубы достаточно хорошая, только наблюдается незначительное поступление дыма из дверцы при ее открытии и соответственно небольшая копоть на стекле.

Фундамент под печь связан с фундаментом бани, в ходе заливки проведено армирование. Для начала кладки выровнял поверхность цементным раствором, чтобы не повредить гидроизоляцию. На постамент постелил в два слоя рубероид, на который и начну выкладывать кирпич.

Читайте также:  Самоделки для дачи: 50 лучших идей с фото ( хитрости)

Чтобы подняться выше уровня пола, а от фундамента это будет порядка 18-19 сантиметров, выкладываем основание под печь высотой в три кирпича. Есть небольшая хитрость. Для экономии раствора и кирпича выкладываем «колодец», а внутри просто размещаем самый плохой кирпич и заполняем оставшееся пространство песком.

Песок нужно будет слегка смочить и уплотнить, чтобы он не оседал, но это не обязательно, никуда заполнение не денется.

Кирпич производства Кострома, стоимостью 24 рубля за штуку. Геометрия нормальная, есть сколы по углам и граням, поэтому приходится выбирать на лицевую сторону печи. Плохо колется, лучше резать болгаркой. Для раствора используется печная смесь «Печной дом Макаровых».

Раствор быстро схватывается, отлично держит кирпич, удобен в использовании. Мешки по 25 кг, стоимость порядка 400 рублей за штуку. Один мешок рассчитан на кладку 60 кирпичей. Раствор надо мешать мощной дрелью с насадкой, руками вряд ли получиться сделать однородную массу. Смесь хорошо просушена и воды приходится добавлять довольно много.

Верхний ряд кирпичей по основанию печи «запечатал» раствором, хотел установить конструкцию на металлические пятаки — ножки печи, как мне показалось, продавят кирпич. Но оказалось, что в таком случае поднимается горловина с дверцей и появляется зазор.

Сразу примерил конвекционные дверки, которые будут подтягивать воздух из комнаты отдыха в парную для обмена. Но, как потом оказалось, в этом месте их не установить, помешает декоративный экран вокруг топки.

Самое сложное было затащить печь в баню и ни чего по пути не снести. Конструкция в 130 кг вызывала почтение, и пришлось заказать двух грузчиков покрепче. Если первый раз мне помогал перетащить печь к бане грузчик из разряда «ноги и кепка», то тут действительно приехали мастера. Меня отодвинули и за 10 минут водрузили «железяку» на место эксплуатации.

Поставил на печь т-образный отвод, чтобы определиться с коренной трубой. На снимке вид сзади, где расположены «барашки» для съема крыши и последующей чистки трубы от сажи, хотя производители уверяли меня в ее отсутствие.

Коренная труба будет проходить слева от печи и также стоять на фундаменте, связанном с общей лентой. Продолжаем кладку с формированием трубы.

Труба будет функциональной только после входа т-образного отрезка, поэтому делаем ее стороны в полтора кирпича, а внутренне пространство засыпаем также песком.

Внутри парной в экране печи устанавливаем еще две конвекционные двери, но большого размера. Это нужно для быстрого прогрева помещения. Верх печи не закладываем кирпичами, пространство оставляем для камней. При открытых конвекционных дверках воздух забирается от пола, проходит около корпуса печи и выходит через камни уже нагретым. Поток воздуха можно регулировать заслонкой. Дверцы навешиваются с удобной для вас стороны.

Дверцы покупал в компании «Изистим», они модернизировали конструкцию, добавив короб из нержавейки по ширине кирпича. Теперь ставить дверцы стало удобно, без дополнительного крепления проволокой. По периметру (кроме низа) дверей оставлены небольшие зазоры, которые компенсируют тепловые расширения металла.

Коренная труба, чтобы проходила между стропил и не занимала много места, располагается на одной линии с «лицом» экрана печки. Т-образный переходник уходит немного в сторону. В «Изистим» мне его изготовили с запасом. Но, как оказалось, размер был самый подходящий, как говориться, не убавить, не прибавить. Изделие из нержавейки 4 мм по стоимости обошлось в 4500 рублей.

Пришло время навесить теплообменник. Купил оцинкованные уголки, сгоны и муфты на дюйм, присоединил к общей конструкции, обмотав резьбу льном, обработанным термостойким герметиком (красный на снимке).

Кирпичная кладка добралась до верха топки. Устанавливаем опорный уголок 50*50 мм с заходом на кирпич 8-10 см. Вокруг топки тепловой зазор около 2 см.

Лицевая сторона почти закончена, конвекционные дверцы поставлены выше, чем планировались, но для воздухообмена это даже удобнее, не будет перегреваться поступающий из комнаты отдыха в парную воздух. Соприкосновение с нагретой печью минимальное.

Потихоньку закрываем кладкой теплообменник и делаем выходы патрубков для соединения с выносным баком. Отверстия не очень аккуратные и потом буду закрывать дисками из нержавеющей стали или иным декором, который не боится влаги. Это стена в помывочное помещение, планируется выложить кирпич до потолка.

Фасад печки закончен, следующим рядом пойдет «каминная полка» для того, чтобы горячий воздух из топки при ее открытии не шел напрямую в потолок, а имел некоторое препятствие. Да и поставить на полочку можно предметов украшения интерьера.

Стена в помывочном помещении закончена, выводы труб сделаны. Осталось купить нержавеющие трубы и сделать соединения с навесным баком.

Пришло время гнать трубу. Обвязка кладки со стороны парной. Т-образный переходник соединяется с гильзой через тройник. Внизу тройника устанавливается крышка, позволяющая сливать конденсат и чистить трубу от сажи.

Со стороны парной печка выглядит следующим образом: т-образный переходник перекрывается экраном из кирпича сверху. В качестве опор взят уголок 40*40.

Свободная над печью полость и переходник закрою камнями для декора и испарения различных благовоний, другой функции для этих камней не предусмотрено. А возможно и закрою трубу листом железа из нержавейки, чтобы избежать жесткого теплового излучения от сильно нагретого металла.

Продолжаем возводить трубу. В месте прохода потолка формируем распушку, чтобы соблюсти противопожарные расстояния от «дыма» до деревянных конструкций. Как и предполагалось, передняя и боковая стены печи дотянулись практически до будущего потолка.

По расчетам коренная труба должна проходить посредине между потолочными балками. Так и получилось. Труба «доросла» до кровли и время делать проем.

А «лицо» печки имеет вот такой вид. Конвекционные дверки расположены в один ряд с прочисткой трубы. Пока еще заляпана глиной, но понять, что я хочу уже можно.

Дальше готовим крышу к проходу трубы. Изнутри кровлю просверлили по углам будущего прохода с запасом в один сантиметр. Болгаркой на крыше выпилил металлочерепицу. У меня получился проход практически строго по центру конька, что удобно для последующего закрытия отверстия от дождей. Да и снег не будет оказывать давления на кирпичную кладку.

Первым делом в проем выводим гильзу из нержавеющей трубы, потом начинаем кладку.

Не стоит довольствоваться только уровнем, придется побегать вниз, чтобы и визуально труба была ровной. «Выдра», защита от дождя выполнена почти в полкирпича. И вот труба, пока не очищенная от глины принимает свои положенные формы.

Трубу очистил от глины и покрыл лаком для наружных работ по камню и кирпичу в три слоя. Каждый слой застывает около четырех частей при температуре 200°С. Получается эффект мокрого камня и запечатывание пор. Температура в оголовке печи будет примерно соответствовать наружному воздуху, если только чуть теплее, поэтому лак морозостойкий, выдерживающий резкие перепады температур. Получился эффект мокрого камня и запечатывание пор на кирпиче и швах, что защитит материал от вымывания.

Вокруг трубы закрыл материалом, который остался от изготовления отливов. Заход на кирпич около 1 сантиметра под «выдрой». Первые же дожди показали эффективность конструкции.

Что предстоит делать дальше.

Во-первых, очистить печь от глины. Не пользуйтесь водой. Так вы только затрете раствор внутрь кирпича и не сможете избавиться от пятен. Если не хотите портить внешнюю часть кирпича, то запаситесь терпением, тряпками и щетками. Можете использовать тонкую наждачную бумагу.

Во-вторых, покрыть печь термоустойчивым лаком, достаточно использовать состав до 1500 °С, больше вы экран не разогреете при всем желании.

И, в-третьих, поставить зонт на трубу, дабы избежать попадания осадков вовнутрь.

Маленькая хитрость: для приготовления раствора берите дождевую воду, тем самым сможете избежать соленых разводов на кирпичах при высыхании глины.

И, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, так как репортаж с места событий далеко неполный и вас могут заинтересовать некоторые нюансы. Поможем, сфотографируем, покажем.

Продолжение следует! :)

Работа участвует в конкурсе.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector