Дома из бревна (131 фото): строительство деревянного бревенчатого жилища и особенности калиброванного стройматериала, как построить из бруса и древесины большого диаметра

Особенности и виды

Деревянные дома всегда были востребованными, и это объясняется не только их естественным внешним видом, но и неплохими эксплуатационными характеристиками. В подобных жилищах во все времена было тепло в зимнее время года, а летом – прохладно и максимально комфортно.

В настоящее время деревянные постройки все еще актуальны, несмотря на большой выбор строительных материалов, которые можно использовать для строительства надежных и долговечных домов. Потребители предпочитают сруб, поскольку на его возведение уходит совсем немного времени, а все необходимые этапы работ нельзя назвать слишком сложными.

Вполне естественно, что современные бревенчатые дома сильно отличаются от тех построек, что были распространены в далеком прошлом. Сегодня такие жилища могут быть оформлены в любых стилях. Особенно гармонично и уютно смотрятся бревенчатые постройки, в которых присутствуют камин и соответствующие декоративные элементы — например, пушистые напольные ковры.

Наши предки возводили деревянные дома своими руками, хоть работу с брусом и нельзя отнести к очень простой. Сегодня создать каркасную постройку можно не только своими силами, но и обратившись к бригаде профессионалов (со специальными инструментами и богатым опытом работы).

Для строительства сруба чаще всего используют хвойные породы древесины. Наиболее популярными считаются сосна и ель. Подобные материалы являются не только экологически чистыми и ароматными, но и относительно недорогими. Если же бюджет позволяет, можно построить сруб из ольхи, дуба или лиственницы. Данные материалы обойдутся гораздо дороже, чем ель или сосна, однако их внешний вид и эксплуатационные характеристики оправдывают высокие цены.

Особенностью срубовых построек является то, что нередко их строят в зимний сезон. Некоторые специалисты говорят, что такое строительство является более выгодным, так как, например, хвойное дерево при низкой температуре не подвержено поражению грибком. Кроме того, мастера заявляют, что зимой дерево становится более податливым и обрабатывается легче.

Собираясь возводить бревенчатый дом, необходимо максимально серьезно отнестись к составлению его проекта. Нужно продумать абсолютно все детали и мелочи, взяв в учет следующие отличительные черты природного материала:

  • не стоит забывать о том, что постройки из дерева со временем всегда дают усадку;
  • подобные материалы могут выкручиваться;
  • деревянные заготовки должны иметь подходящий размер (имеются определенные ограничения);
  • сруб не рассчитан на слишком большие нагрузки.

Если составить план будущего дома с ошибками, то в будущем вся конструкция может получиться неровной и перекошенной. Кроме того, на древесине могут появиться некрасивые трещины и прочие дефекты, избавиться от которых будет невозможно.

Срубовые постройки отличаются и тем, что срок их службы можно продлить, если обеспечить достойный уход за ними. Если пренебрегать этим правилом, дом может прослужить недолго, быстро утратив при этом эстетичный внешний вид.

В настоящее время различают несколько разновидностей срубовых построек. Их названия происходят от количества стеновых перекрытий, присутствующих в конструкции. Чаще всего в наше время встречаются следующие варианты срубов.

Плюсы и минусы

Бревенчатые дома сегодня очень популярны. Каждый человек хочет иметь жилище, в котором ему будет максимально комфортно и уютно, а подобные постройки прекрасно справляются с подобными задачами.

Срубы имеют как достоинства, так и недостатки. С ними обязательно нужно ознакомиться, если вы собираетесь поставить на участке такое сооружение.

Для начала рассмотрим, какими плюсами обладают срубовые конструкции:

  • Главным преимуществом срубового дома является его экологичность. В наше время безопасные материалы, в составе которых отсутствуют токсичные соединения, встречаются все реже, поэтому натуральные и безопасные продукты так ценятся среди современных потребителей.
  • Еще одним плюсом бревенчатых построек является их внешний вид. Причем речь идет не только о привлекательном фасаде, но и о гармоничной внутренней части жилища. Пребывание в такой обстановке доставляет удовольствие, позволяя расслабиться.
  • Некоторые срубовые дома не требуют дополнительного утепления, поэтому при их возведении можно существенно сэкономить денежные средства. Можно не утеплять постройки, возведенные из бревна диаметром в 25 см.
  • Микроклимат в срубовом доме идеально подойдет для людей, страдающих от тех или иных заболеваний. Специалисты утверждают, что хвойные материалы оказывают положительное влияние на здоровье человека. Именно поэтому в прошлом многие люди обращались к хвойному лечению.
  • Натуральный и высококачественный сруб является практичным материалом, который не требует к себе особого внимания. Его не нужно обрабатывать антисептическими пропитками или антигрибковыми веществами. Стоит учитывать, что древесина (особенно хвойной породы) выделяет много смолы, которая играет роль природного антисептика.
  • При возведении срубовой постройки используются хлысты такой длины, при которой материалы расходуются весьма экономично, а целостность больших площадей остается нетронутой.
  • Дома из строганного материала отличаются долгим сроком службы. Считается, что для таких построек и 100 лет – не предел.
  • При оформлении домов, построенных из натуральных материалов, можно существенно сэкономить на отделке.
  • Мастера (как опытные, так и начинающие) говорят, что возведение сруба не занимает много времени.

Благодаря большому количеству положительных качеств срубовые постройки сегодня являются очень востребованными. Однако они не являются идеальными – таким домам присущи свои недостатки, среди которых можно отметить следующие особенности:

  • Многим потребителям такие постройки кажутся довольно дорогими. Качественный и надежный сруб не должен быть выстроен из дешевого и низкосортного материала.
  • Некоторые конструкции являются сложными в плане строительства. К таким строениям можно отнести дома из дуба. Подобные конструкции не рекомендуется делать самостоятельно – лучше доверьте эту кропотливую и трудоемкую работу более опытным людям.
  • Не рассчитывайте на то, что вы сможете отметить новоселье в первую же осень, лето или зиму после возведения постройки, так как сначала нужно дождаться ее усадки.
  • Необходимо особое внимание уделить фундаментной основе. Даже маленький по размерам сруб будет иметь внушительный вес, поэтому не стоит надеяться на сваи или столбы (исключением является баня). Без качественного и надежного фундамента срубовая конструкция может опрокинуться — несмотря на внешнюю компактность.
  • Сруб необходимо обработать антипреном, который делает конструкцию более пожаробезопасной. Пренебрегать данным процессом не рекомендуется.
  • Большинство современных домов из бревна требует регулярного ухода. Конечно, действительно качественные материалы не подвергаются гниению, однако сегодня чаще встречаются бревна, которые все же нужно обрабатывать антисептическими составами.

Конечно, многих проблем, связанных со срубом, можно избежать, если его правильно обработать и так же правильно поставить. Кроме того, очень важно использовать для строительства качественные натуральные материалы.

Продольные пазы

Прежде чем продолжать работу, решим, какими будут продольные пазы в бревнах сруба, или бревна с какими пазами закупать. Стойкость и долговечность сруба зависят от этого больше, чем от способов врубки, т.к. именно продольные пазы держат конопать, и, если они неправильно выполнены, представляют собой самое удобное место для начала коробления и/или внедрения гнили и вредителей.

Угловой паз (поз. 1 на рис.) можно вырубить любым топором, в т.ч. походным. Но конопати в него нужно много, а при усушке и усадке сруба крылья паза расходятся, открывая слои дерева без камбия, менее стойкие к внешним влияниям. Отход материала большой.

Лунный паз (поз. 2) часто называют канадским, а угловой русским, что неправильно. Оба эти паза русские, т.к. традиции и приемы деревянного зодчества принесли в Канаду и вообще в Америку русские первопроходцы Аляски. Лунный паз при усадке/усушке не открывается (поз. 3).

Если сруб рубится из дикого бревна, то, чтобы зачаточная трещина пошла как надо, а пазу делают неглубокий, 2-3 см, продольный пионерный запил (отмечен ярко-зеленым на поз. 2). Если же сруб из оцилинрованного или клееного бревна с лунным пазом, то собственную усушку и усадку он уже прошел, и остается только весовая в конструкции.

Читайте также:  Самостоятельное возведение ангара из профлиста - Первый по профнастилу

Примечание: со временем трещины появятся и на внешней поверхности бревна, но они не опасны – прочности конструкции не нарушают и возникают тогда, когда сердцевина бревна превратится в чистый лигнин, для поселения зародышей вредителей непригодный.

Выбирать готовые бревна с лунным пазом (и финским, см. ниже), нужно очень внимательно. Паз должен садиться на нижнее бревно крыльями в небольшим, до 7 мм, зазором внутри, поз. 4а. Если же верхнее бревно садится на нижнее, несколько смягчая профессиональный жаргон, «попой на писю», поз. 4б, т.е. зазор «выдавливается» на крылья паза, это недопустимый брак – конопать из такого паза полезет сразу, а сруб из таких бревен вряд ли простоит более 10-15 лет.

Финский паз, поз. 5, выполняется также без верхнего запила на диких бревнах (поз. 5а) и с запилом на оцилиндрованных и клееных, поз. 5б. Мха, пригодного для конопатки сруба, тем меньше, чем севернее, а лен, конопля (на паклю) и тем более джут в Финляндии не растут.

Поэтому финский паз требует минимума черновой конопати и вовсе не требует чистовой. Однако выбрать его можно только на лесокомбинате или, вручную, специнструментом будучи очень опытным плотником. Про всяк случай даем чертеж финского паза для самого расхожего бревна диаметром 260 мм (см. рис. справа); необходимая точность – 0,25 мм.

Соединение углов

Сруб из бруса также может быть собран в обло и в угол без остатка. Брусовые срубы в обло ставят не так уж редко: более-менее «исконно» они все же смотрятся, но чаще всего брусовые срубы собирают все-таки в угол: экономия на материале здесь выходит не относительная.

Способы сборки сруба из бруса в обло показаны слева на рис. Соединение вполдерева самое простое и наименее прочное. Применяется для нежилых строений небольшого размера (до 4х6 м) без несущих перегородок. В охлоп ставить такой сруб или в чашу большой разницы нет, т.к. пазы с плоским дном и отвесными стенками.

Соединения углов брусового сруба показаны вверху на рис. Соединение встык качественных брусьев заметно экономит материал, но непрочно. Сборка на вставном шипе для углов используется редко, и для только для строений не  больше где-то 3,5х5 м. Чаще соединение на вставной шип применяется как дополнительное при установке несущих перегородок.

Если же встык на вставной шип соединяется угол сруба, то пару (точнее, тройку) шип-паз(ы) весьма желательно применить типа ласточкин хвост, см. рис. Самый шип делается из твердой мелкослойной лиственной древесины, устойчивой к внешним воздействиям, напр. дуба.

Соединение в лапу применяется чаще всего в срубах бань и нежилых построек; на нем мы ниже остановимся подробнее. Соединение встык на коренном шипе (см. рис.) технологически сложнее всего, но прочно, пригодно для жилых домов и обладает ценнейшим качеством: позволяет использовать для сборки сруба дефектный коробленый брус.

После годичной выдержки на усадку он выравнивается, и если вынуть его из сруба, будет не хуже кондиционного. Однако в каждую из стен сруба между «винтовыми» должно ставиться не менее 4-6 качественных брусьев, т.е. закупать на сруб по дешевке полную некондицию нельзя: соединение в коренной позволяет только пустить в дело случайно затесавшийся в партию брак; в окладной венец ставить дефектный брус ни в коем случае нельзя!

При сборке сруба коробленый брус постепенно подтягивают на место талями, по ходу выпрямления скрепляя с уже уложенными нагелями, см. рис. справа. Когда дело дойдет до шипа, его подрезают, чтобы вошел в паз, забивают на место барсиком и заклинивают, подворачивая самый конец коробленого бруса, чтобы плотно лег на нижний.

Соединение вполдерева на вставном шипе используется редко, т.к. требует отборнейшего идеально ровного бруса естественной сушки (не в термокамере или СВЧ). Более используется при установке перегородок соединение на вставном шипе встык, см. рис.:

Примечание: об угловых соединениях сруба из бруса см. также видеообзор ниже.

Стоимость строительства дома из бревна под ключ

Строительство домов из бревна под ключ характеризуется своей ценовой политикой, так как стоимость зависит от индивидуальных особенностей конструкции. Порода дерева, сечение и диаметр бруса, тип грунта, общий метраж коттеджа, этажность дома, тип фундамента, объем древесины, расстояние от базы до объекта строительства и так далее, в свою очередь влияют на определение цены.

Также необходимо учитывать, что готовый дом из бревна не нуждается в дорогостоящих отделочных работах, поэтому исключив статью расходов, связанную с оформлением интерьера, можно сэкономить существенную часть бюджета.

Желательно также понимать, что такое стоимость 1-го квадратного метра площади строительства.

Например, на данный момент ориентировочная стоимость строительства дома из бревна под ключ составляет от 16 000 рублей до 55 000 рублей за один квадратный метр площади, то это означает, что зная площадь этажа (дом может быть и 2-х этажный) и, умножив ее на 16 000 рублей, получим стоимость сборки дома.

На заметку! Чем больше работ выполняет строительная компания, тем больше увеличивается стоимость строительства. Верхний потолок цены на рынке строительства домов из бревна составляет 55 000 рублей за квадратный метр.

Это весьма условные цифры, так как цена сборки зависит от общей суммы заказа, а стоимость монтажа составляет 15–20% от итоговой стоимости проекта.

Строительство дома из бревна цена
Пример деревянного дома из оцилиндрованного бревна средней ценовой категории

Существенно на стоимость строительства влияет материал стен и перегородок, так как оцилиндрованное бревно на сегодняшний день стоит дороже обычного из-за того, что обладает рядом преимуществ.

Например, которых каждое бревно имеет пазы и шипы, при этом создаются ряды брусьев, плотно стыкующихся между собой.

Обычно, все затраты и объемы работ характеризующие строительство домов из бревна под ключ отражаются в смете или сметном расчете, основой которого является проект или техническая документация.

Техническая документация включает следующие факторы: стоимость проекта; затраты на материалы по изготовлению дома; стоимость машин и механизмов, необходимых для строительства; стоимость затрат на монтаж или сборку дома; стоимость устройства инфраструктуры и так далее.

Все эти и многие другие параметры определяют стоимость строительства дома из бревна.

Одним словом, строительство домов из бревна подразумевает индивидуальный подход в каждом конкретном случае, что в свою очередь, помогает определить стоимость строительства.

Поэтому оптимальным вариантом является обращение к специалистам строительной компании за консультациями. Они помогут разработать индивидуальный проект дома из бревна, одновременно изготовить дом, так как имеется свое производство.

Далее поставив изделие на место строительства, то есть на участок, произвести сборку дома и выполнить не только внутреннюю отделку, но и создать инфраструктуру на участке (то есть инженерные сети), также выполнить благоустройство участка и ландшафтный дизайн.

На заметку! Желательно, чтобы выбранная строительная компании имела лицензию или допуск на выполнение работ, положительные отзывы и работала на рынке строительных услуг больше 5 лет.

Только детально проанализировав все этапы строительства дома из бревна под ключ с помощью строительной компании, которая будет не только поставлять, но и монтировать дом, определяется окончательная стоимость строительства дома из бревна.

В результате заказчик получает и готовый проект, и грамотно рассчитанную цену на строительство, оформленную в договоре со строительной компанией.

Утепление

С правильно подобранным утеплителем бревенчатый дом становится более уютным. Сегодня ассортимент подобных материалов весьма широк, поэтому подобрать оптимальную продукцию удастся для любой основы.

Для утепления дачного домика или бревенчатого коттеджа можно использовать различные материалы, каждый из которых имеет свои особенности. Существуют следующие основные категории подобных продуктов:

  • синтетические, которые имеют в своем составе искусственные компоненты;
  • натуральные межвенцовые утеплители, изготавливающиеся из природных материалов.
Читайте также:  Лодка своими руками (без популизма): проект, оргвопросы, изготовление

К синтетическим утеплителям можно отнести пенополистирол, минеральную и базальтовую ваты и другие подобные материалы.

Одним из самых популярных утеплителей для пола, стен и потолка является минеральная вата. Она изготавливается из шлаков, стекловолокна и различных горных пород.

Главными преимуществами минваты являются:

  • прекрасные теплоизоляционные характеристики;
  • водонепроницаемость, что очень важно для качественного утеплителя;
  • стойкость к воздействию большинства агрессивных химических веществ;
  • неплохие характеристики воздухообмена;
  • звукоизоляционные характеристики;
  • стойкость к возгоранию;
  • долговечность (срок службы минеральной ваты составляет 25-30 лет);
  • экологичность.

Что касается минусов минваты, к ним можно отнести:

  • достаточно высокий уровень пыления;
  • при намокании этот материал теряет свои положительные качества.

Вторым по популярности утеплителем является пенополистирол. Он имеет следующие положительные качества:

  • этот материал является морозостойким;
  • имеет твердую структуру;
  • долговечен;
  • отличается низкой теплопроводностью;
  • легко устанавливается;
  • не боится щелочей и растворителей;
  • термостойкий;
  • недорогой;
  • не имеет запаха.

Однако этот утеплитель не переносит контакта с солнечными лучами – они просто его разрушают или деформируют. Кроме того, пенополистирол не может похвастаться хорошими звукоизоляционными характеристиками. Многие потребители отказываются от приобретения этого утеплителя из-за его горючести.

Некоторые специалисты не рекомендуют утеплять пенополистиролом деревянные дома, поскольку этот материал не слишком эффективно пропускает влагу наружу, а это приводит к скоплению конденсата. Из-за этого деревянные основания могут потемнеть и начать гнить.

Для утепления сруба желательно использовать материалы натурального происхождения. Конечно, вы можете приобрести и синтетические продукты, однако с ними вам не удастся добиться эффекта «живого дома», которым так хороши строения из древесины. Так, например, если утеплить сруб материалами без пор, то он просто «задохнется», находясь под защитной пленкой.

Пористые же утепляющие материалы, которые сегодня пользуются большим спросом, могут плохо повлиять на конструкции из древесины. Подобные покрытия, впитывая излишки влаги, не меняются в размерах, а именно это условие важно для натурального дерева. В результате в такой конструкции обязательно появятся щели и продуваемые части.

Если же вы хотите выбрать натуральный материал, то вам следует грамотно подобрать качественный межвенцовый утеплитель. В данном случае не подойдут шерстяное волокно, герметики или специальные теплоизоляционные ленточки. Для утепления бруса лучше выбрать лен, джут, мох.

Мох использовался для утепления деревянных домов на Руси с давних времен. Однако необходимо учитывать, что в строительстве используется далеко не всякий природный материал. Лучше всего для этого подходит особый красный мох, который иначе называется «кукушкин лен».

Мох в качестве натурального межвенцового утеплителя имеет следующие положительные характеристики:

  • обладает бактерицидными свойствами, поэтому не подвергается появлению гнили или плесени;
  • является прочным и упругим (благодаря своим волокнам);
  • позволяет сохранять в срубовой конструкции оптимальный микроклимат, так как может похвастаться прекрасными характеристиками паро- и газопроницаемости;
  • способен впитывать лишнюю влагу;
  • является экологичным и безопасным.

Если сравнивать сфагнум и красный мох, стоит заметить, что первый является менее долговечным, но при этом — более доступным.

Заделать межвенцовые трещины можно с помощью джутового утеплителя. При этом вовсе не обязательно использовать мох.

Джутовые прокладки для утепления сруба имеют такие плюсы:

  • экологичность;
  • содержат волокна лигнина, препятствующие гниению материала;
  • обладают прекрасными теплоизоляционными качествами.

Благодаря специальной обработке из однолетнего джута получают паклю, войлок и лен-джут.

Главным недостатком джута является то, что он может слежаться с течением времени, да и является довольно дорогим.

Еще одним натуральным утеплителем для сруба является лен. Его нередко используют при возведении домов и бань. В настоящее время изо льна делают такие утепляющие материалы, как льноватин и паклю. Оба материала являются экологически чистыми и абсолютно безопасными для здоровья человека. Кроме того, подобные материалы являются достаточно плотными, поэтому прекрасно справляются со своей главной задачей.

Рассмотрим, как правильно отделать сруб натуральным межвенцовым утеплителем.

  • Сперва слой утепляющего материала укладывается на бревно – его нужно раскатать по всей длине.
  • Далее сверху нужно положить следующее бревно, чтобы надежно зафиксировать утеплитель. На данном этапе можно использовать строительный степлер, который обеспечит максимально прочное и долговечное крепление.
  • Следите за тем, чтобы утеплитель не скатывался в тонкий жгутик. Наоборот — его края должны свисать по бокам на 5 см, когда он будет зажат между деревянными деталями.
  • Свисающие излишки необходимо будет задвинуть в глубину шва. Удобнее всего это делать стамеской.

Данный процесс утепления бруса иначе называют первичной законопаткой. Только спустя год, когда строение даст усадку, аналогичную работу нужно будет провести еще раз.

Шлифовка и обработка

Когда вам только доставили строительный материал (или же вы привезли его самостоятельно), ему нужно примерно 25-30 дней для того, чтобы отлежаться. После этого нужно внимательно рассмотреть и перебрать все бревна, которые вы купили для постройки сруба. Оставьте только самые качественные элементы. Дерево с дефектами и повреждениями нужно отбраковать.

После сортировки материала можно приступать к его обработке. Для начала бревна необходимо очистить от коры. Однако делать это рекомендуется максимально аккуратно, чтобы не навредить древесине. Нужно оставить небольшие участки коры на боковых сторонах (около 15 см с каждой стороны).

После удаления коры бревна нужно отложить на хранение. При этом материалы должны находиться примерно в 25 см от земли, а не лежать на ней. При этом укладывать бревна можно как угодно, важно лишь оставлять между отдельными элементами расстояние в 7-10 см.

Чтобы сруб прослужил как можно дольше, рекомендуется отшлифовать его снаружи, а затем обработать специальным покрытием. Однако стоит учитывать, что процесс шлифовки сруба является сложным и трудоемким. Для этого понадобятся специальные инструменты и много свободного времени.

Качественная шлифовка и обработка являются гарантией:

  • долговечности бревенчатой конструкции;
  • ее внешней привлекательности;
  • защиты от грибка, плесени и паразитов.

Стоит также рассмотреть, какими преимуществами обладает шлифовка сруба:

  • Механическая обработка древесины избавляет материал от трещин, неровностей и неприятных шероховатостей. Обработанные бревна выглядят гораздо аккуратнее и привлекательнее.
  • Древесина, которая подвергалась шлифовке, приобретает отличные адгезионные свойства, поэтому ее покраска становится более быстрой, легкой. Покрытие держится очень долго.
  • После завершения шлифовки дерево может приобрести приятную естественную фактуру, являющуюся главным преимуществом срубовых конструкций.
  • Путем шлифовки можно уберечь дерево от преждевременного старения.

Шлифовку можно осуществить своими руками, но для этого нужно использовать специальные инструменты. Для проведения подобных работ прекрасно подойдет ленточная шлифовальная машина.

Если же сруб построен из бревен полукруглой формы, то ленточная машинка для его шлифования не подойдет. Здесь лучше использовать болгарку со специальными шлифовальными насадками.

К шлифованию сруба можно приступать только после его полного высыхания. Если перейти к такой работе сразу после возведения, то лишняя влага в структуре дерева не позволит сделать материал максимально гладким и ровным.

После шлифовки сруб нужно обработать следующими средствами:

  • антисептическими средствами, защищающими дерево от появления плесени и грибка;
  • лессирующими составами, преображающими внешний вид древесины;
  • антипренами, которые делают дерево более пожаростойким.

Этапы строительства

После приобретения необходимого материала можно приступать к возведению бревенчатого дома. Начинать такие работы нужно с тщательного составления технического задания. Именно на его основе будет формироваться весь перечень требуемых работ.

После этого, как правило, составляют эскизный проект. Его разрабатывают, чтобы определить все особенности, относящиеся как к самой схеме, так и к конструкции в целом. Кроме того, на эскизе мастер сможет заметить, в каких местах что-то нужно подкорректировать.

Читайте также:  Столярная мастерская (столярка) на даче своими руками - 50 фото

Далее можно переходить к составлению рабочего проекта. Для этого можно обратиться к опытным специалистам. Рабочий проект представляет собой эскизный проект со всеми деталями и нюансами. Подобная документация используется строителями для достижения максимального сходства с первоначальными предпочтениями заказчика. В рабочий проект очень важно внести как текстовые, так и графические материалы.

Когда составление плана завершено, следует перейти к заливке фундамента. Основа под срубом должна быть достаточно надежная и крепкая, чтобы со временем он не покосился и не разрушился. Чаще всего для деревянных построек используют ленточный вариант фундамента.

Для его возведения по периметру и под будущими стеновыми перекрытиями нужно вырыть траншею. Ее ширина должна составлять около 40 см, а глубина – 50 см. Положите на дно «подушку» из песчано-гравийной смеси. Затем следует уложить арматуру и соорудить опалубку высотой в 50 см. После этого можно переходить к непосредственной заливке бетона. В результате у вас получится фундамент, высота которого составит около 1 м.

Далее нужно осуществить качественную гидроизоляцию основания. Для этого поверхность фундамента можно покрыть расплавленным битумом, а сверху можно постелить слой рубероида. Когда битум окончательно высохнет, процедуру можно будет повторить. В результате получится эффективная двухслойная гидроизоляция.

Следующим шагом станет разработка проекта инженерных сетей. Его особенности будут зависеть только от желаний хозяев. Чаще всего для этого составляется незамысловатая схема, на которой имеется расположение всех основных точек. На этом этапе следует разработать и дизайн будущей постройки.

Для проведения дальнейших работ вам пригодятся следующие инструменты:

  • стамеска;
  • специальный плотничий топор;
  • бензопила (желательно запастись инструментом со средней мощностью);
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • электрическая дрель;
  • киянка;
  • черта.

Особое внимание следует уделить такому инструменту, как черта.

Чтобы его сделать, нужно взять стальную проволоку с острыми краями. Согните ее пополам таким образом, чтобы она приобрела форму типа циркуля. Допустимо дополнительно закрепить рукоятку. Данный инструмент понадобится для разметки бревен.

Если у вас в запасе имеются все необходимые инструменты, то можно переходить к сборке сруба. Выше были перечислены все разновидности подобных конструкций, но чаще всего встречается именно русская рубка. Выполнить ее проще всего, и с такой работой сможет справиться даже начинающий плотник.

Строительство самого сруба нужно осуществлять поэтапно, начиная с окладного венца (со стартового). Бревна, которые будут играть роль закладного венца, нужно обтесать на кант — для более плотного примыкания к фундаментной основе.

Однако для начала на фундамент стоит положить «подкладную доску». Для этого подойдет липа. Это может быть брус 50-100 мм в толщину и не менее 150 мм в ширину. После конструирования закладного венца можно переходить непосредственно к сборке сруба.

Положите первую пару бревен на гидроизоляционное покрытие фундамента. Вторую пару следует укладывать под углом в 90 градусов относительно стартовых деталей. Соедините все в «чашку».

При конструировании такого сооружения допустимо пользоваться бензопилой. С ее помощью вы сможете существенно сэкономить драгоценное время. Однако завершающую отделку «чашек» в любом случае нужно делать топором.

После первого следует уложить второй венец. Для него лучше выбрать более толстые бревна, так как в дальнейшем в них будут монтироваться лаги пола. Чтобы прилегание было максимальным, в верхнем бревне стоит сделать продольный паз. Данный элемент должен равняться трети диаметра предыдущего бревна. Чтобы очертить границы паза, нужно уложить верхнее бревно на нижнее и сделать разметку с применением черты.

Паз рекомендуется делать полукруглой формы – это оптимальное решение. Его можно сделать с помощью бензопилы. Чтобы удалить все остатки, идеально подойдет такой инструмент, как стамеска.

Важным этапом является утепление бревен. Для этого чаще всего используют специальное льноджутовое полотно. Один его отрезок кладут на нижний венец, а вторым утепляют продольный паз.

Далее венцы нужно скрепить между собой. Для этого можно использовать:

  • квадратные шканты;
  • круглые деревянные нагели.

Специалисты советуют использовать именно деревянные нагели, поскольку можно купить их уже подготовленными и просто проделать нужные отверстия электрической дрелью.

Дырки нужно делать с шагом в 1-1,5 м. Параллельно полностью прошейте некоторые верхние венцы, а третий венец, находящийся внизу – не полностью. Чтобы избежать скоса конструкции, после ее усадки нужно утопить нагели в венец, находящийся сверху на 6-7 см.

Когда вы поднимете стеновые перекрытия на нужную вам высоту, сверху на них нужно будет положить потолочные балки и стропила. Если же во время строительства вы использовали влажную древесину, то вместо стропил стоит использовать листы шифера. После этого следует ждать усадки конструкции. Как правило, для этого нужно всего один раз перезимовать, но по всем правилам на усадку уходит год-полтора.

С наступлением весны, когда усадка будет завершена (частично или полностью), можно приступать к конопатке.

Что касается дверных и оконных проемов, то их допустимо обустроить двумя способами:

  • При первом варианте обустройства этих деталей все отверстия делаются только после завершения строительных работ. При этом в венцах, которые находятся на местах будущих проемов, нужно оставить маленькие зазоры (их размеры зависят от размеров оконных и дверных конструкций). Когда вы установите все бревна, проемы останется лишь срезать с помощью бензопилы.
  • Во втором случае все проемы нужно подготовить в процессе строительства сруба. Такой вариант обустройства считается более сложным и энергозатратным, так как перед вами будет брус с вырубкой на торцах, а также специальные пазы.

Специалисты рекомендуют заниматься организацией проемов только после завершения всех строительных работ. Такая работа не доставит серьезных затруднений.

Когда усадка всей конструкции окончится, можно будет переходить к следующему этапу. Для этого вам пригодится молоток и конопатка (деревянная или металлическая).

Приступать к работе допустимо только после того, как утеплитель до конца просохнет. Сначала нужно скрутить материалы (мох и паклю) в жгут, а затем забить их в пространства между венцами (с помощью конопатки и молотка).

Допустимо также использование ленточного жгута. Такой материал устанавливается с помощью гвоздей или специального строительного степлера.

После усадки древесины можно приступать и к возведению крыши. Не стоит приступать к таким работам раньше, иначе конструкция может деформироваться в процессе усадки сруба. Этапы работ:

  • Положите на обвязку стен деревянные балки.
  • Зафиксируйте их в одном положении и присоедините к ним ноги стропил. При этом следует выдерживать шаг в 1 м.
  • В коньковой части нужно спилить стропила под нужным углом (для соединения).
  • К стропильным ногам необходимо прибить сплошной настил из досок, особенно если вы собираетесь укладывать на крышу гибкую кровлю.
  • Вместо сплошного настила можно сконструировать и обрешетку. Такая основа больше всего подходит для черепицы, шифера.
  • После этого положите кровлю на крышу.
  • Конек следует закрыть листом оцинкованной стали, чтобы защитить его от негативных внешних факторов.
  • Фронтонам крыши потребуется облицовка. Для этого подойдет, например, сайдинг или вагонка.

После установки крыши можно переходить к другим работам: заливке бетонной стяжки или же монтажу деревянных полов. Во втором случае необходимо врезать лаги в бревна второго венца и надежно их зафиксировать. Далее нужно будет заняться укладкой утеплителя и выполнить внутреннюю отделку дома.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector