Сколько стоит дом построить? Из пеноблока, кирпича, каркасный дом.
Кладка из пенобетона с отделкой из пвх сайдинга и промежуточным теплоизолятором
Стена из пеноблоков
Блоки из пенобетона — весьма распостранённый, экологически чистый и экономичный строительный материал, который отличается повышенной капиллярностью и газопроницаемостью, по отношению к другим каменным блокам.
По пожаробезопасности, звукоизоляции, характеристикам энергоэффективности пеноблок многократно превосходит глиняный кирпич.
Из-за нюансов технологии, блоки из вспененного бетона, в сравнении с газосиликатными блоками, часто не производятся с точными размерами, и поэтому, они укладываются на традиционный строительный раствор. Однако, наличие больших расшивок растворной смеси между пеноблоками, помимо увеличениия цены монтажа, приводит к созданию тепловых „дыр“ и ослаблению теплоизоляционных параметров кладки.
Шпаклёвочные работы пеноблоковой кладки можно выполнять лишь через 6-9 месяцев (а бывает, до года и более), из-за значительной усадки пенобетона — до 2-3 мм/м и реального осыпания штукатурного слоя, из-за этого, для быстрой отделки внутренних стен пеноблоковых построек лучше всего применение гипсоволоконных или гипсокартонных панелей.
В соответствии с стандартами теплозащиты сооружений, для центрального региона достаточно однорядной наружней стены из пеноблоков сечением 400 мм с внешним базальтоволокнистым тепловым экраном, толщиной 50 мм.
Наружная отделка стен из пенобетонных блоков должна обеспечивать влагоперенос из дома на улицу, поэтому, не рекомендуется пенобетонные стены облицовывать песко-цементным раствором, отделывать пенопластом, красить паронепроницаемыми составами.
При устройстве пеноблочных кладок необходимо увязать массу нормативов и технологических тонкостей, иначе, вместо снижения затрат на утепление, можно заполучить довольно некомфортные, намокающие, и даже аварийные стены.
С целью закладки арматурных трасс, по поверхности стены прорезаются плоскошлифовальной машиной щели габаритами 30х30 см, которые при закладке арматуры замазываются клеющим составом для блоков вспененного бетона.
Нестандартный или немного выступающий блок следует подтесать под необходимый уровень по месту его монтажа.
К выведению начального ряда блоков из пенобетона нужно подойти максимально внимательно, сверяя пузырьковому уровню в ходе работы вертикальность и горизонтальность кладки.
Блоки из вспененного бетона довольно просто фрезеровать, штробить, сверлить, пилить ручной пилой, строгать прямо на стройплощадке.
По рекомендации изготовителя, каждые четыре-пять рядов блоков, а также места опирания перемычек и места под подоконником нужно армировать стальными прутьями.
По последнему ряду блоков пенобетона, в досчатой опалубке, выполняется арматуро-усиленный растворный пояс, высотой 20-25 см. По фасадной стороне бетонная стяжка теплоэкранируется 5-см слоем из экструзионного пенопласта.
Отделка из пвх сайдинга
Однако, следует помнить, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль будет сохранять привлекательный внешний вид и достаточно долго функционировать, лишь при условии внимательного выполнения правил монтажа.
Сайдинг виниловый коррозиционностоек, стоек к физическим, погодным, химическим воздействиям, не поддерживает горение.
Полихлорвиниловый сайдинг под воздействием открытого пламени лишь расплавляется, воспламеняясь при нагреве около 400°С (а дерево уже при 230-260°С), быстро потухая при уменьшении источника нагрева, при этом количество опасных для здоровья выбросов не более, чем при сгорании дерева.
По причине того, что виниловый сайдинг весьма существенно меняется в размерах при изменениях температуры, то необходимо предусмотреть нежёсткое крепление ПВХ- панелей.
Типовыми технологическими пунктами возведения многослойной стены из пенобетона с навесным фасадом из сайдингового профиля и промежуточным теплоизолятором служат:
Выполняется на известковой смеси пеноблоковая основная кладка, сечением 390 мм, дополнительно каждые 5-6 рядов блоков, зоны опирания перемычек, углы стен армируются арматурными прутьями.
Для монтажа сайдинга, по внешней стороне кладки набиваются сосновые балки, заранее обработанные антисептиком, толщиной 50…70 мм, с интервалом 0.50…0.60 м.
Ниши между балками набиваются плитным базальтоватным теплоизолятором (типа: Изомин, Isover, П-125, ППЖ-200, Rockwool, Изорок, Knauf, П-175, Ursa), далее, по брусьям расстилается диффузионная мембрана для ветро- и гидрозащиты (Изоспан, Ютавек, Tyvek).
Сверху паропропускающей гидроизоляционной плёнки, по балкам, для создания проветриваемого зазора, по которому выветриваются пары воды из термоизоляционного материала, прикрепляются оцинкованные стойки либо деревянные бруски, толщиной 30…40 мм.
На приготовленную обрешётку навешивается облицовка из пвх сайдинга.
Некоторые правила установки винилового сайдинга:
Навеску сайдинга желательно делать, начиная с тыльной части строения, передвигаясь к фасадной части, причём каждая очередная сайдинговая панель будет заходить на ранее прикреплённую в данном ряду, примерно на 20-30 миллиметров, — данный подход даёт возможность сделать незаметными стыки, с той же целью, получающиеся сочленения, для соседних рядовых уровней, следует разносить по отношению друг к другу.
При подвешивании очередной пластины сайдинга, пристыкуйте её в замок с нижней панелью и, не натягивая, зафиксируйте шуруповёртом.
Сайдинговые профили установливаются так, чтобы свободно сдвигаться из стороны в сторону, вследствие этого, запрещается до упора притягивать саморезы в крепёжных пазах.
Монтаж виниловых полос осуществляется „от земли“, причём, вначале закрепляется специальная начальная полоса.
Чтобы не мешать температурным подвижкам и, соответственно, не вызывать волнообразное коробление поливинилхлоридного материала, вбивать гвозди или вкручивать саморезы в сайдинговый профиль желательно в центр имеющихся заводских пазов.
Для компенсации термических сжатий либо растяжений сайдингового профиля необходимо предусмотреть зазоры, порядка 1 см, в местах сопряжения сайдинговой пластины и дополнительных деталей (внешнего угла, внутреннего угла, наличника, Н-профиля и т.д.), а также в местах прохождения уличных сетей (кронштейны, кабели, трубы, провода).
Пеноблоковая кладка с фасадом из винилового сайдинга и внутренним теплоизолятором
Стена из блоков вспененного бетона
Пенобетон — очень популярный, недорогой и экологически чистый строительный материал, который отличается существенной паропроводимостью и капиллярностью, в сравнении с другими каменными материалами.
Наружная облицовка пеноблоковые стен должна разрешать диффузию паров воды из жилых помещений на улицу, в связи с этим, нежелательно пенобетонные стены отделывать пенопластом, красить паронепроницаемыми красками, облицовывать цементно-песчаной штукатуркой.
Следует отметить, что из-за проблем технологического процесса, пеноблоки, в сравнении с газосиликатными блоками, нередко проявляют существенный разброс линейных размеров, по причине чего они кладутся на традиционный песко-цементный раствор. В этом случае, наличие значительных прослоек раствора между блоками из пенобетона, наряду с повышением цены монтажа, ведёт к образованию тепловых „дыр“ и ослаблению теплоизоляционных характеристик фасада.
В соответствии с стандартами теплозащиты зданий, для центрального региона страны достаточно внешней стены из пеноблоков толщиной 40 см с внешним минераловатной теплозащитой, слоем 5 см.
Штукатурные работы поверхности из пеноблоков можно производить лишь через 6-9 месяцев (а иногда, и по прошествию года), по причине значительной усадки пенобетонных блоков — до 2-3 мм/м и неизбежного разрушения штукатурки, поэтому, для оперативной отделки внутри помещений пеноблочных строений лучше ориентироваться на применение фальш-панелей сухой штукатурки.
По термоизоляции, звуконепроницаемости, противопожарной защите пенобетон сильно обгоняет стандартный кирпичный материал.
При устройстве пенобетонных кладок необходимо увязать множество нормативов и технологических тонкостей, иначе, вместо сокращения затрат на теплоизоляцию, реально заполучить сырые, черезчур прохладные, а бывает и совсем аварийные стены.
По монтажной инструкции, следует армировать стальными сетками места под окнами и места опирания перемычек, а также каждые четыре-пять рядов кладки.
К монтажу начального ряда пенобетонных блоков следует подойти максимально серьёзно, уточняя лазерному уровню в ходе работы вертикаль и горизонт стены.
Некондиционный или излишне выпирающий пенобетонный блок можно подтесать под требуемый размер по месту его установки.
Для закладки арматуры, на поверхности установленных пенобетонных блоков прорезаются штроборезом пазы в толщину и в глубину 30х30 мм, которые при монтаже арматуры заливаются клеющим раствором для пеноблоков.
Пенобетонные блоки вполне реально строгать, пилить пилой по дереву, сверлить, фрезеровать, штробить в условиях стройки.
По верхнему ряду пеноблоков, в досчатой опалубочной подготовке, производится армированная растворная стяжка, слоем 20 см. По наружней поверхности растворная стяжка теплоэкранируется 50-мм панелью из экструзионного пенополистирола.
Облицовка из пвх сайдинга
Виниловый сайдинговый профиль трудновоспламеняем, не коррозирует, стоек к погодным, ударным, химическим факторам.
По причине того, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль довольно значительно меняется в размерах при различных температурных режимах, то следует применять неплотное прикрепление виниловых панелей.
Изготовители ПВХ- сайдинга , например, типа: Docke, Nordside, Tecos, Mitten, АльтаПрофиль, Snowbird, Holzplast, Vytec, Gentek, Орто, Georgia Pacific, FineBer, Varitek, выдают широкую гамму цветов и оттенков, дающую возможность каждому домовладению смотреться непохожим на остальных.
Важно учитывать, что виниловый сайдинговый профиль будет выполнять свои функции долгий срок и иметь симпатичный экстерьер, лишь при внимательном выполнении правил монтажа.
ПВХ сайдинг под воздействием открытого пламени только расплавляется, воспламеняясь при нагреве свыше 390°С (причём дерево уже при 230-260°С), тотчас затухая при пропадании источника нагрева, причём количество опасных для здоровья выделений не значительнее, чем при горении деревянных конструкций.
Стандартными рабочими пунктами устройства сборной кладки из пеноблоков с вентилируемым фасадом из сайдингового профиля и промежуточным утеплением являются:
Кладётся пеноблоковая несущая стена сечением 40 см на известковом растворе, при этом армируются стальными сетками очередные пять-шесть рядов блоков, места пересечения стен, опорные места перемычек.
По наружней стороне кладки, с целью навешивания сайдинга, устанавливаются деревянные брусья, предварительно обработанные защитным раствором, толщиной 5-7 см, с интервалом 50-60 см.
Ниши между стойками заполняются жёстким базальтоватным теплоизолятором, например, Изорок, П-175, Rockwool, Isover, Ursa, ППЖ-200, П-125, Изомин, Knauf, потом, по стойкам натягивается паропроводящая мембрана для ветро- и гидрозащиты (Изоспан, Tyvek, Ютавек).
С целью формирования проветриваемого промежутка, по которому выветриваются пары воды из утепляющего слоя, спереди гидрозащитной паропропускающей ткани, по балкам, набиваются оцинкованные стойки или деревянные планки, выступающие на 30-40 мм.
На выполненную обрешёточную основу навешивается декоративно-облицовочный фасад из пластикового сайдинга.
Типовые технологические правила закрепления ПВХ сайдинга:
В узлах сопряжения пластиковой полосы и дополнительных деталей: наличника, внешнего угла, Н-профиля, внутреннего угла и т.п., а также в местах проведения уличных коммуникаций (кабели, кронштейны, провода, трубы), следует оставлять зазоры, в пределах сантиметра, для компенсации температурных растяжений и сжатий полимерного сайдинга.
Для того, чтобы скрыть швы, установку сайдинга следует вести, начиная с задней стороны строения, перемещаясь к фасадной стенке, при этом каждая очередная полоса сайдинга будет закрывать уже установленную в данном ряду, приблизительно на 2,5÷3 см, для этого же, получающиеся сочленения, для соседних рядовых уровней, стоит разносить, относительно друг друга.
Панели сайдинга закрепляются таким образом, чтобы свободно двигаться из стороны в сторону, поэтому, не надо с усилием вворачивать шурупы в фиксирующих канавках.
При установке последующей панели сайдинга, защёлкните её в замок с нижележащим профилем и, не деформируя, зафиксируйте шурупами.
Подвешивание сайдинговых профилей ведётся „от земли“, причём, сначала ставится скрытая начальная рейка.
Вбивать гвозди либо вворачивать саморезы в виниловый профиль правильнее в центр имеющихся заводских пазов, с тем, чтобы не мешать термическим растяжениям и сжатиям и, тем самым, не провоцировать волнообразное коробление винилового пластика.
Пеноблоковая стена с фасадом из пвх сайдинга и межслойным теплоизолятором
Стена из пенобетонных блоков
В настоящее время, пеноблоки — это довольно распостранённый, недорогой и экологически чистый стеновой материал, который в сравнении с другими кирпичными блоками, обладает существенной капиллярностью и газопроницаемостью.
Наружная облицовка стен из вспененного бетона не должна преграждать вывод паров воды из внутренних помещений на улицу, поэтому, не рекомендуется пеноблочные стены штукатурить цементной штукатуркой, покрывать пенополистирольными плитами, красить паронепроницаемыми средствами.
По акустической защите, огнестойкости, термоизоляции пенобетон значительно опережает традиционный кирпичный материал.
Штукатурные работы стены из пеноблоков имеет смысл производить только через 6-9 месяцев (а иногда, и через год), по причине существенной усадки вспененного бетона — от 2-3 мм на метр и вероятного разрушения штукатурного слоя, из-за этого, для срочной облицовки внутри помещений пенобетонных построек обычно советуется использование листов из гипсокартона.
Следует заметить, что из-за несовершенства процесса изготовления, блоки из вспененного бетона, в сравнении с газобетоном, часто проявляют весьма значительный разброс геометрических размеров, и поэтому, они кладутся на традиционный песко-цементный раствор. При этом, присутствие толстых швов вяжущего между блоками из вспененного бетона, помимо повышениия себестоимости монтажа, провоцирует создание зон теплопотерь и ухудшение теплоизоляционных параметров стены.
По существующим стандартам, для центральной области страны достаточно однорядной наружней стены из пеноблоков толщиной 40 см с наружным минераловатным утеплителем, слоем пять сантиметров.
При устройстве стен из пенобетонных блоков необходимо учесть множество требований и технологических нюансов, в противном случае, вместо уменьшения издержек на материалы, можно обрести довольно некомфортные, сыроватые, и даже аварийные конструкции.
К выведению начального ряда блоков из пенобетона нужно подойти особо тщательно, контролируя по нивелиру в процессе монтажа горизонт и вертикаль кладки.
По рекомендации производителя, очередные 4-5 рядов кладки, а также площадки под окнами и площадки опирания перемычек желательно проармировать стальными прутьями.
Блоки из пенобетона довольно просто сверлить, строгать, штробить, пилить обычной пилой, фрезеровать непосредственно на стройплощадке.
Для закладки арматурных прутьев, по поверхности сложенных пеноблоков вырезаются плоскошлифовальной машиной штробы в глубину и в ширину 30х30 см, которые при закладке арматуры заполняются клеем для блоков вспененного бетона.
Чуть выпирающий или некондиционный пенобетонный блок можно выровнять шпателем под требуемый размер по месту его монтажа.
По верху пеноблоков, в щитовой опалубке, устраивается арматуро-усиленная бетонная заливка, толщиной 20-25 см. По наружней стороне растворная стяжка утепляется 50-мм панелью из экструзионного вспененного полистирола.
Облицовка из винилового сайдинга
Из-за того, что ПВХ сайдинговый профиль весьма существенно варьируется в размерах при изменениях температуры, то следует обеспечить свободное фиксирование виниловых пластин.
Поливинилхлоридный сайдинг стабилен к билогическим, физическим, погодным факторам, не распостраняет огонь, не коррозирует.
Стоит учитывать, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль будет эксплуатироваться много лет и иметь красивый экстерьер, лишь при условии внимательного исполнения правил монтажа.
Виниловый профиль в присутствии открытого пламени только оплавляется, возгораясь при нагреве более 390°С (дерево зажигается при 230-260°С), скоро затухая при пропадании источника пламени, при этом уровень канцерогенных выбросов не значительнее, чем при пиролизе материалов из древесины.
Типовыми рабочими операциями выполнения многослойной пенобетонная стены с вентилируемым фасадом из сайдингового профиля и внутренним теплоизолированием являются:
Пеноблоковая несущая кладка выполняется на известково-песчаной смеси, сечением 390 мм, при этом армируются стальными прутьями очередные пять-шесть рядов блоков, зоны опирания перемычек, зоны пересечения стен.
По наружней стороне стены, с целью крепления сайдинга, устанавливаются сосновые брусья, заранее обработанные антисептиком, толщиной 5÷7 см, через каждые 500÷600 мм.
Пустоты между стойками набиваются жёстким минераловатным тепловым экраном, например, П-125, Изорок, Rockwool, Isover, П-175, ППЖ-200, Knauf, Изомин, Ursa, далее, по брусьям расстилается паропроницаемая плёнка для ветро- и гидрозащиты, типа Tyvek, Изоспан, Ютавек.
С целью формирования воздушного промежутка, по которому выносятся водяные пары из теплоизоляционного слоя, сверху гидроизоляционной паропроницаемой ткани, по лагам, прикрепляются металлические профили или деревянные рейки, толщиной 3-4 см.
На выполненную обрешётку навешивается облицовка из сайдингового профиля.
Некоторые технологические аспекты установки полихлорвинилового профиля:
Недопустимо с усилием завинчивать саморезы в фиксирующих отверстиях, потому, что сайдинговые ряды подвешиваются так, чтобы без усилий двигаться в продольном направлении.
Подвешивание пластиковых профилей осуществляется от низа до верху, при этом, сначала ставится специальная начальная рейка.
Раскладку декоративных панелей правильнее делать, начиная с тыльной стороны строения, двигаясь к фасадной стороне, причём каждая последующая сайдинговая полоса должна заходить на уже прикреплённую в укладываемом ряду, примерно на дюйм, — этот подход позволяет скрыть стыки, для этого же, выполняемые стыки, для соединяющихся рядов, стоит смещать по отношению друг к другу.
Необходимо обеспечивать отступы, порядка 10 мм, в точках соединения пластиковой полосы и фурнитуры: внешнего угла, Н-профиля, наличника, внутреннего угла и т.п., а также в местах ввода уличных коммуникаций (кабели, кронштейны, трубы, провода), с целью компенсирования свободных растяжений либо сжатий сайдингового профиля.
Для того, чтобы не препятствовать температурным растяжениям и стяжкам и, тем самым, не провоцировать точечную деформацию ПВХ профиля, прибивать гвозди или завинчивать шурупы в виниловый профиль рекомендуется в центральную точку имеющихся технологических просечек.
При установке следующей сайдинговой панели, прищёлкните её за замковый выступ с нижележащей полосой и, не натягивая, прикрепите шурупами.
Пеноблочная кладка с облицовкой из пластикового сайдинга и межслойным утеплением
Пенобетонная кладка
На сегодняшний день, пеноблоки — весьма востребованный, экологичный и недорогой кладочный материал, который в сравнении с другими каменными материалами, характеризуется существенной пористостью и газопроницаемостью.
Наружная облицовка пеноблочных стен должна обеспечивать диффузию паров воды из помещений наружу, поэтому, не рекомендуется пенобетонные стены оштукатуривать цементным раствором, покрывать полистиролом, окрашивать паронепроницаемыми красками.
В соответствии с строительными стандартами, для центральной полосы вполне хватает однорядной наружней стены из пенобетона толщиной 40 см с наружным минераловатным тепловым экраном, слоем пять сантиметров.
Шпаклевание пеноблочной поверхности можно выполнять лишь через 5-10 месяцев (а бывает, и по прошествию года), всвязи с значительной „усушкой“ пенобетонных блоков — до 2-3 мм/м и вероятного осыпания штукатурного слоя, поэтому, для срочной внутрикомнатной облицовки пенобетонных домов резонно применение листов из гипсоволокна.
На сегодняшний день, из-за особенностей технологического процесса, пенобетонные блоки (по сравнению с газобетоном), часто являют довольно значительный разброс геометрических размеров, в следствие чего они укладываются на обыкновенную цементно-известковую смесь. В свою очередь, наличие толстых прослоек вяжущего между блоками из вспененного бетона, наряду с ростом стоимости работ, провоцирует образование тепловых „щелей“ и ухудшение теплоизоляционных характеристик фасада.
По огнезащите, звуконепроницаемости, характеристикам энергоэффективности блок из пенобетона значительно опережает традиционный кирпич.
Неровный или немного выступающий блок можно подтесать под требуемый уровень по месту его монтажа.
К монтажу нижнего ряда блоков из пенобетона следует отнестись максимально педантично, уточняя по нивелиру в ходе монтажа вертикаль и горизонт кладки.
Для монтажа арматурных стержней, по поверхности стены делаются болгаркой пазы глубиной и шириной 30*30 мм, которые при монтаже арматуры замазываются клеем для пенобетона.
Пеноблоки довольно просто фрезеровать, пилить обычной пилой, строгать, сверлить, штробить в условиях стройплощадки.
По рекомендации изготовителя, следует прокладывать арматурными прутьями зоны под оконными проёмами и зоны опирания перемычек, а также каждые 4-5 рядов кладки.
По последнему ряду блоков пенобетона, в досчатой опалубочной подготовке, производится арматуро-усиленный ж/бетонный пояс, высотой — 20 см. По внешней поверхности ж/бетонная заливка теплоэкранируется 5-см прослойкой из экструдированного вспененного полистирола.
Стоит отметить, что виниловый сайдинговый профиль может функционировать долгий срок и сохранять достойный внешний вид, лишь при пунктуальном выполнении правил монтажа.
Так как полихлорвиниловый сайдинг весьма значительно изменяет линейные размеры при колебаниях температурного режима, то следует предусмотреть нежёсткое прикрепление виниловых пластин.
Производители пластикового сайдингового профиля (Орто, Mitten, Nordside, Tecos, Georgia Pacific, Docke, FineBer, Holzplast, Gentek, Varitek, Snowbird, АльтаПрофиль, Vytec) предлагают широкую палитру цветов и оттенков, позволяющую отдельно взятому домовладению выглядеть неповторимым.
Поливинилхлоридный сайдинг при пожаре лишь оплавляется, загораясь при температурах более 390°С (для дерева: 230-260°С), быстро потухая при пропадании источника огня, причём объём вредных выделений не больше, чем при горении материалов из древесины.
Сайдинг виниловый не самовоспламеняется, не гниёт, стабилен к билогическим, погодным, ударным воздействиям.
Типовыми технологическими этапами сооружения сборной пенобетонная стены с фасадом из сайдингового профиля и внутренним теплоизолированием являются:
Делается пеноблоковая основная кладка толщиной 0,4 м на песко-известковом растворе, причём упрочняются арматурными сетками очередные пять/шесть рядов блоков, зоны опирания перемычек, углы стен.
По уличной стороне кладки, для крепления сайдинга, набиваются сосновые балки, предварительно антисептированные, выступающие на 5-7 см, с шагом 50-60 см.
Ниши между балками набиваются плитным базальтоволокнистым теплоизолятором, например, Изорок, ППЖ-200, П-175, Изомин, Isover, Ursa, П-125, Rockwool, Knauf, затем, по стойкам расстилается паропроводящая плёнка для защиты от продувания и дождя, например: Ютавек, Tyvek, Изоспан.
Поверх гидрозащитной диффузионной ткани, по стойкам, с целью получения вентилируемого промежутка, по которому выводятся влага из утепляющего материала, набиваются антисептированные рейки или оцинкованные профили, толщиной 30-40 мм.
На подготовленную обрешёточную конструкцию крепится декоративно-защитный экран из винилового сайдинга.
Дополнительные технологические правила закрепления пластикового сайдинга:
С тем, чтобы замаскировать швы, раскладку пластиковых панелей лучше начинать с тыльной стороны строения, двигаясь к лицевой части, причём каждая последующая сайдинговая панель будет закрывать предшествующую в данном ряду, примерно на 20…30 мм, по той же причине, выполняемые стыки, для соседних рядовых уровней, надо сдвигать по отношению друг к другу.
При подвешивании очередной сайдинговой панели, защёлкните её в замок с нижележащим профилем и, без усилия, прикрепите шурупами.
Не нужно до упора зажимать винты в крепёжных прорезях, потому, что закреплённые элементы сайдинга должны свободно сдвигаться вправо-влево.
Монтаж пластиковых панелей производится „от земли“, при этом, сначала закрепляется скрытая начальная полоса.
Нужно сохранять разделки, 5-10 мм, в точках сопряжения сайдинговой полосы и аксессуаров: Н-профиля, внешнего угла, внутреннего угла, наличника и т.п., а также в местах проведения наружних коммуникаций (трубы, кронштейны, провода, кабели), с целью компенсации тепловых сжатий или растяжений винилового сайдинга.
Прибивать гвозди либо закручивать саморезные винты в виниловый профиль рекомендуется в среднюю точку имеющихся монтажных перфораций, с тем, чтобы не помешать температурным стяжкам и расширениям и, соответственно, не провоцировать волнообразное выгибание ПВХ пластика.
Перекрытие из деревянных балок
В дачном строительстве наиболее востребованы перекрытия из древесных балок, ввиду удобства и невысокой стоимости их установки.
Под лаги как правило применяют дерево хвойных пород (например: лиственницы, ели, сосны), с содержанием влаги не более 14%. По изгибающему моменту, самая прочная балка — ригель с пропорциями сечения 7/5 (например, 14х10 см).
При проектировании древесно-балочного перекрытия, необходимо пользоваться готовыми таблицами, учитывающими корреляцию геометрии балки от длины пролёта между стенами и веса груза; также допустимо отталкиваться от упрощённого правила, что высота балки должна быть примерно 1/24 длины пролёта, а толщина — 5÷10 см, при загрузке 150 кгс/м² и интервале следования балочных досок 500 — 1000 мм.
Для возможной замены лаг расчётного сечения, следует задействовать стянутые винтами доски, при соответствующем сохранении совокупного размера.
Типичные особенности монтажа балочно-деревянного перекрытия:
Балочные брусины устанавливают в такой последовательности: вначале конечные, а после, с контролем по ватерпасу, промежуточные. Лаги должны опираться на стену не короче, чем на 0,15-0,20 м.
От стены балки отставляют не менее, чем на 5 сантиметров, а промежуток между дымоходом и лагами обязан насчитывать минимум 40 см.
Торцевые части балок обпиливают на угол 60-70°, пропитывают антисептиком (Biofa, Картоцид, Holzplast, Сенеж, КСД, Pinotex, Tikkurila, Dulux, Teknos, Текс, Акватекс, Кофадекс, Биосепт) и закрывают рубероидом, оставляя торцевой край открытым, для предотвращения загнивания, которое возникает от увлажнения в полости каменной кладки.
в бревенчатых постройках торцевые части лаг подрубают с виде конуса, а потом забивают в выполненный выпил верхнего венца на всю толщину стены.
В каменных стенах края лаг находятся гнёздах стен, в которых возникает конденсат, по этой причине, между торцевыми частями брусьев и кирпичом, делают незаполненный промежуток для циркуляции воздуха, а при значительной длине ниши устраивают дополнительно термовкладыш.
Подвальное перекрытие утепляют с размещением паронепроницаемого слоя сверху теплозащиты, покрытие последнего этажа теплоизолируют с прокладкой пароизоляционного слоя снизу теплозащиты, а межэтажное перекрытие не подлежит утеплению.
Впрочем, если задача конструктивной прочности древесно-балочных межэтажных перекрытий, как правило, снимается способом обыкновенного увеличения сечения балок и их численности, то со звукоизоляцией и с противодействием пожару дело обстоит сложнее.
Возможная иллюстрация повышения аккустических и противопожарных показателей деревянных межэтажных перекрытий выглядит таким образом:
На нижнюю поверхность балочных брусьев, перпендикулярно им, при помощи демфирующих фиксаторов, через 0,30-0,40 м, закрепляются стальные направляющие- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсовые плиты.
На верхнюю поверхность изготовленной решётчатой конструкции настилается и закрепляется скобками к брусам стекловолоконная сетка, на которую вплотную устанавливаются минераловолоконные плиты, например: Knauf, Изорок, Isover, Ursa, Rockwool, Изомин, толщиной 5 сантиметров, с переходом на боковые грани лаг.
Со стороны следующего уровеня на балки монтируют слой ДСП (1,6…2,5 см), после этого, жёсткий минераловолоконный шумопоглотитель (2,5…3,0 см), и повторно, выкладываются листы ДСП подосновы пола.
Перекрытие из деревянных брусьев
Для балочного перекрытия традиционно употребляют древесину хвойных пород (лиственницы, ели, сосны), с объёмной влажностью не более 12-14%. По сопротивлению на изгиб, наиболее прочная балка — ригель с пропорциями сечения 7:5 (например, 140 х 100 мм).
В малоэтажном домостроении традиционно популярны перекрытия из древесных балок, ввиду доступности и простоты их установки.
При планировании балочной конструкции, нужно руководствоваться готовыми расчётами, учитывающими зависимость габаритов балочной кострукции от нагруженности и расстояния между несущими конструкциями; ещё можно отталкиваться от упрощённого расчёта, что широкая сторона балки должна насчитывать около 1/24 ширины помещения, а толщина — 5÷10 см, при загрузке 150 кгс/кв.м и шаге чередования балок 0,5 — 1,0 м.
При дефиците лаг заданного размера, можно использовать сболченные доски, при обязательном сохранении совокупного сечения.
Важные моменты установки деревянно-балочного перекрытия:
Как правило, в кирпичных зданиях края балок располагаются пазах стен, где конденсируется влага, по этой причине, между кладкой и торцами балок, оставляют продух для циркуляции воздуха, а при достаточной длине проёма устраивают дополнительно термовкладыш.
в деревянных срубах торцевые части лаг стёсывают с виде воронки, а после забивают в заготовленный выпил последнего венца на полную глубину стены.
Концы балочных досок запиливают под углом 60-70°, обмазывают антисептирующим средством (Текс, Dulux, Biofa, Tikkurila, Кофадекс, Биосепт, Сенеж, Картоцид, Holzplast, Pinotex, Teknos, КСД, Акватекс) и обворачивают битумным картоном, сохраняя срез незакрытым, во избежание возможного заплесневения, которое может произойти при увлажнении в полости каменной кладки.
От кладки лаги отодвигают минимум на 50 мм, а отступ между печным каналом и лагами обязан насчитывать не менее 40 см.
Лаги монтируют в такой последовательности: в первую очередь, первая и последняя, а потом, с контролем по уровню, все другие. Балки нужно заводить на на кладку не менее, чем на 150-200 мм.
Подвальное перекрытие утепляют с установкой паронепроницаемой мембраны сверху теплозащиты, межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, а покрытие последнего этажа теплоизолируют с прокладкой пароизоляционной мембраны снизу теплозащиты.
Впрочем, если вопрос конструктивной надёжности деревянных межуровневых перекрытий на практике улаживается за счёт обычного увеличения сечения лаг и их количества, то с противодействием огню и со звукоизолированием всё обстоит не так просто.
Возможная методика улучшения аккустических и огнезащитных показателей древесно-балочных межуровневых перекрытий выглядит таким образом:
Снизу несущих лаг, под 90° к ним, при помощи пружинных держателей, через 30-40 см, закрепляются бруски- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
Поверх изготовленной обрешётки стелется и фиксируется степлером к брусам стекловолоконная сетка, на которую плотно устанавливаются минераловатные плиты, типа: Knauf, Ursa, Rockwool, Изорок, Изомин, Isover, слоем 5 сантиметров, с напуском на вертикальные поверхности брусьев перекрытия.
Со стороны верхнерасположеного уровеня на брусья устанавливают плиты ДСП (16÷25 мм), после этого, жёсткий минераловолоконный шумоизолятор (2,5…3,0 см), и повторно, настилаются плиты фанеры чернового пола.
В малоэтажном строительстве , главным образом, востребованы деревянные перекрытия, из-за дешевизны и удобства их изготовления.
Под лаги обычно применяют пиломатериалы хвойных деревьев (например: сосны, лиственницы, ели), с содержанием влаги не более 14 процентов. Наиболее прочная лага — брус с пропорциями сечения семь к пяти, например, 14х10 см.
При планировании перекрытия, следует пользоваться расчётами, определяющими зависимость параметров балки от нагрузки и длины пролёта; ещё можно отталкиваться от примерного правила, что широкая сторона балки должна быть не менее 1/24 ширины помещения, а толщина — 50÷100 мм, при нагрузке 150 кгс/м² и интервале укладки балочных брусьев 500 — 1000 мм.
Для полноценной замены брусьев достаточного сечения, допустимо применить скреплённые болтами доски, при обязательном сохранении общего сечения.
Некоторые нюансы изготовления балочно-деревянного перекрытия:
Края лаг в деревянных постройках стёсывают в форме „сковородня“, а затем вставляют в выполненный паз верхнего бревна на всю глубину стенового бревна.
В каменных зданиях края лаг установлены нишах кладки, где конденсируется влага, поэтому, между торцевыми частями брусьев и стенкой, создают продух для вентиляции, а при значительной глубине паза устанавливают дополнительно войлочную вставку.
Концы балочных досок обпиливают на угол примерно 60 градусов, обрабатывают противогнилостным средством (например: Кофадекс, Teknos, Dulux, Акватекс, Картоцид, Pinotex, Текс, Tikkurila, Biofa, Биосепт, Сенеж, Holzplast, КСД) и обматывают битумным картоном, сохраняя срез незакрытым, во избежание загнивания, которое может возникнуть при диффузии пара в полости кирпича.
Устанавка балочных брусьев делается в таком порядке: в первую очередь, конечные, а после, с нивелированием по водяному уровню, промежуточные. Балки должны заводиться на стену не менее, чем на 150-200 мм.
От каменной стенки лаги отставляют не ближе, чем 5 см, а промежуток между брусьями и дымовым каналом обязан насчитывать более 400 мм.
Надподвальное перекрытие утепляют с монтажом паронепроницаемой мембраны сверху слоя утеплителя, межуровневое перекрытие не утепляют, а чердачное перекрытие теплоизолируют с выполнением парозащитной мембраны снизу теплозащиты.
Поскольку проблема несущей способности деревянных междуэтажных перекрытий на практике решается путём очевидного приращения размеров лаг и их количества, то со звуковой защитой и с противодействием пожару дело выглядит не так однозначно.
Возможная схема повышения звукоозащитных и огнезащитных характеристик деревянных межуровневых перекрытий выглядит таким образом:
Снизу несущих лаг, перпендикулярно им, при помощи пружинных скоб, через 30-40 см, крепятся металлические направляющие- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсокартонный потолок.
Сверху выполненной обрешётки расстилается и фиксируется скобками к балкам синтетическая плёнка, на которую плотно раскладываются плитный минераловолоконный утеплитель (Изомин, Isover, Ursa, Изорок, Knauf, Rockwool), слоем 5 см, с напуском на боковые поверхности лаг.
Со стороны верхнерасположеного этажа на балки устанавливают слой ДСП (16÷25 мм), после этого, повышеной плотности минераловатный звукооизолятор (25…30 мм), и снова, настилаются листы фанеры чернового пола.
Сколько стоит построить дом из блоков пеноблока: цена, расчеты
По плану, приведенному выше, мы рассчитаем, сколько надо пеноблока на дом 10 на 10м2, а также узнаем, какие материалы и сколько их понадобится для заливки ленточного фундамента под это здание. Начнём мы, конечно с нулевого цикла и вы, наверное, заметили, что его периметр не 10×10м2, а 10,2×10,2м2, но здесь всё правильно, так как коробку мы будем поднимать именно 10×10м2, а остающиеся 20 см можно будет употребить на любую облицовку (кирпич, сайдинг, шпатлёвка по пенопласту и так далее).
Представим себе, что наше здание будет застраиваться на непучинистой почве, тогда нам понадобится малозаглубленный фундамент, ведь вес пеноблока 600х250х100 мм примерно 8кг, а аналогичный экземпляр 600x300x200 мм – примерно 22кг (зависит от плотности), что совсем немного для стен по сравнению с кирпичом или бетоном. Значит, глубина траншеи у нас будет 0,8м, хотя для заглубления ленты нам понадобится всего 0,6м, а остальные 20 см пойдут на песочную подушку. Над поверхностью грунта фундамент будет выступать на 0,4м, значит, высота всей ленты у нас получится 1,0м, а толщину мы дадим ей 0,5м (0,3м на блок и 0,2м на облицовку и утепление).
В первую очередь, нам необходимо вычислить общую длину всех траншей для фундамента и это будет: 10,2м – 5 штук; 5м – 3штуки; 3,8м – 1 штука; 2,0м – 2 штуки; 1,6м – 1 штука. Значит, общая протяжённость составит 10,2*5 5*3 3,8 2*2 1,6= 84,4м погонных. Тогда, если фундаментная лента у нас получится 84,4м в длину, 1,0м в высоту и 0,5м в ширину, то для неё понадобится бетона 84,4*1,0*0,5=42,2м3.
Самая распространённая марка бетона для заливки монолитного ленточного фундамента, это М 300, а для одного куба такого раствора нам понадобится 385кг цемента М 400, 1080кг щебня или гравия, 705кг крупного песка и примерно 220л воды (количество воды очень усреднено – оно в основном зависит от влажности наполнителей). В таком случае, на нулевой цикл под дом до 100 кв м из пеноблоков нам потребуется цемента – 42,2*385=16247кг, щебня или гравия – 42,2*1080=45576кг, песка – 42,2*705=29751кг и воды 42,2*220=9,284л, что в большей степени зависит от влажности наполнителей. Теперь ещё нужно добавить песок для подушки, а это 84,4*0,2*0,5=8,44м3 или примерно 8,5т, если песок окажется сухим.
Совет. Для бетонных смесей лучше всего использовать крупный, а, в крайнем случае, средний песок. Для трамбовки подушки её гораздо проще и правильнее залить на ночь водой и до утра песок усядется окончательно.
Для заливки ленты бетоном нам понадобится каркас из арматуры и, так как здание у нас будет достаточно лёгким, и мы знаем, сколько весит пеноблок 600х250х100 мм или 600x300x200 мм, поэтому будем делать два продольных несущих ряда по два прута в каждом (сечение 12 мм). Перемычки у нас будут расположены через 0,5м, высота каркаса для данной ленты будет достаточной – 0,65м, а ширина – 0,3м. Тогда вертикальные перемычки у нас получаться по 0,7м, а горизонтальные – по 0,35м, а общая длина кольца – 0,7*2 0,35*2=2,1м (сечение 10 мм).
Всего продольной арматуры на несущие пруты нам понадобится 84,4*4=337,6м, но, если учесть, что один профиль не более 6м длиной, то для 5 траншей понадобятся шины для соединения каркасов. Поэтому, 5*4=20м, тогда 337,6 20=357,6м, но когда профиль по 6м, тогда нам понадобится всего 357,6/6=59,6 или 60 штук профилей рифлёной арматуры сечением 12 мм.
Колец всего получится 84,4/0,5=168,8 плюс одно на край, итого, 170 колец по 2,1м арматуры (рифлёной или гладкостенной) на каждое. Значит, всего нам потребуется 170*2,1=357м или 357/6=59,5 или 60 профилей арматуры сечением 10 мм.
Для вязки арматурного каркаса используют стальную мягкую проволоку, используя на каждый стык по 0,5м и сложив её вдвое. Всего у нас 170 колец по 4 стыка, значит, 170*4=680 вязок и 20 шин по 4 вязки на каждую – 20*4=80, итого 680 80=760 вязок или 760*0,5=380м погонных. Но, учитывая, что такая проволока продаётся только в бухтах – будем подбирать оптимальный вариант самостоятельно.
