Сколько нужно шпал для постройки сарая

Как построить сарай своими руками

Как известно, самый простой и надежный способ строительства — каркасная основа. Каркасный сарай можно возводить даже без фундамента, просто установив каркас на широкие бруски либо блоки, чтобы дно не прогнило. Вес конструкции небольшой, и если какой угол просядет, его можно будет легко приподнять с помощью рычага и что-то подложить. С учетом прочности дерева, каркас не треснет и не деформируется.

В качестве основы я использовал бревна хвойных пород небольшой толщины. Ободрал кору, немного подсушил. Как известно, в процессе усадки древесина трескается, коробится, иногда появляются изгибы, выправить которые практически нереально. Но в моем случае деформация будет минимальной, так как весь каркас хорошо обвязан и закреплен.

Самую нижнюю обвязку я положил на обычные плитки, прослоив рубероидом, с использованием обрезков бруса. Поднимать выше не стал, так как постройка временная. Сырость от земли никому не помешает, ведь жить внутри никто не планирует. Получилось вот так:

Далее следует настилка пола. Тут тоже не сильно напрягался: сделал пол из обычных необработанных досок, полученных на многофункциональном деревообрабатывающем станке, но прибил на совесть, не жалея гвоздей. После настала очередь непосредственно каркаса. Эстетика волновала мало, лишь бы был прочным!

Угловые укосины сделал из тех же досок и брусочков. Специально не подбирал, просто прибивал то, что было под рукой. Пока ни одного куска дерева не купил, что радовало. Только гвозди, немного саморезов и уголки.

Настала очередь крыши. Решил сделать угол покруче, ведь настилать что-то кроме рубероида не планировал. Каркас сбил из оставшихся бревен. На обрешетку пустил обычные доски. Жена немного помогала, работали вдвоем: я подбирал доски, отрезал и подавал наверх — она прибивала. Одному выполнять такую работу не очень неудобно.

Наконец, справились. Сразу оговорюсь, работая в среднем темпе, никуда не торопясь, провозились довольно долго. При желании и наличии хотя бы небольшого опыта в строительстве, времени уйдет гораздо меньше.

Пора на крышу — стелить рубероид. Его пришлось купить три рулона. Прибивал специальными гвоздями с большими шляпками, которые так и называются — кровельные гвозди. Тут ничего сложного.

Далее начал обивать конструкцию ДВП (4 мм), самым дешевым и легким. Отметил, отпилил лобзиком, прикрепил на место. И так кусок за куском. Стыки подогнал, заделав их рейками. Времени ушло тоже немного, разве что в мелочах кое-где пришлось повозиться.

Общая площадь постройки — 4 на 2,5 метра, но я умудрился вместить туда и сарай, и душ, и небольшой туалет. Изнутри душевую также отделал ДВП, для сохранения тепла, затем приклеил клеенку на клей ПВА. Туалет получился крошечным — просто сидение и ведро, полочка для мелочей и бумаги.

Внутри сарая установил стеллажи для инструмента и много полок по всему периметру. Все вместилось, даже отделение для рыболовных снастей. Когда помещение небольшое, стеллажи — самый оптимальный вариант. В сарае можно свободно ходить, пространство позволяет.

Снаружи конструкцию покрасил, предварительно пропитав отработанным маслом. Этого оказалось достаточно, чтобы на протяжении нескольких лет обшивка из ДВП сохранялась. Для удобства провел электричество. Сделал разводку на несколько розеток. В каждом отсеке установил светильники с выключателями.

В конечном итоге получилось вот так. Перед туалетом соорудил дополнительный навес, повесил дачный умывальник, еще советский, зато простой и надежный. Слив от него провел в асбоцементную трубу большого диаметра. Отрезал болгаркой нужный кусок, вкопал на полметра, чтобы сантиметров 30 выступало наружу.

Прошел год, сарайчик цел и невредим. По весне открыл дверь в туалет — все работает. Каркас, однако, несмотря на небольшой перекос, на двери не повлиял, та как конструкция жесткая и отлично обвязана. Подумал, что сарай может послужить еще, и решил дополнить небольшой верандой.

Обустроил тамбур перед душем, чтобы тепло лучше сохранялось, да и лишнее помещение никогда не помешает. Дополнительно укрепил крышу и еще одну дверь, все покрасил, пропитал. Немного занялся дизайном — набил рейки, покрасив другим цветом. Вышло очень даже симпатично!

Сарайчик получился на редкость функциональным. Уже пятый год никаких проблем, если не считать, что немного поднимаю углы, где проседает. Конечно, ломать рано или поздно, придется. Когда новый дом построю, дойдет и до этого сооружения, но пока служит.

Что касается стоимости конструкции, то, как уже отмечал, она крайне невелика. 8 листов оргалита обошлись примерно в 400 рублей, два рулона рубероида — 800 рублей, электрика, провода и лампочки стоили примерно 1500 рублей, использовал старые остатки досок и бревен. Итого, стоимость всей конструкции вряд ли превысила 3000 рублей.

Сарай на загородном участке – вещь совершенно необходимая, а лучше даже не один и не два. Функций человек закладывает в сарай огромное количество, начиная от банального склада садового инвентаря или птичника со складом зерна, и заканчивая временным (гостевым) домиком с летней кухней и душем.

Простой сарай своими руками: строительство поэтапно

В качестве примера предлагаем построить каркасное здание с размерами 2,5х5 м, на столбчатом фундаменте из шлакоблоков. Обшивка стен шпунтованной доской сорта В, 24х96 мм, шестиметровой. Стойки каркаса – 100х100 мм, обвязка 75х100 мм, сборка на уголках и пластинах.

Последовательность действий:

разметка фундамента. Для строения такого размера нам понадобится восемь опор по периметру и две в середине;
в местах для опор отрываем ямы под опоры, глубина не менее 20…30 см, размер под размер опоры (примерно 400х400 мм);
монтируем опоры, укладывая шлакоблок полнотелый (390х188х190 мм) или блок фундаментный на песчаную подушку. Блоки скрепляем цементным раствором марки М200…М400;
поверх опор укладываем гидроизоляцию (рубероид в два слоя). Желательно также сделать боковую гидроизоляцию опор обмазочным методом (битумная мастика);
собираем ростверк – брус с запилом по углам «в полдерева» или «в лапу»;
крепим обвязку к опорам с помощью шпилек или анкер-дюбелей;
монтируем стойки каркаса, скрепляя их с нижней обвязкой уголками и/или вырубкой;
устраиваем верхнюю обвязку (крепление аналогичное);
монтируем стропила (подробнее о том, как крепить стропила к мауэрлату, в качестве которого выступает верхняя обвязка каркаса);
устанавливаем на место раскосы и распорки;
выполняем обшивку стен шпунтованной доской (за исключением дверного проема), обшивка ведется снизу с обязательным креплением к каркасу;
монтируем настил пола и обрешетку крыши (настелить пол можно до сборки стоек и верхней обвязки);
монтируем кровельный материал – металлочерепицу. Крайне желательно не пренебрегать доборными элементами и устройством водоотвода – в этом случае не придется беспокоиться о гниение и отсыревании стен сарая;
крепим дверь и декоративно-защитные уголки на углы здания.

Читайте также: Домик с дымоходом

Стоит сразу же позаботиться о внутреннем обустройстве сарая – например, сделать удобные держатели для садового инструмента, организовать полки и прочее.

Смета на постройку сарая 11 на 7 метров

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, рассчитать, сколько нужно шпал на сарай длиной 11м, шириной 5м, ширину можно до 7м увеличить. Цемента на фундамент ну и внутри на обшивку что нужно?

Анюта, Челябинская область.

Привет, Анюта из Челябинской области!

А какого размера будут ваши шпалы? Их же имеется «чертова дюжина» по своим размерам. /Шутка/

Если вы имеете в виду деревянные железнодорожные шпалы, то я не буду для вас рассчитывать всевозможные варианты, так как у разных типов шпал разные толщины и разная ширина. И только их длина у всех одинаковая и равная 2 750 миллиметров.

А поскольку шпалы кладутся в стены по своей ширине, то в зависимости от их высоты и количество необходимых шпал будет совершенно разным.

Поэтому даю расчет (Примерный! Так как у вас может быть и будут в обязательном порядке хотя бы одна дверь или ворота, а также какое то количество окон) для стандартного вида шпал типа А-1, размеры которых равны 180*250*2750 миллиметров. Где 180 миллиметров — это толщина, 250 миллиметров — ширина, 2750 — длина.

Да и ваши вольности типа ширина сарая 5 метров, а может и 7 метров. Как говорят в Одессе — это две большие разницы. Поэтому считаю 5 метровую ширину (точнее — 5,5 метровую, тогда не надо будет нерационально расходовать материал), а 7 метровую вы уж посчитайте сами с использованием той же методики, хотя это очень не рациональный вариант, будут большие отходы.

При этом все время не забывайте о кратности размеров длины шпал!

А также о запиливании торцов шпал для их стыковки. Которая делается на размер 250 миллиметров. И на глубину 90 миллиметров. Чтобы углы сарая смотрелись благообразно, да и такой угол будет теплее, чем если бы шпалы не запиливались и укладывались просто встык.

Вопрос обшивки внутренностей сарая расплывчатый, в обычных сараях такую обшивку не делают, слишком накладно получается использовать вагонку или какие то панели, фанеру или другое. Если вы там постоянно бы жили, тогда другое дело, но такое маловероятно. Сарай он и есть сарай.

Давайте сразу же набросаем ориентировочный эскиз в соответствии с размерами шпал, потому что не сделав этого, рискуем запутаться в дебрях счислений.

Ориентировочный эскиз сарая из шпал

Эскиз сарая из шпал

Пояснения к эскизу. Запиливание торцов шпал делают обычно в полдерева. Будут два вида запилов с одной стороны или с двух сторон по верхней либо по нижней поверхностям. Поэтому сразу все шпалы не запиливают, а делают это по мере монтажа, чтобы не промахнуться по количеству тех или иных видов.

Под блоки копают небольшие лунки сантиметров по 15 глубиной и в них насыпают слой песка около 10 сантиметров для компенсации нагрузок. Если этого не сделать, то сарай будет прилично «плясать» то вверх, то вниз, в зависимости от сезонных замерзаний и оттаиваний влаги в грунте.

Поскольку вы не назвали высоту вашего будущего сарая, то назначаю ее примерно в 2,52 метра. Почему? А потому что ваш сруб из шпал должен иметь, так называемые, нижнюю и верхнюю обвязки из цельных шпал и потом еще 2,05 метра между ними для установки стандартного дверного блока с этой же высотой при высоте дверного полотнища 2 метра.

2,05 метра делите на высоту сечения шпалы (0,18 метра) и получаете 11,4 штуки шпал , плюс по одному венцу снизу и сверху, итого 13,4 шпалы. Берете кратное число 14 шпал (венцов). Так как за счет неровностей поверхностей шпал зазоры между ними в венцах будут, то рамка дверная должна поместиться между нижним и верхним венцами.

/Если вас не устраивает такая высота, то ее можно несколько уменьшить. А именно — на два венца, но тогда для установки дверного блока вам придется делать запиливание в нижнем и верхнем венцах, что вообще то не всегда рекомендуется, так как конструктивная прочность уменьшается. Поэтому расчет делаю на высоту 14 венцов, а уж вы там сами смотрите./

Исходя из того, что чаще всего сараи бывают с односкатной крышей, уклон которой направлен от передней стенки к задней, то значение этого уклона для сарая шириной в 5,5 метров оптимален равным 1 метру. Снег лежать будет, но при таянии вода будет стекать.

То есть передняя стенка сарая будет высотой 2,52 метра и задняя стенка сарая тоже будет — 2,52 метра. С учетом укладки между шпал утеплителя эта высота сначала будет сантиметров на 5-10 больше, а потом, после усадки сруба будет меньше. Про утеплитель говорю, так как возможно в сарае будут содержаться какие либо «скоты», а об их комфорте по зиме надо и побеспокоиться.

Не будет живности домашней в сарае? Бога ради — не утепляйте, дешевле обойдется.

Далее. Для монтажа кровли нужна стропильная система. Самая простейшая — из обрезных досок сечением 150*50 миллиметров и длиной 6 метров в качестве стропил. Тогда карнизы-свесы кровли будут примерно равны сантиметров около 20. (Для 7 метровой ширины сарая резко возрастает количество таких досок, так как они уже понадобятся длиной примерно по 8 метров.

А если использовать стандартные 6 метровые, то места стыков надо будет с обеих сторон усиливать накладками с обеих сторон каждой стропилы. Длина накладок минимум метр. В придачу резко снижается конструктивная прочность и в случае снежных зим перекрытие может не выдержать снеговой нагрузки и рухнуть под тяжестью снега.

Стропила кладут по задней стене прямо на верхние шпалы. А по передней стене надо будет установить стояки высотой по метру под каждую стропилу. А также несколько раскосов для создания жесткости конструкции, чтобы крыша не «сложилась». Шаг (расстояние между стропилами)

Не хотите стойки и раскосы? Положите шпалы. Их понадобится 5,5 штук. Не получится. Значит берем 5 штук. Тогда уклон будет 0,9 метра по передней стенке сарая вместо 1 метра. Допустимо. Но не рационально — шпалы дороже обрезных досок.

Передний фронтон закрывают обрезными досками по длине 11 метров. Две боковые стенки закрывают забирками, то есть досками. Можно длинными со спиливанием их по всей длине циркуляркой и подгонкой по месту. Можно короткими с вертикальной установкой, прибивая по низу напрямую к шпалам, а вверху к крайним стропилам.

Понадобится обрешетка кровли. Из обрезной доски толщиной 25 миллиметров, шириной от 100 и до 200 миллиметров при длине 6 метров. Сплошную обрешетку обычно не делают, дорого будет. Чаще всего кладут доски с зазором между ними равным ширине досок обрешетки.

Чем крыть кровлю? Полная свобода действий — от обычного шифера и до металлопрофиля оцинкованного неокрашенного. Металлочерепицей будет слишком дорого для обычного сарая. Ондулин или шинглас не стоит использовать — хлипковаты.

Под шифер желательно положить хотя бы пергамин не ниже марки П 150, под металлопрофиль кровельный кладут пленки различных марок, главное, чтобы влагонепроницаемый, гладкой стороной вверх. Тогда конденсат при сезонных перепадах температур будет появляться на нижних поверхностях металлических листов, капать вниз на пленку и стекать по уклону вниз.

Для шифера надобны специальные шиферные гвозди с большими шляпками и резиновыми шайбами- прокладками желательно. Для металлопрофиля — кровельные саморезы из расчета около 5 штук на квадратный метр.

Что еще из материала? Разумеется — упомянутая выше дверь, одна как минимум. И световые окна в необходимом вам количестве. Размер которых обычно бывает от 0,4*0,4 метра или несколько больше.

Еще раз повторюсь, поскольку неизвестно назначение вашего сарая, то и о другом материале говорить не целесообразно, чего зря воздух сотрясать.

В сараях стены вагонкой или обрезной доской обшивают редко, так как и потолки. Полы также делают далеко не всегда.

Если же все таки будете содержать домашних животных или птицу, то не сочтите за труд замерить площадь пола, она примерно будет 52,5 квадратных метров. Доска пойдет толщиной от 25 и до 35 миллиметров. Плюс лаги пола из 150*50 миллиметров. И та и другая — обрезные.

Площадь потолка будет несколько больше, так как под наклоном, плюс еще доска на карнизы-свесы по наружке — около 75 квадратных метров.

Для дверей и окон нужен наличник, хотя бы по наружным сторонам (на улицу). Замеряете их периметры, складываете, накиньте % 10 сверху на запилы и получите искомую величину.

При фурнитуру (ручки дверные, засовы, петли, шпингалеты и др. молчу) все берется в достаточном количестве.

Крепеж (гвозди в ассортименте от 150, а то и 200 миллиметров и до 50 миллиметров — килограммов около 20 — 25, саморезы длиной от 50 и до 100 миллиметров — около 10 килограммов).

Лаги пола кладут через 0,6 метра. Торцы должны опираться на нижний венец. Запилы в шпалах стен делают во втором венце и в третьем примерно на половину высоты шпалы (доска шириной 150 миллиметров). Реже запил делают в нижнем и во втором венцах. Все из за того же уменьшения прочности нижней обвязки.

В ряде случаев делается что то типа пандуса у входной двери, так как пол бывает выше проема двери.

Да, не забыть про ступени к входной двери. Нужны толстые доски обрезные, Можно использовать и пару шпал, все в соответствии с обстоятельствами.

Стекло на окна и стекольные гвозди. Штапик.

Красители по необходимости, литров 20 — 30. И антисептик (около 5 литров) на лаги пола и окраску прежде всего нижних поверхностей досок пола. (При условии, что ваши шпалы уже не пропитаны креозотом! Тогда естественно, что больше никаких пропиток и красителей. За исключением лаг и досок пола. Правда и запах креозота будет соответствующим.)

Фундаменты под подобные сараи обычно делают не ленточные, а из малогабаритных блоков (20*20* 40 сантиметров) сплошные, без щелей. Не керамзитобетонные, а чисто бетонные, они попрочнее. Керамзитобетонные больше используют для стен каменных строений, они лучше сохраняют тепло.

Как минимум блоки кладут в два ряда (друг на дружку по высоте) и с шагом примерно около 1,5 метра. Тогда высота опор будет около 0,4 метра. И дешевле обойдется. Блоки кладут под основные стены и под лаги пола.

Цемент для скрепления не обязателен, а вот гидроизоляция между блоками и шпалами обязательна. Из рубероида или рубемаста. Можно и другую.

Песок для подсыпки под блоки для компенсационного слоя.

Страницы

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Купил участок, решил начать строительство с сарая.

привез 120 шпал, армировал фундамент из хлама оставшегося после прежних хозяев, место выбрал на берегу реки, в дальнейшем планирую разведение гусей, кроликов, кур и пчел. фундамент делал на штык лопаты бурил ямы под стыки шпал первого ряда, армировал.

Пока строил. в поставленные пустые улья зашли 2 роя.Между делом после выкопки картошки засеял поле рожью, стены потихоньку ростут)Перые три ряда ложил на мин вату рулонную, резал обычным топором, остальные ложили на паклю

Выпал снег, привезли доски брус 100х200 6м и обзольную 4м.Поставили по уровню перекрытия(перепад составил примерно 20 см. Шпалы всетаки не самый ровный материал

Сейчас подшиваю потолок, Вставил рамы чтоб ветра меньше было.

Возникают вопросы по крыше. планировал на ней делать сеновал,кто что может посоветовать по материалам, конструкции, до января планирую под крышу завести

Хочу примерно что то такое

Планирую строить комбенированый сарай держать там кур шт 20.кроликов до 100, хранить магазины для пчел, тм же будет зернохранилище, “кухня” для приготовления кормов, разделочный цех.Пока не определился как распланировать внутреннее помещение.У кого-то может есть опыт?

Сергей, ды никто дельного не посоветует. И не по тому, что не знает, а потому, что еще множество нюансов. Ну например Гуси. Под них нужно городить там где у них будет выход на выгул (выпас). Тоже самое с курами. Кроликов там, где будет максимально удобно подходить к сену. Ну и тд.

крышу на сарай луче сделать двухскатную

однозначно односкатная.при расширении экономичней к этому строению добавить в зеркальном отражении.из личного опыта.

крышу на сарай луче сделать двухскатную

сможешь описать конструкцию? Как что крепил? какой материал?

сразу говорю фото не мое.Есть тема “семейная ферма”Евгений и подсказал.Высоту сам регулируешь.(под сеновал)

Мое мнение. Если серьезно заниматься сеновал надо внизу делать отдельно. И крышу 1 скат не высокую. У нас 6*6 сарай крыша 1 скат высота 80см, вместо балок доска 15 на 5 см, на ребре через 80 см положенная, потолок подшит поликарбонатом, и засыпан стружкой.

Стены изнутри тоже лучше поликарбонатом обшить

тоже начал строить сарай тоже из шпал стены за два дня сложили а крышу один за день сделал размер сарая 4х10 а с фундаментом вышла неприятность с низу лежат железобитонные балки верх заливал примерно на кирпич и этот слой с одной стороны рассыпался в другом месте брал цемет попал на подделку сейчас минусовая пагода как заливать не знаю будем думать фото попозже

крышу на сарай луче сделать двухскатную

во первых середина крыши согнется со временем придется ставить упор во вторых снег весной будить таить долго это надо каждый год лезть спускать опять же коробится крыша а сено модификатция такая же только крыша с двумя скатами примерно вот так

поеду в деревню постараюсь фотки поставить у нас нет односкатных крыш все разобрали

сразу говорю фото не мое.Есть тема “семейная ферма”Евгений и подсказал.Высоту сам регулируешь.(под сеновал)

Кинь ссылку на тему

Кинь ссылку на тему

Жду фото,Пол из чего делал? Отдушины в фундаменте есть?

Стены изнутри тоже лучше поликарбонатом обшить

Не представляю как это будет выгледить, с другой стороны мыть удобно

Кинь ссылку на тему

Спасибо Сань, он вообще какой то мега фермер, как всё успевает

Ребят вы это сено замучаетесь то поднимать на крышу то обратно стаскивать, хорошо если один рулон, а если больше, лишний труд, горб только себе зарабатывать. Поликарбонат будет отлично смотреться, а главное мыться и тепло держать. Пол однозначно стяжка. НЕ НА 1ГОД СТРОИТЕ

вот здесь видно потолок и перегородку из поликарбоната