Сделать душевую перегородку своими руками

Изготовление душевых уголков своими руками

Душевой уголок представляет собой упрощённый вариант полноценной душевой кабины.

Как конструкция он состоит из четырёх перегородок, две или три (реже — одна) из которых являются стенами ванной комнаты, а остальные — стеклянными или пластиковыми перегородками.

Иногда перегородкой служат обычные водонепроницаемые шторки.

При этом сантехнические элементы — душевую лейку и смеситель крепят на стену. Крыша в таких конструкциях, как правило, отсутствует.

Отличие от угловой душевой кабины

Простота конструкции делает монтаж лёгким и быстрым.
Уголок может обойтись значительно дешевле кабины, не уступая в эстетической привлекательности.
Функциональность изделия, как правило, ограничена обычной процедурой приёма душа.
Подготовка перед установкой должна быть тщательной, так как уголок является частью помещения, в отличие от полностью обособленной кабины.

Список необходимых материалов и запчастей

Огромное преимущество такой конструкции состоит в том, что собрать его по силам даже новичку строительного дела.

Вот список того, что нужно для монтажа.

цемент и песок, кирпич;
герметик, гидроизоляционная грунтовка;
плитка (мозаика), плиточный клей.

смеситель;
лейка для душа;
пластиковые трубы;
разного рода уплотнители.

строительный уровень;
дрель;
набор отвёрток;
крепёж;
свёрла по бетону и керамической плитке.

Проектируем душевой уголок в маленькой ванной комнате в квартире

В условиях небольшой площади ванной комнаты особенно важно основательно продумать план помещения.

Вначале измеряется его ширина, длина и высота. Исходя из этих параметров, определяется место для установки уголка.

Чаще всего это угол, но если комната имеет вытянутую форму, можно расположить изделие рядом с одной из коротких стен.

Внимание! Не стоит забывать о трубах, расположение которых нужно учитывать. На этом же этапе важно определить, где будут стоять стиральная машина, иная техника и мебель.

Вполне комфортный размер для душевого уголка — 90х90 см, минимальный же — 75х75 см.

Пластик, камень, металл. Или вариант из плитки

Перед началом работ нужно решить, как организовать слив: через лоток/сливной трап или будет использован поддон.

Внимание! Для исключения травмирования во время принятия душа поддон лучше выбрать с покрытием, препятствующим скольжению.

В первом случае необходимо поднять уровень пола в месте размещения уголка для оборудования системы слива. Этот вариант скорее подходит для частного сектора из-за некоторых сложностей установки его в многоэтажных домах. Преимуществом такого решения является низкий порожек, что оценят по достоинству пожилые люди.

Второй вариант универсальный. К тому же выбор поддонов на рынке весьма разнообразен. Они бывают из чугуна, стали, акрила, мрамора и натурального камня.

Фото 1. Прямоугольный пластиковый поддон. Идеальный вариант для установки душевого уголка.

Как сделать душевой уголок своими руками? Фото этапов монтажа

Установка душевого уголка делится на три основных этапа: подготовительный, установка поддона и заключительный.

Подготовка к установке. Гидроизоляция

Перед установкой конструкции необходимо убедиться в ровности стен и пола, используя строительный уровень. При обнаружении серьёзных отклонений — выровнять пол при помощи бетонной стяжки.

Фото 2. Пол в ванной комнате выровнен при помощи бетонной стяжки. Это необходимая часть подготовительного этапа.

Система канализации также строится на этапе выполнения бетонного основания. Для предполагаемого душевого уголка следует оставить трап со сточной трубой. Если планируется монтаж поддона с небольшой глубиной — выбирать сифон плоского типа.

Фото 3. Подводка труб водоснабжения и канализации к будущему месту расположения душевого уголка.

Диаметр труб должен быть не менее 8 см. Как холодную, так и горячую воду подводить непосредственно в место, где будет размещена конструкция. Краны поставить до начала обустройства.

Внимание! Все соединения между трубами дополнительно промазываются герметиком или изолируются хомутами.

Стены обрабатываются грунтовкой с гидроизоляционными свойствами. В качестве облицовочного материала рекомендуется отдать предпочтение плитке.

Устанавливаем поддон

В варианте без поддона — на пол укладывается плитка под уклоном не меньше трёх градусов, только в этом случае вода будет уходить в канализационную трубу свободно.

Внимание! Плитку важно выбирать фактурную или матовую, чтобы пол не скользил под ногами.

Для варианта с поддоном иногда нужен подиум.

Фото 4. Монтаж подиума из кирпича для душевого поддона, у которого не хватает собственной жесткости.

Его необходимость обусловлена уже присутствующими коммуникациями, которые трудно спрятать в пол. Для выполнения подиума подойдёт кирпич.

Фото 5. Душевой поддон, установленный после окончания облицовочных работ в ванной комнате.

Устанавливают поддон после облицовывания стен. Его необходимо установить по уровню. Выравнивание поддона производится при помощи регулирующих ножек, которые закрепляются гайками после того, как дно выставлено горизонтально. Сам поддон крепится к стене.

Далее можно приступить к подсоединению труб. Для этого следует подвести гофрированную трубу, которая отходит от сифона, к фановой.

Заключительный этап. Проверка, сборка дверей

После того как поддон выставлен и подключена сантехника, конструкцию нужно проверить. Для этого в поддон наливают немного воды и наблюдают, каким образом она уходит через отверстие для слива. Все соединения проверяют на герметичность.

Далее следует процесс монтажа каркаса и фиксации дверей. Для этого на поддон необходимо уложить нижнюю направляющую и закрепить её при помощи влагостойкого герметика.

От каждого края направляющей отходят вертикальные стойки, которые крепятся к стене строго вертикально. Стойка обильно смазывается герметиком со стороны крепления к стенке и фиксируется при помощи саморезов.

К стене нужно прикрепить и нижнюю направляющую, а стык обработать герметиком. Верхняя направляющая крепится аналогично нижней.

Таким образом, стенки устанавливаются сразу в четыре основания, обеспечивая жёсткость конструкции. После этого закрепляется коробка для входной дверки или ширмы.

Вместо распашной двери, можно установить раздвижные. Они экономят пространство, двигаясь при открывании в одной плоскости со стенкой. Для установки такой двери её нужно зацепить всеми роликами за нижнюю и верхнюю направляющие, затем отрегулировать, чтобы ни внизу, ни вверху не осталось никаких зазоров. Фурнитуру крепят в последнюю очередь.

Наиболее простым вариантом ограждения являются водостойкие шторки. Для такой конструкции понадобится установка монтажной балки, в качестве которой обычно используют трубки. Их располагают по контуру уголка, а шторки вешают с помощью колец.

Фото 6. Варианты душевых уголков, в которых вместо стеклянных дверей используются водонепроницаемые шторки.

Завершающий этап — герметизация швов. Герметик наносят на очищенную и сухую поверхность и дают полностью просохнуть. Если в ходе проверки найдены проблемные участки, то процедуру повторяют.

Полезное видео

Посмотрите подробную инструкцию по монтажу душевого уголка в ванной комнате своими руками.

Ванна или душевой уголок? Оцениваем плюсы

Душевой уголок будет достойной альтернативой стандартной ванной, так как занимает куда меньше места, а уход за поверхностями не составит большого труда.

Удобность уголка оценят люди, которые ограничены в подвижности и испытывают сложность в пользовании классической ванной. Установить уголок без поддона своими руками ненамного сложнее, чем собрать готовый. При этом можно подобрать рациональный вариант с учётом финансовых возможностей, особенностей помещения и пожеланий семьи.

Душевая кабина своими руками пошаговая инструкция

В небольших ванных комнатах часто делают душевые кабины. Популярны она в банях и на дачах, ставят их вместо ванной в квартирах и домах, делают в дополнение — кто как. Но пластиковые кабины нравятся далеко не всем: слишком хлипкие. Душевая кабина своими руками, хоть и требует больше времени, зато надежнее.

Если вы хотите сделать сами душевую кабину в целях экономии, сначала хорошо посчитайте. Многие отмечают, что обходится самодельная душевая кабина не дешевле. И это еще хорошо. Часто получается даже дороже. Но в чем плюс, так это в том что сделать ее можно именно так, как вам нравится. Таких размеров, как хочется (или как получается). Просто прикиньте стоимость по каждому из пунктов и подбейте итог. Вот что вам потребуется.

Самодельная душевая кабина — это не так уж дешево, как кажется

Уже сумма немалая. Если же вам нужно еще и стены возводить, пусть даже из гипсокартона, то экономии не будет точно.

Недорого обходится самостоятельное устройство душевой кабины только в том случае, если есть готовый закуток, который просто отгораживается дверкой или шторкой. Но даже в этом случае затраты на устройство слива и пола никуда не деваются.

Способы организации слива в душевой кабинке

Несмотря на внешне почти одинаковый внешний вид — стены и пол в плитке, какие-то дверки, самодельные душевые кабинки имеют много вариантов внутреннего устройства. Выбрать действительно есть из чего.

Если смотреть снаружи, то большой разницы нет

Виды поддонов

Самый простой и надежный вариант сделать в душевой кабине непромокаемый пол — поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпичи или сделать основание из пеноблоков. Под «готовым поддоном» подразумеваются два типа: акриловый и эмалированный. Акриловый легкий и нескользкий, но со временем желтеет. Эмалированный — неплох в эксплуатации, но в мокром состоянии скользкий: приходится класть резиновый коврик. Плюс акрилового еще в том, что он не такой холодный — по ощущениям.

Если оба варианта не походят, делают поддон из кирпича или монолитного бетона, который затем облицовывают плиткой — обычной, для пола, или мозаикой. Это капитальное решение, но сложное в реализации. Если решили делать поддон в душевой из плитки, а живете в многоквартирном доме, вам необходима будет очень хорошая многослойная гидроизоляция: чтобы не было проблем с соседями снизу и сбоку. Это не значит, что в частном доме душевая кабина своими руками делается без гидроизоляции. Просто если «накосячите» страдать будете сами.

Наполовину готовый душевой поддон из кирпича

Есть еще одни вариант — промежуточный. Варят из металла «корыто» подходящих размеров, хорошо его обрабатывают антикоррозионными материалами. Устанавливают на подиум из кирпича или пеноблоков (слив тоже нужен), если необходимо, обкладывают кирпичом снаружи, формируя бортик или ступеньку. Изнутри наклеивают мозаику.

Из этих вариантов обычно и выбирают. Есть еще устройство совсем без видимого поддона, да и слив можно сделать в стену, но тогда во всей ванной необходимо поднимать уровень пола и формовать наклон в сторону стока.

Размеры и форма

Теперь о размерах душевых кабин и поддонов в частности:

70*70 см — это очень мало, нагнуться сложно даже стройному человеку, постоянно задеваешь стенки;
80*80 см — несколько лучше, но еще тесно;
90*90 см — можно считать оптимальным для человека средних размеров;
100 см и больше — это уже нормально себя чувствуешь, без особых проблем можно присесть.

Имеет смысл самодельную душевую кабину сделать прямоугольной

Если хотите комфорта — делайте как минимум, метровый зазор от стенки до стенки, если же размеры сильно ограничены, старайтесь все-таки оставить хоть 90 см. Одно замечание: квадрат — не самая лучшая форма для душа. Прямоугольник в этом плане более практичен. При «глубине» кабинки 80 см и ширине 100 см уже чувствуешь себя свободно. А если ширина 110-120 см — это уже полная свобода.

Организация слива

Далее необходимо выбрать как будет устроен слив. Устройств два: сифон и трап. Трап дороже, но он обычно меньше по высоте и более надежен. Его запаса прочности хватит на приличный срок и его можно залить в бетон, что обычно и делают.

Сифон дешевле, но при устройстве поддона, вам придется предусмотреть возможность его замены. Просто замонолитить его — не самая хорошая идея, так как если возникнет вопрос с ремонтом, чтобы добраться до него вам придется работать перфоратором. Результаты вы представляете. Потому при использовании сифона, оставляйте ревизионный проход, который закрывается лючком или небольшой дверкой.

Душевая кабина своими руками: как сделать ревизионный люк

В любом случае слив должен быть обслуживаемым. Это значит, что верхнюю часть — сетку можно будет снять и прочистить трубу тросиком. А чтобы это было возможно, сливную трубу прокладывайте так, чтобы максимальный угол поворота к канализации был 45°, но лучше больше 30° не делать.

Теперь об уклонах. Чтобы вода в трубах не застаивалась, трубу от трапа к канализационному отводу укладывают с уклоном не менее 4-5%. Это значит, что на один метр длины перепад высот составляет 4-5 см. Примерно такой же скос должен иметь и пол: вода должна стекать к месту слива.

Как сделать душевой поддон

Речь пойдет именно о том, как сделать самостоятельно, своими руками пол в душевой кабине. Высота пола внутри душевой кабины далеко не произвольная. Она зависит от того, как сделан слив в душе, насколько высоко выставлен трап или сифон. А он в свою очередь ставится с таким условием, чтобы сформировать необходимый уклон. То есть чем ниже у вас вход в канализацию, тем меньше нужно будет задирать трап и пол.

Схема монтажа сливного трапа

То есть, перед началом работ придется поставить трап. Чашку — точно. Но хорошо заверните и закройте его, заткните слив скомканной газетой или тряпкой, чтобы внутрь при работе ничего не попало. Держите под рукой декоративную решетку, чтобы можно было вовремя ее примерить .

Как установить один из вариантов трапа — линейный — смотрите в видео. Может модель будет другая, но общие принципы останутся такими же.

Самодельная душевая кабина с поддоном из кирпича (с пошаговыми фото)

При устройстве кирпичного душевого поддона пол должен быть хотя бы относительно ровный. Если есть очень уже большие перепады, выравнивайте их заблаговременно (делайте черновую стяжку). Выставляют устройство слива, подключают его к канализации, а далее по шагам так:

Обмазочная гидроизоляция основания. В самом простом варианте — битумная, но многих пугает запах. Можно промазать жидким стеклом, гидрофобной пропиткой на основе цемента, гидроизоляцией для бассейнов. Что найдете или что понравится больше по свойствам, то и используйте. Лучший вариант, понятное дело, — состав для бассейнов. Эти составы рассчитаны на большое давление воды, потому надежны. Чуть хуже в таких условиях — пропитки на основе бетона, но впитываемость влаги снижают в разы. Промазывают часто два-три раза: для уверенности, что ничего не пропустили. Трижды промазано битумной мастикой
Проклейка стыка со стеной гидроизоляционной лентой. Минимальная высота захода ленты на стену и пол — 10 см. Это дополнительная защита самого уязвимого места, где обычно вода и просачивается в расположенные ниже помещения;
Слой кирпича. Использовать исключительно полнотелый керамический, так как силикатный от влаги быстро разрушается; Уложен кирпич на раствор
Бетонная стяжка по маякам. На этом этапе уже формируется уклон в сторону слива, но уровень должен быть немного ниже уровня слива: придется еще на клей класть плитку. Обычно в раствор добавляют какие-то вещества (присадки), повышающие водоотталкивающие свойства. Самые распространенные — ПВА и жидкое стекло;
После схватывания бетона иногда еще раз покрывают гидроизоляцией, но на этот раз использовать лучше всего на основе цемента: на такое основание хорошо ложится любая плитка; После бетонирования через пару дней промазано гидроизоляцией на основе цемента (бетоноконтакт)
На водоотталкивающий клей кладут плитку;
Затирают швы гидрофобной пастой.

Если хотите сделать в душе пол с подогревом, добавляется еще два слоя. На кирпич кладут слой раствора, выравнивая основание. После того как раствор схватится, на него — греющий кабель или кабельные маты (кабель на сетке). Сверху заливается специальным составом для теплого пола. Толщина слоя над кабелем — не менее 3 см. И не забудьте сформировать уклон к сливу. После схватывания можно класть плитку (включать подогрев можно только через месяц после заливки, иначе пойдут трещины).

Чтобы подогрев работал более эффективно, можно на слой раствора на кирпичах положить утеплитель, а в частности экструдированный пенополистирол. Его толщина — минимум 3 см, можно до 5 см. На него кладут металлическую сетку с шагом 10-15 см, сверху греющий кабель или кабельный мат, а уже потом — раствор.

Из монолитного бетона

При изготовлении своими руками поддона для душа из бетона необходимо собрать опалубку. Лучше всего использовать толстую доску (не менее 25 мм толщиной) или обрезки ОСП, ДВП (толщина от 16 мм).

Если в душевой кабине будет бетонный пол, покрытый плиткой или мозаикой, его желательно утеплить. Делать подогрев или нет — ваш выбор, но на утеплении он должен быть на 100%, иначе придется долго лить горячую воду «вхолостую» чтобы хоть немного согреть пол или кидать сбитую из дерева решетку. Для бани решетки — приемлемый вариант, а вот для постоянного использования в доме или квартире вряд ли.

Итак, последовательность слоев такова:

Гидроизоляция основания. Все также: хорошо промазываем;
Проклеиваем периметр гидрозащитной лентой;
Если будет подогрев, ставим по периметру еще демпферную ленту или слой утеплителя вдоль стен;
Укладываем пенополистирол плотностью не ниже 35 кг/м&span3;, толщина — от 5 см. Стыки проклеиваем армированным скотчем;
Металлическая сетка с ячейкой 10 см;
Выставляем маяки, формируя сток; В качестве маяков можно использовать нарезанные полоски фанеры. Они срезаны с учетом формирования стока
Слой раствора в половину высоты стяжки. Затворяем стяжку с минимумом воды, только так, чтобы можно было размешать, укладываем плотно, прихлопывая кельмой. Тянуть его невозможно — слишком сухой;
Вторую половину укладываем раствором нормальной консистенции, чтобы можно было его выровнять правилом.

После 24 часов удаляются маяки, затираются раствором следы. Еще чуть позже — после схватывания и набора прочности — покрывают обмазочной гидроизоляцией, и только потом приступают к укладке плитки.

Если такую душевую кабину своими руками собираетесь строить в многоквартирном доме, лучше добавить еще один слой гидроизоляции: разбить слой стяжки на две части. Схематично тогда все выглядит как на фото ниже.

Стяжка разбита на два слоя, а между ними гидроизоляция

Определение высоты стяжки

Если кабина прямоугольная, все решается более-менее просто: прямоугольник можно вырезать и из стекла в мастерской. Навесов для стеклянных дверей много, можно выбрать более удобный для вашего случая. Только заказывать двери идите с навесами: придется под них сверлить отверстия, и лучше всего их примерить.

Стекло желательно брать закаленное. Оно если и разобьется, то на мелкие осколки с тупыми гранями, которыми сложно пораниться. Но, скорее всего, осколки останутся висеть на пленке. Минус этого стекла — оно дорогое. Чтобы сэкономить, можно заказать обычное толстое — 5-6 мм, а дома оклеить его с двух сторон полимерной полупрозрачной пленкой. Повозиться придется, но эффект будет почти такой же как и с закаленным стеклом: осколки будут на пленке.

Самый простой, но недешевый вариант — в самодельную кабину для душа поставить дверки из стекла

Один момент: стекло перед нанесением пленки моют, потом обезжиривают. Пленку наклеивают на мокрое стекло. Так проще пузырьки воздуха выгонять, а еще двигать пленку какое-то время можно.

Если стеклянные двери вам не хочется, но нужны полупрозрачные, можно сделать их из поликарбоната, но не сотового, а листового. Придется найти подходящий мебельный профиль, сделать из него каркас и в каркас на герметик посадить поликарбонат. Для надежности можно и насквозь винтами с шайбами прикрепить.

Еще вариант — купить готовые двери. Есть они и стеклянные специально для кабин, а можно приспособить пластиковые складные «гармошкой», как в видео.

Видео в тему

Трапы для душа есть разной конструкции: обычные, которые выглядят как круглая или квадратная сеточка в полу, как лоток. Есть более современные модели — пристенные. Душевой лоток и пристенный трап необходимы, если кабину делаете с большим расходом воды. В этом случае обычная конструкция может не справляться с отводом и требуются более производительные модели. А в лотке может стоять и два сливных устройства. Особенности их монтажа в видео от одного из производителей.

И еще один тип гидроизоляции

Если около вашего дома отсутствует река, озеро или же другой водоем, не нужно заранее из-за этого расстраиваться. Даже на небольшой территории можно сделать красивый и уютный родник своими руками без лишних сложностей и дополнительных затрат. Родник – это самое простое гидротехническое сооружение, которое не требует особых навыков в строительстве и ландшафтном дизайне. Так как занимает он около 1 м2 от всей площади. Давайте рассмотрим, как можно создать изящный водный объект, опираясь на принципы его постройки.

Разновидности

Русло, искусственный источник и скромный водоем. Насос из него будет качать воду к устью. Зная эту простую схему, можно соорудить родник любой конфигурации, полностью соответствующий вашим представлениям о прекрасном, а также финансовым возможностям. Существуют некоторые особенности и разновидности ручейков.

По уклону

Равнинное русло имеет уклон в пределах от 3 до 5°. Он отличается ровным и тихим течением. Идеально подойдет для постройки в саду на дачном участке.

Горное русло может иметь уклон до 45°. Этот ручей имеет активное течение, благодаря этому идеально подойдет для участка, где присутствуют большие перепады по высоте.

По геометрии

Прямое русло используется как вспомогательный элемент в ландшафте, к примеру, для объединения водопада с прудом. Это отличный способ при планировании родника, разделяющего территорию на зоны.

Искривленное русло – это идеальный вариант для пейзажного сада. Благодаря такому способу можно эффективно воспользоваться имеющейся площадью.

Копка углублений в земле

Большой объем работ в обустройстве родника или ручья связан с копанием углублений в земле (траншей) и котлована, а также оформлении в декорировании готового сооружения. Такую работу можно разбить на несколько этапов.

Копание траншеи с наклоном

В этом случае выкапывают котлован для водоема, в который будет затекать родник. Под определенным наклоном и заданным размерам ширины и глубины, выкапывают траншею. Далее проводят работы, соответствующие технологии сооружения родников. Такой метод не нуждается в искусственных постройках с высотами. Единственный минус – вывоз почвы за границы участка.

Копание котлована с использованием извлеченного грунта

Это делается для того, чтобы сформировать уклон на ровной поверхности. Такой способ неплох тем, что способствует максимально экономично строить родник, ведь используется грунт, который остался при рытье котлована для водоема. При этом формируется возвышенность, которая изящно смотрится на участке.

Технологический процесс постройки

Подумайте, как сделать родник, определитесь с планом постройки, подберите для него подходящее место. Используйте дизайнерские материалы для создания родника. Предельно результативно рассчитайте существующую область таким образом, чтобы обзор готового родника был виден с разных углов. Соорудить неподалеку можно и беседку, и скамейку для сада. При этом не забывайте выдерживать небольшое расстояние от жилого дома (около 3 м). Желательно выбрать низинную площадку, в таком случае ваш родник будет выглядеть максимально естественно. Дальше разметьте участок под ручей, при помощи гибкого шланга или же песка, уложите его по контуру.

Последующая работа выглядит так:

Откопайте котлован для водоема. Очищая площадку, удалите верхний слой почвы, а также различные переплетенные корни, заросшие травянистые растения и прочее. Теперь можно приступить к рытью ямы.
Далее создайте горку из грунта, формируя искусственную неровность. Начинайте с высокой точки, плавно продвигаясь к будущему устью. После чего землю утрамбовывайте при помощи лопаты.
Всю площадь требуется укрыть геотекстилем (благодаря такому материалу в разы уменьшается риск повредить слой водонепроницаемой пленки, чтобы вода оставалась в русле водоема).
Горку и котлован накрывайте прудовой пленкой из ПВХ или бутилкаучука. Это нужно обязательно сделать, чтобы вода не уходила в грунт.

Чем больше размер родника или ручья у вас будет, тем больший объем воды в искусственном кругообороте вам понадобится.

Отдельного внимания заслуживает установка и настройка насоса. Поставив и подсоединив насос, выберете необходимую мощность. Учитывайте производительность (объем перекачиваемой воды за час), напор (разница по высоте в точке сбора/сброса воды). Насос следует установить как можно глубже, чтобы устройство насоса не так быстро засорялось (например, поставив в низину, на постамент из камня). Подключите к сети, проведя шланг от насоса к началу родника.

Теперь можно уложить декор к водоему и руслу. Ту часть, по которой будет стекать вода выкладывайте камни вместе с цементным раствором в пропорции 1:3, где цемент 1 часть, песка 3 части.

Раствор нужно довести до однородной массы по консистенции напоминающую жидкую сметану, добавляем жидкое стекло не более 10% от общей массы всей смеси и качественно все перемешиваем.

Насос и исток замаскируем камнями. По всему периметру родника высаживайте красочные растения, размещайте валуны. Чтобы кайма родника не напоминала искусственно созданное сооружение, украсьте его натуральными материалами (к ним могут отнестись галька, песок, камень). На многоярусных полках установите резервуары с живыми растениями для пруда. Наполните водоем водой и включите насос. Родник запущен! Если у вас есть опыт в изготовлении искусственного родника, то делитесь им в комментариях к статье. Есть вопросы? Задавайте их нашему эксперту.

Делаем стеллажи своими руками

Многим дачникам и даже горожанам очень важно знать, как сделать просто, быстро и экономично по чертежам стеллаж своими руками. Существуют различные варианты изготовления таких конструкций из фанеры и ящиков. Можно сделать стеллажи в сарай из подручных материалов, в том числе и из металла.

Выбор материалов

Стеллаж в обычный сарай вполне можно сделать из пластиковых ящиков. Однако гораздо перспективнее такое решение для обычной жилой комнаты. Оно позволяет хранить множество вещей, не тратя много средств на покупку.

Пластик достаточно прочен и надежен. Одежду, обувь и многое другое уложить в сделанный из него ящик не составит труда.

Любителям натуральных подручных материалов вполне можно выбрать иное решение — изготовить стеллаж из мебельного щита. Заготовки пропитывают морилкой, покрывают лаком. Мебельные щиты настолько же привлекательны, как и натуральная древесина (массив). Односторонняя ориентация волокон в цельном материале позволяет исключить разрастание микроскопических трещин. Именно эта проблема сильно сказывается при использовании традиционного натурального дерева.

Величина щита может достигать 200х60х1,8 см. Добиться такого же эффекта при использовании традиционных досок, и вдобавок обеспечить приемлемое качество, практически невозможно.

Древесные массивы подобного размера тоже существуют, но они сильно подвержены образованию сучков и трещин.

Изначальная пропитка антисептиком позволяет не опасаться воздействия вредителей и опасных микроорганизмов. Наконец, щит проходит отменную гидрофобную обработку, что существенно повышает его надежность и позволяет использовать даже в хозблоке, где влажность не всегда отвечает установленной норме.

Довольно часто стеллажи изготавливают из вагонки. Этот материал:

намного эстетичнее не только пластмассовых конструкций, но и большинства видов натурального дерева;
монтируется без сколь-нибудь заметных проблем;
отличается малой теплопроводностью;
неплохо гасит звуки;
устойчив к влаге, изменениям температуры и механическим нагрузкам.

Некоторые люди делают мебель для дома из МДФ. Этот материал:

экологически безопасен;
отличается однородностью внутренней структуры и отсутствием особых включений;
позволяет выполнять гнутые конструкции;
в достаточной мере устойчив к влаге для использования на кухне;
со временем может потускнеть, если на него будет воздействовать поток пара;
вызывает трудности при отборе краски для ремонта и реставрации;
постепенно теряет упругость и прочность, независимо от внешней отделки и методов обработки.

Конструкции из арматуры отличаются надежностью и механической стойкостью. Особенно хорошо они подходят для интерьеров в стилистике лофт. Металлическая конструкция позволяет расширить расстановку стоек по сравнению с деревянными аналогами. Но даже в этом случае делать зазор больше 0,8-1 м не слишком оправдано.

Важно. Металл (нержавеющий) гораздо лучше подойдет для влажного помещения, чем любая древесина, даже обработанная антисептиками.

Но работа с металлом практически всегда подразумевает использование сварочного аппарата. Если такой вариант не устраивает, можно сделать конструкцию своими руками из паллет (поддонов). Это вполне простое и разумное решение. Себестоимость паллетных изделий невысока, а создать из них можно практически любую геометрическую форму ввиду простоты обработки.

Еще одно важное преимущество — высокая прочность поддонов. Она составляет в общем случае не менее 500 кг. Иногда достигает и 1000 кг. Даже относительно старая паллета, которая многократно использовалась на складах, при перевозке грузов, обычно сохраняет свою внешнюю эстетичность.

Важно. Рекомендуется выбирать поддоны типа «евро», поскольку отечественные аналоги недостаточно хороши в плане фитосанитарного контроля.

Необходимые инструменты

Чтобы изготовить стеллаж, применяют:

строительные карандаши (их заменяют с успехом и обычными, имеющими мягкий грифель);
рулетку (как минимум с разметкой по 0,5 см, а в идеале — по миллиметрам);
лобзик с электроприводом;
кронштейны либо уголки для монтажа полок;
дрель;
сверла (их сечение должно быть чуть меньшим, чем сечение саморезов, также должно быть в наборе одно более крупное сверло);
обычный молоток;
крестообразную отвертку;
УШМ с насадками либо кольцами, имеющими разный размер зерна;
саморезы;
наждачную бумагу с зерном различной крупности;
морилки;
лаки требуемого окраса;
пропитки с огнезащитным, биозащитным или комбинированным (то и другое сразу) действием.

Чертежи и размеры

В первую очередь стоит упомянуть разборные каркасные варианты. Такие модели очень мобильны. Их части соединяются болтами. Без труда хранилище можно переставить в нужное место. Но встречаются и каркасные стеллажи неразборного типа.

Для стыковки их частей используют:

сварные соединения;
саморезы;
гвозди (это определяется габаритами и материалом).

При крупных размерах такие сборки фактически стационарны. Их невозможно не только вынести через дверь или окно, но даже разобрать. Удастся только разломать, поэтому демонтаж сопряжен с множеством трудностей.

Что касается консольных версий, то у таких стеллажей не оборудуются боковины. Зато предусматривается прикрепление полок к сплошной задней стенке.

Оба варианта — традиционный стационарный и консольный можно поставить в кладовке и использовать для самых разных вещей. Но, разумеется, неподвижный тип более массивен и вместителен.

Что касается складных моделей, то они ближе к стремянке. Габариты сравнительно невелики, и рассчитывать на приличную вместимость не приходится. Однако мобильность даже выше, чем у разборных версий, и это в значительной мере компенсирует малую емкость.

Что касается формы то, как в кладовую, так и в другие комнаты оптимально подходят прямоугольные и треугольные виды стеллажей. Прямоугольник — вообще классическая форма. Необходимо только выбрать, поставить или квадратные ноги, или удлинить опоры для поддержания всей конструкции разом. При составлении схемы следует обращать внимание не только на геометрию, но и на размеры самого хранилища для вещей.

Высота преимущественно ограничивается 2 м. В таком случае даже большинство людей среднего роста, без стремянок и табуреток, может дотягиваться до верхней полки. Что касается глубины, то она всецело определяется величиной выкладываемых предметов.

Свисающие или выпирающие вещи не слишком хороши, но и огромное полупустое пространство едва ли будет рациональным выбором. Под хранение книг, журналов, под цветы нужны полки 0,3 м в ширину и 1 м в длину.

Превышать показатель по длине нежелательно, поскольку тогда нужны дополнительные стойки во избежание просадки.

Для гаражей и сараев, для садовых инструментов, для обоев и для рассады с подсветкой, рекомендуется использовать полки шириной 0,4-0,5 м. На них также вполне можно складывать:

шины;
канистры;
запчасти машин и садовой техники;
слесарный, столярный и шанцевый инструмент;
крепеж;
различную одежду.

Важно. При изготовлении частей стеллажа из ОСБ, ДВП, фанеры, желательно ориентироваться на ширину готовых листов. В таком случае удастся предотвратить появление ненужных отходов и не перерасходовать материалы.

Особое внимание стоит уделить стеллажам в баню. Все они обязательно крепятся не только на пол, но и на стену, потому что иначе невозможно обеспечить надежность. Вряд ли падение с полка на пол кому-то понравится. Все такие изделия обязательно делают из дерева и тщательно отшлифовывают.

Вот так выглядит стеллаж-шкаф высотой 1716 мм, с шириной задней стенки 1038 мм и шириной единичной секции в 324 мм. А вот это — самодельный стеллаж бюджетного класса. Глубина полок достигает 500 мм. Их длина — 1550 мм. Для работы используется фанера толщиной 1,5 см и трубы величиной 2,5х2,5х0,2 см.

Пошаговая инструкция изготовления из дерева

Раньше всего, чтобы сделать стеллаж своими руками, необходимо определиться с его дизайном (внешним видом). Потом требуется разобраться с особенностями технологического исполнения (конструктивной схемой). Балочная система имеет приличную прочность. Но для изготовления таких стеллажей нужны сравнительно дорогие материалы. Да и навыки исполнителей нужны куда солиднее. Также стоит ознакомиться с основными свойствами и ключевыми вариантами:

модульных;
консольных;
мостовых и свободнонесущих конструкций.

Как бы соблазнительна не была идея сделать все просто и быстро, на глаз, правильнее все же подготовить чертежи и эскизы. Игнорирование этого требования не просто мешает сделать все экономично и привлекательно. Нередко получаются очень серьезные дополнительные расходы.

Внимание. Следует аккуратно все проверять уже непосредственно на месте (при сборке) и следить, чтобы все размеры были бы соблюдены. В этом смысле тщательно подготовленный чертеж принесет только пользу.

Полки

Для хранения малогабаритных и легких вещей целесообразно отказаться от полноценной деревянной или сделанной из фанеры полки. Вместо этих материалов можно использовать рейки.

Важно. Если предстоит хранить что-то тяжелое, хотя бы периодически, от такого решения лучше отказаться. Для хранения вещей в бытовке или в мастерской вполне хватает обычной толщины 2,5 см. Более толстые полки стоит делать лишь в том случае, когда четко понятно, для чего они могут быть нужны.

Каркас

Изготовление деревянного каркаса пройдет неплохо, если применять привычные для плотников методы сборки – «в четверть» либо «в полулапу». Но иногда соединяют детали просто встык, если более сложные профессиональные методы вызывают затруднения. На деле получается немногим хуже. Стойки делают из бруса, а поперечины — из обычных досок. На полу или на иной горизонтали все предварительно соединяют и примеряют.

Убедившись, что все соединения соответствуют ожиданиям, можно сделать отметки мелом. Благодаря им дальше понадобится уже не так много подгонять. Дрелью сверлят отверстия в намеченных точках. Далее, при помощи шуруповерта, соединяют их саморезами. Присоединение к стенам, а в идеале к полу и потолку будет выполняться с помощью металлических пластин.

На полках рекомендуется подготовить фальцы, при отсутствии токарного станка такой заказ охотно выполнят любые деревообработчики.

Этапы сборки

Чтобы собрать стеллаж, ничего не повредив, на время выполнения работ желательно зафиксировать коробки при помощи угловых струбцин. Деревянные стеллажные конструкции часто изготавливают из строганого бруска 50х50 мм. Для дополнительного оформления стоит использовать ориентированные стружечные плиты. Сборка полок и каркаса между собой должна проходить не на гвозди, а на саморезы — так выходит гораздо надежнее и стабильнее.

К сведению: вместо промежуточной рамы можно использовать вспомогательный брусок.

В этом случае:

нарезают стойки и поперечины, следя, чтобы были соблюдены габариты по чертежу;
на ровных горизонтальных площадках (пол или ровный двор) присоединяют стойки к поперечинам;
монтируют конструкцию на положенное место с использованием металлических пластин;
готовят полки, разрезая ОСБ желаемым образом;
ставят полки на каркас с помощью саморезов.

Отдельная тема — как сделать своими руками стеллаж-лестницу. К сведению: вместо досок для этой конструкции можно брать и толстую фанеру. Количество полок и их размеры подбирают по своему вкусу. А вот ножек всегда две. Расстояние между полками лучше отмерять с помощью линейки и карандаша, чтобы получилось точнее.

Поскольку такая «лестница» ставится вплотную к стене, полочки размещают под некоторым углом. Только при этом условии они будут параллельны полу. Снизу ножки подрезают таким образом, чтобы конструкция не расшатывалась. Отверстия для шурупов заранее просверливают дрелью.

Внимание. Конструкцию следует обязательно окрасить, чтобы она выглядела привлекательнее.

Собственными руками вполне можно изготовить и стеллаж для лыж. Деревянную опору прикрепляют к основанию саморезами. Головки метизов требуется тщательно утопить вглубь. Целесообразно применять прогибающиеся опоры. Только тогда прикрепить сами лыжи можно будет правильно. Предусматривается оснащение регулируемыми по высоте скобами.

Как делать из металла?

Самодельный дешевый стеллаж на дачу или в загородный дом можно построить не только из дерева, но и из металла.

Вариантов таких конструкций вполне достаточно. Каких-то специальных требований не предусматривается. У мастеров есть почти полная свобода в изготовлении необходимых элементов.

Важно. Не слишком разумно понимать слово «металлический» буквально – вполне допустимо использовать для отделки дерево или различные пластиковые панели.

Так как сварные хранилища монолитны, следует все заранее продумать. И по этой причине металлический стеллаж без чертежа сделать еще труднее, чем из дерева. Мобильность таких изделий тоже равна нулю. Подобное решение советуют использовать скорее для подсобных помещений. Куда декоративнее и приятнее оказываются системы хранения на болтах.

Но болтовые соединения потребуют много раз взяться за сверло. Прикреплять металлический стеллаж к железобетонной стене нужно на метизы длиной минимум 70 мм. Для кирпича, дерева и арболита можно ограничиться длиной 45 мм. Основания конструкций большого размера представляют собой «салазки» на основе больших уголков. При некрупном каркасе концы стоек соединяют со стальными пятаками, прикрепляемыми к полу.

Сам каркас из металла, если высота стеллажа велика, советуют крепить и к перекрытию.

Важно. Все блоки следует размещать или параллельно, или под углом 90 градусов. Применять гипсокартонные элементы не стоит. Задники делают из волокнистых, стружечных и ориентированных плит. Полки лучше все же оформлять из досок или стальных панелей.

Детали из стали советуют покрывать гидрофобной краской. Деревянные детали насыщают антисептиком и покрывают слоем лака. К сведению: если хранилище будет использоваться не в жилом помещении, а в сарае или на чердаке, то вместо лака можно применять обычную краску. Повысить декоративные качества стеллажа можно за счет:

применения кромок;
оформления плотной бумагой;
использования пластиковых панелей.

Стеллаж для аквариума или даже для нескольких аквариумов сразу, сделать немногим сложнее. Его желательно делать из металла, чтобы гарантировать устойчивость к увлажнению. Поскольку критически важна прочность, предпочтение следует отдавать сварным, а не болтовым, соединениям. Целесообразно делать частично разборные конструкции. Обычно аквариумные стеллажи делят на 2 или 3 уровня. Поэтому пару нижних аквариумов ставят на цельную часть, а третий — располагают наверху.

Рекомендация: при условии осторожного обращения можно использовать вместо металла ДСП. А еще лучше, устойчивое к разливам жидкости ЛДСП.

Но стоит учитывать, что по несущей способности стружечная плита сильно уступает металлу, то есть нужно брать модели потолще. Реальной экономии таким образом добиться невозможно. Вместо столешниц часто советуют брать влагостойкий постформинг толщиной 36 мм, который может иметь практически любую расцветку.

О том, как сделать стеллаж из дерева своими руками, смотрите в следующем видео.