Сарай своими руками: как построить, чертежи, проекты

Сарай для дачи: особенности постройки и основные требования к ней

Такая постройка может быть временной или постоянной. Второй вариант нуждается в составлении проекта сарая с привязкой к плану участка. Сооружение может быть предназначено для конкретных целей или быть многофункциональным, состоящим из нескольких отсеков.

Многофункциональное строение чаще всего состоит из нескольких зон, где организовывается складское помещение, оборудуется туалет и душ. Пристроив веранду или террасу, можно расширить функциональные возможности сооружения, обустроив место для отдыха и приема пищи.

К хозяйственной постройке в виде сарая выдвигается ряд требований. Строение должно возводиться быстро и дешево. Несмотря на то что оно относится к разряду нежилых, сооружение должно быть основательным, надежным и долговечным, иметь минимальные комфортные условия, необходимые для дальнейшей эксплуатации.

Полезный совет!Не следует возводить слишком высокое сооружение. Однако следует учесть, что человек должен передвигаться в нем в полный рост, не сгибаясь.

Постройка сарая осуществляется с учетом технических, санитарных и противопожарных требований. Если здесь будут храниться газовые баллоны, легковоспламеняющиеся жидкости и другие горючие материалы, следует особенно ответственно подойти к вопросу пожарной безопасности. Важная роль в хозяйственных блоках отведена надлежащей организации хорошей вентиляции.

Основание

Временный сарай без фундамента ставят на щебневую подушку толщиной 25-40 см. ее насыпают вровень с поверхностью грунта, сняв гумус. Однако сараю длительного пользования все-таки нужен фундамент достаточно надежный для данного типа строения, недорогой и не очень трудоемкий.

На плитных фундаментах сараи возводят редко: для обычного они слишком трудоемки и дороги, а в коровнике или свинарнике на плите сложно устроить стойла и навозную яму. Большие скотные сараи из кирпича возводят на ленточном или столбчато-ленточном фундаменте, но для мелкого частного хозяйства и это, пожалуй, излишне.

Оптимальный фундамент сарая – столбчатый, см. рис. Технология его заложения (так называется процесс постройки фундамента) описана ранее; мы здесь разберем, облегчить и упростить эту работу для сарая. Пошагово обустройство столбчатого фундамента под сарай выглядит так:

1. Для бетона закупаем у дорожников (не строителей!) песчано-гравийную смесь (ПГС), она намного дешевле строительного песка и гравия по отдельности. Бетон на ПГС под жилое здание непригоден, но для сарая пойдет;
2. Также закупаем цемент М400 из расчета 1 мешок на 9 мешков ПГС. Бетон получится М150, для сарая хватит;
3. На участке делаем обноску из 1-го (да, именно одного) шнура на колышках;
4. Проверяем ее как обычно, сравнением диагоналей и промерами сторон;
5. По шланговому гидроуровню находим наивысший угол и ставим отступ шнура от поверхности грунта в 10 см;
6. Тем же уровнем выставляем обноску в горизонталь;
7. В наинизшем углу бурим 200-мм ручным буром скважину на расчетное заглубление плюс 15-25 см на песчано-щебневую подушку;
8. На штанге бура делаем отметку;
9. Бурим остальные скважины до совпадения отметки на буре со шнуром;
10. Засыпаем в скважины равные слои песка и щебня с трамбовкой каждого слоя. Использовать здесь ПГС нельзя, т.к. заливаемый раствор должен немного проникнуть в щебенку;
11. Сворачиваем из 2-х слоев рубероида гильзы свай диаметром 150 мм. Скрепляем их 2-мм мягкой проволокой. Чтобы гильзы не распёрло при заливке, надо 3-4 пояса обвязки на 1 м их длины;
12. Ставим гильзы в скважины. Подкладывая камешки, выставляем вертикально;
13. Обрезаем гильзы, ножницами по металлу или большими портновскими, вровень со шнуром;
14. Готовим арматурные каркасы: по 3 (10-12)-мм рифленых прута на столб, перевязанных той же 2-мм проволокой. Шаг связки по вертикали – 200-250 мм. Расстояние от внутреннего края гильз и их верха обычное, 30-50 мм;
15. Ставим каркасы в гильзы, выставляем, чтобы не касались стен;
16. Замешиваем бетон на ПГС до густоты сметаны;
17. Заливаем столбы послойно, слоями в 15-20 см, с перерывом 10-25 мин. между слоями. Это называется заливка с гидроуплотнением. На практике слои заливают по порядку, начиная с одного и того же столба;
18. Перед заливкой последнего (предпоследнего) слоя ставим в столбы анкеры;
19. На 3-и сутки производим обратную засыпку грунта с трамбовкой. Следите, чтобы не сбить столбы с вертикали!
20. На 7-е сутки (бетон набрал 50% прочности) можно продолжать строительство. На 20-е сутки, при температуре 15-25 градусов, бетон наберет 75% прочности и строение на нем считается пригодным к эксплуатации.

Что сначала?

Семья, о которой шла речь, до того никаких стратегических способностей в себе не обнаруживала. Действительно, не умея вникать в мелочи, невозможно охватить проблему глобально и добиться успеха. Незатейливый сарайчик может дать тут бесценный опыт, если сразу воспринять его как первоначало и первооснову будущего благополучия.

1. Ориентируемся на месте, разговариваем с соседями. Цель – найти наилучшее место для сарая: чтобы был не очень далеко, но и не торчал перед глазами и укладывался в санитарные нормы по расстояниям до источников водоснабжения и др. подверженных загрязнению объектов (жилые дома, посадки сельхозкультур, особенно корнеплодов);
2. Вдруг по п. 1 ясности нет, строим сарай либо передвижной, либо времянку из дешевого бросового материала. Тем не менее, сарай на даче из горбыля или досок б/у возможно построить достаточно долговечным, недорого и несложно облагородить до придания ему вполне приглядного вида, см. далее;
3. Если с местом под сарай определились сразу, выбираем тип верхнего строения с учетом возможности обзаведения домашними животными;
4. Подбираем к «коробке» крышу;
5. Определяем тип фундамента;
6. Проектируем сарай с привязкой на местности. Последнее особо важно, т.к. надзорные органы с источниками загрязнений не церемонятся;
7. Сводим (подбиваем) смету на строительство и оформление;
8. Возможно, корректируем проект, если сарай в бюджет не вписывается;
9. Также, возможно, рассматриваем вариант самостроя с последующим узакониванием. Если сарай заведомо укладывается в СанПиНы (Санитарные Правила и Нормы), то так выйдет дешевле и проще, чем строить изначально по проекту;
10. Закупаем материалы, строим.

Алгоритм устройства основания

На столбы или свайи возводиться каркасная хозпостройка. На основание ленточное малозаглубленное – блочный сарай.

Совет:

• не может пучинистая глинистая почва быть основой для монтажа столбчатого фундамента;
• на торфяниках или на слабых почвах в приоритете сваи.

Выполнение работ по закладке ленточного фундамента:

1. Траншея роется вглубь – 0,5 м, в ширину – 0,4 м.
2. Насыпается подушка щебеночно-песчаная высотой 0,2 м.
3. Устанавливаются опалубки.
4. Укладывается гидроизоляция.
5. Монтируется каркас из арматуры.
6. Заливается бетон.
7. Фундамент защищается пленкой от пересыхания.

1,5 недели достаточно, чтобы бетон набрал прочности.

Порядок выполнения фундамента из опор отдельно стоящих:

1. Готовятся неглубокие ямы 0,30-0,45 м.
2. На дно ямы высотой 0,2 м трамбуется песок.
3. Сечение 40х40 см, высота 50-60 см. Такие параметры сформированных столбиков.
4. Раствор должен затвердеть, чтобы столбики начать обмазывать гидроизоляционным материалом.

Столбики устанавливаются:

• в углах конструкции;
• по линии периметра через 120-150 см;
• под каждой перегородкой.

Временная хозпостройка площадью не больше 20 м2, высотой – до 2,5 метров выстоит без фундамента. Собирается коробка из дерева на каркасе, переворачивается и монтируется для эксплуатации. Обработка антисептиком продлит «жизнь» временной постройки.

Алгоритм монтажа сарая без фундамента:

1. Ровный подготовленный участок посыпается щебнем с добавлением песка.
2. На 0,6-0,7 м углубляются стойки по углам.
3. Используется обработанный антисептиком брус (50х100 мм) для монтажа каркаса.
4. В качестве наружной отделки применяется любой декор. Доска не исключается.
5. Профнастил металлический – для кровли идеальный вариант.

Возведение каркаса сарая пошагово: подробная инструкция

Самая ответственная часть строительства — сборка каркаса. Все пиломатериалы предварительно обрабатываются пропитками и высушиваются.

Основные элементы каркаса:

• стойки;
• нижняя и верхняя обвязка;
• ригели, перемычки;
• укосины.

Для соединения используются саморезы, гвозди, уголки, накладки, кронштейны, скобы, хомуты, клей для дерева.

Монтаж можно проводить 2 способами:

• целыми секциями, собранными в горизонтальном положении (метод платформы);
• последовательно устанавливать обвязку, стойки и т.д.

Первый способ более технологичный, не зря он применяется для строительства домов и других достаточно крупных объектов. Но для установки целой секции в вертикальное положение и ее закрепления требуется помощь нескольких человек, что не всегда возможно. Одному или двум мастерам гораздо проще вести монтаж последовательно.

Этапы поочередной сборки каркаса:

1. Уложить на фундамент слой гидроизоляции.



2. Обвязочный брус установить на поверхность фундамента, закрепить с помощью шпилек с гайками.



3. Уложить лаги и черновой пол. Так будет намного удобнее работать.



4. Установить стойки с шагом 60 см (под укладку утеплителя). Если теплоизоляция не используется, расстояние можно увеличить до 1 м.



5. Усилить углы укосинами или стальной перфорированной полосой.





6. Смонтировать верхнюю обвязку.



7. В проемах закрепить уложенные на ребро доски.
8. Установить оконные и дверные коробки.
9. Проложить коммуникации.
10. Обшить сооружение отделочными материалами, провести защитную обработку.

Многих интересует, нужны ли укосины, если каркасный сарай обшивается ОСП или фанерой. В этом случае технология допускает не применять усиление укосинами, поскольку листы придают конструкции жесткость сразу в 2 плоскостях.

Возведение фундамента для сарая своими руками

Под сарай можно выполнить один из двух типов основания: ленточный или столбчатый. Первый вариант устраивается для капитальных каркасных сооружений с бетонным цоколем. Легкие постройки рекомендуется располагать на столбчатом основании.

Важно! Ленточный фундамент нельзя возводить на участках с осадочным грунтом или торфяником.

Поэтапная технология закладки ленточного фундамента под сарай своими руками выглядит следующим образом:

• выполнение разметки под будущее строение согласно его размерам;
• подготовка траншеи глубиной 40 см и шириной 30 см;
• засыпка углубления слоем песка со щебнем высотой 15 см;
• укрепление дна и боковых стенок рубероидом;

• установка опалубки по периметру траншеи;
• укладка армирующего каркаса в виде короба из прутьев толщиной 12 мм по всей площади углубления;
• заливка бетонного раствора.

Важно! Фундамент должен выступать над уровнем поверхности земли на высоту цоколя.

По истечении двух-трех недель можно будет приступать к постройке сарая на даче своими руками.

Установка столбчатого основания предполагает такие этапы:

• выполнение лунок глубиной 80 см под столбы фундамента по углам сооружения и в местах примыкания перегородок, располагать которые следует не реже 1,5 м;
• засыпка дна отверстий слоем щебня или гравия с песком толщиной 15 см;
• установка в лунки кусков металлической или асбестоцементной трубы или гильз из рубероида;

• засыпка пространства между стойкой и землей песком с гравием;
• заполнение полости труб арматурой толщиной 10-12 мм, перевязанной проволокой в 2 мм;
• заливка труб бетоном.

Полезный совет!Для улучшения гидроизоляции основания и продления срока его эксплуатации опорные столбы следует обмазать специальной мастикой.

Столбики могут быть выполнены из кирпича или бетонных блоков. Также можно использовать бревна дуба или лиственницы толщиной не менее 300 мм. Деревянные изделия должны быть тщательно обработаны антисептиком. Нижняя часть бревен, которая зарывается в землю, покрывается битумной мастикой и обматывается несколькими слоями рубероида. После установки стоек в лунки деревянные опоры заливаются бетоном.

Как быть с проектом?

Сарай – легкое быстровозводимое не отапливаемое нежилое строение, из чего следуют важные облегчающие дело следствия. О них для строительства речь впереди, а пока нужно знать, что при оформлении/узаконивании наибольших придирок и сложностей следует ожидать по привязке на местности в соответствии с СанПиНами.

Как правило, бесплатные проекты сараев из рунета утверждаются безо всякого и потом никто никогда не проверяет досконально, что там на самом деле построено. Похоже на проект, и ладно. Отклонения от проекта в строительстве допустимы, а в «мелкострое» для себя и без согласования можно обойтись.

Возможно, въедливый чинуша потребует еще лист с конструкцией каркаса, т.к. нежилое-то оно нежилое, но люди туда заходят. На такой случай для образца – чертежи на рис. Кстати, это совсем неплохая сарайка для 6-соточной дачи. На крайний случай там и спать можно, улегшись по диагонали.

Примечание: мелкий крепеж (гвозди, саморезы, уголки, скобы) в материальной ведомости к чертежам перечислять не обязательно, т.к. он закупаются по мере расходования. Также не обязательно указывать мягкие кровельные материалы стоимостью до 3000 руб. Если, скажем, на кровлю уйдет 2 рулона рубероида, то это выйдет до 1000 руб., поэтому также относим к закупаемым по мере расходования. Храните только товарные чеки, вдруг что – выручат.

Как сделать сарай на дачу из бревен, бруса или шпал

Построить сарай своими руками можно из бревен или бруса. Материал характеризуется высокими теплоизоляционными показателями, поэтому с его помощью можно оборудовать мастерскую или место для круглогодичного содержания животных. Срок эксплуатации сооружения может достигать 70 лет. Сборка строения должна осуществляться специалистами, чтобы исключить вероятность ошибок и промахов в работе.

Важно!В сарае из бревен или бруса не следует хранить дрова, поскольку в помещении недостаточная вентиляция для просушки печного топлива.

Для возведения постройки на даче подойдет брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм. Элементы укладываются на ленточный или столбчатый фундамент. Первый венец обрабатывается антисептиком. В брусьях выполняются вырезы на половину ширины изделия, благодаря чему обеспечивается хорошее сцепление.

Длина элементов должна совпадать с шириной стены. В бревнах углубления делаются в форме полукруга или угла по всей длине. Между рядами необходимо уложить слой утеплительного материала. Для этого используется пакля или джут. Для обеспечения прочности конструкции венцы необходимо соединить между собой нагелями, что наглядно показано на фото сараев из бруса.

Сарай можно выполнить из старых деревянных шпал. Такое сооружение будет добротным и долговечным. Стены возводятся посредством укладки шпал друг на друга. В углах элементы перевязываются с помощью стальных скоб, которые забиваются в верхние грани брусьев, осуществляя соединение стыкуемых венцов. По периметру скобы забиваются в боковые грани элементов.

Существует другой вариант монтажа. Для этого одна часть шпал вкапывается в землю по периметру строения. Оставшиеся элементы подрезаются на торцах бензопилой таким образом, чтобы получился шип. На столбах методом набивания двух брусьев на шпалы формируется паз. Далее в подготовленные пазы вставляются шпалы. Между собой элементы фиксируются с помощью скоб.

Как сделать сарай своими руками из пеноблоков

Перед тем как строить сарай из пеноблоков, возводится ленточный фундамент, технология изготовления которого описана выше. Блоки укладываются на гидроизоляционный материал, покрывающий основание. В данном случае можно использовать рубероид или гидроизол.

Для кладки блоков следует подготовить клеящую смесь, которая состоит из песка и цемента в соотношении 1:3. Первый ряд начинается от угла строения и продолжается по всему его периметру. Толщина шва между изделиями не должна превышать 30 мм. После укладки первого ряда стену проверяют на ровность с помощью уровня.

Полезный совет!Для получения прочного и крепкого сооружения после каждого третьего ряда на блоки укладываются прутья арматуры диаметром 80 мм.

Последний ряд покрывается гидроизоляционным материалом. Далее выполняется создание крыши сарая. Для небольшого строения (шириной не более 3 м) подойдет односкатный вариант. Для сараев своими руками 6 на 6 м лучше оборудовать двускатную крышу, описание монтажа которой приведено ниже.

С помощью металлических шпилек к верхнему ряду кладки крепится мауэрлат в виде деревянного бруса сечением 50х150 мм. Между шпильками расстояние не должно быть больше 120 см. На мауэрлат устанавливаются крайние фермы, которые образуют фронтоны. Для удобства монтажа стропила собираются на земле, а затем поднимаются для установки.

Все элементы следует соединять между собой посредством металлических крепежей и накладок. Установленная стропильная конструкция накрывается гидроизоляционной мембраной, поверх которой набивается обрешетка. На нее крепится выбранный кровельный материал.

Далее выполняется утепление наружной поверхности стен дачной постройки своими руками с помощью выбранного материала. Чаще всего используются пенопластовые плиты, которые наклеиваются посредством специального состава. Откосы окон и дверей следует укрепить, применяя алюминиевые угольники.

Далее утеплитель покрывается клеящей массой толщиной 3-4 мм, в которую утапливается армирующая сетка. После полного высыхания поверхности, наступающего через 48 часов, стены штукатурятся и окрашиваются. Их также можно обшить сайдингом или профлистом, что придаст сооружению более эстетичный внешний вид.

Как сэкономить на фундаменте

Посмотрите еще раз на рис. со столбчатым фундаментом. Не правда ли, многовато столбов кажется? Да, несущая способность такого фундамента под сараем избыточна, даже если он из бетона М75. Но деться вроде бы некуда: если ставить столбы реже, чем через 1,5-1,7 м, то нижний венец не получит должной опоры.

Примем во внимание опять, что сарай строение нежилое, подсобное и нетиповые технические решения в нем допустимы. И, вспомнив, что учили в вузе, превратим для начала настил пола из щита в мембрану. Руками эта заумь реализуется просто: пол настилаем из шпунтованной доски от 100х40 до 150х40. Она дороже обрезной, но экономия на столбах многократно превысит перерасход на строевой лес.

Затем вспомним еще, что треугольная мембрана гораздо жестче квадратной той же площади. В итоге получим нижний венец, как слева на рис. Возиться с тригонометрией, вычисляя косые пазы, не надо: их отмечают по месту, положив на раму доску. Пол настилают без лаг, прямо по брусьям венца, от края до края.

1. Рамы только брусовые 100х100 мм; сборные из досок не годятся.
2. Вертикальные рамы модуля подкрепляют подкосами из доски 100х40 плашмя на стальном крепеже без врезки, кроме той, где будет дверь.
3. Для сарая 6х3 нужны и дополнительные вертикальные стойки из той же доски с шагом 1,5 м (на рис. условно не показаны).
4. Настил пола каркаса 6х3 ведут из досок 6 м длиной вдоль, чтобы доски пола были цельными.
5. Весьма желательно угловые столбы (тот же брус 100х100) поставить на т. наз. четвертной шип, подкрепив уголками, см. рис. справа выше, а большие промежуточные каркаса 6х3 – вполдерева, что отмечено на схеме.

Каркасные хозблоки

Самые популярные, поскольку экономят время и деньги на строительстве, фундаменте и материалах. Делается прочное основание конструкции из металла или дерева, сверху крепятся доски или листы, может утепляться внутри.

Для обшивки может использоваться:

• Дерево, любая доска. Недорогой материал, но требуется обработка и покраска, считается недолговечным. Сначала делается фундамент, потом монтируется рама, крепятся стойки стропил для кровли. Каркас обшивается доской или горбылем, шпунт позволяет избегать появления щелей. При содержании животных в зимнее время дополнительно стоит использовать утеплители и пленку. Деревянные постройки недорогие, но они легковоспламеняемы, подвергаются гниению, недолговечны, в них появляются насекомые, требуется постоянная защитная обработка.

• Плиты ОСБ. Долговечный материал, который практически не гниет. При постройке каркаса надо максимально точно монтировать опоры – плиты должны попадать на них. Стоимость выше, чем у досок, но обслуживание и монтаж значительно легче. В качестве дополнительной защиты покрывается краской.
• Металл. Для каркаса применяются любые небольшие по диаметру трубы, их бетонируют, вертикальные прогоны скручивают или сваривают, потом крепится облицовка в виде профнастила и подобных материалов. Требуется периодическая защита от коррозии. Постройка холодная, но может утепляться, служит очень долго, может достаточно легко разбираться в случае необходимости.

• Поликарбонат. В основном применяется для теплиц, но может использоваться и в сарае, для мастерской или склада не рекомендован. Монтаж листов на любой тип каркаса специальными саморезами с шайбой.
• Шифер. Лучше монтировать на деревянный каркас. Размеры листов позволяют очень быстро возвести хозблок. Экономичный вариант, но у таких сараев непривлекательный вид, а сам материал очень хрупкий.
• Опилкобетон. Применяется монолитная технология, собирается каркас и обшивается ОСБ, в результате получается опалубка. Внутрь заливается смесь опилок и раствора из цемента. Стены крепкие, имеют хорошие показатели теплоизоляции. Подходит для содержания животных, обустройства мастерской и так далее.
• Поддоны/паллеты. Альтернатива для бруса, стоят недорого. Ставятся на фундамент, скручиваются болтами, монтируются стропила, каркас обшивается, например, ОСБ.

Каркасный сарай

Преимущества этой технологии — высокая скорость сборки и экономичность материалов. На первом этапе собирается каркас, затем проводится утепление и обшивка. Возможен вариант «холодной» постройки без теплоизоляции, чтобы хранить инвентарь или содержать быстрорастущие виды живности в теплый сезон.

Для строительства используются:

• брус, доска, рейка;
• OSB;
• влагостойкая фанера;
• вагонка;
• утеплители — минеральная вата, пенополистирол, пенопласт.

Каркасная хозпостройка не требует мощного фундамента. Достаточно установить бетонные столбики или смонтировать винтовые металлические сваи.

Каркас можно изготовить не только из дерева, но и металла, а затем обшить его листовыми материалами и утеплить. Такой вариант подходит для тех, кто владеет сварочным аппаратом.

Для отделки каркасного сарая можно израсходовать остатки после строительства дома, беседки, забора. Широко используется окрашивание, обшивка сайдингом, вагонкой, профнастилом и т.д.

https://www.youtube.com/watch?v=Plj2V3Bm5ds

Всю древесину предварительно нужно обработать антисептиками и антипиренами. Это предупредит гниение и быстрое возгорание пиломатериалов, продлит срок службы хозпостройки.

Металлические

Хозблоки из металла можно разделить на три категории:

• сварные — изготовленные по индивидуальному проекту из листовых материалов;
• переоборудованные транспортные контейнеры;
• готовые блок-контейнеры заводской комплектации.

Сварные хозблоки

В какой-то мере их можно сравнивать с такими же гаражами. Единственное отличие — вместо ворот ставят дверь. Преимущество подобного способа изготовления — это свобода выбора размеров. Хотя такое возможно, если изготавливать «коробку» на месте (для больших конструкций есть ограничения по транспортировке).

У такого варианта в качестве несущих элементов каркаса используют швеллеры и уголки. Дополнительные элементы жесткости могут выполнять из металлической ленты, а обшивкой служат листовая сталь или профлист. Врезка двери и окон требует установки дополнительных силовых профилей.

В качестве внутренней обшивки могут применять строганую обрезную доску, ОСП-3 или влагостойкую фанеру. Если внутренние помещения хозблока необходимо сделать теплыми, то утепление проводят с помощью пенополистирола или пеноплекса.

Переоборудованные контейнеры

Даже из небольшого контейнера можно сделать хозблок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (20 или 40 футов) выйдет бытовка «широкого профиля», где можно разместить не только помещение для хранения садового инструмента, но и оборудовать полноценный санитарный отсек с душевой кабиной и туалетом.

Для простой бытовки, которая предназначена только для хранения, использование контейнера — это оптимальный вариант. Здесь не нужны окна, а система запоров достаточно прочная, и нужен только хороший замок.

Для многофункционального хозблока контейнер надо дорабатывать:

• устанавливать перегородки;
• врезать двери, а если нужно, то и окна;
• подводить коммуникации;
• вырезать проходы для труб, кабелей и вентиляции;
• обшивать отдельные секции (при необходимости утеплять);
• делать крышу, чтобы контейнер не накалялся на солнце.

Готовые блок-контейнеры

Это самый дорогой вариант металлического хозблока, но самый простой в сборке и быстрый в установке на месте. Если хозяин дачи не ограничен в бюджете, то в интернете довольно много предложений по продаже уже готовых санитарных блок-контейнеров, в том числе и для бытового использования.

Монолитный

Монолитный фундамент  хотя самый затратный и трудоемкий в монтаже, но он имеет несколько преимуществ перед другими видами основ.

Монолитный фундамент

• Он долговечен и прочен, поэтому даже когда деревянное строение придет в негодность, на старом фундаменте можно будет возвести новое.
• Устроив такой фундамент, владелец получает не только основу для стен, но и готовый пол сарая.
• Если бетон упрочнить топпингом, то пол не потребует дополнительного настила. Но при желании на него можно положить линолеум или плитку, т.е. бетонное основание дает полное право выбора его декорирования.

Возведение такой основы происходит следующим образом:

• На размеченной площадке роется не слишком глубокий котлован, так как сарай – это легкое нежилое помещение, не требующее утепления основы. Поэтому общая толщина его может составлять 300 ÷ 350 мм, т.е. подземная его часть будет составлять 200 ÷-250 мм, а надземная 100 ÷ 150. Даже если стены будут строиться из кирпича, толщиной в полкирпича (а больше для сарая обычно и не требуется), такой высоты основы для него будет вполне достаточно.
• На подготовленном участке нужно разрыхлить и удалить почву на 400 ÷ 550 мм в глубину.
• Затем на дне котлована нужно устроить 100-миллиметровую песчаную подушку, которая будет гидроизолировать фундамент снизу. Песок нужно, поливая водой, тщательно утрамбовать.
• На песок укладывается щебенка таким же слоем. Она тоже по максимуму утрамбовывается. Щебень сделает основу более прочной и не позволит ей просесть.
• Вокруг котлована устанавливается опалубка, высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем почвы.
• Далее замешивается грубый бетонный раствор, который укладывается на щебень слоем толщиной в 7—10 см и равномерно распределяется по всему котловану – это будет черновая стяжка.
• Затем сразу же укладывается арматурная решетка с ячейками 60 ÷ 100 мм. Ее можно фиксировать скобами из проволоки, воткнув их в нескольких местах в черновую стяжку.
• Если площадь пола сарая достаточно велика, то после того, как черновая стяжка схватится, нужно установить вровень с высотой опалубки маячки. Они будут необходимы для удобства выравнивания поверхности.
• Далее, заливается более тонкий цементно-песчаный раствор, изготовленный в пропорциях 1:3, и разравнивается правилом по направляющим маячков.
• Конструкции нужно дать несколько часов для схватывания, а затем накрыть ее сверху полиэтиленовой пленкой для равномерности застывания.
• Если планируется провести укрепление поверхности топпингом, то этот процесс проводят на только что схватившейся, но еще влажной поверхности.

Пластиковый сарай для дачи: характеристика сооружения

Такой красивый сарай изготавливается из морозоустойчивого композитного пластика, который характеризуется прочностью, износостойкостью, надежностью и практичностью. Материал устойчив к воздействию солнечных лучей, влаги, не подвергается коррозии и атаке вредоносных насекомых, на нем не образуются плесень и грибок.

Несмотря на небольшой вес, такое сооружение способно выдерживать постоянные и длительные нагрузки. Для большого срока эксплуатации пластик, в отличие от дерева, не нуждается в обработке специальными составами. При правильном использовании такая постройка прослужит не менее 15 лет.

Конек крыши выполняется из прозрачного материала, благодаря чему в дневное время в помещении светло. Конструкция характеризуется пассивной вентиляцией, обеспечивающей беспрепятственное перемещение воздушных масс внутри сарая, благодаря чему воздух не застаивается и помещение остается сухим.

Срок эксплуатации сооружения составляет около 25 лет. Пластиковая конструкция подходит для создания мастерской или места хранения садового инвентаря. Для содержания животных данное строение использовать не рекомендуется, что связано с небольшой его площадью и отсутствием утепления.

Современные модели пластиковых сараев для дачи – фото наглядно это подтверждают – привлекают внимание аккуратным и стильным внешним видом. Такой сарай может стать настоящим украшением дачного участка. Собирается такая конструкция без посторонней помощи за 2 часа.

Работа осуществляется без применения дополнительных элементов крепежа, сложных инструментов и использования сварки. Под данное сооружение не нужно возводить фундамент. Объект является мобильным, что дает возможность перевозить конструкцию на новое место.

Полезный совет!Не следует часто перемещать пластиковый сарай, поскольку его крепления расшатаются, вследствие чего конструкция потеряет должную прочность и надежность.

Простой сарай своими руками: строительство поэтапно

В качестве примера предлагаем построить каркасное здание с размерами 2,5х5 м, на столбчатом фундаменте из шлакоблоков. Обшивка стен шпунтованной доской сорта В, 24х96 мм, шестиметровой. Стойки каркаса – 100х100 мм, обвязка 75х100 мм, сборка на уголках и пластинах.

Последовательность действий:

1. разметка фундамента. Для строения такого размера нам понадобится восемь опор по периметру и две в середине;
2. в местах для опор отрываем ямы под опоры, глубина не менее 20…30 см, размер под размер опоры (примерно 400х400 мм);
3. монтируем опоры, укладывая шлакоблок полнотелый (390х188х190 мм) или блок фундаментный на песчаную подушку. Блоки скрепляем цементным раствором марки М200…М400;
4. поверх опор укладываем гидроизоляцию (рубероид в два слоя). Желательно также сделать боковую гидроизоляцию опор обмазочным методом (битумная мастика);
5. собираем ростверк – брус с запилом по углам «в полдерева» или «в лапу»;
6. крепим обвязку к опорам с помощью шпилек или анкер-дюбелей;
7. монтируем стойки каркаса, скрепляя их с нижней обвязкой уголками и/или вырубкой;
8. устраиваем верхнюю обвязку (крепление аналогичное);
9. монтируем стропила (подробнее о том, как крепить стропила к мауэрлату, в качестве которого выступает верхняя обвязка каркаса);
10. устанавливаем на место раскосы и распорки;
11. выполняем обшивку стен шпунтованной доской (за исключением дверного проема), обшивка ведется снизу с обязательным креплением к каркасу;
12. монтируем настил пола и обрешетку крыши (настелить пол можно до сборки стоек и верхней обвязки);
13. монтируем кровельный материал – металлочерепицу. Крайне желательно не пренебрегать доборными элементами и устройством водоотвода – в этом случае не придется беспокоиться о гниение и отсыревании стен сарая;
14. крепим дверь и декоративно-защитные уголки на углы здания.

Стоит сразу же позаботиться о внутреннем обустройстве сарая – например, сделать удобные держатели для садового инструмента, организовать полки и прочее.

Сараи для животных: особенности конструкций и требования к ним

Сараи для животных относятся к отдельной категории хозблоков, к которым предъявляются особые требования. Строение для домашней живности должно хорошо проветриваться. Это в первую очередь связано с большим количеством помета животных, находящегося внутри помещения.

Месторасположение сарая для живности на участке строго регламентировано нормативной документацией. Конструкция должна выдерживать значительные нагрузки и механические воздействия. Особенно это относится к коровникам. Также следует учитывать то, что некоторые виды животных любят грызть древесину.

Для кур строение должно быть выполнено из химически стойкого материала и оборудовано хорошей вентиляцией. Для свиней подойдет сборный деревянный сарай для дачи с усиленным каркасом. Для коз сарай из дерева нежелателен. Коровник должен быть теплым и надежным. Его можно выполнить на ленточном фундаменте из блочного материала с последующим утеплением.

Сарай на даче является незаменимым многофункциональным сооружением, которое можно возвести из любого строительного материала. Технология монтажа напрямую зависит от предназначения строения, его размеров и финансовых возможностей хозяев. Чтобы построить сарай на даче, цена работы которого будет зависеть от варианта здания, важно использовать качественный материал и соблюдать алгоритм действий при возведении сооружения выбранного типа.

Соединения каркаса

Сарай, как сказано выше, нежилой и вообще, с точки зрения СНиП (Строительные Правила и Нормы) еле-еле строение. Поэтому в нем возможно, ничего не опасаясь ни по сути, ни по бумажке, применять тонкостенные металлические соединители для деталей из дерева.

Насчет жилых строений СНиПы беспощадны: металлические их части должны быть толщиной от 4 мм. Это диктуется требованиями пожаростойкости: при возгорании здание должно сопротивляться огню до обрушения время, достаточное как минимум для эвакуации людей . С сараем же проще.

Соединения на ус, в лапу и в шип (поз. 1 и 2 на рис.), требующие особого инструмента и достаточных столярных навыков, можно не применять. Если все же придется, то подкреплять из метизами можно не квадратом или конвертом, а парой гвоздей/саморезов по диагонали (на врезке там же) или вдоль, если деталь узкая.

Соединения на штампованных уголках (зачеркнуто красным) без врезки деревянных деталей не вполне надежны на лагах и потолочных балках, т.к. к сдвиговым нагрузкам не приспособлены, а сами уголки достаточно дороги. Гораздо дешевле обойдутся перфорированные пластины, поз. 3.

Особенно хороши перфорированные пластины для вмуровываемых анкеров, там же на поз. 3. Помните вопрос: как ставить готовый сарай на фундамент? Теперь ясно, как.

Гвоздевые плиты, поз. 4, позволяют еще больше сэкономить на крепеже, но, во-первых, их можно применять только плоскими. Во-вторых, крепление ими требует навыка, чтобы отгибы-гвозди не смялись. Гвоздевую плиту нужно или постепенно обколачивать молотком равномерно по площади, или, наоборот, сразу вгонять одним мощным и точным ударом кувалды.

Примечание:для постоянного нагруженных на сдвиг узлов, напр. лаг пола, лучше все-таки использовать специальные также тонкостенные лаговые карманы или карманы для лаг, поз. 5.

Строим сарай своими руками по каркасной технологии

После того как основание под сарай полностью застыло, можно приступать к возведению каркаса деревянного сарая своими руками. Его изготовление начинается с нижней рамы, которая будет служить основанием для будущей конструкции. Поэтому для ее изготовления следует использовать качественный деревянный брус без сучков и механических повреждений.

Перед тем как сделать сарай из досок своими руками, требуется выполнить гидроизоляцию фундамента. Для этого основание необходимо покрыть двумя листами рубероида. Такая процедура защитит деревянный каркас от сырости.

Статья по теме:

Гараж: фото интерьера и экстерьера авто-помещений

Разновидности гаражей. План обустройства помещения. Отделка стен и пола в гараже. Выбор освещения. Размещение стеллажей. Полезные советы.

Нижняя рама создается из бруса сечением 100х100 мм. В углах элементы крепятся с помощью нагеля. К обвязочному венцу присоединяются лаги из досок сечением 50х100 мм на расстоянии 50 см друг от друга. Следующим этапом является возведение деревянных стоек из бруса аналогичного сечения, что и для нижней рамы. Они фиксируются посредством накладных металлических пластин или могут наискось прибиваться гвоздями.

Важно! Если устраивается односкатная крыша, деревянные стойки устанавливаются разной высоты, что облегчит дальнейшие кровельные работы.

Расстояние между деревянными стойками не должно превышать 1,5 м. Оптимальным считается 0,6 м. В этом случае каждая опора совпадет с верхними балками перекрытия и станет надежной основой для крыши. Для создания дополнительной жесткости к вертикальным стойкам и нижней раме с помощью болтовых соединений крепятся подкосы.

В верхней части на расстоянии 2 м от нижнего венца выполняется обвязка стоек посредством создания деревянной рамы. Дверные и оконные проемы образуются с помощью вертикальных стоек и горизонтальных ригелей. Расстояние между ними определяется габаритами конструкции.

Для создания каркаса сарая может быть использован не только деревянный брус. Здесь можно применить стальную трубу, уголок или профиль. Порядок возведения каркаса в этом случае остается неизменным. Отличие состоит лишь в том, что все металлические элементы соединяются между собой электросваркой. Такой каркас не требует возведения фундамента. Он может быть установлен на песчано-гравийную насыпь.

Полезный совет! Перед обшивкой металлический каркас следует покрасить. Исключение составляет профиль с оцинкованным покрытием.

Фото примеры оформления самодельных сараев