Как построить сарай своими руками — пошаговая инструкция, чертежи (80 фото)
Что это такое?
Прежде чем переходить к рассмотрению всех особенностей хозблоков, целесообразно разобраться в том, что они собой представляют. Итак, хозяйственным блоком называют нежилое строение, которое отводится для хранения разнообразного инвентаря и инструментов для работы в саду и огороде. Нередко они дополняются зонами отдыха, местами для приема пищи.
Многие дачники решают обустроить хозяйственные блоки уголками для принятия водных процедур. Нередко на участках можно повстречать хозблоки, которые построены вкупе с вместительным дровяником, где хранится необходимое сырье для разведения костра, а также работы камина или печей.
Постройка рассматриваемого типа бывает не только капитальной, но и временной. Если сооружение сделано только на какое-то время, то для его создания можно использовать самые простые подручные материалы (в том числе и бывшие в употреблении).
Капитальное же строение потребует более основательного подхода к строительным работам. Мастеру надо будет выстроить полноценные стены, выложить кровлю, установить оконные и дверные конструкции. Кроме того, капитальным хозяйственным блокам нужен подробный проект с указанием всех размеров.
Качественный хозблок совсем не обязательно сооружать своими руками. Строение можно приобрести и в готовом виде. Такие конструкции продаются в специализированных торговых точках. Дачнику нужно лишь выбрать самый приемлемый вариант, который будет соответствовать всем его требованиям.
Монтаж хозблока на земельном участке может осуществляться как опытными специалистами, так и самим домовладельцем.
Алгоритм устройства основания
На столбы или свайи возводиться каркасная хозпостройка. На основание ленточное малозаглубленное – блочный сарай.
Совет:
не может пучинистая глинистая почва быть основой для монтажа столбчатого фундамента;
на торфяниках или на слабых почвах в приоритете сваи.
Выполнение работ по закладке ленточного фундамента:
Траншея роется вглубь – 0,5 м, в ширину – 0,4 м.
Насыпается подушка щебеночно-песчаная высотой 0,2 м.
Устанавливаются опалубки.
Укладывается гидроизоляция.
Монтируется каркас из арматуры.
Заливается бетон.
Фундамент защищается пленкой от пересыхания.
1,5 недели достаточно, чтобы бетон набрал прочности.
Порядок выполнения фундамента из опор отдельно стоящих:
Готовятся неглубокие ямы 0,30-0,45 м.
На дно ямы высотой 0,2 м трамбуется песок.
Сечение 40х40 см, высота 50-60 см. Такие параметры сформированных столбиков.
Раствор должен затвердеть, чтобы столбики начать обмазывать гидроизоляционным материалом.
Столбики устанавливаются:
в углах конструкции;
по линии периметра через 120-150 см;
под каждой перегородкой.
Временная хозпостройка площадью не больше 20 м2, высотой – до 2,5 метров выстоит без фундамента. Собирается коробка из дерева на каркасе, переворачивается и монтируется для эксплуатации. Обработка антисептиком продлит «жизнь» временной постройки.
Алгоритм монтажа сарая без фундамента:
Ровный подготовленный участок посыпается щебнем с добавлением песка.
На 0,6-0,7 м углубляются стойки по углам.
Используется обработанный антисептиком брус (50х100 мм) для монтажа каркаса.
В качестве наружной отделки применяется любой декор. Доска не исключается.
Профнастил металлический – для кровли идеальный вариант.
Выбор места под строительство хозпотройки по разным критериям
Сооружение хозпостройки проводиться с учетом норм (СНиПЫ). Так регулируются вопросы:
избежать ситуации повышения пожароопасности;
регулирование правовых отношений с соседями;
контроль за экологической чистотой личного участка.
В документах прописано:
сарай строиться на расстоянии 1 метра от забора;
от сарая до дома соседа расстояние — не меньше 6 метров;
сарай одноблочный, построенный для содержания животных, строиться от собственного дома в 15 метрах, восьмиблочный – в 25 метрах;
от колодца норма – 20 метров;
хозпостройка расположена не ближе 5 метров к проезжей части.
Учитываются желания хозяев:
часто сарай строиться ближе к жилому дому и рабочий инвентарь всегда будет под рукой;
спрятанная постройка в уголке, не привлекает внимание. Сохраняется эстетичность вида дачного участка.
Советы специалистов:
сарай не архитектурное сооружение, но придерживаться общего ансамбля участка при его сооружении нужно;
участок под строительство используется тенистый;
в низине есть угроза затопления. Строить там не рекомендуется.
Инструменты и материалы
Перед началом строительных работ нужно подготовить все требуемые материалы и инструменты. Мастеру нужно будет решить, из чего именно он хочет возвести крепкий хозяйственный блок. Для этих целей могут подходить разнообразные материалы. Рассмотрим характеристики наиболее популярных вариантов.
Кирпич и шлакоблок. Из кирпичей и блоков, имеющих внушительный вес, получаются самые качественные и долговечные постройки хозяйственного типа. Но надо учитывать, что использование этих материалов может обойтись в кругленькую сумму.
Дерево. Каркасные конструкции из древесины являются самыми простыми в строительстве и при правильной обработке способны прослужить очень много лет. Каркасную основу из дерева впоследствии можно будет обшить другими материалами, например, той же древесиной или металлом.
Пеноблок. Менее требовательный, чем кирпич, материал, который гораздо легче транспортировать. Из пеноблоков можно построить очень теплый и уютный хозблок хорошего качества. Но нельзя забывать о том, что рассматриваемый материал требуется обрабатывать от губительного воздействия влаги.
Металл. Хозяйственное строение из металла получится самым крепким и долговечным. Дополнительный уход таким постройкам не нужен. Однако назвать их теплыми нельзя.
Выбрав определенный материал, стоит приобрести его в должном объеме. Узнать примерное количество нужного сырья можно, отталкиваясь от проекта будущего хозблока.
Для удачных строительных работ мастеру понадобятся не только оптимальное количество стройматериала, но и инструменты. Рассмотрим список необходимых приспособлений:
совковая и штыковая лопата;
садовый бур;
тачка;
резервуары для бетонной смеси, воды и строительного мусора;
рулетка, чтоб делать все необходимые измерения;
крупный угольник;
отвес;
карандаш и маркер;
ножовка;
рубанок;
шнур;
наждачка или шлифовальная машина;
крупный молоток;
электрическая дрель;
бетономешалка;
шуруповерт;
машина для трамбовки;
ножницы для резки металла;
острый нож и стамеска;
струбцины;
калькулятор.
Имея под рукой весь необходимый комплект инструментов для самостоятельной сборки хозяйственного блока, можно начинать работы по его возведению.
Как выбрать сарай для дачи: рассматриваем варианты
Зачастую вместе со строительством сарая начинается освоение участка, поэтому к этому времени необходимо уже иметь детальный план-схему, на котором будет обозначено расположение всех планируемых построек: жилой дом, баня, беседка, гараж, сарай и т.д.
Поскольку дачный участок обычно не отличается большой площадью, все хозпостройки, для экономии места, лучше объединить – построить сарай, который будет совмещать функции кладовой, туалета и душевой. Такое решение особенно оправдано на начальном этапе застройки участка.
Сарай можно разместить, например, рядом с границей участка, за домом, чтобы скрыть хозблок от посторонних взглядов. Кроме дома, дополнительную маскировку сараю можно обеспечить с помощью вертикального озеленения участка. Другой вариант – разместить сарай вблизи дома, чтобы не приходилось за каждой мелочью бегать через весь участок.
Рассмотрим несколько самых популярных вариантов сараев для дачи.
Каркас
Браться за его изготовление имеет смысл только после полного затвердения фундаментной заливки. Разумеется, дерево берут строго высушенное и пропитанное антисептиками, антипиренами. Если поставщики не озаботились пропиткой, ее придется делать самостоятельно. Усилить защиту помогает покрытие олифой. На нижнюю обвязку пускают брус величиной 10х10 см. На торце обязательно формируют пропилы, обеспечивающие соединение «в полдерева».
Именно такой стык очень надежен. В центрах соединений торцов пробивают отверстия. В них вводят анкерные болты, на которые и прикрепляют нижнюю обвязку к основанию. Чтобы каркас не касался бетонной поверхности, используют два слоя рубероида. Деревянные конструкции ставят на столбы, крепление производится с помощью гаек и шайб.
Монтаж опорных столбов производится с угловых брусков. Поддержать вертикальность их монтажа можно при помощи укосин и поперечного бруса. Для дополнительного укрепления применяют уголки и пластины из прочного металла. Каждую точку закрепления выверяют с угольником, отвесом и рулеткой. Верхняя обвязка выполняется по тому же принципу, что и нижняя — только детали ее будут меньше.
Красивые примеры на участке
Не так важно, из чего именно сделан хозяйственный блок – из дерева, газобетона, металла, ДПК или любого другого строительного сырья. Любая качественно сделанная постройка способна стать настоящим украшением земельного участка, а не только его функциональной составляющей. Рассмотрим несколько удачных примеров таких хозблоков.
Очень красиво на участке будет выделяться маленький хозяйственный блок из покрашенного в коричневый цвет блестящего дерева. Конструкция может быть дополнена узорными деревянными деталями, а также живыми цветами в горшках и кашпо, расставленными и развешенными вокруг. Такая деталь на участке может оказаться не только очень полезной, но и декоративной, привносящей в обстановку больше эстетики. Подобные сооружения хорошо смотрятся на фоне какого-нибудь красивого коттеджа или двухэтажного дома.
Уютный хозблок в скандинавском стиле может иметь строгое сдержанное оформление без лишних декораций и украшений. Идеальным материалом для изготовления такого «домика» станет натуральное дерево, покрашенное в белый цвет. Крышу можно сделать двускатной и отделать ее контрастным кровельным материалом серого цвета. Скучноватые краски разбавит красная входная дверь.
Отличное решение – качественный деревянный хозблок, выполненный в деревенском стиле. Конструкция может выглядеть ярко, с выраженной древесной структурой. Окна и двери подобного хозблока стоит подобрать в контрастном черном цвете – тогда строение будет смотреться более выразительно и стильно. Нелишними окажутся расставленные вокруг зеленые насаждения и цветы в горшках.
Маленький дачный хозблок может быть выдержан и в неожиданном морском стиле. Стены такой постройки должны быть выкрашены в нежно-голубой, бирюзовый или мятный цвет. Подойдет крыша с синими декоративными навесами. Входную дверь лучше всего подобрать из дерева и покрасить в тот же синий цвет.
Чтобы довершить оригинальный ансамбль, стоит расположить рядом имитацию деревянного штурвала, постелить коврики с поверхностью под песок и рассыпать камешки.
Оригинально будет смотреться хозблок из синих металлических листов с плоской контрастной крышей светлого тона. Для постройки подойдет большая стеклянна дверь. Рядом с таким хозяйственным блоком можно расставить небольшие деревца в горшках или вазонах. Смотреться такой ансамбль будет очень стильно и современно.
О том, как построить хозблок 5х3 своими руками, смотрите в следующем видео.
Крыша для односкатного сарая своими руками
Для таких простых сооружений чаще всего используют односкатную крышу. У нее есть ряд преимуществ:
несложная в работе, но надежная и долговечная конструкция;
малые затраты на материалы;
удобство монтажа и обеспечения гидроизоляции, в том числе за счет отсутствия конька.
Подробно об односкатных крышах можно прочесть здесь, напомним лишь о важности выбора угла ската: если не хочется постоянно убирать с нее зимой снег и при этом переживать о том, что настил провалится, не выдержав снеговой нагрузки, лучше принять угол не менее 25…30 градусов к горизонтали (для средних и северных широт).
В зависимости от величины пролета, можно использовать либо простые стропила (стропильные ноги), либо их комбинацию с дополнительными опорами.
Учитывая, что ширина сарая редко составляет более 5 м, обычно используют простые стропила с опорой на две балки верхней обвязки (мауэрлат), в крайнем случае с леженем.
В качестве кровельного материала наиболее практичным является металлочерепица или профнастил. О том, как выполнить настил крыши профнастилом, подробнее можно прочесть здесь.
Материалы для кровли
В качестве кровли для сараев чаще используется классический асбестоцементный шифер, профлист или рубероид. Такие дорогостоящие материалы как ондулин или гибкую черепицу в этой статье мы рассматривать не будем.
Достоинств у шифера немало. Он отличается высокой прочностью и долговечностью. Однако из-за значительной массы для него требуется монтаж надежной обрешетки. В одиночку поднимать его на крышу проблематично – потребуется помощник.
Не слишком дорого обойдется профлист или металлочерепица. Изделия с защитным цветным покрытием выглядят вполне презентабельно и способны прослужить верой и немало лет. Их основным недостатком является то, что металл способен многократно усиливать звук. В помещении будут слышны даже стук капель дождя о крышу. Но для нежилого помещения этот недостаток не так уж важен.
Если вы решили построить сарай как можно дешевле, в качестве кровельного материала использовать можно несколько слоев рубероида. При обустройстве односкатной крыши он не будет бросаться в глаза, поэтому его эстетические свойства в этом случае не важны.
Односкатная конструкция кровли
Для хозпостройки рекомендуется односкатная кровля, если до 6 метров пролет. Противоположные стены сарая разные по высоте. На них опирается скат.
Кровельный материал диктует угол наклона:
под 20-350 – стелется шифер;
под 50 – покрывается мягкий кровельный материал;
под 8 0 – укладывается профнастил;
под 250 –работать с металлочерепицей.
На противоположных стенах блочной хозпостройки на опорный брус опираются стропилы. В каркасном сарае они упираются в брус верхней обвязки.
Укладка стропильных досок – рекомендована на ребро. Начало с противоположных стен.
Сечение доски и ее длина влияют на шаг укладки.
Соединяются элементы попарно. Это увеличивает их несущую способность.
Накладками из металла и врезкой стропилы закрепляются к опорному брусу.
Обрешетка из доски-дюймовки укладывается по стропилам с шагом 0,3-0,5 м. Укрепляется она гвоздями или саморезами.
В верхнюю волну шифер крепится гвоздями, а саморезами для кровли фиксируется металлочерепица в нижнюю волну.
Герметизация стыков поручается прокладкам из ЭПДМ.
Нахлест листов продольный или поперечный.
Для тонких кровельных листов допускается минимальный свес – 100 мм, для шифера – 50 мм.
Если хозпостройка совмещается с дровяником, то его облицовка выполняется с зазорами, что способствует вентиляции дров. Конструкция крыши и основания при этом не меняется. Для выращивания птицы сарай используется полностью или частично.
Проектирование
Строительство хозблока обязательно должно начинаться с тщательного его проектирования. Домашнему мастеру необходимо иметь под рукой схему или чертеж будущей постройки, чтобы во время ее возведения не столкнуться со многими серьезными проблемами, которые потом придется исправлять. Рассмотрим несколько удачных проектов качественных хозблоков разных размеров.
Можно построить хороший хозяйственный блок, совмещенный с бытовкой и имеющий 3 обособленные секции. Подобное строение может иметь размер 3 на 2 метра. Внутреннюю часть можно разделить на 2 половины, одну из которых разделить еще на 2 отдельных помещения малой площади. Хозблок получится компактный, но довольно вместительный.
Хозяйственный блок может иметь и более серьезные габариты. К примеру, строение 5х3 м можно построить из мини-бруса. Хозблок получится не только привлекательным, но и довольно вместительным. Такое сооружение сделает земельный участок более эстетичным. При этом его можно будет использовать в разных целях.
Очень просторный хозяйственный блок с двумя комнатами можно спроектировать с размерами 3 на 8 м. Фронтальная составляющая подобной постройки может быть представлена террасой или верандой. В итоге получится очень уютное и функциональное сооружение, похожее на маленький домик.
На мини-домик будет похож и утепленный хозяйственный блок с габаритами 6 на 4 см. Планировка этого строения может предусматривать длинный коридор, разделяющий две комнаты по 7,79 кв. м.
Занимаясь проектированием будущей функциональной постройки, очень важно абсолютно все размеры вносить в схемы и чертежи. Кроме того, нужно заранее тщательно продумать расположение всех зон и комнат, соблюдая при этом все необходимые нормы и правила.
Имея под рукой детальный проект качественного хозблока, можно переходить к подготовке инструментария и материалов.
Простой сарай своими руками: строительство поэтапно
В качестве примера предлагаем построить каркасное здание с размерами 2,5х5 м, на столбчатом фундаменте из шлакоблоков. Обшивка стен шпунтованной доской сорта В, 24х96 мм, шестиметровой. Стойки каркаса – 100х100 мм, обвязка 75х100 мм, сборка на уголках и пластинах.
Последовательность действий:
разметка фундамента. Для строения такого размера нам понадобится восемь опор по периметру и две в середине;
в местах для опор отрываем ямы под опоры, глубина не менее 20…30 см, размер под размер опоры (примерно 400х400 мм);
монтируем опоры, укладывая шлакоблок полнотелый (390х188х190 мм) или блок фундаментный на песчаную подушку. Блоки скрепляем цементным раствором марки М200…М400;
поверх опор укладываем гидроизоляцию (рубероид в два слоя). Желательно также сделать боковую гидроизоляцию опор обмазочным методом (битумная мастика);
собираем ростверк – брус с запилом по углам «в полдерева» или «в лапу»;
крепим обвязку к опорам с помощью шпилек или анкер-дюбелей;
монтируем стойки каркаса, скрепляя их с нижней обвязкой уголками и/или вырубкой;
монтируем стропила (подробнее о том, как крепить стропила к мауэрлату, в качестве которого выступает верхняя обвязка каркаса);
устанавливаем на место раскосы и распорки;
выполняем обшивку стен шпунтованной доской (за исключением дверного проема), обшивка ведется снизу с обязательным креплением к каркасу;
монтируем настил пола и обрешетку крыши (настелить пол можно до сборки стоек и верхней обвязки);
монтируем кровельный материал – металлочерепицу. Крайне желательно не пренебрегать доборными элементами и устройством водоотвода – в этом случае не придется беспокоиться о гниение и отсыревании стен сарая;
крепим дверь и декоративно-защитные уголки на углы здания.
Стоит сразу же позаботиться о внутреннем обустройстве сарая – например, сделать удобные держатели для садового инструмента, организовать полки и прочее.
Стены и перегородки
Далее надо собрать каркас будущих стен и перегородок хозяйственной постройки. Предварительно все деревянные детали обрабатывают антисептиками. Для нижней обвязки подойдет брус с сечением 150х100 или 150х150 мм. Данные детали нужно положить на длинную сторону. Угловые участки будут соединяться в полдерева. На блоки фундамента нижнюю обвязку укладывают, выстелив рубероид, сложенный в 2 раза. Для монтажа утепленных полов можно собрать 2-ой венец из бруса 100х100 мм. На оставшуюся полку в 50 мм устанавливают лаги сечения 100х150 мм.
Для угловых стоек подойдет брус 100х100 мм, из него же делают проемы, в которые потом будут устанавливаться окна и двери. Промежуточные стойки получится сделать из бруса 100х50 мм. К нижней обвязке несущие компоненты прикрепляют с помощью металлических уголков. Каждая из сторон должна быть выставлена в соответствии с вертикальным уровнем. Временно детали можно зафиксировать посредством укосин.
Верхняя обвязка делается из брусков 100х100 мм. Сперва в брусе делают пазы в районе угловых соединений, а также на участке пересечений с балками перекрытия. Потом по длинной стенке устанавливают брусок пазами кверху и прикрепляют к стойкам посредством временных крепежей. Далее монтируют оставшиеся компоненты, проверяют все уровни и углы, после чего крепят верхнюю обвязку к стойкам.
Между промежуточными стойками надо выбирать подходящие расстояния в соответствии с некоторыми параметрами:
размером материала обшивки, если это ОСП-плиты;
показателей ширины утепляющего материала.
Следует учитывать, что неутепленный хозяйственный блок целесообразно отделывать только с наружной стороны. Стены утепленных же строений состоят из таких пластов:
внешняя облицовка;
пленка гидроизоляции;
утеплитель, уложенный между стойками;
паронепроницаемая пленка;
внутренняя обшивка.
Тип каркаса
Практически все сараи являются каркасными конструкциями, то есть собираются из вертикальных и горизонтальных, а также наклонных (стропила) элементов, и далее обшиваются для защиты от ветра и холода. Используют два вида каркаса – деревянный и металлический. При этом с расчетом на легкую (без существенного утепления) крышу применяют:
для стоек — брус 100х100 мм, 125х100 мм, 150х100 мм, профилированную трубу 50х50 мм, 60х60 мм, реже 40х60 мм;
для поперечной обвязки – брус или трубу с сечением на 15…25% меньше, чем для стоек;
для стропил (прогонов) крыши – брус или трубу, уголок с тем же сечением, что и для обвязки.
Дополнительно для усиления конструкции применяют раскосы, подкосы и крестовины.
В каркасном сарае не обязательно нужна такая же жесткость и прочность конструкции, как в каркасном доме, но уменьшать приведенные значения сечений бруса или профильной трубы нежелательно (кроме тех случаев, когда будет принята максимально легкая обшивка и крыша – например, из поликарбоната).
Соединение элементов каркаса выполняется с помощью уголков и пластин (брус), сварки и винтовых соединений на уголках и пластинах (металл).
Требуемые материалы
Количество используемых материалов напрямую зависит от высоты, длины и ширины будущего строения. Минимальный его размер – 2х2 или 2х3 м. Высота 2,0-2,2 м. В сарае размером 2х4 м можно будет хранить не только хозяйственные мелочи и инструменты, но и дрова.
Для его возведения понадобятся:
0,5 куб. м песка для подсыпки под опоры фундамента
бетонные блоки для создания опор: для небольшого здания достаточно будет 7 штук, 4 из них будут располагаться по углам строения, 2 дополнительных размещаться в центре длинных сторон, и 1 блок устанавливаться в самом центре – на него будет опираться центральная половая лага
пара рулонов рубероида: для прокладки между бетонными опорами и лагами, а также гидроизоляции кровли
брус 100х100 мм для сооружения каркаса, стропил; с его помощью будет изготавливаться также верхняя рама для односкатной крыши
брус 50х100 мм для создания оконных и дверных проемов и горизонтальных перекладин каркаса
6-метровая обрезная доска: 11 штук для обустройства половых лаг, стропил, ригелей и раскосин небольшого строения будет достаточно; сечение такой доски – 50х150 мм
25-30-миллиметровая доска для обрешетки и пола; ее измеряют в квадратных метрах, вам понадобится не более 14 кв. м
обрезная доска 25 кв. м для обшивки строения
12 кг оцинкованных гвоздей 70-150 мм и 3 кг саморезов
шифер, металлопрофиль или рубероид и саморезы к ним; к примеру, при закупке 2,5-метрового профиля понадобится 8 листов
дверной, оконный или форточный блоки, а также петли и ручки для них
около 10 л. олифы и краски для покрытия деревянной обшивки в 2-3 слоя
Вагонку для обшивки строения использовать нежелательно. Смотрится она, конечно, весьма декоративно. Но со временем под воздействием влаги ее быстро покоробит.
Утепление
Готовя бытовку из блоков, дерева и других материалов, в любом случае пригодится утеплительный слой. Даже в конце лета и конце весны бывают довольно холодные дни — что уж говорить о зимнем применении хозблока. Как и в других строениях, перед теплоизоляцией монтируют пароизоляцию и гидравлическую защиту. В кровельный пирог входят всегда еще обрешетка и контробрешетка.
Внутрь стен кладут утеплитель, прикрытый паровой и гидравлической изоляцией сам по себе. Для внутренней отделки еще обязательно используют пароизолирующую мембрану. Ее крепят к каркасным стойкам. Полы каркасного хозблока непременно придется утеплять. Для этой цели применяют:
керамзит;
минеральную вату;
ориентированные плиты;
гипсокартон с влагостойкими свойствами;
пенополистирол, полученный методом экструдирования.
Сама схема проста: промежутки лаг прокладывают ватой, а над ней ставится пленка, сдерживающая пар. Во многих случаях стоит применять рассыпной пеноизол. Стоимость 1 м3 составляет примерно 5 — 6 тысяч рублей. Для насыпного утепления постройки из дерева бывает полезно использовать пеностекло. Оно стойко к увлажнению и не накапливает плесень.
Утепление опилками вполне возможно. Однако лучше к ним добавлять примерно 1/15 долю извести, потому что она понижает опасность вредителей и чрезмерного увлажнения. После первой закладки выжидают 14 дней и добавляют новую партию опилок, потому что они со временем слеживаются.
Солому перемешивают с известью в соотношении 1 часть извести к 25 частям соломы.
Фундамент
При строительстве хозблока для дачи пошагово необходимо начинать с изучения параметров грунта. Если рельеф местности сложен, или она впервые вводится в хозяйственный оборот, придется, увы, потратиться на геофизическое исследование полного профиля. При неверном выборе типа основания можно столкнуться с проседанием, деформацией или даже полным разрешением строения. Взятие образца почв производится при помощи специальной скважины. На насыщенном глиной основании рекомендуется применять винтовые крепления.
Вместо бетонных столбов часто применяют кирпичи или камень. Однако во всех трех случаях фундамент опирается на подушку из песка. Глубину ее закладки определяют сообразно виду грунта. Винтовые сваи широко применяют на болотистых почвах. Они же нужны для участков, находящихся на склоне или отличающихся перепадами ландшафта.
Мелкозаглубленную ленту ставят на песчаном каменистом грунте. Бетонные плиты со слабым заглублением нужны на песке и камне, поскольку в таких местах проявление морозного пучения нехарактерно. Поверх прочной скалы хозпостройку можно сооружать без всяких фундаментов. Исключение составляют самые тяжелые двухэтажные сооружения из камня. Когда окончательно выбрано место для работы, производится разметка с использованием шнуров либо бечевок, измерительных рулеток, в нужных местах выставляются колья.
В пределах очерченного шнуром или веревкой участка убирают верхний пласт земли. Это предотвратит гниение под полом сооружения. Чернозем не выбрасывают, а используют на огороде или в саду. Отверстия под бетонные сваи бурят с таким расчетом, чтобы они уходили глубже линии промерзания. Чтобы упростить работу, обычно используют гидравлический бур.
Максимально эффективное прессование грунта и песчаной прослойки обеспечивается с помощью трамбовки. Над песком закладывают гравий средней величины. Обе прослойки должны быть идентичной толщины.
Для профилактики осыпания скважинных стенок используют рубероид, сворачиваемый в трубку. Впрочем, более надежное и долговечное решение — асбестоцементная труба.
Фундамент для сарая
Постройка на грунте приемлема только для времянок, поскольку нижние части ограждения быстро начинают гнить от соприкосновения с влажным грунтом. Такие строения приемлемы только для скальных и песчаных почв с очень низким уровнем грунтовых вод. Для всех других случаев лучше использовать фундамент столбчатого типа (монолит, блоки, вкопанные в землю кряжи с подходящей гидроизоляцией). Для особо влажных участков с высоким уровнем грунтовых вод можно устроить фундамент из винтовых свай.
Плюсом свайно-винтового фундамента является высокая скорость его сооружения – не надо ожидать, пока «схватится» раствор, скрепляющий блоки, или наберет проектную прочность бетон монолитных опор. Кроме того, проще отрегулировать по уровню нужную высоту опорных площадок.
Блочный или монолитный столбчатый фундамент существенно дешевле и не требует для сооружения специального оборудования. Могут быть использованы остатки строительных материалов, не пригодившиеся для других сооружений.
В крайнем случае, если необходимо возвести постройку максимально быстро и с минимальными затратами, допустимо отсыпать площадку для строительства сарая вторичным щебнем – то есть относительно мелкими кусками строительных материалов. Стоимость такого щебня составляет 250…350 рублей за тонну, этот вес дает около 0,7…0,8 куб.м. То есть на отсыпку подушки толщиной 20 см сарая для дачи размером 3х5 м (размеры площадки примерно 4х6 м) потребуется
4х6х0,2=4,8 м.куб.
Или около 6 тонн щебня, что составит 1200…1500 рублей. Для сравнения: стоимость обустройства столбчатого фундамента 5…7 тысяч рублей, а свайно-винтового – 9 тысяч рублей без монтажа (сваи с оголовками) и 15 тысяч с монтажом.
Хозблок своими руками: строим сарай на даче, пошаговая инструкция
Хозблок не относится к обязательным постройкам на участке. Однако его наличие позволяет сэкономить место, упорядочить хранение инструментов, запасов, заготовок. Дополнительно хозблок может быть оборудован санузлами ― душевой или туалетом, которыми можно воспользоваться как в летнее время, так и в межсезонье.
Построить хозблок своими руками не так сложно. Нужен только грамотный проект, качественный инструмент и материалы. Более того, процесс занимает не так много времени и не требует особых затрат. В большинстве случаев владельцы могут воспользоваться материалами, оставшимися от строительства жилого дома.
Нередко хозблок строят на участке первым. Его оборудуют под временное проживание строителей и рабочих. Это позволяет сократить время строительства основного дома. Также хозяйственная постройка часто используется в качестве дровяника, сарая, хранилища.
В качестве материалов для строительства хозблока используют дерево, металл, кирпич или пластик. Выбор зависит от финансовых возможностей владельца, назначения строения и климатических условий региона.
Деревянные сооружения наиболее распространены. Древесина доступна в каждом регионе. Она приемлема по цене для большинства покупателей. С ней легко работать, за деревом просто ухаживать. Минус строений из дерева в том, что они имеют меньший срок службы по сравнению с металлом.
Хозблоки из дерева делятся на:
Каркасные. У хозблока такого типа каркас собирают из бруса. Потом его обшивают досками или ОСП. Затем монтируют кровлю. Последний этап — внутренняя отделка.
Щитовые. Менее востребованы. Они проигрывают каркасным по «чистоте» подгонки. Обычно строители собирают стены отдельно, а потом устанавливают каждую на каркас. Затем занимаются монтажом верхней обвязки, после — устройством крыши. То же самое делают со стропильной системой (висячей) небольшого размера.
Конструкции из металла обладают высокой прочностью, надёжностью и стойкостью к механическим повреждениям. Именно такие позиции предлагают строительные фирмы в качестве бытовок. Металл подвержен коррозии, однако его оцинкованная разновидность не боится влаги и частых осадков.
Стоят металлические бытовки, которые со временем приспосабливают под хозяйственные нужды, на порядок дороже. При этом они обладают мобильностью. При необходимости их можно перевезти в другое место. Правда, для этого придется вызывать спецтранспорт.
Эту группу условно делят на:
Сварные. Чаще всего изготавливают по индивидуальному проекту. Основной материал ― листовое железо. Их производят по размерам заказчика. При больших габаритах блоки собирают прямо на участке. Железный каркас поддерживает металлическая лента, которая придаёт жёсткость. Обшивка — профлист или листовое железо. При устройстве дополнительных дверей и окон устанавливаются силовые профили. Внутренняя обшивка — вагонка, обрезная доска или листы влагостойкой фанеры. Возможно утепление с помощью блоков пенополистирола или пеноплекса.
Готовые блок-контейнеры. Готовые блок-контейнеры продаются с внутренней отделкой и вырезанными окнами, дверьми, подходами для канализации, водопровода, вентиляции. Это самый дорогой вариант из всех, но владелец может сэкономить, самостоятельно сделав утепление, подведя коммуникации или переоборудовав крышу (например, оснастив её солнечными панелями).
Многие выбирают максимально бюджетный вариант без окон или сантехнических помещений. Главное, чтобы были дверь и достаточно прочный замок.
Пластиковые хозблоки на отечественных приусадебных участках — явление редкое. Они меньше весят, что сказывается на удобстве транспортировки. Стоят дешевле, но при этом более хрупкие. Даже толстый пластик повредить легче, чем дерево или металл. Срок службы у них также ограничен. Они невосприимчивы к влаге, но имеют ограничения по пределу температур (как низких, так и высоких). Это не самый практичный вариант, поэтому его крайне редко используют при устройстве участка.
Кирпич обладает массой преимуществ, он прочный и устойчивый к атмосферным воздействиям. Однако его главный недостаток — высокая цена, поэтому для возведения хозяйственных сооружений он используется редко. К тому же придется нанимать профессиональных строителей, так как новичок вряд ли сможет сам возвести это мини-здание.
Чаще всего на отечественных приусадебных участках встречаются металлические или деревянные хозпостройки.
Перед тем как строить хозблок, необходимо расписать план работ. Он, как правило, включает:
Выбор места для размещения хозпостройки.
Определение габаритов будущего сооружения.
Разработку последовательности выполнения работ.
Подбор строительных материалов.
План хозпостройки можно:
разработать самостоятельно;
найти готовый в интернете;
купить в проектной или строительной компании.
Наиболее сложные работы в процессе строительства — устройство фундамента, утепление и подводка коммуникаций.
При постройке хозблока своими руками, помимо чертежей и списка стройматериалов, понадобятся инструменты:
строительный уровень;
угольник;
рулетка;
дрель;
саморезы, шурупы;
молоток;
топор;
плоскогубцы;
шуруповёрт;
рубанок;
ножовка.
Лучшим вариантом для строительства хозблока станет ровный участок с плотным слоем грунта. Если такого нет, то подойдёт и обычный участок с небольшими ямами и неровностями. Ямы засыпают, неровности срезают, всё тщательно утрамбовывают. Также заранее избавляются от любой зелени на участке под строительство.
Если планируется организовать санитарный отсек с туалетом или душевой, то понадобится выкопать выгребную яму. Под постройкой организовывают систему водоотведения. Саму яму выкапывают за блоком. Альтернативой последней станет применение антисептических средств, уничтожающих органику.
На плане должны быть указаны точные размеры, расположение перегородок (если они есть), дверных и оконных проёмов. При одновременном строительстве веранды, примыкающей к хозяйственной постройке, должны быть указаны её (веранды) основные технические параметры.
Так как у каждого владельца свои нужды, разработка своими руками проекта (чертежей) хозблока на даче ― оптимальный вариант. К примеру, хозблок с душевой или туалетом очень востребован у современных дачников, хотя он занимает на порядок больше места, чем обычный сарай.
Процесс строительства хозблока включает:
устройство фундамента;
сборку каркаса;
монтаж системы стропил и крыши;
устройство пола;
обшивку;
внутреннюю отделку.
Наметив план работ, приступают к его реализации.
Прочное основание необходимо даже для лёгких маловесных сооружений, таких как сарай или бытовка. Максимально простой вариант основания для хозблоков — столбчатый фундамент.
Столбчатый фундамент для хозблока делается по следующей схеме:
Размечаем место, в том числе используя нивелир.
Выкапываем ямы. Их глубина ориентировочно должна составлять 70 см, диаметр — 20-25 см, а расстояние между ними — 1,5 м.
Насыпаем на дно ям песок и утрамбовываем его.
В каждой яме размещаем по 4 арматурных прута, которые предварительно связываем хомутами.
В ямы устанавливаем опалубку — свернутый в трубки и сшитый рубероид.
Заливаем бетонной смесью. В каждом столбе размещаем еще прут примерно 40 см длиной. Его половина (20 см) должна выступать на поверхности.
Потом такой фундамент примерно на 4 недели нужно оставить, чтобы он максимально выстоялся.
Можно еще сделать свайный фундамент из асбестоцементных труб. Также стоит подумать о том, что даже хозпостройки с дополнительными помещениями весят немного, поэтому могут устанавливаться на блоках или бетонной плите. А ленточный фундамент позволяет сделать погреб. Тогда хозблок станет еще функциональнее и полезнее.
Для каркаса нужна качественная древесина влажностью не более 20%.
Сначала все деревянные детали обрабатывают антисептиком, препятствующим гниению. В ряде случае используют противопожарные составы (антипирены). В продаже встречаются комплексные средства, сочетающие в себе огне- и биозащиту.
Согласно чертежам каркасного хозблока, при типовом строительстве используют брус 150х150 мм. На блоки фундамента укладывают двойной рубероид, после чего монтируют нижнюю обвязку, используя выступающие пруты фундамента. Если планируется утеплённый пол, выкладывают второй венец из бруса размерами 100х100 мм, после чего фиксируют лаги.
Угловые стойки, дверные и оконные проёмы изготавливают из бруса одинакового размера. На промежуточных опорах нередко экономят, делая их чуть меньше. Дистанцию между ними определяют по ширине утеплителя или обшивки. Все элементы скрепляют металлическими уголками. Каждую стойку проверяют вертикальным уровнем.
Верхнюю обвязку сооружают из бруса того же размера, что и второй венец. На брусе делают выемки в местах угловых соединений и пересечений с кровлей. Затем брус устанавливают выемками вверх, крепят к стойкам перфорированной лентой или скобами. После монтируют остальные детали, каждый раз проверяя уровни и углы. Последний этап — окончательное крепление верхней обвязки к опорным стойкам.
Односкатную крышу сделает даже непрофессионал. Ее монтируют после установки каркаса. Сначала необходимо поставить 4 стойки, причем передние и задние должны быть разной высоты. Потом начинают работать с обвязкой, которая также получается разноуровневой.
Затем к обвязке крепят стропила, монтируют обрешетку. Для нее используют неширокую доску с шагом от 60 до 80 см. Далее устанавливают профлист. Крепление выполняют по краям и по обрешетке в середине. Листы скрепляют с помощью саморезов по гребню волны. Фиксацию производят внахлест с заходом одного листа на другой на две волны.
Альтернативой наклонной кровле станет плоская крыша, которую монтируют на одноуровневые стойки. Она требует больших затрат, так как необходимо организовать систему водостоков и улучшенную гидроизоляцию. К тому же она должна быть рассчитана на повышенные снеговые нагрузки.
Финальный этап — устройство потолка. Его можно обшить обрезной доской или фанерой. Также можно сделать утепление и гидроизоляцию по аналогии со стенами, порядок возведения которых будет описан чуть ниже.
Монтаж стен выполняют на уже готовый каркас. Материал закрепляют на стойках с внутренней стороны строения, к примеру, анкерными болтами. Сразу на внешнюю обшивку кладут гидроизоляционную плёнку, затем — утеплитель, потом — пароизоляцию. Далее всё это маскируют под внутренней отделкой.
Если в качестве утеплителя используется минвата, необходим вентиляционный зазор между ватой и непосредственно самими стенами, чтобы предотвратить появление сырости. Технология внутренней отделки зависит от выбранного материала. К примеру, изнутри стены можно отделать при помощи вагонки или блок-хауса. А снаружи строение можно обшить обрезной доской.
Устанавливают напольное покрытие. Сюда входит укрепление лаг и укладка чернового пола. На второй венец монтируют лаги. Они представляют собой бруски сечением 50х100 мм, размещенные на расстоянии 50-80 см друг от друга.
Далее происходит установка чернового пола. Для его создания используют шпунтованные доски. Ширина может быть любая. Крепление производят гвоздями или саморезами. Также можно рассмотреть более простой вариант ― заливку поверхности цементным раствором.
При строительстве утепленного хозблока своими руками создают специальный «пирог». Сначала пол подшивают ОСП и укладывают гидроизоляционный материал. Затем кладут утеплитель, поверх него ― покрытие.
Летний душ на участке повышает уровень комфорта. Чтобы освежиться, не нужно бежать в дом — можно воспользоваться пристройкой с удобной душевой.
Сарай с баком на крыше сейчас уступил место более «цивилизованным» постройкам. В современном исполнении они представляют хозблок с туалетом и душевой. Но это если есть возможность подвести воду.
Если такой возможности нет, то на крыше постройки можно установить бак или бочку. Вода в них будет нагреваться естественным образом. Для летнего периода и региона с мягким климатом очень даже неплохой вариант.
Минус такой технологии — невозможность регулировки температуры. Но плюсы — дешевизна и простота проекта. Главное, не забыть закрепить бак (бочку) на кровле. К тому же крыша должна быть рассчитана на подобные нагрузки.
Иногда для бочки сооружают специальный металлический каркас, который устанавливают рядом с хозяйственной постройкой.
При постройке такого сооружения необходимо помнить о санитарных нормах. Выходом станет применение современных способов переработки и нейтрализации отходов человеческой жизнедеятельности.
Технологию постройки хозяйственного блока мы рассмотрели. Как видите, здесь нет ничего особо сложного. Его могут сделать даже новички в строительстве. Это как пробный облегченный вариант более сложной конструкции — дома. Сначала можно потренироваться на хозблоке, он вам в любом случае пригодится. А потом можно и полноценный дом для семьи строить. Все в ваших руках!
