Разборный каркас из труб пвх для шатра. Навес из из труб: как сделать простейшую конструкцию из подручного материала

Виды конструкций теплицы из полипропиленовых труб

Полипропиленовые трубы хорошо гнуться, к ним можно приобрести различные тройники, с помощью которых легко воплотить в жизнь самую причудливую конструкцию теплицы. Но есть ряд классических форм, которые чаще всего встречаются на садовых участках:

• арочная;
• стрельчато-арочная;
• с односкатной крышей;
• теплица-домик с двускатной крышей.

Конструкция с односкатной крышей редко строится как отдельно стоящая теплица. Чаще всего, она является пристройкой к уже имеющимся на участке сооружениям. Размеры ее, как правило, не очень большие, а затраты на постройку – минимальные за счет уже имеющейся стены, которая, кстати, обеспечивает сооружение дополнительным теплом.

Самой простой и популярной среди садоводов является арочная конструкция. Если грунт на участке позволяет, то соорудить ее можно за считанные часы, не делая фундамента. Главное – обеспечить дополнительную жёсткость и выбрать подходящие трубы. Правда, на зиму арочную теплицу придется разобрать, она не выдержит нагрузки от снежного покрова и деформируется.

Для зимнего времени года идеально подойдет стрельчато-арочный вариант теплицы. Его монтаж более сложный и кропотливый, особенным способом смонтированные стены и торцы не дают возможности снегу задерживаться на поверхности теплицы, и он свободно скатывается вниз. Такая теплица прослужит вам много лет при правильном уходе.

Двускатная теплица-домик гармонично впишется в интерьер любого садового участка. Она является более сложной в монтаже, чем арочная, но не менее популярной среди садоводов. Если вы проживаете на участке круглый год и есть возможность регулярно счищать с крыши снег, то теплицу на зиму разбирать не нужно.

Несмотря на ряд недостатков, как, например, необходимость демонтажа на зимний период, среди встречаемых на участках теплиц лидирует арочная. Видимо, весь секрет в простоте ее монтажа, уж очень он легок и незамысловат даже для новичка.

Садоводу остается только сделать правильный чертеж исходя из ширины грядок и дорожек внутри. Рекомендуемое расстояние между дугами в теплице – 50-80 см. Чем оно меньше, тем конструкция будет надежнее. Ширина дорожки составляет 35-50 см.

Грядки внутри располагаются в зависимости от культуры выращивания и ваших предпочтений. Их может быть две с дорожкой посередине, а может быть одна в центре теплицы с дорожками по бокам, которые рекомендуем засыпать опилками.

Выбор пластиковых труб для постройки теплицы

В строительных магазинах представлен огромный выбор разновидностей пластиковых труб от очень недорогих до далеко не дешевых. Как же самостоятельно сориентироваться в этом многообразии и сделать правильный выбор? В первую очередь, учитывайте, что данные трубы, всё-таки, предназначены для холодной или горячей воды, а также для газа.

Разумеется, металлопластиковые трубы прослужат вам дольше, но все равно даже для них зимой придётся ставить подпорки во избежание деформации конструкции под тяжестью снежной шапки.

В таблицах ниже для сравнения приведена информация о разнообразии видов труб. Какие выбрать – решать вам, но не стоит переплачивать за те свойства, которые вам никогда не пригодятся в теплицы.

Как вы видите сами, необходимая толщина стенок, диаметр труб, а также другие характеристики у разных материалов всё равно будут примерно одинаковыми. Зато цена может отличаться в разы.

Если вы планируете работать с поликарбонатом, то стоит выбирать более толстые трубы, так как нагрузка будет немаленькой. Для пленки можно выбрать менее мощные и, соответственно, более дешевые трубы.

Выбор полипропиленовых труб

Выбирая трубы, следует знать о существовании однослойных и многослойных. У однослойных труб есть маркировка, которую можно прочитать на ее поверхности. Ниже приведена расшифровка этих замысловатых букв.

В принципе, огромной разницы между этими трубами именно для постройки теплицы нет, единственный нюанс – трубы для холодного водоснабжения могут быть слишком чувствительны к нагреванию под солнечными лучами. Но специалисты все же советуют выбирать универсальные трубы (маркировка РРS).

https://www.youtube.com/watch?v=9nRSxRbhgWc

Многослойные трубы, как правило, дополнительно усилены специальным материалом. Есть варианты с армированным стекловолокном. Цена их, соответственно, выше, но и характеристики более надежные, а срок эксплуатации увеличивается примерно в 3 раза. Изготовленная из таких труб конструкция будет тяжелой, крепкой, устойчивой к погодным капризам.

Иногда в качестве прослойки выступает алюминиевая фольга. В работе с такой трубой следует быть предельно аккуратным, чтобы не повредить материал.

Наличие или отсутствие прослойки невооруженным глазом можно увидеть на поперечном разрезе трубы:

• однослойные трубы имеют равномерный цвет;
• в многослойных трубах прослойки, как правило, окрашены в отличный от самой трубы цвет, что сразу бросается в глаза.

У многослойных также труб имеется своя маркировка:

Мы подобрали для вас наиболее популярные фирмы-производители пластиковых труб, завоевавшие доверие покупателей:

• Экопластик Fiber;
• Про Аква;
• Pilsa;
• Banniger;
• Blue ocean.

Каркас

Сборку тепличного каркаса начинают с заготавливания труб соответствующего размера. После выполнения отрезков нужного размера лучше их пометить фломастером, дабы потом не перепутать. В зависимости от характеристик тепличного помещения нужны будут и трубные отрезки соответствующих размеров. Другие элементы типа каркаса форточек, стяжек торцевого типа и дверей будут вырезаться уже при установке.

Тройниковые выходы направляются исключительно в одну сторону, так как будут прикрепляться дуги.

Монтаж фундамента

От качества фундамента зависит прочность и надёжность парника. Изготовить фундамент можно из разного материала. Среди обширного списка популярностью пользуется дерево.

Для изготовления деревянного фундамента потребуется:

• брус;
• строительный уровень;
• лопата;
• ножовка;
• длинная рулетка;
• саморезы и шуруповёрт.

Брус нарезаем на части. Выкапываем небольшую траншею по всему периметру будущей постройки, укладываем туда материал, фиксируем его саморезами.

Когда позволяет площадь земельного участка и планируется установка большой теплицы, то в качестве фундамента, желательно использовать бетонное основание. Для организации этого фундамента, потребуется, выкопать траншею. Затем сделать опалубку. Замешать бетон и залить им опалубку. После того как бетон высохнет можно приступать к монтажу каркаса.

Покрытие каркаса плитами поликарбоната

Чтобы правильно произвести работы по покрытию каркаса листами поликарбоната, следует знать некоторые особенности работы с эти материалом:

• шаг расположения креплений составляет 45 мм;
• листы укладываются встык и соединяются специальной планкой;
• отверстия под крепления сверлятся на 1мм больше диаметра саморезов;
• при креплении саморезами используют термошайбы, способствующие герметичности соединения;
• листы укладывают, чтобы каналы ячеек были расположены максимально вертикально;
• пленка защиты снимается лишь после того, как будет завершен процесс монтажа;
• угловые линии скрепляются специальным угловым профилем.

На заметку! Если листы поликарбоната приобретены задолго до осуществления монтажа, хранить их следует в сухом помещении, чтобы избежать впитывания в них влаги.

Перед тем, как уложить лист поликарбоната на арочный каркас, торцы закрываются перфолентой, а затем торцевым профилем. Такой профиль обеспечивает дренаж и вентиляцию листов, что позволит конденсату, образующемуся в каналах, свободно стекать. Ни в коем случае нельзя заклеивать торцы скотчем или оставлять их открытыми.

Монтаж панелей поликарбоната осуществляют защитной пленкой вверх. Если этим условием пренебречь, поликарбонат подвергнется быстрому разрушению.

Пошаговая инструкция постройки теплицы из полипропиленовых труб своими руками

После того, как сделан чертеж, куплены все составляющие будущей конструкции, подготовлены инструменты, можно приступать к монтажу теплицы. Предлагаем вашему вниманию пошаговое руководство для возведения на участке арочной конструкции на ленточном фундаменте с поликарбонатом в качестве укрывного материала.

Начинается всё с определения места и нанесения на него разметки для начала работ по созданию фундамента:

• Вначале схематично в землю вбиваются колышки. Потом начинается точная разметка расстояния с помощью рулетки и уровня. Между колышками натягивается бечевка, которая пересекается друг с другом строго под углом в 90 градусов. На этом этапе важно тщательно все промерить, от точности зависит то, насколько будущая теплица будет соответствовать размерам чертежа. В итоге вам понадобятся 16 колышков и 8 отрезов бечевки.

• Используя острую лопату, убирается верхний слой почвы. Его еще называют плодородным. Он станет отличным наполнением для будущих грядок.
• Внутри пространства между бечевками выкапывается ровная траншея глубиной около 30 см. Если вы чувствуете, что траншея слишком песчаная, и ее стенки вот-вот осыпятся или уже начали сползать внутрь, укрепите их полиэтиленом или любым другим изоляционным материалом.

• После того, как траншея выкопана, нужно как следует утрамбовать ее дно. Опытные садоводы даже придумали для этого специальное приспособление – не слишком тяжелое бревно, к которому сверху приделана доска или брусок с выходящими за срез краями. Если бревно маловато, к его рабочему концу можно приделать широкую дощечку в форме квадрата чуть меньше ширины траншеи, чтобы ускорить время работы. Берем это «ноу-хау» за доску двумя руками с обоих концов и по принципу отбойного молотка начинаем трамбовать грунт.

• После окончания работ по подготовки поверхности дна насыпаем на него около 10 см песка. Лучше всего, если он будет слегка влажным.
• Далее отсыпаем 5-ти сантиметровый слой мелкого гравия.
• Сверху на гравий по всему периметру укладывается изоляционный материал, например, рубероид.
• Во избежание растекания раствора после его заливания необходимо дополнительно укрепить стены траншеи опалубкой. Для ее постройки подойдет обрезная доска, толстая влагоустойчивая фанера или OSB-плита. При ее монтаже важно учесть, что высота конструкции должна быть выше уровня земли примерно на 5-10 см.
• Бетонный раствор может раздуть края опалубки, если не закрепить его дополнительно. Для этого с внутренней стороны конструкции вставляются деревянные поперечные распорки, а стенки опалубки с внешней стороны дополнительно фиксируются с помощью упоров. Изнутри стенки опалубки прокладываются изоляционным материалом, например, пленкой, которая не даст раствору приклеиться к ее деревянным элементам.

• Для следующего шага понадобиться сварочный аппарат, ведь нам нужно создать укрепление будущего бетонного фундамента, чтобы он имел правильную форму и надежно прослужил много сезонов подряд. Для этого нужно приготовить прутья арматуры. Размер может быть любой, оптимальным считается толщина от 0,8 до 1,2 см. Можно сразу варить монолитную конструкцию по длине всей траншеи, а можно разделить работу на поэтапное изготовление квадратных элементов из арматуры, которые потом останется лишь прикрепить к горизонтальным направляющим с помощью хомутов.

• После того, как сварочные работы остались позади, а каркас из арматуры полностью готов, он помещается в траншею, не касаясь ее дна. Добиться этого можно двумя способами – поставить его на обломки кирпичей или вбить в дно арматуру и приварить к ней каркас. Что проще – выбирать вам.

• Когда каркас установлен, к нему дополнительно прикрепляются прутья арматуры шириной в 12 мм и длиной примерно 80 см так, чтобы около 40 см возвышалось над будущим фундаментом. На них чуть позже будут нанизаны дуги из полипропиленовых труб, поэтому заранее сверьтесь с чертежом, строго разметив шаги размещения дуг теплицы.
• Готовый бетонный раствор заливается внутрь опалубки. Рассчитывайте так, чтобы в один день залить весь периметр фундамента, иначе конструкция может потерять свою прочность. Следите, чтобы бетон не содержал пузырей, а при их обнаружении разбивайте их, чтобы внутри не было воздушных полостей, которые придают фундаменту хрупкость. Если есть специальный глубинный вибратор – воспользуйтесь им, он облегчит работу. Если такого инструмента нет – не беда. Возьмите любой подручный материал в форме длинной тонкой палки. Это может быть арматура, труба или тонкий брус. Найденное приспособление погружайте в бетон в месте скопления пузырей и аккуратно вытаскивайте.

• После того, как на бетонной поверхности не осталось ни одного пузыря, ее необходимо как следует разровнять, например, широким шпателем. Когда достигнута максимальная гладкость, фундамент поверх опалубки накрывают пленкой до полного высыхания. Она нужна для того, чтобы бетон высыхал более равномерно, а лишняя влага раньше времени не испарялась.
• На полное высыхание уходит примерно 8 дней, в течение первых двух суток бетон необходимо периодически смачивать водой.
• После того, как бетон полностью застыл, опалубку можно демонтировать, а поверхность фундамента следует очистить от налетевшего за время простоя мусора и пыли.
• Фундамент готов, можно приступать к изготовлению каркаса.

• Для теплицы из пропиленовых труб изготавливается деревянное основание, к которому достаточно легко крепятся как элементы каркаса, так и укрывной материал. Для этого вам понадобится 4 бруска сечением 100х50 мм, заранее обработанных специальным составом от плесени и вредителей. Исходя из размеров теплицы, из брусков нужной длины и ширины собирается прямоугольник. Сделать это можно с помощью уголков и саморезов, но опытные садоводы рекомендуют вставлять бруски стык в стык с помощью фигурных вырезов. Такой способ, безусловно, более замороченный, но зато более надежный и герметичный.

• В деревянной раме по всему периметру просверливаются отверстия ровно так, чтобы она могла разместиться сверху на фундаменте и торчащая из него арматура спокойно прошла строго через эти отверстия.
• Бетонный фундамент накрывается гидроизоляционным материалом, например, рубероидом.
• Устанавливается деревянный каркас, из которого, при правильности расчетов, будет торчать арматура.
• Полипропиленовые трубы сгибаются в дугу и аккуратно надеваются на арматуру.

• После того, как все дуги стоят на своих местах, необходимо придать конструкции дополнительную жесткость. Для этого по всей длине теплицы параллельно основанию к дугам с помощью болтов крепятся полипропиленовые трубы. Делается это изнутри, чтобы ничто не мешало позже прикреплять укрывной материал.

• По размерам чертежа вырезаются трубы нужного размера, с помощью фитингов и креплений из них собирается каркас двери. К фронтальной части теплицы она крепится с помощью облегченных петель.
• Дверь и форточка в теплице также конструируются из полипропиленовых труб. Они могут быть как единой конструкцией, так и монтироваться по отдельности.

• Переходим к монтажу укрывного материала, в нашем случае – поликарбоната. Следует учесть два нюанса. Если вы брали листы с защитным слоем от УФ-лучей, проследите, чтобы он располагался снаружи теплицы. Проделывая отверстия для крепления саморезов, важно учесть такие свойства материала, как его деформация при перепадах температуры. Чтобы лист не треснул в жару, отверстия делаются чуть больше диаметра ножки используемого самореза.

• Поликарбонат – материал достаточно хрупкий при сверлении, поэтому для работы с ним лучше использовать специальный вид саморезов – с резиновой шайбой. Она не только не даст листу треснуть на месте соединения, но и создаст дополнительную гидроизоляцию отверстия.

Наша теплица готова!

Преимущества пластиковых труб для постройки теплицы своими руками

Такие качества пластиковых труб, как прочность, незначительный вес, устойчивость к механическим, температурным и погодным воздействиям позволили широко использовать их в строительстве. Эти характеристики стали основными преимуществами в устройстве теплиц из пластиковых труб своими руками. Отдавая предпочтение таким теплицам, обладатели приусадебных участков получают конструкцию со следующими достоинствами:

• устойчивость к коррозии — каркас теплицы из пластиковых труб не ржавеет в отличие от металлического профиля, не боится влаги, если сравнивать с деревянными каркасами;

• податливость труб ПВХ обработке, простота сборки — их без особых усилий можно резать, гнуть, создавая различные формы конструкции. Они просты в установке: быстро собираются и разбираются в случае необходимости;
• легкий вес — их легко транспортировать, возможно перенести конструкцию, не прибегая к разборке на другое место;
• долговечность пластиковых труб — период эксплуатации достигает 50 лет;
• стойкость к температурным перепадам — это огнеупорный материал, который поддается с трудом возгоранию и прекращает гореть как только ликвидируется очаг высокой температуры;

• износостойкость — с течением времени и под воздействием природных факторов состав труб не меняет своей структуры;
• прочность — каркас из пластиковых труб устойчив и выдерживает сильные порывы ветра;
• невысокая цена — позволяет собрать теплицу, используя минимальное количество средств;
• отсутствие необходимости в дополнительной обработке поверхности пластиковых труб после установки;
• привлекательный внешний вид собранных своими руками теплиц из труб ПВХ.

Расчет необходимого количества полипропиленовых труб

Давайте разберем на примере. Мы произведем расчеты для чертежа с 7 дугами.

Нам нужно рассчитать длину дуги, для этого будут нужны теорема Пифагора и формула Гюйгенса:

• Чтобы вычислить длины дуги нужны ее величины, ширина и высота.
• На следующей схеме дуга выделена синим цветом, внутри нее два красных прямоугольных треугольника. В каждом треугольнике одна из сторон (A-D и B-D) образует неизвестное значение гипотенузы, оно обозначено буквой m.

• Итак, мы вычисляем длину гипотенузы m: m = √b² a² = √210² 150² = √44100 22500 = √66600 = 258,07 (см).
• Теперь подставляем значения к формуле Гюйгенса L ≈ 2m (2m — M) : 3. Получается: L ≈ 2 x 258,07 (2 x 258,07 — 300) : 3 = 516,14 (516,14 — 300) : 3 = 516,14 216,14 : 3 — 516,14 72,05 = 588,19 (см).
• Далее рассчитываем общую длину всех дуг. Всего их 7. Итого: 588,19 x 7 = 4117,33 (см).
• Нашу арочную конструкцию нужно укрепить 5 поперечными трубами, они сыграют роль ребер жесткости. Нужно рассчитать их общую длину, для этого 800 x 5 = 4000 (см). Всего потребуется полипропиленовых труб общей длиной: 4117,33 4000 = 8117,33 (см).

Формы и материалы покрытия теплиц из пластиковых труб своими руками: фото примеры конструкций

Собрать своими руками теплицу из пластиковых труб (фото различных моделей представлены в сети) можно любого размера. Беря во внимание высокую гибкость, различную длину и диаметр труб, разнообразные методы крепления, возможно также придать теплице любую желаемую форму. Наиболее актуальны такие конструкции:

• арочная форма теплицы;
• прямоугольная односкатная конструкция;
• прямоугольное двускатное сооружение;
• встречаются модели теплиц, пристроенные к дому, где одной из сторон выступает
  стена имеющегося строения.

На заметку! Форма конструкции теплицы и ее размеры во многом зависят от того, какие культуры будут в ней выращиваться.

Некоторые умельцы сооружают на своих участках уникальные конструкции теплиц в виде шатра или купола. Главное — строго придерживаться параметров, указанных в чертежах теплиц из труб ПВХ своими руками.

Пластиковые трубы, используемые для изготовления теплиц, можно приобрести с размерами от 2 до 7 метров. Выбирая длинную трубу, можно избежать дополнительных соединений. Диаметр и толщина стенки трубы подбираются с учетом размера конструкции. Для средних приусадебных участков уместными будут небольшие парники из труб ПВХ, которые быстро и легко собираются и разбираются. Фото теплиц из труб ПВХ своими руками наглядно демонстрируют разнообразие форм конструкций.

Для покрытия каркасов теплиц из пластиковых труб используют полиэтиленовую пленку или листы поликарбоната. Парники, предусмотренные для выращивания рассады в весенний сезон, традиционно покрывают пленкой. Для стационарных прочных конструкций, функционирующих в течение года, применяют покрытие из сотового поликарбоната.

Основанием под теплицы из пластиковых труб могут служить короба из бруса и доски. Многие монтируют каркас на металлические прутья, вбитые в землю по периметру сооружения.

На заметку! Для того, чтобы построенная своими руками теплица из пластиковой трубы отличалась достаточной прочностью, рекомендуется использовать под ее основу ленточный мелкозаглубленный или столбчатый фундамент.

Для устройства фундаментов используют кирпич, блоки, камень или бетонный раствор.