Как сделать навес для машины своими руками дешево: советы по выбору материала, виды конструкций

Какой бывает навес из профнастила, примыкающий к дому: фото основных конструкций

Навес из профлиста, пристроенный к дому, может быть очень разным как по конструкции, так и по материалам. Чаще всего его делают односкатным, арочным или с плоской кровлей, а каркас собирают из деревянного бруса, профильной или круглой трубы. Навесы на опорах из кирпича или камня тоже встречаются, но редко из-за высокой цены и сложности монтажа, поэтому их мы рассматривать не будем.

Односкатные навесы из профнастила с примыканием к дому самые распространенные. Они надежны и недороги, а еще их очень легко построить — монтаж такой конструкции займет 1–2 дня, и для него не нужно нанимать специалистов. При этом односкатные навесы — это классика, которая хорошо вписывается в любой архитектурный ансамбль, будь то подчеркнуто грубый сруб или дом в современном стиле.

Арочный навес к дому из металлопрофиля также ставят часто, несмотря на очевидные сложности в его монтаже: одинаково согнуть профильные трубы для ферм самостоятельно практически невозможно, для этого нужно специальное оборудование. Это сразу же повышает цену такого навеса.

Кроме того, расчет нагрузки на арочную кровлю, ее проектирование и крепление — тоже далеко не элементарные задачи, и справиться с ними может не каждый. Впрочем, эти сложности с лихвой окупаются эстетичностью — изящный арочный навес у дома из профлиста облагораживает и оживляет все здание.

А вот навес с плоской кровлей — это атрибут южных регионов. В средней полосе и, тем более, на севере страны такие навесы из профнастила перед домом встречаются редко: чтобы такая кровля держала сколько-нибудь большую снеговую нагрузку, ее нужно делать из марок профлиста с большой высотой волны.

В результате визуально жилой дом превращается в филиал промышленно предприятия. Хотя, конечно, плоской такую крышу можно назвать только условно — у нее все равно есть уклон, пусть и небольшой, до 6–8°. Это нужно, чтобы осадки с навеса все-таки стекали, а не лежали на нем мертвым грузом.

Теперь о материалах. В нашей инструкции мы расскажем, как построить навес к дому из металлопрофиля — ставить опоры из металла проще, да и прослужат стальные трубы дольше деревянного бруса. Кроме того, если брать круглые, а не профильные трубы для колонн и не забыть их покрасить качественной краской, конструкция с каркасом из металла будет хорошо смотреться.

Деревянный навес из профнастила, примыкающий к дому, — лучший вариант для коттеджей из бруса или срубов. Такая конструкция станет органичным продолжением дома, дополнит и расширит его. Кроме того, крепить дерево к дереву банально проще. Еще навесы из деревянного бруса отлично смотрятся с кирпичными и каменными домами — это вообще традиционное сочетание, проверенное поколениями строителей.

В зависимости от стиля дома, деревянные опоры можно сделать из грубого необработанного дерева, а можно украсить их резьбой и отполировать — из-за мягкости древесины и легкости ее обработки воплотить в жизнь можно практически любые дизайнерские изыски.

Но не стоит забывать и об обратной стороне натурального дерева: гниении, возможности повреждения насекомыми, чувствительности к влаге, пожароопасности и необходимости постоянного ухода. Поэтому, если деревянный навес для вас — это не must have из-за деревянного же дома, советуем тщательно обдумать, стоит ли связываться именно с деревом и не лучше ли выбрать более практичную сталь.

Монтаж крыши

Навес может быть с ровной или односкатной кровлей, реже можно встретить изогнутую. Чтобы на ней не задерживался снег, ее располагают под углом. Идеальный наклон равняется 50 градусам.

К готовому каркасу прикрепляется кровля. В зависимости от выбранного материала подбираются крепления. Так профнастил можно крепить обычными саморезами, а для поликарбоната нужно использовать обязательно еще и термические шайбы.

Края крыши должны немного выступать за пределы опорной конструкции. Это послужит дополнительной защитой от осадков.

На листы будущей крыши наносится разметка и по ней они разрезаются. В местах крепления делаются отверстия. После этого их поднимают наверх.

При укладке нужно учитывать направления желобков на листах. Их располагают, направляя вниз. Делается это, чтобы вода от дождя и снега не скапливалась, а стекала на землю.

Последним этапом монтажа крыши является установка желоба для слива воды. Он должен проходить по всему периметру и иметь вывод в противоположной от дома стороне.

Это общие рекомендации по монтажу крыши. Но каждый материал имеет свои особенности. Чтобы накрыть крышу своими руками нужно с ними ознакомиться:

Идеально укладывать целыми листами. Его ширина 90 или 110 сантиметров, длина до 170 сантиметров.

Некачественный материал имеет микротрещины, царапины и шелушащаяся краска. При покупке нужно на эти нюансы обращать внимание. Лист с браком будет подвержен ржавчине.

Поднимают металлопрофиль с помощью деревянных лаг. Монтаж начинают с нижнего края. Листы располагают внахлест и крепят саморезами с резиновыми уплотнителями.

Чтобы закрепить 1 квадратный метр нужно от 6 до 8 саморезов. При этом в областях с частыми ветрами шаг крепления делают меньше.

После того как монтаж закончен нужно с крыши смести стружки. Делают это щеткой с мягкой щетиной. Все трещины, царапины и сколы закрашивают. Это придаст более эстетичный вид и защитит от коррозии.

Есть 3 вида:

Монолитный
Ячеистый
Профилированный

Критерии выбора:

Толщина должна быть не менее 6 миллиметров. Если выбрать листы меньшей толщины, они быстро сломаются. Их качество не подойдет для монтажа кровли
Структура должна быть ровной, без помутнений вкраплений
Поликарбонат должен быть пластичным и прочным. При сгибе он не должен трескаться и издавать соответствующий звук. Этот критерий особенно важен при монтаже крыши в виде арки
Стоимость должна быть адекватная. Не стоит совершать покупку, если цена занижена. Часто ее понижают на некачественный товар

Укладывается этот материал вверх защитным покрытием. При этом уклон должен совпадать с каналами, иначе на нем будет скапливаться конденсат.

Крепления должны располагаться от края минимум на 5 миллиметров. Чем ближе к краю вкручивается саморез, тем выше риск повреждения материала. Для компенсации теплового расширения отверстия должны на 2 миллиметра быть шире нужного диаметра. Располагаться они должны между ребрами жесткости.

Разрезать поликарбонат можно ножом, лобзиком, пилой, резаком, болгаркой. Каналы нужно после процедуры пропылесосить от забившейся пыли.

Для монтажа крыши из поликарбоната можно использовать облегченный каркас.

Данный материал продается покрытый защитной пленкой. Она удаляется после окончания работ, когда навес будет полностью готов.

Поликарбонат имеет и свои минусы. Он не создаст тень и прохладу. Солнечные лучи свободно пройдут через полупрозрачную текстуру.

Еще он не обладает огнеупорностью. Поэтому такое покрытие недоступно, если строение задумано как площадка для барбекю. Устанавливать мангал под него нельзя.

Монтаж делается снизу вверх. Нахлест листов должен составлять 15 сантиметров. После полной укладки стыки закрываются декоративной планкой.

Работая на высоте нужно помнить о технике безопасности. Одежда должна быть удобная, не стесняющая движения, а обувь с нескользкой подошвой. Наступать можно только в прогибы укладочного материала.

Как сделать своими руками?

Рассмотреть, как сравнительно быстро и в принципе дешево построить навес, несложно на примере деревянной конструкции, расположенной вдоль стены. У нее крыша в один скат и ленточный фундамент.

Строительство навеса – пошаговая инструкция.

Работа всегда начинается с проекта, чертежа, но если все это уже выбрано, пора приступать к расчистке площадки. Плодородный слой грунта придется снять, вбить по периметру колышки, а также в тех местах, где будут несущие элементы.
Далее все стандартно: натянуть веревку, выверить геометрию. Согласно разметке выкапываются траншеи (глубина – 70 см), на дно насыпается щебень 10 см, песок в том же количестве, трамбуется подушка.
На подушке надо вязать армирующий каркас из прутьев с рифлением. По углам именно в грунт вбиваются по 3-4 прута, к ним крепится горизонтальная арматура. Фиксируется все вязальной проволокой.
Обрешетка делается из обрезной доски либо фанеры, которую можно самому пропитать машинным маслом. Она укрепляется укосами, затем конструкцию нужно проверить уровнем. Фундаментную часть можно заливать бетоном.
Теперь настало время сделать перерыв – через 28 дня бетон встанет полностью, обрешетка снимется, дно выстелет геотекстиль. Альтернативой будет рубероид. Стыковые моменты правильно делать внахлест на 10-25 см.
На ленту с прохождением деревянных балок укладываются рубероидные листы. Брус 150 на 150 см обрабатывается антисептическими составами, огнеупорными средствами. Он укладывается на фундамент, лаги же крепятся оцинкованными уголками.
Видимый участок фундамента можно оформить искусственным камнем, а сверху по лагам расстелить рубероид.
Настелить пол хорошо обрезной доской 5 см на 15 см с фаской по краям в 2 мм. Это крепится на спецшпильки с двухмиллиметровым зазором меж полотнами.
Рядом со стеной, а еще по внешней стороне навесного проекта устанавливаются столбы бруса 15 на 15 см, их нужно прикрепить анкерными болтами.
Выполняется обвязка тем же брусом по верху опор-головок. К строению крепление идет на анкеры, с помощью горизонтальной балки нагрузка распределится по несущей стенке.
Пора браться за укладку стропильного бруса, по парам тем самым сочленяя внешний столб с внутренним. Места сочленения укрепляются укосами. Внутренний краешек стропильной ножки держит упор на балку, внешний выйдет за обвязку на 3 см. Крепление идет на уголки либо же салазки.
Чтобы организовать стропильную систему, можно воспользоваться обрезной доской с габаритами 15 на 4 см. Не забыть, что после сборки уровень и отвесом надо проверить вертикаль/горизонталь каркасной части.
Из бруска делается поперечная обрешетка, фиксация обрешетки – гвоздями либо саморезами. Оптимальные размеры бруска 5 на 5 см, 6 на 6 см.
Каркас предстоит прогрунтовать, покрыть лаком либо цветным маслом.
Поверху идет монтаж поликарбоната. Листы стыкуются специальными планками, к брусу притягиваются за счет термошайб.
Проемы (если того требует проект) можно прошить стеклом или, что полегче, литым поликарбонатом.

Также навес с примыканием к дому реально оформить резьбой либо красивыми решетчатыми конструкциями. И никакой беседки не нужно: вместо нее те же функции выполнит навес.

Красивые примеры

Иллюстрируют вышесказанное примеры готовых проектов. Они только раззадоривают активных дачников на смелые решения. Примеры для вдохновения.

Большой навес из поликарбоната совершенно преображает облик дома. В данном случае он уравновешивает пространство и создает прекрасную территорию для летней столовой. Ее же можно совместить с оранжереей.

Еще одно решение, крыша для навеса выбрана прозрачной, но при этом от непогоды или жары она защитит. Такие прозрачные крыши часто выбирают, если хочется сохранить визуальную воздушность и легкость строения.

Скорее всего, данная конструкция строилась одновременно с домом, но вариант пристройки не исключен.

Дачный навес для небольшого домика. Если разморило на солнце во время огородных трудов, можно быстренько спрятаться под тень навеса, присесть или выпить чего-то прохладительного.

Этому поднавесному месту быть многофункциональным: тут можно устраивать домашние праздники, дни рождения, а иногда полностью отдавать это место под танцплощадку. Атмосферное освещение будет только увеличивать время проведения в этой зоне.

Маленькая, но очень удобная конструкция. Этот навес укрывает столик и стулья, но для других задач он и не предусмотрен.

Почти веранда, созданная расширением установки из поликарбоната. Дождь здесь не страшен, а места релакса хватит всем домочадцам.

В таком симпатичном домике хочется погостить подольше, а навес и его столбы выглядят очень декоративно.

Шикарный навес, большая летняя кухня, на которой можно не только обедать, но и готовить что-нибудь вкусное на свежем воздухе.

Конструкция из дерева, под которой вынесена фактически целая гостиная. Но выглядит здорово!

Даже самый скромный домик преобразится с показанной навесной установкой, она задает территории совсем иное настроение.

По примеру этого решения видно, что украсить навес цветами несложно, и сделать это можно еще изящнее.

В следующем видео вы узнаете, как сделать деревянный односкатный навес своими руками.

Подготовка к монтажу

Несмотря на кажущуюся незначительность, подготовительный этап очень важен. Конечно, если вы забудете о каком-то инструменте или купите не все материалы, это не помешает вам сделать навес из металлопрофиля, пристроенный к дому, своими руками — в конце концов, можно попросить нужный инструмент у соседей, съездить за ним в ближайший строительный магазин или вовсе перенести заливку фундамента на другой день.

Поэтому рекомендуем тщательно подготовиться перед началом основных работ. Начнем с закупки материалов. Для строительства навеса понадобятся:

Профильные или круглые трубы 80×80 мм или 100×100 мм для опор.
Профильная труба 80×80 мм или 100×100 мм для стеновой опоры.
Анкера или специальные крепления для монтажа горизонтальной опоры на стену дома.
Профильная труба 80×80 мм для мауэрлата.
Профильные трубы 40×20 мм или 60×30 мм для обрешетки, стропил, нижнего пояса ферм и раскосов.
Профнастил для перекрытия крыши навеса.
Кровельные саморезы в цвет профлиста.
Грунтовка и краска для покраски каркаса.
Песчано-гравийная смесь.
Цемент, песок и щебень в соотношении 1:2,8:4,8 для замешивания бетона марки М200.

Если вы будете строить навес из дерева, то вместо профильных труб нужен будет брус 100–150 мм для стоек и 60 мм для стропильной системы. Обрешетку можно сделать из досок. Также понадобятся уголки и саморезы по дереву для крепления бруса, металлические опоры для установки колонн из бруса прямо в землю или на бетонное основание.

Помимо материалов, чтобы поставить навес из профлиста, пристроенный к дому, своими руками, понадобятся инструменты:

строительный уровень, линейка, маркер, рулетка;
деревянные колышки либо стальные пруты и тонкая веревка для разметки;
бензобур или лопата;
сварочный аппарат;
шуруповерт;
перфоратор;
болгарка;
бетономешалка либо емкость для замешивания раствора;
растворная лопата;
малярные кисти или валики;
стальной прут;
электрический удлинитель;
деревянные бруски-распорки.

В отличие от монтажа забора, для установки навеса из профильных труб сварочный аппарат обязателен — обычные крепления на шурупах из-за большой нагрузки не подойдут. Но быть опытным сварщиком не нужно, базовых навыков сварки будет вполне достаточно.

Если же вы вообще не умеете работать со сварочным аппаратом, то либо попросите помощи у того, кто умеет, либо делайте каркас из дерева. Учиться сварке на навесе не рекомендуем: хотя это и не самая ответственная конструкция, но под его крышей будут находиться люди, поэтому брак в сварных соединениях недопустим.

Перед монтажом навеса место его установки нужно подготовить: покосить траву, снять верхний слой почвы как минимум по периметру, выровнять грунт.

Простой навес из тентовой ткани

Быстрое и простое покрытие для навеса может выполняться не только из поликарбоната, ведь есть более бюджетный метод – монтаж искусственной ткани в качестве. Это может быть поливинилхлорид или ПВХ, нетканый материал с полиуретановым или даже тефлоновым покрытием. Также допускается установка укрытия из акрилового, прорезиненного или брезентового материала.

Обыкновенная ткань для тентов обычно изготавливается из синтетических или натуральных веществ (как в случае с брезентом, который производится из натуральных льняных и хлопковых волокон). Если необходимо соорудить укрытие веранды, навеса, беседки, эти советы, как построить дешево и красиво, точно будут полезны.

Преимуществами указанных видов тканей являются:

дешевизна;
устойчивость к перепадам температур;
высокая прочность;
стойкость к ультрафиолетовому солнечному воздействию;
низкий уровень горючести;
водоотталкивающее свойство;
долговечность (такая конструкция будет служить 8-10 лет или более);
коррозийная стойкость.

На заметку! Есть ещё более дешёвый материал – это тарпаулин (он же тарпикс). Есть мнение, что он даже лучше брезента или ПВХ-материала.

Раздвигающийся навес у дома

Источник yandex.net

Тарпикс по сути представляет собой вид полиэтилена, легко поддающийся обработке, особенно при нагревании. Тонкие полоски этого полиэтиленового материала переплетают и таким образом образуется пласт нужного размера.

После выбора одного из указанных бюджетных вариантов тента, следует решить, какой способ крепления предпочтительней: стационарная натяжка на установленную ранее простую балочную систему или организация навеса по типу горизонтальных штор, которые могут раскрываться хозяином по необходимости.

При выборе первого (статического или постоянного) варианта покрытия нужно лишь рассчитать требуемое количество ткани, установить вышеописанные опорные балки и натянуть тент между ними. Важно помнить, что прикрепление ткани к деревянным брусам при помощи анкеров или гвоздей нарушается конструктивная целостность материала.

Расчет ветровой нагрузки на навес с примыканием к дому

Ветровую нагрузку считают в соответствии с разделом 11 «Воздействия ветра» по формуле:

где w0 — нормативная ветровая нагрузка, которая зависит от района строительства;

k(ze) — поправочный коэффициент, который учитывает изменение ветрового давления для высоты ze;

с — аэродинамический коэффициент, который для односкатных навесов рассчитывают как сумму коэффициентов:

Для крыш, перекрытых волнистыми материалами, cf равен 0,04, а значения cp1 и cp2 для кровель с разным уклоном приведены в таблице ниже.

Значения аэродинамических коэффициентов для расчета ветровой нагрузки на навес в зависимости от угла наклона кровли
Схема навеса	α,°	c_p1	c_p2
	10	1,4	0,4
	20	1,8	0,5
	30	2,2	0,6
	10	1,3	0,2
	20	1,4	0,3
	30	1,6	0,4

Несмотря на то что навес из металлопрофиля односкатный пристроенный защищен от ветра с одной из сторон стеной здания, ветровую нагрузку считают по обеим схемам и берут наибольшую. При этом значения для промежуточных углов, не указанных в таблице, получают линейной экстраполяцией.

Для навеса из предыдущего примера рассчитаем ветровую нагрузку. Для первой схемы аэродинамический коэффициент будет равен:

где c_p1=2, поскольку 25° — это ровно посередине между 20°(1,8) и 30°(2,2). По такому же принципу c_p2=0,55.

Для второй схемы аэродинамический коэффициент будет равен:

Поскольку с₁>с₂, для расчета нагрузки берем первый коэффициент:

где w₀ = 0,23 кПа, так как Подмосковье относится к первому ветровому району, а k(z_e) равен 0,5, поскольку высота здания меньше 5 м, а пригород относится к местности типа В.

Далее расчетную снеговую и ветровую нагрузку складывают и получают суммарное значение. Поскольку обе нагрузки относятся к кратковременным, при суммировании меньшую берут с коэффициентом 0,9. То есть формула для расчета будет выглядеть так:

Полученную сумму сравнивают с несущей способностью конкретной марки профнастила.

https://www.youtube.com/watch?v=NDNSoVYgrWc

Хотя НС35 — это первый из линейки несущих профлистов, у него все равно специфический «промышленный» дизайн. Чтобы для перекрытия навеса можно было использовать стеновые марки, например, С21, делайте как можно меньший перепад между кровлей и навесом и старайтесь не делать плоские крыши.

Расчет снеговой нагрузки на навес с примыканием к дому

Правила расчета снеговой нагрузки во всех возможных случаях приведены в разделе 10 норматива. Она рассчитывается по формуле:

где:

ce — коэффициент, учитывающий снос снега с крыш зданий, который для большинства частных домов с неарочными кровлями будет равен 1.

ct — термический коэффициент, который также в большинстве случаев равен 1, за исключением зданий с повышенными теплопотерями через кровлю.

Sg — вес снегового покрова на 1 м², который определяется по таблицам или специальной карте и зависит только от места строительства, кг/м²;

μ — коэффициент, зависящий от угла наклона крыши.

На односкатный навес к дому из профнастила из-за перепада высот снеговая нагрузка влияет не так, как на отдельно стоящее сооружение. За исключением совсем небольших перепадов:

Здесь h — перепад высот между карнизом крыши дома и верхней точкой односкатного навеса. Если h>p, то увеличенную снеговую нагрузку рассчитывать нужно. Если же h<p, то расчеты можно сразу выполнять с коэффициентом μ1 (формула ниже).

Итак, при достаточно большом перепаде нужно считать коэффициент μ по формуле:

где:

h — перепад высот, не больше 8 м.
l₁ — ширина крыши дома, м.
l₂ — ширина навеса, м.
m₁ — доля снега, которую переносит к месту перепада высот ветер по крыше основного здания. При угле наклона крыши меньше или равным 20° m₁ равен 0,4, при большем уклоне — 0,3.
m₂ — доля снега, которую ветер переносит к перепаду высот по крыше навеса. Она не может быть меньше 0,1 и рассчитывается по сложной формуле:

при:

Здесь a — это ширина навеса в метрах, β — поперечный угол наклона крыши навеса в градусах, а φ — продольный угол наклона крыши (как правило, отсутствует), в градусах.

Наглядно все величины показаны на схеме ниже.

Коэффициент μ навесов не должен быть больше 6 и превышать значение, рассчитанное по формуле:

Теперь нужно посчитать ширину «сугроба» b, который наметет на навесе. Он рассчитывается по одной из двух формул:

При расчете нужно использовать посчитанное значение μ, а не то, которое принято после сравнения его с максимальным.

Для расчета нагрузки на той части навеса, на которой нет увеличенного количества снега из-за перепада, вычисляют коэффициент μ1:

Его же используют в тех случаях, когда базовый расчет показал, что учитывать повышенную снеговую нагрузку не нужно из-за слишком маленького перепада высот.

Расчет снеговой нагрузки может показаться чересчур сложным для такого простого строения, как односкатный навес из профнастила, примыкающий к дому, но мы рекомендуем его все-таки сделать. Выбор уклона кровли и марки профнастила наугад — не лучшая идея, особенно для регионов со снежными зимами. Чтобы вам было понятнее, приведем пример такого расчета.

Выполним расчет снеговой нагрузки на навес, пристроенный к дому в Подмосковье (третий снеговой район с нагрузкой 1,5 кПа) c перепадом высот 1,5 м. Ширина кровли дома — 15 м, ее уклон — 22°, ширина навеса — 5 м, уклон крыши — 25°. Сначала посчитаем, нужно ли вообще рассчитывать повышенную нагрузку у перепада:

Поскольку посчитанное значение p меньше высоты перепада, повышенную нагрузку учитывать нужно. Теперь рассчитаем m₂:

Уклон крыши основного здания больше 20°, кровля плоская без фонарей, поэтому m₁ = 0,3. Теперь посчитаем µ :

Рассчитанное значение μ меньше 6, теперь посчитаем его максимальное значение по формуле:

Поскольку рассчитанное значение больше максимального, принимаем μ равным 2.

Чтобы определить ширину зоны повышенной нагрузки, рассчитаем b по второй формуле:

Зона повышенной нагрузки больше ширины навеса, поэтому распределяться нагрузка будет по схеме в варианте 2. Рассчитаем коэффициент μ₁ :

Итого снеговая нагрузка будет равна:

Повышенная снеговая нагрузка в месте перепада высот напрямую зависит от величины этого перепада и может быть значительной. Чтобы снизить нагрузку лучше пристраивать навесы из профлиста к частному дому с той стороны, где этот перепад будет наименьшим, то есть по бокам, под скатами.

https://www.youtube.com/watch?v=mGGWQezu5co

Оптимально, если величина перепада будет меньше p. В нашем примере уже при перепаде высоты в 0,8 м нагрузку можно считать только по μ1. Причем уменьшить перепад на 0,7 м несложно: можно увеличить уклон крыши, можно просто поставить опорные колонны повыше, а можно сделать и то и другое одновременно.

Укладка профнастила на навес

Монтаж кровельного покрытия завершает устройство навеса из профнастила к дому. Его начинают укладывать со стороны, которая противоположна направлению преобладающего ветра. Это значит, что если ветер в вашей местности обычно дует с запада, укладывать профлист нужно начинать с востока.

Листы кладут на скат, выравнивают по свесу и наживляют 3–4 кровельными саморезами, закручивая их в низ волны. После этого проверяют, ровно ли уложен профнастил по свесу. Если все хорошо, прикручивают его остальными саморезами. Листы крепят в каждую поперечную трубу обрешетки через волну.

Для большей эстетичности торцы навеса можно закрыть торцевой или ветровой планкой, а свес — карнизной. В месте стыковки кровли навеса и стены лучше установить стеновую планку примыкания, которая придаст кровле завершенный вид, закрыв ломанный край профлиста, а также защитит стену от брызг и, частично, наметенного на навес снега.

Крепят профнастил на навес только кровельными саморезами. У них есть специальная прокладка из неопрена или EPDM резины, которая при сжатии с нужной силой вулканизируется, герметизируя соединения. Поэтому такие саморезы критично важно закручивать строго перпендикулярно плоскости листа и плотно прижимать. При этом следите, чтобы усилие было не слишком большим — прокладка должна быть плотно прижата к металлу, но не выпирать.

Если вместо профнастила вы используете профилированный поликарбонат или ПВХ, то обязательно привинчивайте его фирменными креплениями либо теми, которые рекомендует производитель в инструкции. Кроме того, такие листы засверливают перед монтажом, чтобы компенсировать температурное расширение. Об остальных тонкостях монтажа пластикового профлиста читайте в статье.

Установка опорных колонн

Начнем с разметки. С помощью рулетки отметьте места установки угловых опор деревянными колышками так, чтобы вместе со стеной здания получился ровный прямоугольник. Также отметьте угловые подпорки, если вы будете их устанавливать.

Между колышками натяните капроновую нить. Она должна быть строго горизонтальна — проверьте ее уровнем. По веревке отмерьте расстояния до промежуточных колонн и точно под нитью вбейте в каждом месте их установки деревянный колышек. Так все опоры навеса будут на одной линии. После того как все опоры будут отмечены, нить нужно снять.

Теперь пора приступать к монтажу стальных труб. Для этого бензобуром выройте скважины, дно которых должно быть на 200–300 мм ниже уровня промерзания грунта в местности. В противном случае опоры может просто выдавить силами пучения зимой со всеми вытекающими из этого последствиями.

В готовые ямы на дно высыпают песчано-гравийную смесь так, чтобы после ее утрамбовывания получился слой толщиной около 100 мм. Он нужен для дренажа и выравнивания поверхности. В скважину точно по центру опустите опорную трубу и зафиксируйте ее строго вертикально тремя деревянными брусками-распорками. По возможности забивайте бруски в грунт около ямы, а не устанавливайте их прямо в ней.

Замесите бетон и вылейте его в скважину в три подхода:

При заполнении ямы на 1/3 уплотните бетон стальным стержнем, погружая его по кругу, чтобы убрать пустоты.
При заполнении ямы на 2/3 еще раз уплотните бетон и проверьте опору на вертикальность.
После полного заполнения скважины бетоном еще раз уплотните его и убедитесь, что опора продолжает стоять вертикально.

Разделение на этапы заливки условное. Между ними должно быть всего несколько минут, чтобы бетон получился монолитным. При небольшой глубине скважин заливать их можно в два подхода или сразу полностью, если вы сможете хорошо уплотнить бетон после этого.

После установки столбов бетону нужно дать отдохнуть 1–2 недели. За это время он наберет прочность, достаточную, чтобы выдержать дальнейшую нагрузку.

https://www.youtube.com/watch?v=la19FTnVpkI

При бетонировании опор во время сильных дождей, залитую смесь накрывают полиэтиленовой пленкой. Это защищает ее от размывания и разрушающего воздействия УФ-лучей.