Нужен ли на даче подвал и как его построить
В ходе обсуждения им были предложены:
как технически грамотно построить современный сухой подвал и как его эффективно использовать
Давайте сначала определимся с терминами. Какой этаж мы собираемся строить — подвальный или цокольный? Отличие между ними — в их положении по отношению к уровню земли:
Продолговатое окно цокольного этажа
Технические требования к подвалу
Строительство подвального или цокольного этажа имеет ряд преимуществ. Но всегда ли реально это сделать?
Даже при ленточном фундаменте дома (не говоря о плитном) сооружение благоустроенного «подполья» не только технически возможно, но и экономически оправдано. Оно даст возможность:
Соорудить сухой подвал можно при любом типе грунта. Однако при разных условиях расходы на его сооружение и эксплуатацию тоже будут разными. Чтобы предварительно определить затраты, потребуется оценка сложности гидрогеологических условий — типа и свойств грунта, глубины его промерзания, расположения водоносных пластов, уровня грунтовых и паводковых вод.
Нормативные требования к подземным частям дачи — глубину заложения, прочность, деформативность и долговечность — регламентируют отраслевые СНиПы 2.02.01-83* и 31-02. Они определяют технологию строительных работ и утверждают, что «Стены подвалов устраивают из монолитного бетона класса не ниже класса В12,5 по прочности на сжатие, сборных бетонных блоков или каменной (кирпичной) кладки. Сборные бетонные блоки (ФБС) также должны быть изготовлены из бетона класса не ниже В12,5 и соответствовать требованиям ГОСТ 6133 или ГОСТ 13579».
Наружные стены подвала сооружены из фундаментных блоков
За этими сухими цифрами стоят минимальные прочностные требования к подобным сооружениям. Позволю себе уточнить закавыченную фразу. Упомянутая кирпичная кладка подразумевает использование красного обожженного кирпича. И ни в коем случае не белого силикатного с его способностью впитывать влагу и под ее же действием постепенно разрушаться. Согласитесь, такой материал совсем не подходит для фундаментных работ (так же, как и для строительства кирпичной версии бани).
Разумно совместить стены подвала с ленточным фундаментом (если у вас такой), а потолок — с межэтажным перекрытием.
Временные стойки поддерживают монолитное надподвальное перекрытие до нормативного твердения бетона
Как построить подвал
Прежде всего на участке выкапывают котлован, размеры которого в плане на 1-1,2 м больше пятна застройки (подземного этажа). Здесь уместно вспомнить еще одно недавнее письмо от читательницы нашего сайта. Суть его в том, что котлован выкопали осенью, а сейчас зима, и когда еще начнут сооружать фундамент с подвалом, неясно. Разумеется, за несколько месяцев котлован разрушится, намокнет, частично потеряет свою несущую способность. Все это я вспомнил только затем, чтобы подчеркнуть, что котлован выкапывают, когда завезены все необходимые строительные материалы. Важно свести к минимуму промежуток между рытьем котлована и началом обустройства фундамента подвала. Ведь вырыть котлован под дачу и вывезти грунт — это всего лишь несколько рабочих смен скромного по размерам экскаватора и 2-3 самосвалов.
Тепло- и гидроизоляция дачного «подполья»
В зависимости от того, будет ли «подпол» жилым или подсобным, изменяются требования к его тепло-, звуко- и влагоизоляции.
Чем утеплить подвал
Теплоизоляция позволяет уменьшить расходы на отопление и эксплуатацию. Так как грунт на глубине 1,5-2 м от поверхности в течение года держит практически одинаковую температуру (+5°С), обеспечить в подвале климатический уют можно без значительных энергозатрат.
Наружная теплоизоляция подвала должна отличаться:
Такими качествами обладают ячеистые материалы — перлитобитумные и битумополистирольные изделия и плиты из экструдированного и вспененного пенополистирола. Бесспорный фаворит здесь — экструдированный пенополистирол. Он не впитывает влагу, полностью водонепроницаем, имеет достаточную прочность и высокое термосопротивление. Однако в открытых конструкциях дачи, доступных кислороду воздуха, эти отличные качества нивелируются и превращают пенополистирол в бомбу отложенного действия в случае пожара.
Но утепление подвала — как раз его бесспорный «конек». Ведь в засыпанные пазухи фундамента не проникает кислород. Поэтому экструдированный пенополистирол — оптимальный материал для утепления пола и стен подвала, фундаментной плиты и цоколя. Плиты из него просты в установке: их шпунтованные кромки легко центрируются, а шероховатая поверхность прочно сцепляется и с бетонной, и со штукатурной смесью.
Гидроизоляция подвального помещения
Самое главное при строительстве подвала — правильная установка гидроизоляции. Плохая (или хорошая, но небрежно выполненная) гидроизоляция приводит к намоканию стен, влажность в помещении сильно увеличивается, отсюда плесень, подтёки на стенах и т.п. И это еще не самое худшее. При промерзании намокший бетон будет разрушаться. А проникающие в стену вместе с влагой агрессивные соли неизбежно ускорят коррозию арматуры.
Лучше всего оклеить подвал снаружи плотной полиэтиленовой пленкой или битумсодержащими рулонными материалами, такими как рубероид, гидростеклоизол, стеклоэласт.
Уберечься от непрошенной влаги можно и с помощью специальных гидроизоляционных мастик.
Простыни гидроизоляции наклеивают с вертикальным и горизонтальным нахлестом и минимум в два слоя. Чтобы случайно не повредить изоляционные слои при обратной засыпке подвальных стен грунтом, их закрывают асбестовыми листами или прижимной тонкой стенкой — например, из обожженного кирпича.
Если вам так «подвезло», что пол подвала находится ниже уровня грунтовых вод, то для гидроизоляции придется применять сварные полиэтиленовые полотнища или многослойные гидроизоляционные ковры. Тут придется соорудить сплошной гидроизоляционный слой снизу от подошвы фундамента до безопасного уровня.
Выполнение многосторонней изоляции подвала
Самыми «обнадеживающими» с точки зрения гидроизоляции считаются материалы стройхимии проникающего (пенетрирующего) действия. Затворяемый водой состав образует на влажных стенах тонкую пленку. При этом входящие в него добавки проникают по капиллярам внутрь стены и образуют там водонерастворимые кристаллы, резко снижающие фильтрацию влаги через стену. Эти материалы позволяют проводить работы по гидроизоляции стен из бетона, камня и кирпича не только снаружи, но и изнутри.
Сооружение дренажной системы и отмостки по всему периметру здания дополнительно защитит подземные помещения от затопления. И все-таки на случай экстренного затопления подвала (вследствие аварии или весенних паводков) следует запланировать систему аварийного откачивания воды, включающую приямок и дренажный насос.
Два слова о вентиляции
А для таких помещений, как гараж, котельная и бассейн, вообще требуется специальный режим вентиляции. В целом же вентиляционный блок в подвале нужно устанавливать исходя из удобства эксплуатации и ремонта.
Назначение и комплектация подвала
В подвальном пространстве можно оборудовать гараж. В таком случае необходимо обустроить дренажные решетки при въезде в ворота, а также учесть, что наклонный пандус в гараж будет прекрасным сборником снега и дождя.
Немало собирается снега на гаражном пандусе
Разумеется, для подземного гаража потребуется сепаратная вентиляция. Да и повышенную звукоизоляцию следует предусмотреть, чтобы шум двигателя не нарушал утреннего сна домочадцев.
Котельная
Слева в кадре — бункер для пеллет. Рядом -котел. Снимок сделан до ввода дома в эксплуатацию
Газовый или жидкотопливный котел, даже пеллетный теплогенератор плюс обвязка труб придадут помещению немного «промышленный» вид.
Установка резервного электрокотла не потребует в подвале много места
Там же нередко располагается и небольшая мастерская, «покрывающая» все дачные потребности.
Бассейн
Установка водной купели в подвале потребует увеличения его глубины, так как дно чаши по определению находится выше пола.
Бассейн
Кроме того, климат в бассейне должен быть типично субтропическим — то есть влажным и теплым. Тут возникает множество технических проблем. Чтобы их решить, потребуются самые совершенные системы отопления и вентиляции.
Что касается оборудования в подвале бильярдной, зала с гулкими тренажерами или домашнего кинотеатра, то все это потребует сооружения дополнительной шумоизоляции.
Санузел или прачечная
При организации водоснабжения ниже уровня земли надо предусмотреть наличие напорной канализации.
Схема канализации отработанной воды из подвального помещения. Схема — Грундфос
Ведь даже для того, чтобы просто удалить воду из стиральной машины, установленной на полу подвала, потребуется канализационный насос. Например, хорошо зарекомендовавший себя в России Sololift-2.
Канализационный насос для удаления воды из подвального помещения. Фото — Грундфос
Сейф
Если вы не желаете расставаться со своими капиталами или дорогостоящими украшениями даже на даче, опасаясь за их сохранность в опустевшей городской квартире, то лучшего места для хранения, чем подвал, не найти. В нем поместится не один сейф. Тут можно держать важные документы, зарегистрированное оружие и современные носители информации.
Сейф
Толковой подсказкой при сооружении подземного хранилища станет отраслевой ГОСТ Р 50862-96 «Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость».
Главное требование к конструкции и замковой системе — устойчивость к взлому.
Винный или овощной погреб
Проблема хранения высококачественного алкогольного «топлива» может быть решена, если соорудить винный погреб.
Большинство же дачников используют подвал, чтобы хранить урожай, заготовки, посадочный материал (к примеру, луковицы тюльпанов и гладиолусов) или черенки для привоя.
Здесь важно помнить, что у каждого из них свои требования и секреты хранения. И не забудьте позаботиться о погребе перед тем, как отправлять туда на зиму овощи и фрукты.
И напоследок
Теперь вы знаете, как соорудить подвальный этаж, и самостоятельно сможете разобраться в лабиринте возможностей его использования. В заключение хочу сказать, что капитальный подвал следует строить тогда, когда вы ограничены размером приусадебного участка. В этом случае разумно и «зарываться в землю», и сооружать теплую мансарду, расширяя полезные «квадраты» дачи. Если же вам посчастливилось стать обладателем просторного участка, то, как показывает практика наших уважаемых читателей из разных регионов, экономичнее будет разместить все дачные объекты на уровне земли.
В любом случае — удачи!
Вам также могут быть интересны публикации:
Конечно, там, где есть сухое подполье или подвальный этаж, не нужен готовый погреб. А как быть остальным?
Зачем покупать готовый погреб?
Готовое хранилище имеет несколько весомых достоинств.
Какие варианты предлагает рынок
Готовые погреба бывают всего трех видов — металлические, бетонные и пластиковые. Не самое большое разнообразие материалов, но, чтобы определиться и не совершить ошибок, учесть придется немало.
Металлический погреб
Готовый металлический погреб — это герметичная капсула с внешним и внутренним антикоррозийным покрытием. К сожалению, даже при грамотной обработке данный вид хранилищ не отличается долговечностью. Производители говорят о 35 годах, но в некоторых случаях коррозия начинается уже лет через 10, а то и раньше. Вообще, установка металлических элементов в землю — мероприятие спорное. Тем не менее подобные погреба пользуются популярностью у дачников. Объяснение простое — самая низкая стоимость из существующих вариантов готовых погребов.
Монтаж металлического готового погреба. Фото с канала Инженер Гарин
Цена вопроса
Металлический кессон 1,5 × 2 м обойдется около 65000 руб. Это стоимость самого тонкостенного погреба. Чем толще металл, тем долговечнее конструкция и тем ощутимее растет цена. К тому же не забываем о стоимости доставки и монтажа (примерно 60000 руб.). Утепление в стоимость не входит и, если оно необходимо, оплачивается отдельно. Также может понадобиться бетонная плита, предотвращающая всплытие хранилища.
Как не дать погребу всплыть
«Всплывание погреба» — это не оборот речи, а настоящая проблема, которая может случиться на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Представим, что вода по весне поднимается, и наш погребок погружается в нее примерно на 1 м. При габаритах емкости 1,5 × 2 м и высоте 1 м получаем объем воды в кубических метрах — а именно 3. Вспомним, что на тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу объема жидкости, вытесненного частью тела, погруженной в эту жидкость. Если проще, то на металлическую емкость, масса которой не превышает 1 т, действует выталкивающая сила, равная 3 т! Сможет ли погреб противостоять такому натиску? Конечно нет, вот и всплывает он вверх. Чтобы этого не происходило, под погребом заливают бетонную плиту, которая утяжеляет конструкцию. В данном случае плита должна весить более 2 т.
На фото — металлический погреб, который благополучно пережил зиму, но во время оттепели всплыл. Фото с канала Andrey Eliseev
Здесь хотелось бы дать совет из серии «на чем можно сэкономить», но сократить расходы получится, лишь потеряв в качестве. Для конструкции, у которой и без того не особенно долгий век, это недопустимо.
Бетонный погреб
Пожалуй, самый понятный и привычный вариант. Монолитная емкость доставляется на место монтажа с завода и просто устанавливается в котлован. Такой конструкции не понадобится плита для утяжеления, ее не выдавит из грунта (при соблюдении правил монтажа!), так как она сама по себе имеет внушительную массу.
Железобетонный погреб не деформируется. Производители заявляют срок службы не менее 100 лет. Учитывая это, его без опасений можно монтировать под гаражи или хозблоки.
Сложности могут возникнуть с гидроизоляцией. Но проблема решаема: при обнаружении щелей стенки достаточно обработать специальными составами, которые защитят помещение от проникновения влаги.
В некоторых случаях установить бетонный погреб невозможно из-за сложностей монтажа: необходим мощный кран, который способен подъехать далеко не к каждому участку.
Монтаж бетонного погреба. Фото с канала Дачные решения
Цена вопроса
Стоимость погреба из монолитного армированного бетона 1,5 × 2 м в среднем 110000 руб. Монтаж — от 65000 руб. + доставка.
Пластиковые погреба
Новинкой сегмента готовых погребов являются пластиковые хранилища. В силу новизны и неоднозначности материала к подобным конструкциям возникает много вопросов. Главный из них: выдержит ли пластик нагрузки грунтов?
Доставка и установка пластикового погреба. Фото от ГРИНЛОС
Ребра, юбка и стальной стержень — зачем они?
Если у вас на участке не пучинистые грунты, грунтовые воды находятся на достаточной глубине, а атмосферные осадки быстро уходят — вы настоящий счастливчик, который может позвонить себе покупку практически любого пластикового погреба. (Качественного, конечно.) А для остальных — инструкция по подбору ниже. Что нужно учитывать?
Иногда и всех этих мер может быть недостаточно для предотвращения всплывания погреба. Тогда отливайте на дне котлована бетонную плиту толщиной не менее 20 см. По ширине она должна выходить за контуры емкости на 15-20 см по всему периметру.
Предотвратить всплывание погреба можно, залив бетонное основание. Фото с канала Pogreb Praim
На что еще обратить внимание?
Пластиковый погреб может быть бесшовным или сборным. В первом случае гарантируется защита урожая от проникновения грунтовых вод (при условии, что монтаж произведен правильно). Может показаться, что второй вариант и рассматривать не стоит. Но если купить подобный сборный готовый погреб надлежащего качества, с ним никаких проблем не будет. Швы герметичны, что гарантирует защиту урожая.
Пластик, из которого сделан погреб, может быть пищевым или непищевым. Оба варианта допустимы, хотя, если вы храните в погребе не только банки, но и овощи, и корнеплоды, предпочтение следует отдать именно пищевому пластику.
Вариант внутренней отделки пластикового погреба. Фото с канала СТРОЙКА TV
Обычно производитель предлагает несколько вариантов отделки готовых пластиковых погребов — эконом, который предполагает необшитые пластиковые стены и простенькие лестницы; стандарт, который включает в себя отделку стен и более удобный спуск; а в люксовом исполнении стены могут быть обшиты деревом и покрыты лаком.
Заявленный производителями срок службы пластикового погреба составляет 50-80 лет.
Цена вопроса
Стоимость пластикового готового погреба экономкомплектации 1,5 × 2 м примерно равна стоимости аналогичного бетонного хранилища, то есть 110000 руб. Но нужно учесть, что в большинстве случаев не обойтись без бетонной плиты в основании, иначе легкая конструкция всплывет. Монтаж стоит около 60000 руб. + доставка.
Все характеристики, которые гарантируют надежность и удобство пользования, сочетают в себе пластиковые погреба ГРИНЛОС.
Они изготовлены из прочного пластика по уникальной технологии сварки, которая обеспечивает 100%-ную герметичность конструкции. Их корпус усилен ребрами жесткости. Чтобы погреб не «всплыл», его конструкция дополнена проушинами для якорения, грунтозацепами и муфтой с усиленным хомутом.
Урожай будет хорошо храниться только в погребе с правильным микроклиматом. Для его формирования в моделях ГРИНЛОС есть система приточной и вытяжной вентиляции и тщательно утеплен люк. Это позволяет сохранить в погребе оптимальные температуру и влажность воздуха.
Пользоваться готовым пластиковым погребом ГРИНЛОС удобно и безопасно, ведь ширина его горловины начинается от 730 см, а лестница имеет противоскользящие ступени.
Правила размещения одни для всех
Погреб рекомендуется размещать на высоте до 80 см от уровня грунтовых вод. Замерять его лучше всего весной, примерно в апреле. Не обязательно заглублять погреб полностью, но для такого расположения удобнее использовать контейнеры с входом с торца. При необходимости можно сделать полузаглубленный или поверхностный погреб. Для его изоляции потребуется обваловка грунтом, а в некоторых случаях — и утеплитель. Выбирая место для погреба, оцените, сможет ли подобраться к котловану манипулятор или кран.
В готовых погребах уже есть вентиляция, но, если вы планируете уложить в него разное и много, скорее всего, ее придется доработать. Это дополнительная платная опция.
Выводы
Готовый погреб — это всего лишь конструкция. Правильно выбрать сам погреб, место его установки, оценить особенности участка, специфику эксплуатации все равно придется самостоятельно или со специалистом.
Кроме того, когда вы имеете перед глазами примерную смету, возникает вопрос: насколько оправданно такое вложение в условиях среднестатистических шести соток? Тут каждый должен ответить себе сам. В конце концов, не все в дачной жизни должно окупаться — иногда в приоритете комфорт.
Это может быть полезно:
Погреб, эффектно вписанный в концепцию ландшафтного дизайна участка
Чем отличается погреб от подвала
Это разные сооружения: подвал – помещение в доме, расположенное ниже уровня земли, которое используется для разных хозяйственных нужд. В нем можно оборудовать мастерскую, хранить дачный инструмент, инвентарь, соорудить гараж или какое-либо подсобное помещение и так далее.
А вот погреб предназначен исключительно для хранения урожая и обустроен соответствующим образом. То есть оборудован стеллажами для хранения овощей и фруктов, системой вентиляции, в котором поддерживается равномерный температурный режим (выше 0°С), который не позволяет припасам замерзнуть.
Добротный подвал. Фото с сайта stroimdacha.ru
Погреб вполне можно соорудить отдельно от дома, в любом удобном для вас местечке на даче. Подвал – неотъемлемая часть дома; он может занимать огромную площадь, равную порой площади всего загородного дома. А погреб более компактен (если у вас на даче не фруктово-овощная база, конечно)) Сделать погреб в подвале дома можно, наоборот – нельзя.
Как сделать в подвале погреб
Часть имеющегося в доме подвала можно оборудовать под погреб. Для этого отделите нужную вам территорию, предназначенную для хранения овощей, фруктов и консервации, от основной части подвала простой деревянной перегородкой. Проведите в помещение для погреба отдельное освещение, оборудуйте вентиляцию, установите удобные стеллажи для хранения продуктов, по необходимости утеплите помещение, чтобы сохранить урожай до весны.
Вполне безопасная лестница в подвал с удобными ступеньками. Фото с сайта pinme.ru
Сделайте отдельную удобную лестницу для спуска в погреб, ведь вам постоянно придется подниматься по ней с нагруженными руками. Многие дачники получают травмы, если лестница слишком крутая и имеет узкие ступеньки, учтите этот нюанс.
Если зимой температура в погребе опускается ниже 0°С, следует утеплить стены, предварительно обработав их любым антисептиком, гашеной известью или медным купоросом. В качестве утеплителя для стен можно использовать рулонный рубероид, стеклоизол или обычные листы пенопласта, а сверху закрыть утеплитель фанерой или листами ДВП.
Утепление очень важно. Фото с сайта moipodval.ru
Если необходимо утеплить пол, можно застелить его прочной полиэтиленовой пленкой, а сверху уложить доски. Когда подобной защиты от холода не хватает, нужно более основательное утепление. Залейте пол битумом, насыпьте на битум слой опилок высотой 5-6 см, а сверху сделайте деревянный настил. Кстати, в качестве теплоизолирующего материала для обустройства пола в погребе можно использовать верховой торф, керамзит, гальку и даже солому или золу. В общем, любой имеющийся в вашем распоряжении утепляющий материал.
Я не случайно уделила пристальное внимание нюансам утепления погреба, ведь очень важно сохранять там постоянную температуру немного выше 0°С. Думаю, что сделать погреб в подвале не особо сложная задача, ведь несущие конструкции уже есть. А если в доме нет подвала, где можно соорудить удобное хранилище для продуктов, давайте рассмотрим строительство отдельно стоящего погреба.
Погреб на даче своими руками
Простейший погреб на даче представляет собою забетонированную яму, закрытую крышкой. Подобное сооружение вполне подойдет для дачников, которые урожай и заготовки впрок не хранят на даче, а увозят домой. А еще – выступит в роли большого летнего холодильника, где можно хранить привезенные с собой напитки и продукты. Также он прекрасно подойдет для временного хранения собранного урожая. Итак, вооружитесь трудовым энтузиазмом, инструментом и материалом. Не помешает привлечь к делу и расторопного помощника.
Давайте перехитрим грунтовые воды и построим летний погреб на возвышенности. Идеальное место для него – небольшой холм на участке, если, конечно, таковой имеется. Если нет, сделайте вокруг ямы под погреб дренаж для отвода подземных вод. Далее на миллиметровой бумаге расчертите план погреба с внутренними полками (если вы их намерены соорудить), обозначьте размеры. Теперь выройте небольшой котлован.
Небольшой котлован для отдельно стоящего погреба. Мастер готовит основание для фундамента с помощью периметральной кирпичной кладки (для этих целей можно использовать доски). Фото с сайта svoimi-rykami.ru
Котлован можно сильно не заглублять, иначе это будет уже капитальная постройка, к созданию которой потребуется привлекать спецтехнику. А простой погребок для семьи из 3-4 человек может быть 1,5×2 м по периметру и заглублен на 1-1,2 м. Вот тут-то вам и понадобится помощник, потому что выкопать даже такой небольшой котлован одному трудновато.
Когда котлован будет готов, потребуется хорошенько укрепить его стены. Не пугайтесь, бункер делать не станем, но мы же не хотим, чтобы наш погребок разрушился, и под руинами погибли труды рук наших праведных? Тогда давайте забетонируем его днище и стены по всем правилам.
Дно засыпьте щебнем или галькой на высоту 5-7 см и закройте армирующей сеткой. Поверх сетки уложите направляющие для бетонирования. Для этих целей нужно взять две доски по 2,5 м длиной, шириной 10 см и укрепить их на дне крест-накрест. Также можно использовать металлический каркас из уголка, соединенного поперечными креплениями. Стены погреба тоже укрепите опорной арматурой. А затем все нужно забетонировать. Не забудьте сделать естественную вентиляцию погреба, которая может выглядеть вот так:
Вентиляция простого погреба. Фото с сайта moypodval.ru
Вообще-то вентиляция подвалов и погребов – дело непростое, но в нашем случае будет вполне достаточно отрезка обычной алюминиевой трубы диаметром 8-12 см. Трубу выведите наружу, а сверху прикройте ее кусочком металлической сетки, чтобы в подвал не попадал мусор и не проникали вредные грызуны.
Укрепите верх погреба по периметру прочной рамой из бруса сечением 50×50 мм. К одной стороне рамы на опорные петли прикрепите утепленную пенопластом крышку-дверку.
Для обустройства подобного погреба можно использовать деревянные доски, металлические листы, кирпичную или каменную кладку. В итоге ваш погреб может изнутри выглядеть так:
Баночки на полочках
Или вот так, попроще))
Погреб с заготовками
Конечно, можно построить огромный капитальный погреб для дачи, который верой и правдой послужит вам долгие годы. Но только вот, боюсь, своими руками сделать столь глобальное сооружение не получится. Хотя, на всякий случай, приведу несколько рисунков, представляющих схемы и проекты погребов и подвалов. Так сказать, для ознакомления))
Отдельно стоящий утеплённый погреб на даче. Фото с сайта liveinternet.ru
А вот погреб, который устроен в подвале:
Погреб, оборудованный в подвале дома. Фото с сайта stroyvopros.net
Очень экономичный вариант погребка:
Ещё один вариант погреба, сделанного на косогоре. Фото с сайта liveinternet.ru
Погреб в подвале дома может выглядеть и вот так:
Надеюсь приведенные проекты погребов и подвалов подскажут вам полезные идеи))
Погреб – нежилое помещение, предназначенное для хранения припасов. В нем постоянно поддерживается пониженная температура. Конструктивно это яма с крытым верхом и укрепленными стенами. Построить погреб можно и своими руками, но нужно учесть несколько нюансов.
Что необходимо учесть перед строительством погреба
Перед началом строительства нужно обратить внимание на:
С первой позицией все просто. Это должно быть самое высокое место на участке. Если такое уже занято другими постройками, то недалеко от него.
Вторая позиция самая главная. Погреб на даче не должен заливаться дождевой и талой водой. Их количество определяет УГВ и верховодки. Чем они ниже, тем глубже погреб можно закладывать.
Третья позиция касается устройства погреба. Влажность, исходящая от грунта, повышает процентное ее содержание в подпольном помещении. Это необратимо приведет к образованию плесени, грибкового поражения и другим неприятностям. Бороться с этим надо эффективно не только с помощью формирования хорошо работающей вентиляционной системы, но и с правильным выбором строительных материалов. Особое внимание уделяют гидроизоляции.
К строительству погреба своими руками надо подходить с учетом этих трех позиций. Но есть и другие. К примеру, когда обустраивают погреб в подвальном помещении под террасой или верандой. В этом случае приходится изменять место расположения вентиляционных труб, с выводом их через фундамент.
Как найти уровень грунтовых вод на своем участке
Вариантов определения УГВ много. Самый простой – использовать интерактивную карту на сайте Гидроспецгеологии, где находится вся информация о состоянии недр Росии. В том числе показаны результаты мониторинга подземных вод.
Второй вариант – взять в руки садовый бур и сделать своими руками несколько скважин. Если вода появиться на глубине 3 м и ниже, то УГВ для сооружения погребов идеальный. Хотя этот способ неточен. УГВ постоянно меняется от сезона к сезону.
Третий вариант – если на участке есть уже действующий колодец, то максимальный уровень воды в нем можно взять за УГВ. Максимум достигается весной или осенью.
Четвертый вариант – воспользоваться услугами геологов, которые определят УГВ с помощью оборудования. Их услуги стоят недешево. Но и этот вариант нельзя назвать точным. В расчетах геологов присутствуют допущения, в основе которых лежат колебания уровня расположения горизонтов.
Размещение на участке, параметры отступов
Самая высокая точка на участке – идеальный вариант для постройки погреба. Но надо учитывать и другие параметры. А именно – расстояние от соседствующих объектов, которые зафиксированы в СНиП 30-02-97*.
Эти показатели необходимо учитывать также при размещении погреба относительно объектов соседнего участка. К примеру, если соседский туалет располагается за забором, а сооружение погреба запланировано с другой стороны оградки, то от нее надо будет отступить 12 м вглубь участка.
Поэтому перед тем как построить погреб, надо четко рассчитать расстояние до жилых и нежилых объектов. Если этого не сделать, то велика вероятность, что вода, смешанная с нечистотами, будет проникать внутрь сооружения. Даже если вода этого не случится, неприятный запах будет гарантирован.
Погреба – это место для хранения овощей. Внутри него должна быть определенная влажность. Этот параметр для разных овощей не одинаков. Поэтому выбирается стандартный диапазон от 75% до 95%. Если влажность будет ниже, овощи начнут высыхать. Если выше – плесневеть.
Чтобы влажность поддерживать в заданном диапазоне, необходимо грамотно сформировать вентиляцию.
Некоторые путают погребы с ямами для хранения овощей. Второй – это упрощенная разновидность первого. По сути, это просто неглубокая яма, которую утепляют и обеспечивают в нее доступ сверху. В погреб вход может быть как сверху, так и сбоку.
Как сделать недорогой погреб
Строительство погреба (недорогого и временного) основано на использовании небольшого количества строительных материалов. Поэтому если на участке грунт глинистый, то можно при сооружении стен не использовать стройматериал. Глина – материал плотный и прочный с низкими водопроницаемыми свойствами. Он будет хорошо выдерживать эксплуатационные нагрузки.
Строительство после выбора места начинается с разметки. Минимальные стандартно рекомендуемые параметры помещения:
После разметки выкапывается котлован. Его стены должны иметь небольшой уклон наружу – 1-2º, чтобы грунт не осыпался.
Важно правильно сформировать полы, потому что именно через них внутрь погреба будет проникать влага, увеличивая влажность.
Следующий этап строительства – перекрытие. Для этого можно использовать разные строительные материалы: бревна, брусы, доски, бетонные плиты, листовое железо с предварительно уложенным каркасом. Вместо металлических листов можно взять профнастил.
Это обычное стандартное перекрытие с опорами на стены погреба. В данном случае на грунт. Все элементы конструкции изолируются. Для этого используют битумную мастику. Можно поверх дополнительно уложить рубероид или гидроизоляционную мембрану.
Последний этап – засыпка поверх перекрытия грунта, выбранного из котлована. Чем толще слой, тем выше теплоизоляционные характеристики погреба. Но не стоит усердствовать. Надо учитывать возможные нагрузки, которые может выдержать перекрытие.
Плюсы такого погреба:
Минусы по своему действию преобладают над плюсами. Поэтому рекомендовать такой вариант погреба можно как временное сооружение для хранения овощей. В будущем его можно переделать, подняв стены из прочных материалов и сделав хорошую гидроизоляцию. Благо котлован уже готов.
Овощную яму своими руками можно строить по такому же принципу. Только нет необходимости сооружать перекрытие. Можно обойтись утепленной крышкой или мягким покрытием в виде полиэтиленовой пленки, поверх которой засыпается земля.
На мягкий грунтах такой же погреб можно построить. Но придется укреплять стенки. Для этого используют блочный материал – бетонные блоки, кирпич (лучше красный), камень.
Есть вариант, когда устанавливают обычный асбестовый шифер. Для этого сначала из труб сооружают каркас в виде куба – четыре трубы, расположенные по углам конструкции вертикально. Их снизу и сверху обвязывают трубами.
На нижние торцы стоек приваривают пятки. Это прямоугольной формы куски металлических листов толщиною 3-5 мм. Готовую конструкцию опускают в выкопанный котлован. Стойки не закапывают в грунт. Они прочно стоят на прямоугольных основаниях.
Между стенами котлована и металлической трубной конструкцией надо установить вертикально шиферные листы. Их, как на кровле, укладывают внахлест в одну или две волны. Шифер сохранит погреб от осыпания стенок.
Перекрытие – листовое железо, поверх которого укладываются пенополистирольные плиты. Под листы монтируются с помощью электросварки несколько поперечных труб. Расстояние между ними – 1 м. Поверх утеплителя засыпается грунт.
В таком перекрытии легко сформировать входное отверстие. Для этого оставляется свободное пространство, незакрываемое железными листами. Важно, чтобы вход располагался между двумя поперечно уложенными трубами. Лаз делают из досок, которые также утепляют.
Внимание! Все металлические материалы обрабатываются защитными составами.
Вместо труб можно брать пиломатериалы: бревна, брусы или доски. Деревянную конструкцию необходимо будет обработать антисептиками и покрыть краской. Но надо добавить, что эти материалы не могут гарантировать стопроцентную защиту на протяжении всего срока эксплуатации. Поэтому их наносить надо с определенной периодичностью, то есть проводить обновление.
Еще один простой вариант (здесь имеется в виду простота технологии сооружения, а не финансовая сторона дела) – для строительства используются железобетонные кольца. Производители предлагают широкий их типоразмер в плане диаметра – от 0,7 м до 2,5 м. Высота стандартная – 0,9 м. Для строительства потребуется два ЖБ изделия. Лучший вариант для погреба – диаметр 2 м.
Для этого своими руками выкапывается круглой формы котлован глубиною 2,0-2,2 м. Далее в следующей последовательности:
Внимание! Железобетонные кольца с внешней стороны перед их монтажом обрабатываются битумной мастикой. Это дополнительная внешняя гидроизоляция, увеличивающая срок службы ЖБИ.
Размеры погреба были озвучены выше. Это параметры, которые в большую сторону не ограничены.
В зависимости от УГВ на дачах используют три вида погребов:
Последний строят, если уровень грунтовых вод высокий – не ниже 0,5 м.
Современные погреба (к которым относятся пластиковые изделия) – это не только подземные. Они применяются и в качестве полузаглубленных.
Заглубленный можно использовать, как погреб на улице или под домом (в подвале). Этот вариант считается лучшим, потому что под землей температурный режим практически не изменяется. Важно грамотно провести утепление входа и перекрытия.
Чаще всего помещение формируется стеновыми строительными материалами. Но необходимо выбирать те, у которых влагопроницаемость низкая. Этот показатель зависит от плотности изделия. Чем она выше, тем влагопроницаемость ниже.
Обратите внимание на силикатный кирпич. У него высокая плотность, но в качестве вяжущего здесь используется известь. Она под действием влаги теряет вяжущие свойства. Так что силикатный кирпич в погребе использовать не рекомендуется.
Кирпич и бетонные блоки – лучший вариант. В эту категорию можно включить и натуральный камень.
Обычно для формирования стен используют стандартную кладку в кирпич или полтора кирпича со стандартным кладочным раствором: цемент-песок – 1:3.
Готовые стены с внутренней стороны штукатурят составом, в который добавляют гидрофобные компоненты. Наилучший вариант, когда штукатурка и гидроизоляция наносятся с внешней стороны стен. Но это не всегда возможно, поэтому после оштукатуривания поверхностей внутри их покрывают гидроизоляционным материалом – битумная мастика плюс поверх рулонная изоляция.
Подземный погреб имеет такое же перекрытие, как и в случае с глиняным. Рекомендуется его хорошо утеплить, потому что влажность, исходящая снизу, достигая потолка помещения, может при неправильном утеплении сразу превращаться в конденсат. Этого допускать нельзя.
Его сооружают, если УГВ не менее 1,5 м. Здесь не используются глиняные стены котлована. Весь погреб возводится из строительных материалов. При этом часть стены возвышается над грунтом. Поэтому теплоизоляции уделяется особое внимание.
Размер погреба здесь не имеет значения. Это всего лишь небольшая постройка, где хранятся овощи и фрукты. Поэтому встречаются конструкции, возведенные из металлического каркаса, утепленные минватой или пенополистирольными плитами и гидроизолированные мембранной.
Назвать эту разновидность погребом можно с трудом. Точнее ее название – овощехранилище, но от этого назначение постройки не меняется. Существует два типа наземных сооружений:
Погреб наземного типа, который пристраивается к стене дома. Здесь стандартная технология возведения, в которой применяются стеновые материалы.
Как и в случае с наземным вариантом, встречаются конструкции с утеплителями или обвалкой.
Это техническое название, подразумевающее под собой герметичную капсулу, которую закапывают в грунт полностью или частично. Раньше изготавливали их своими руками из листового железа или использовали готовые стальные емкости. Сегодня большое число производителей предлагают пластиковые кессоны.
Плюсы этого сооружения:
Минус один – весной кессоны, если их неправильно закрепить, всплывают под действием грунтовых и поверхностных вод.
Погреб в доме
Преимущества этого варианта:
Проще, когда погреб строится в процессе возведения дома. Если появилась необходимость в овощехранилище уже после сооружения здания, то придется проводить большой объем земляных работ и заливать бетонные стены, которые будут поддерживать с боков фундамент дома.
Построить подвал с учетом того, что здесь же будет сооружен и погреб, это лучший вариант. Потому что погреб вносится сразу в проект дома, где учитываются все строительные и эксплуатационные расходы этого помещения. Плюс – в плане технологии строительства это легче и удобнее.
Выбор материала будущего погреба
Чтобы сделать хороший погреб в частном доме, надо правильно выбрать материалы, из которых он будет возводиться.
Именно кирпич чаще всего используют. Причины в самом материале:
Погреб из пеноблоков
Блоки из ячеистого бетона в строительстве погребов используют не часто. Причины:
Но если правильно провести внешнюю гидроизоляцию стен из пеноблоков, то и этот материал можно применить в сооружении погребов.
Хороший вариант со стопроцентной герметичностью. Можно использовать в качестве заглубленного погреба даже при высоком УГВ. Но в этом случае надо будет заякорить кессон. Для этого заливают 2-4 бетонные тумбочки, к которым пластиковый погреб привязывают цепями, тросами или лентами из брезента.
Тумбочки выполняют функции якорей – не дают кессону всплыть во время повышения УГВ, которое происходит в период дождей и таяния снега. Их укладывают рядом с пластиковым погребом в котован.
По всем характеристикам это лучший вариант, если в бетонный раствор добавить гидрофобные компоненты. Но это дорогостоящий проект, плюс трудоемкий.
Выбор пола в подвале
В погребах при формирования напольного основания используют разные строительные материалы. Все зависит от финансовых возможностей владельца, эксплуатационных условий. Чаще применяют:
Самый дешевый вариант. Минусов у него немало:
Формируют земляной пол способом выравнивания и трамбовки дна котлована.
Его можно считать наилучшим вариантом, но и самым дорогим. Все дело в большом количестве используемых материалов.
Кирпичный или каменный
Оба материала обладают высокой прочностью, а значит, прослужат долго. Не бояться влаги и воды. Укладку проводят на песчаную подушку с применением кладочного раствора или без него. Намного дешевле бетонного варианта.
Пиломатериалы лучше использовать в погребах, которые сооружаются на участка с низким УГВ. Все деревянные изделия, используемые здесь, обрабатывают антисептическими растворами с последующим периодическим обновлением.
К сожалению, достать хорошую жирную глину непросто. Стоит она недешево. Технология формирования глиняного пола была описана выше.
Технология строительства заземленного погреба
Перед тем как сделать заземленный погреб своими руками, надо выбрать место и разработать план строительства. Под последним понимается выбор проекта. Но если сооружение будет небольшим, то план работ можно продумать самому.
Если участок уже застроен, то выбирается любое свободное место. Главное – точно соблюсти санитарные расстояния от соседствующих объектов.
Если сооружать погреб именно своими руками, то все земляные работы проводят лопатами. При заземленном варианте это достаточно большой объем, на который надо будет выделить несколько дней, ведь глубина заложения – не менее 2,5 м.
Дно котлована выравнивается, стенки выводятся с небольшим уклоном наружу – 1-2º. Если грунт на участке мягкий, то угол наклона увеличивается до 5-10º. Делается это для того, чтобы стены котлована на осыпались.
Замок готовят из жирной глины, в составе которой песка не более 15%. Ее гидроизоляционные качества можно увеличить, добавив 20% гашеной извести.
Готовый раствор наносят на стенки котлована толщиною 15-30 см с переходом на пол. Все поверхности котлована надо покрыть глиной. Часто для этого используют опалубку, особенно при неплотных грунтах.
Этот процесс можно делать поэтапно. Подняли кирпичную стену на полметра, заполнили зазор глиной. И так далее.
Для обустройства дренажа собирается ливневка, которая собирает и отводит дождевые и талые воды.
Дренажная ливневая система – это комплекс труб, уложенных по специальной схеме под углом 2-3 мм из расчета на 1 м длины в сторону накопительного колодца. Обычно используется кольцевая схема. Трубы укладываются по периметру подземного строения. Для дренажа лучше приобрести готовые перфорированные трубы, закрытые геотекстилем.
Процесс формирования системы:
Возведение и отделка стен
Если выбирается материал для возведения стен погреба, то это должен быть кирпич марки или М75, или М100. Кладка проводится по общестроительным нормам – с перевязью. Единственное, на что надо обратить внимание, это кладочный раствор, куда обязательно вносятся гидрофобные добавки.
Таблица с пропорциями раствора для кладки кирпича
Для погреба используют растворы марки М50, 75 или 100. Это стандартные смеси из цемента и песка, которые смешиваются в разных пропорциях, указанных в таблице. Сегодня можно купить готовые сухие смеси в бумажных мешках с требуемой маркой.
Вентиляционная система в погребе – две вертикально установленные трубы, расположенные в противоположных углах помещения. Нижний конец одной располагается у пола, у другой у потолка.
Скорость перемещения воздушных масс зависит от того, как высоко были подняты верхние концы труб относительно земли или крыши погреба. Чем выше, тем скорость больше, влажность ниже. Чтобы проверять этот параметр воздуха, надо в погребе повесить гигрометр.
Простой, но надежный вариант перекрытия – уложенные брусы, поверх которых набиты доски. Последние должны быть обрезными. Их плотно укладывают друг к другу и крепят к балкам саморезами.
Поверх укладывается гидроизоляционная пленка. Сверху плиты утеплителя еще один слой гидроизоляции. После чего перекрытие засыпается грунтом, выбранным из котлована.
Внимание! Все пиломатериалы перед монтажом обрабатываются антисептическим составом. Концы балок перекрытия, которыми они опираются на стены, лучше дополнительно обработать битумной мастикой.
В погребе лучше использовать комплексный подход к проведению гидроизоляционных процессов – одновременно применять проникающую, обмазочную и рулонную изоляцию.
Проникающую изоляцию лучше использовать при обработке монолитных бетонных стен погреба. Кирпичную кладку таким раствором обрабатывать не рекомендуется, слишком большие на ее поверхности дефекты. Эффекта от такого гидроизоляционного материала на кирпичах мало.
Обычно в погребе устанавливается одна розетка и пара лампочек. Проводка прокладывается по стенам и потолку, где проводится скрытый или открытый монтаж электрооборудования и кабелей.
Скрытый – это когда делаются штробы. Открытый или наружный – проводка укладывается по поверхностям несущих конструкций. Рекомендуется кабели укладывать в пластиковую гофру или короба.
В погребе используют только влагозащищенные светильники и розетки.
Оптимально теплоизоляцию потолка провести снаружи. Но если этого не было сделано, то утеплять потолочную поверхность можно изнутри. В случае с монолитным или плитным перекрытием, это снизит высоту потолка в погребе, что не всегда приемлемо.
С деревянной конструкцией все проще:
Двери, лестница, люк
Обычно при входе в погреб делают тамбур, который отсекает внутреннее пространство от холодного или горячего воздуха снаружи. Формируется проем длиною 80 см минимум и шириною 80 см, чтобы в него мог поместиться человек:
В небольшом погребе, вход которого с потолка, используется садовая лестница, изготовленная из пиломатериалов или металлического профиля. Если вход боковой, то лестница сооружается более внушительной – чаще на косоурах. Нередко в процессе постройки погреба возводят монолитную лестничную конструкцию из бетона.
Внутренняя отделка, стеллажи и полки
Обустройство погреба – дело важное. Ограничений в плане отделки внутреннего пространства помещения нет. Самый простой вариант – побелка. Можно использовать краску для подвальных помещений, керамическую плитку и прочие отделочные материалы.
Стеллажи и полки можно изготовить из пиломатериалов или металлопрофиля. Обязательное условие – окраска конструкций.
В магазинах можно приобрести готовые пластиковые полки, которые хорошо станут в небольших по размерам погребах.
