Подвал своими руками — постройка в частном доме: прочного, сухого и надолго

Выбираем место под погреб

Оптимальное место под погреб — на природной или рукотворной возвышенности. Если перепадов на участке нет, надо найти самый «сухой» участок с низким расположением грунтовых вод. Определиться можно по растительности — где она самая низкорослая, там вода далеко.

Идеально, если у вас есть геологическое исследование участка (заказывают при планировании дома).  Там с достаточной точностью указано залегание водоносных горизонтов. Если такого исследования нет, примерный уровень грунтовых вод можно определить по тому, на какой глубине в колодцах находится зеркало воды.

Еще вариант — в предполагаемом месте пробурить скважину глубиной около 2,5 метров. Если в ней нет воды, можно сделать погреб, заглубленный на 2 метра или немного больше. Бурить надо или весной, после схода снега, или осенью после обильных дождей. В это время самый высокий уровень грунтовых вод и неожиданностей в виде подтопления вам тогда бояться не придется.

По результатам исследований определяются с типом погреба:

• Если уровень грунтовых вод ниже 1,5 метров от поверхности, можно делать заглубленный погреб.
• Если вода на уровне 80 см можно делать полузаглубленный.
• Наземный погреб  — это, скорее, овощехранилище. Требует большого объема работ и редко делается в частном хозяйстве.

Есть еще один вид погреба — подпол, который устраивается под домом, если в доме имеется достаточно высокий цоколь (1,5 метра и выше). Тогда выкапывают небольшой приямок размером где-то 2*2 метра, углубляясь не более чем на метр. На дно, с заходом на стенки котлована, укладывают гидроизоляцию, насыпают гравий (10-15 см), настилают дощатый пол. Если вода уже близко, лучше залить бетонную плиту по стандартной технологии.

Стенки выкладывают кирпичом или делают сруб из пропитанного бруса, хорошо утепляют снаружи. Крышку погреба под домом делают ниже уровня пола, тоже утепляют. В полу устраивают крышку чуть большего размера. На этом строительство подпола завершено. Этот вид погреба имеет смысл только в доме постоянного проживания — в нем всегда будет положительная температура. В домах сезонного проживания без отопления зимой он промерзнет, так что стоить такой погреб на даче смысла не имеет.

Где разместить?

Представить себе дачи и даже коттеджи без погребов практически невозможно. Но большое значение имеет расстановка хранилища на участке. Учитывают ландшафт, соображения комфорта и стилистики. В зависимости от личных предпочтений погреба ставят либо скрытыми (внешне незаметными), либо подчеркнуто выразительными на вид.

Винные погребки располагают преимущественно под жилыми домами. Это не только облегчает прогрев, но и сокращает занимаемое место, и позволяет облегчить доступ. Когда дом уже построен, желательно использовать погреб в обособленном месте. Погреб в доме должен быть идеально сухим и умеренно теплым сооружением. Недостатки в его использовании связаны с ошибками при проектировании и строительстве, а не с объективной слабостью.

Недопустимо строительство погребов, вплотную прилегающих к фундаментам. Это может привести к рывкам температуры и ухудшить сохранность создаваемых запасов. При любой возможности стоит поставить хранилище под неотапливаемой частью дома. Это улучшит формируемый микроклимат.

Значительное залегание глубины приводит к избыточным расходам денег и сил. Куда вернее подсчитать рациональную глубину и использовать надежную теплозащиту. При необходимости хранить совсем небольшие объемы продуктов можно использовать элементарные объекты — ледник, бурт.

Погреб меньшей глубины быстро нагревается до 8 градусов, качество хранения продуктов сокращается. При расчете тепловых параметров ориентируются на коридор 0-5 градусов. Кроме строительства погребов, при доме или на участке вокруг него довольно многие люди сооружают их в гараже.

Для отделки стенок применяют либо простой бетон, либо шлакобетон. Альтернативой им выступает кирпич; в качестве гидравлической защиты востребованы как замки из глины, так и оклеечные, обмазочные конструкции.

Большинство владельцев гаражей отдает предпочтение углубленным на 100% вариантам. Почти всегда их заводят на 150-300 см: меньшие значения непрактичны, а большие слишком много добавляют работы. В любом случае не стоит забывать об обязательной дистанции до водоносного слоя хотя бы в 500 мм.

В готовых гаражах заглубленные погреба оборудовать вряд ли стоит. Если же альтернативы нет, требуется усилить профилактику разрушения подземной жидкостью. Нужно помнить, что не существует способов полностью заблокировать подтопление подвала после завершения строительства.

Скорость строительства с использованием железобетонной плиты очень велика, но плата тоже весьма значительна. Куда выгоднее применять монолитный бетон либо «дикие» камни. Не все керамические кирпичи подходят для этой цели, требуется выбирать блоки качественного обжига.

Днище котлована засыпают 30 мм щебня или кирпичных обломков. Сверху наливается 40-50 мм бетонного раствора. Тотально застывший камень позволяет приступить к гидроизоляции. По периметру защитные рулоны выкладывают на 100-150 мм за контур стены. Когда гидроизоляция окончена, монтируют опалубку и наполняют ее раствором.

Когда погреб под гаражом ставится из кирпичей, кладку делают по наиболее простой технологии. Обязательно следят за тем, чтобы стены были строго вертикальными на всем протяжении. Любой шов следует затереть основательно и на внешнем, и на внутреннем контуре.

Пол в гаражном погребе выкладывают чаще всего из железобетонных плит. Самостоятельная заливка должна производиться с использованием арматурной сетки на специальные стержни. Предпочтительный утеплитель – пенополистирол, его легко монтировать даже снаружи.

Нельзя забывать, что увеличивая суммарную площадь квартиры, придется больше платить и за содержание жилого помещения. Рытье котлована производится на глубину, где можно спокойно стоять, не сгибаясь.

Полезно заранее изучить все нормы техники безопасности, структуру почвы и проложенные коммуникации. Заметив риск обрушения стенок, следует немедленно укреплять их любым прочным материалом. Это решение временное, вплоть до устранения реальной причины.

Погреб в частном доме на улице тоже может быть оборудован. Сложнее всего выполнить такую работу на ровном участке, если не приобретать готовых монтируемых конструкций. Распознать высокое расположение грунтовых вод можно по летнему росту влаголюбивых растений.

Стены погреба нельзя формировать из материалов, выделяющих токсичные вещества. Когда котлован роют в рыхлом месте, вершина его помечается на 300-500 мм больше по всему периметру, нежели дно. Вентиляция частного погреба обеспечивается через противоположный от входной двери угол.

Гидроизоляция

В процессе разработки гидроизоляции подвала сначала выбирается ее схема применительно к данному строению в данных конкретных условиях, а затем подбираются подходящие материалы. Вода – коварная стихия и защититься от ее проникновения на десятилетия единичным препятствием невозможно.

Типовым случаем в индивидуальном строительстве считается, когда на сезонном пике сухости УГВ опускается ниже подошвы пола подвала на 0,2 м и более, а на пике увлажнения поднимается до уровня гумусового слоя; самый плодородный слой почвы считается постоянно увлажненным, но сколько-нибудь существенного потока и напора влаги на строение не создающим.

В указанных условиях единственно надежной является наружная противонапорная гидроизоляция. Безнапорная только от поверхностного стока не гарантирует сухости подвала, т.к., во-первых, в дождливые годы напор поверхностных вод может стать значительным. Во-вторых, самый подземный сток под строением может измениться, см. выше.

Наружная гидроизоляция подвала осуществляется в общем 2-мя способами: отсечной (отсекающей), слева на рис., и отводной (отводящей), справа:

Если здание с подвалом стоит на проницаемом грунте (галька, гравий, хрящ, песок, супесь, рыхлый суглинок), то отсечная изоляция может быть выполнена без дренажа; в таком случае глиняный замок продолжают вниз до уровня –(0,25-0,3) м ниже подошвы подушки пола подвала.

В этом ее большое достоинство – не нужна дорогая и трудоемкая дренажная система. Если же подвал построен из гидробетона, то стены снаружи штукатурят по изоляции цементно-песчаной штукатуркой и вместо глиняного замка производят обратную засыпку вынутым грунтом. Это второе достоинство отсечной изоляции – самокопаная глина на замок не годится, нужно покупать строительную, и много.

Недостатки отсечной изоляции, во-первых, большой объем земляных работ. Во-вторых, они не всегда технически выполнимы – выбрать котлован нужного профиля (см. далее) могут не позволить близлежащие строения. В-третьих, глина для влаги препятствие, но не глухая преграда.

Она снижает поток и напор воды на стену, но не пресекает его полностью. Поэтому наружная изоляция нужна полноценная (прайм обмазка настил), а если подвал шлакоблочный или кирпичный, то усиленная, см. выше. В-четвертых, отсечная изоляция накладывается только целиком по крайней мере в пределах стены, т.к. стыки листов настила нужно проклеивать и прогревать, поэтому устроить ее на существующем доме весьма проблематично – откапывать любую из его стен полностью нельзя, не рискуя устойчивостью всего строения.

Отводная изоляция действует только совместно с дренажом: ее основа – мембрана с обратным капиллярным эффектом, собирающая влагу и отводящая ее в дренаж. Сама мембрана наклеивается на стену вместо листового настила отсечной изоляции и защищается от быстрого засорения грунтом геотекстилем.

Главное достоинство отводной изоляции – минимальное или нулевое влияние на подземный сток под домом; отсечная изоляция даже с дренажом его меняет, поэтому рекомендуется изолировать мембраной подвалы домов на грунтах со сложной нестабильной гидрологией.

Дополнительные, во-первых, котлован под отсечную изоляцию нужен шириной меньше выноса отмостки (практически достаточно 0,6-0,8 м, лишь бы работник мог в него втиснуться). Во-вторых, изолировать можно кусками шириной где-то в 1,5 полотнища мембраны. Поэтому подвалы существующих домом почти всегда удается изолировать только отводным способом.

Недостатки отводной гидроизоляции также весьма серьезны. Первый – еще больший объем и сложность земляных работ, только сопутствующих. Построить дренаж участка дело нешуточное, а найти место под поле сброса дренажного стока тоже возможно далеко не всегда.

Делаем стенки

Далее бетон накрыли пленкой, периодически увлажняли. Пока он схватывался, собирали опалубку. Обрезную доску 40*150*6000 мм прошли рубанком, сбили щиты опалубки из четырех досок. По высоте они получились порядка 80 см. При сборке доски подгонялись плотно, чтобы раствор меньше вытекал.

Дождались, пока бетон наберет проектной прочности (больше месяца прошло с момента заливки). Чтобы сделать погреб по этой технологии, нож должен быть прочным. К оставленным ранее выпускам арматуры привязали каркас следующего ряда. При этом также оставляем выпуски порядка 15-20 см на «привязку» следующего пояса.

Для увеличения жесткости каркаса углы усилены согнутыми в виде буквы «Г» металлическим прутком (длина стороны 40 см).

Чтобы стенки погреба были гладкими и вода из бетона не уходила, внутреннюю поверхность опалубки обшили полиэтиленом. Поверхность первого стоя бетона надо очистить от пыли, которая накопилась. Делаем это при помощи мойки высокого давления (есть в хозяйстве). Далее устанавливаем опалубку, заливаем бетон, обрабатываем вибратором.

Залитый бетон накрываем полиэтиленом, периодически поливаем. Через два-три дня можно снимать опалубку. Еще через несколько дней можно начинать опускать стенки. Для этого внутри периметра вынимаем грунт. Подкапываем равномерно, чтобы стенки садились без перекосов.

За первый раз стенки просели примерно на 60 см. Это и есть высота заливки стены (около 20 см опалубки перекрывает предыдущую заливку.

Далее, по «накатанной» технологии — привязываем арматуру, углы усиливаем, ставим опалубку. Только на этот раз, чтобы удобнее было ставить щиты, внутри, ниже края примерно на 15 см, набиты куски досок. В них упирается внутренний щит.

Затем устанавливаются наружные щиты. Они «висят» на нижних шпильках, продетых через оба щита. Верхние шпильки фиксируют требуемую ширину стенки. Щиты стянуты в углах металлическими уголками.

Далее — заливка, вибрирование, укрываем, ждем. Через неделю-полторы можно продолжить углубление. Так делаем, пока стенки не будут проектной высоты. В данном случае потребовалось 4 заливки по 60 см каждая. Общая высота получилась 2,4 м. Закопали его так, чтобы верхний срез оказался чуть ниже уровня грунта.

Те бутылки, которые надеты на арматуру, необходимы, чтобы пленка, накрывающая бетон не рвалась. Очень полезная оказалась идея.

На земляной пол был расстелен геотекстиль. Он будет компенсировать неравномерные нагрузки. Также он служит «ковриком — дальше много работы на коленях.

Заливаем нож

Начинается все с заливки ножа. Его профиль представлен на рисунке. На рисунке он нарисован круглым — под колодец, но погреб лучше делать прямоугольным. Заливается этот бетонный нож прямо на месте. Итак, роем небольшой котлован по периметру будущего погреба. В сечении котлован должен быть треугольным, с о скосом, направленным внутрь периметра (как на фото выше).

Такой же формы вяжем каркас из арматуры. В данном случае была использована стеклопластиковая арматура — она дешевле, ее проще доставлять. Для перекрытия и пола будет использоваться стальная.

Делая каркас, оставляем выпуски арматуры в 15-20 см длиной, направленные вверх — к ним будет привязываться следующий пояс армирования. Каркас устанавливается в готовый котлован, накрытый пленкой. Это надо, чтобы стенки ножа были гладкими и хорошо проходили грунт.

Бетон делаем в бетономешалке — небольшие объемы, необходимые на одну заливку, не позволяют заказывать на заводе. Бетон делаем марки М 250 (на 1 часть цемента М 500 требуется 1,9 части песка и 3,1 части щебня, воды — 0,75). Для повышения прочности добавляется полипропиленовая фибра, а в воде растворяется Пенетрон-Адмикс (присадка для большей прочности).

Бетон сделан малотекучим, так как обрабатываться будет вибратором. Заполняли стороны поэтапно, сразу обрабатывая погружным вибратором.

Изолирующие материалы

Кровельные и стеновые гидроизоляторы для подвала не годятся – они не рассчитаны выдерживать давление почвы и напор пластовых вод. По способу применения и назначению материалы для гидроизоляции подвала делятся на:

• Первичные, или праймы, или пропиточные – жидкие мастики, наносимые на подготовленную поверхность (см. далее) для создания основы под покрытие другими материалами.
• Прокрасочные или обмазочные – более вязкие клейкие составы, применяемые или отдельно, или в качестве основы, держащей накладную листовую изоляцию, или, снова совместно с праймом, для противокапиллярной промазки внутри. В последнем случае по обмазке стены штукатурятся по сетке любой влагостойкой штукатуркой в один слой.
• Толстослойные мастики с цементным наполнителем – предназначены для нанесения покрытий толщиной до 20 мм только на стороны, обращенные к напору. Применяются вместо накладных материалов в случаях, когда УГВ не достигает пола подвала более 9 мес. в году.
• Накладные или оклеечные – листовые гибкие или мягкие материалы на тканой или волокнистой основе, пропитанной собственно изолятором. Универсальный и самый надежный изолятор. Накладываются также только на стороны, обращенные к напирающей воде.
• Капиллярные мембраны – на водонепроницаемую пластиковую основу нанесено специальное покрытие с обратным капиллярным эффектом, см. выше.

Изолирующее начало этих материалов, кроме мембранных, может быть таким:

1. Битум – до сих пор не превзойден по долговечности, но сложен в работе. Как действует битумная гидроизоляция, см. выше. Выпускается в виде первичных мастик на бензиновом разбавителе (праймов), обмазочных мастик, толстослойных мастик и накладных материалов. Бронирующая изоляция почти никогда не требуется; если да – то цементно-песчаной штукатуркой. Держится на любой стене (бетон, кирпич). Проникновение в бетон до 30 мм (чаще – 7-15 мм), поэтому обработанная поверхность теряет водонепроницаемость при механических повреждениях.
2. Битумно-наиритовые мастики – морозостойки, можно наносить при температуре до –(15-25) градусов. Слой – до 6 мм. Затягивают трещины шириной до 30-50 мм, т.к. на воздухе вспениваются, поэтому вскрытая упаковка должна быть выработана в указанный на ней (или в инструкции) срок. Покрытие сохраняет пластичность до –(45-60) градусов. Срок службы – 10-25 лет. Специфический материал для северного строительства или сложного ремонта совсем ветхих строений.
3. Эпоксидные, эпоксидно-дегтевые и эпоксидно-фурановые мастики – еще более специфичный материал для гидроизоляции строительных конструкций, регулярно подтопляемых вплоть до полного погружения в воду, промерзающих и обледеневающих неотапливаемыми. Хрупки, спустя 3-5 лет требуют полной замены. В работе сложны, токсичны, канцерогенны.
4. Натуральные эластомеры (жидкая резина) – работать с ними просто, но применимы только как ремонтные для внутренней изоляции. Хорошо ложатся только кирпич и шлакоблок. Срок обновления гидроизоляции натуральными эластомерами – 1-5 лет смотря по местным условиям. Обязательна бронирующая изоляция не менее чем из 2-х слоев цементно-песчаной штукатурки по сетке, т.к. легко вспучиваются и отслаиваются капиллярным напором. В общем, средство «скорой помощи» отсыревшему подвалу, пока руки и кошелек не дойдут до ремонта посерьезнее.
5. Синтетические эластомеры – полуретан, силикон, MS-пластики. Действуют аналогично битуму, но проникают в бетон глубже, до 100 мм. Спустя 7-20 лет требуют обновления изоляции. Для ремонта изнутри наносятся на просушенную и непосредственно перед обработкой обильно увлажненную поверхность, см. далее.
6. Пенетрирующие (глубоко проникающие) составы – синтетические эластомеры цемент полимерные добавки. Выпускаются в виде мастик для прокраски толстым слоем. В работе просты. Применяются только для наружной изоляции. Вдавливаются в зазоры до 0,4 мм (полиуретановые) или до 10 мм (на силиконе или MS) на глубину до 100 мм и закупоривают их перекристаллизующимся под действием влаги цементом. Поверхность под нанесение должна быть выровнена до /–(2 мм) и тщательно очищена от пыли. Битумные оклеечные материалы на себе не держат. Бронирующая изоляция, если требуется – цементно-песчаная штукатурка по сетке. Срок службы – 10-30 лет. На 100% капиллярную влагу не отсекают, поэтому почти всегда нужна и битумная противокапиллярная изоляция внутри.

Материалы

Бетонный погреб используют очень часто. И это решение нужно смело предпочитать любым кустарно изготавливаемым овощными ямам. Важно: хранение урожая лучше всего организуется в обособленном помещении. Монолитный тип конструкции кардинально улучшает гидроизоляцию.

На насыщенных водой или подверженных активному пучению участках стены следует формировать минимум из 250 мм бетона. Если почва сухая, а УГВ сравнительно низок, допускается сокращение этого показателя на 30-40%. Еще меньше делать не рекомендуется, потому что это уже понизит несущую способность. В большинстве случаев пол бетонного резервуара ставится на 3 м под поверхностью почвы.

При наличии поблизости колодцев, скважин или погребов все равно стоит использовать инструментальную проверку. Тогда можно будет исключить всякие неожиданности. Последнюю треть котлована копают не экскаватором, а вручную – это позволит избегать много ошибок.

Довольно технологичным выбором оказывается металлический кессон. Он надежнее защищает все, что хранится внутри, от проникновения почвенных вод. Такая конструкция окажется очень кстати для установки в низинах. Гарантированно исключено при соблюдении нормативных требований появление гнезд микроскопических грибков.

Поставить кессон можно в любом произвольно выбранном месте. Надежность сооружения, его антивандальные характеристики и устойчивость к кражам тоже можно только приветствовать. Металлический кессон имеет и слабые стороны – это тяжесть и склонность к коррозии. Выдержать давление, оказываемое почвой и грунтами, сумеют только стенки толщиной 1-1,6 см.

Обязательна антикоррозийная обработка установленного блока.

Повысить точность монтажа помогают бревна, выступающие как ограничители. Чаще всего спуск кессона в котлован производится при помощи крана, лишь в единичных случаях хватает возможностей лебедки.

Чтобы избежать возникновения конденсата, обязательно проводится теплозащита дна и стенок конструкции. Внешнее утепление самое лучшее и гарантированно предотвращает промерзание стен. Но по металлу утеплительный материал нужно утеплять изнутри. Подбор и монтаж теплоизоляционного материала делают так, чтобы сократить риск гниения.

После смешивания цемента с песком сухую массу следует просеивать, чтобы добиться однородности материала.

Лить воду стоит осторожно, порциями, чтобы не нарушить пропорции. Как и при строительстве домов, ряды кладки ведут от углов либо от дверей. Способ кладки самый простой – она ведется в шахматном порядке с плотным прижатием. Смена производится по схеме «целый – половинка – целый» до самого конца.

Внешнюю стену, смотрящую в сторону земляного откоса котлована, прокладывают жирной глиной. Если промежуток большой, к глиняному раствору примешивается бой кирпича. Все ряды обязательно проверяются строительными уровнями. Малейшие погрешности и отклонения категорически нетерпимы. Лишь имея высохшую и укрепившуюся кладку, можно переходить к последующим этапам работы.

Современные погреба иногда делаются из полимерных материалов. Они совместимы с любым видом грунта и почти не страдают от почвенных вод. Строители освобождаются от необходимости скрупулезно согласовывать уровень грунтовых вод и глубину промерзания.

Подобные недостатки носят частный характер и полностью оправдываются оптимальными характеристиками конструкции. Необходимо помнить, что без специальных машин практически нельзя сделать работу.

Назначение

В погребах могут храниться самые разные продукты, и потому подход к их организации нельзя делать универсальным. Чаще всего в российских условиях такие накопители используются для хранения овощей и заготовок на зиму. Даже самые крупные бытовые холодильники не могут обеспечить той же вместимости.

По мнению специалистов, обособленный от домов и других построек погреб лучше всего справляется со своей задачей.

В автономном сооружении проще всего добиться достаточного простора и сформировать качественную вентиляцию. Немаловажное значение при освоении нового участка имеет и то, что отдельно стоящий погреб может быть использован как украшение окружающего пространства.

Подземный блок чаще всего разделяется на сектора, в каждом из которых раскладываются определенные овощи. Также оборудуются настенные полки. В так называемую погребницу (находящуюся над землей часть строения) входят дверь, ведущий вниз люк, крыша, стены и тамбурный отсек.

Вместе с овощами можно хранить также домашние консервы и алкогольные напитки. Микроклимат качественно построенного погреба вполне позволяет это сделать. Но все же чаще винный погреб выделяется особо, потому что у него есть своя специфика.

Возвращаясь к более привычному хранилищу овощей, стоит указать, что выбор наземного или подземного варианта зависит в первую очередь от высоты расположения грунтовых вод.

Наилучшим типом почв считаются глинистые породы, они весьма плотные и пропускают минимум влаги. Песчаные грунты обязательно уплотняются, в идеале перекрываются слоем бетона. Когда есть определенные материальные средства, правильнее будет строить погреб для овощей из кирпича либо натурального камня. Это и долговечнее, и лучше для продуктов по создаваемому микроклимату.

Поскольку погреб с хранящимися в нем овощами становится крайне притягателен для грызунов, при выборе методов теплоизоляции и гидроизоляции нужно выбирать решения, которые устойчивы к нападениям этих животных. Обязательно проводится обработка для защиты от микроскопических грибков.

Если при помощи утепления стен и кровли не удается добиться оптимальной температуры внутри, рекомендуется утеплять еще и пол. Сделать хранение овощей, корнеплодов удобнее можно при помощи ящиков. Не обязательно покупать их в готовом виде, точно такие же изделия легко изготавливаются своими руками.

Расставлять контейнеры и другие емкости следует с некоторым разрывом друг от друга. Это усилит циркуляцию воздуха и не позволит продуктам гнить.

Важно: самую нижнюю полку проектируют таким образом, чтобы можно было наводить порядок без перемещения ящиков.

Помещения для овощей и фруктов, если только есть возможность, оборудуют отдельно друг от друга. Но чаще всего такого шанса нет, и потому их просто удаляют максимально в рамках одного погреба.

Перекрытие и вентиляция

Разбираем один щит опалубки, прибиваем доки, отступив от верхнего края стены 40 мм — это ровно толщина досок. В одном углу устанавливаем метровую трубу, крепим ее одним хомутом, в противоположном ставим трехметровую на трех хомутах.

На прикрепленные доски отлично укладываются три щита опалубки. Остальные разбираем, подрезаем, чтобы остался люк для входа. Щели между досками заделаны монтажной пеной, после полимеризации излишки срезаны вровень с досками.

Снизу, из погреба, установлены распорки. Вверху они зафиксированы уголками, внизу под доски уложены обрезки, чтобы не продавить не до конца вызревший бетон.

Сверху доски и стена вымыты мойкой высокого давления, просушены. Накрыты слоем рубероида, который крепился к доскам при помощи скоб из строительного степлера. Вход в погреб выбран размером 1*1 метр, его края ограничены досками опалубки.

Далее устанавливается опалубка по периметру. Доски крепим, стягиваем по углам длинными гвоздями. Затем оборачиваем рубероидом, устанавливаем распорки, которые опираются во вбитые колья. Распорки нужны мощные — вес будет давить немалый.

Делаем также три укрепляющих балки — два нижних прутка 16 мм, два верхних 14 мм, связаны они между собой 8 мм прутком. Две балки связали, готовыми уложили на место, связав их с выпусками арматуры из стен. Третью собирали на месте — ее пруты проходят через уже готовые балки.

После из арматуры 12 мм вяжем сетку с шагом 20 см. Прутки привязываем к выпускам из стены. Некоторые трудности возникли при обходе вентиляционных труб. Пришлось выгибать арматуру. Прутки, которые заканчивались возле входа, загибали на 15-20 см вверх.

Для того, чтобы провести электричество в погреб, просверлены две дырки, провода в гофротрубе проведены через них. Далее, залили все бетоном.

Через несколько дней, когда он схватился, установили над входом опалубку. Сначала внутренний короб, потом каркас из арматуры, затем наружный. Тоже залили бетоном.

После того, как бетон набрал проектную прочность (28 дней от заливки), стенку на полметра вниз и плиту перекрытия обшили утеплителем — ЭППС (экструдированный пенополистирол). Его «садили» на битумную мастику — заодно и гидроизоляция.

Подпорки внутри оставлены на два месяца. Затем почти все убрали, оставив только парочку- на всякий случай. В погребе появился первый урожай.

Теперь вы знаете, как сделать погреб из бетона с поэтапной заливкой стен. Времени ушло много, зато и расходы оказались растянутыми во времени.

Как сделать погреб из бетонных колец смотрите тут.

Погреб на даче из кирпича (под хозблоком)

Для строительства кирпичного погреба наш дачный участок подходит на все 100% — грунтовые воды ниже 3 метров, грунты плотные, непучинистые, так что копали котлован глубиной 2,5 метра. Размеры погреба 2,2*3,5 м, котлован, соответственно, чуть больше. Вход в погреб будет из смотровой ямы, а над всем «комплексом» будет установлен хозблок (металлический контейнер). Для экономии кирпич взят б/у.

Пол сделали как советовали старики: на дно слоями сыпали щебень и битый кирпич, все это пересыпали глиной и трамбовали. Выровняли пол, насыпав песка, его тоже утрамбовали, предварительно смочив. Далее стали класть стенки в полкирпича. Грунт непучинистый, так что переживать насчет того, что стенки выдавит, не приходится.

Оставшийся между кирпичом и стенкой котлована зазор засыпан глиной, которую тоже хорошо трамбовали — защита от верховодки, которая будет искать, куда ей просочиться.

Стенки выгнали чуть выше уровня грунта, на них настелили обрезную доску. Стелили плотно — это будет опалубка для плиты перекрытия погреба. Снизу доски подперли распорками, сверху настелили пленку — чтобы бетон не просачивался в имеющиеся щели. Выставили бортики из досок, ограничив будущую плиту. Доски в углах скрепили угловыми стяжками.

В будущее перекрытие, в противоположных углах погреба, вставлены две пластиковые трубы. Это — вентиляционная система. Плита будет утепленной — уложено 5 см ЭППС (экструдированный пенополистирол).

Поверх утеплителя из арматуры диаметром 10 мм связана сетка с шагом 20 см. Сетка опирается на куски кирпича. Она приподнята над ЭППС на 4 см, общая толщина плиты — порядка  10 см.

Бетон заказали на заводе — подъезд к даче есть. При заливке хорошо штыковали.

Пока бетон «зреет», выкладываются стенки смотровой ямы и ступеньки в нее.

После снятия опалубки можно будет сверху ставить металлический хозблок.

Пол в погребе из бетона

После схватывания бетона опалубку разбираем, пора делать пол. Сначала сделано основание. На геотекстиль насыпали песка (около 10 см), разровняли лопатой, потом граблями, затем катком. По всей поверхности рассыпали два ведра цемента, перемешали граблями с верхним слоем песка, снова уплотнили катком.

Эту операцию повторили еще два раза. Верхний слой получается вровень с кромкой стопора. Дали подготовке под плиту просохнуть. После высыхания корка очень прочная.

Основание помыли, просушили. Уложили готовую стеку из проволоки 6 мм с шагом 10 мм. Сетку связали с выпусками арматуры из ножа. Ее выставили на кусочки досок, которые по мере заливки убирали.

Из двух бечевок, протянутых из угла в угол, сделали маяки для заливки бетоном — общая высота плиты 10 см.

Стопор

Чтобы стенки не проседали дальше, нож надо «застопорить». Для этого вяжем из арматуры каркас, подобный тому, который делали для ножа.

Для его установки в ноже просверливаем дырки, в которые вбиваем арматурные прутки. К ним привязываем связанный каркас, оставляя выпуски арматуры для связи с армированием пола.

Ставим опалубку, заливаем «стопор» бетоном.