Пескоблоки: фото, характеристики цементно-песчаных камней, отличия от шлакоблоков, строительство стен бани, гаража или дома своими руками

Что такое цементно-песчаные блоки?

Пескоблоки также называются пескоцементными, цементно-песчаными (из ЦПС). Это искусственные, преимущественно мерные (не бутовые, как бывает у природных пород) камни определенных фиксированных размеров.

Это универсальный стройматериал из песка с цементом в пропорциях 3…8 к 1. В нем нет гравия со щебнем, подобных наполнителей.

Далее по тексту будем использовать сокращения:

ПЦ – пескоцементные блоки;
ЦПС – цементнопесчаная смесь;
ГБ и ПБ – газо- и пенобетон.

Справка. Форма изделий – параллелепипед с разными параметрами стенок, толщиной, геометрией полостей, в том числе плиты (пластины). Возможны другие формы по решению производителя, при индивидуальном заказе потребителя.

Процесс производства элементарный:

Раствор заливают в формы.
Включают вибропресс.
Затем после уплотнения ждут застывания.

Используется обычная ПЦС, это только три составляющих:

вода;
песок;
цемент качественных марок (М400, 500, портланд).

Реже могут добавлять пластификаторы, подобные добавки.

Камни из ПЦС могут имитировать колотую, рваную породу (фактурные), быть цветными, пустотелыми. Возможно заполнение отверстий утеплителями (глиной с опилками), бетоном с арматурой.

Характерная черта – тяжелые, холодные (как это решается, опишем ниже), но с высокой пригодностью к армированию, утеплению, с выдающейся несущей способностью.

По размерам это те же варианты, что у известняка, песчаника.

Наиболее распространенные:

400х200х200 мм;
380х180х180 мм;
390х190х188 мм;
350х170х20 мм.

Есть и иные модели, использующиеся не на много реже, например, узкие для перегородок.

Обратите внимание! Размер 600х300х200 мм, как для ПБ, ГБ, как правило, не применяется, что несколько увеличивает расход раствора, замедляет стройку.

Именно по пескоблокам нет ГОСТов, поэтому общие положения по ним берут из базы по бетону: ГОСТы 6133, 13579, 26633, 57333 плюс по цементам (30515), по воде (23732), песку (8736, 8735).

Блоки из ячеистого бетона

Свое название этот строительный материал получили лишь потому, что его структура – это раствор, наполненный пустотами (ячейками). Сегодня этот вид штучного стенового изделия на рыке представлен двумя позициями: пено- и газобетонными блоками. Соответственно изготавливают их из пенобетона и газобетона. Рассмотрим их отличия друг от друга.

Итак, пенобетон – это стандартный бетонный раствор, в который добавляют специальные вещества (органические или синтетические). Их называют пенообразователями. То есть при соприкосновении с водой вещества начинают образовывать пену. Внутри раствора за счет пены образуются мелкие пузырьки с воздухом.

В видеоролике показано производство пенобетона:

Газобетон производят по совершенно другой технологии. Во-первых, в состав бетонного раствора добавляют известь и алюминиевую пудру. Взаимодействуя между собой с участием воды, оба вещества вступают в химическую реакцию, при которой выделяется водород.

Так вот он и образует внутри смеси пузырьки. Но химическая реакция может произойти только под давлением и с повышением температуры, поэтому газобетонные блоки производят в специальном оборудовании, которое называется автоклавом.

Внутри создается высокое давление, а температура повышается за счет образования насыщенного пара.

Также отметим, что пеноблоки – это материал, сформированный в специальных формах с точными размерами конечного продукта. Газобетонные изделия – это материал с большими размерами, который затем нарезают под требуемые (стандартные) параметры. Для этого используется струна.

Получается так, что пенобетон имеет структуру с закрытыми порами, газобетон с открытыми. Поэтому водопоглощение вторых намного больше, чем у первых. Отсюда важное требование к гаражам, возведенным из газоблоков.

Блоки для гаража из газобетона

Это может быть интересно!

В статье по следующей ссылке читайте про основные достоинства гаражных подъемников для автомобиля.

Что касается плотности, то она у двух материалов практически одинаковая и варьируется в диапазоне 300-1200 кг/м³. Но при этом прочность у газоблоков почти в два раза выше, потому что они изготавливаются автоклавным способом. Хотя надо отдать должное производителям пеноблоков, они уже сегодня предлагают изделия, производство которых налажено с помощью автоклавов.

И другие характеристики:

усадка у пеноблоков – 1-3 мм/м, у газоблоков – 0,5 мм/м;
материал из газобетона держит тепло лучше, чем его оппонент, потому что у него структура равномерная;
степень огнестойкости у двух видов одинаковая, то есть это негорючие материалы.

В видео специалист рассказывает о характеристиках газобетонных блоков, а точнее – боится ли этот стеновой материал воды и ветра:

Возведение бани

Пескоцемент не идеальный для бани, но не особо хуже ГБ и ПБ. Низкая теплоэффективность решается стандартными мерами. Материал «не дышит», поэтому вентиляции (продухи, каналы) нужно уделить особое внимание.

Здание одноэтажное, то есть можно использовать сплошные блоки без усиления фундамента, который сооружается из ФБС или ФБВ (сборный) или заливается, как в нашем примере (ленточный вариант).

Возможны другие виды:

столбчатые;
свайные варианты;
монолитная плита.

Обратите внимание! Для несущих конструкций используют блоки стеновые пустотелые (несквозные) – воздушные прослойки будут служить дополнительным утеплением. Для внутренних стен – они же.

Если есть возможность, то кладку бани делают в камень, так как чем толще стены, тем выше будет теплоэффективность. Но в большинстве случаев такие затраты считают излишними и применяют вариант в полкамная, то есть стена будет иметь толщину (190 мм) стандартных блоков, которые устанавливают вдоль.

Наш пример именно такой. Перевязка без тычковых рядов, но с армированием сеткой каждого 4 ряда.

Тут фундамент ленточный заливной, делается по стандартному алгоритму. Объект небольшой, каркас из арматуры решено не применять. Гидроизоляция обязательная между фундаментом и стенами – используют стандартные материалы: рубероид, битум.

Кладку начинаем, как всегда, с углов, уделяем особое внимание их ровности: проверяем строительным уголком, уровнями. Дальше – стены: натягиваем причалку, кладем раствор на гидроизоляцию торца фундамента, продолжаем возводить их.

Пол утепляем пенопластом (толщина 45…50) а лучше пеноплексом 45, крайне желательно также использовать гидроизоляционную мембрану. Делаем стяжку. Затем снова утепление и еще один слой бетона.

Элементы крыши. Видно также, что перед перекрытием кладка заканчивается стяжкой из раствора, Дерево обрабатывается пропиткой.

Устанавливают в парилке котел и часть дымохода:

Утепление, обустройство крыши минеральной ватой и гидроизоляционной мембраной, установка дымохода, замазываем щели стен ЦПС (снаружи, изнутри):

Утепляем стены снаружи и изнутри. В данном случае применяется плита из минеральной ваты с вентиляционными отверстиями, а сверху СИП панели (термодревесина).

Важно! Желательно использовать эковату, а не простую минеральную – она не впитывает, а именно выводит влагу своими капиллярами. Обустраиваем вентиляцию.

Заливной пол в парилке, утепление перекрытия крыши и стен снаружи, делаем вентилируемый фасад, часть бани облицовываем пенополистиролом, заканчиваем изолировать потолок (гидроизоляционная пленка обязательная):

Электрический пол в предбаннике, кладем плитку, проводим электричество, делаем освещение, также на фото видно часть вентиляционной трубы (еще один ее сегмент выходит на крышу):

Плитка в парной около котла, еще один сегмент вентиляции, утепленная дверь:

Плитка в предбаннике, проводим 12 Вт в парную, обшиваем ее фольгой:

Обрешетка в парной, гидро-пароизоляция в предбаннике и обрешетка там:

Парилку обшиваем вагонкой, обрабатываем ее пропиткой для водостойкости, обустраиваем продухи против конденсата. Это же делаем в предбаннике.

Полки в парилке:

Забор

Растворы для кладки из пескоблоков применяют обычные:

цемент (М400, 500) 1 ч.;
песок 4 ч.;
вода 10…12 л (или определяют на глаз), так чтобы смесь была густой и не стекала с мастерка.

Используют также составы с другими наполнителями: известковые, с глиной.

Первым делом потребуется соорудить мощный, хорошо заглубленный фундамент, так как вес камней значительный. Для самого ограждения подходят все блоки, но обычно применяют таковые иногда называемые «заборными», с фактурой, то есть цветные с имитацией рваной, колотой породы.

Фундамент для забора можно сделать ленточным, то есть залить бетоном армировочный каркас или же сборным – соорудить из ФБС, ФБВ.

Этапы:

Размечают колышками линию будущего забора, ими же отмечают опорные столбы. Можно обойтись без последних, но обычно их ставят через каждых 5…7 м.
Натягивают веревку по линии, обозначая ею ширину траншеи.
Роют ров глубиной 30…80 см (чем больше, тем лучше, обычно 60…80 см), шире блока на 1…2 см.
На дне делают подушку из пролитого, утрамбованного гравия и песка толщиной 10…15 см.
Фундамент можно сделать сборным из ФБС, ФБВ, но мы опишем заливной:
- Делают каркас из арматуры (сечение 12 мм или больше, пруты перевязывают проволокой или сваривают).
- Сооружают опалубку, вкапывают металлические опоры и/или оставляют выпуски штырей на 50 см и заливают бетон или ПЦС не хуже М250. Ждут около 10 дней для застывания.
- Делают по верху основания гидроизоляцию рубероидом, битумом.
Приступают к кладке. Обычно она в полблока без тычковых рядов, но с армированием каждого 4-й ряда сеткой или арматурой. Полые блоки вставляют в выпуски штырей бетонируют.

Для кладки обычно используют пустотелые пескоблоки, через равные промежутки. А также в местах опорных столбов из фундамента оставляют выпуски штырей длиной около 40…50 см.

Порядок:

В полости камней вставляют пруты (также делают это для опорных столбов), выпиливают в стенках дыры и в местах соединения этих стержней сваривают их или перевязывают проволокой.
Дальше заливают отверстия бетоном.
По горизонтали делают подобное усиление (каждый 4 ряд или чаще). Получается идеально сейсмически стойкая конструкция, которой не страшно никакое пучение почвы.

Опорные столбы делают толще – в камень.

Читайте также: Дешевый каркас дом

Ниже на фото закладные для опорных столбов (вставляются в полости сверху) и отверстия для сварки/перевязки пропущенной внутри блоков арматуры. Полости с прутами, металлом можно залить бетоном, ЦПС или оставить так.

Отверстия закрываются приваркой металлических пластин, затем забор штукатурится, так что их не будет видно. На фото 2, 3 заметны закладыне опорных столбов, торчащие горизонтально. При кладке в них своими полостями вставляются блоки.

Подробнее о строительстве забора из пескоблоков здесь.

Какие блоки для гаража лучше для строительства?

Перед началом строительства гаража следует выбрать стройматериал для гаражной коробки.

Какие блоки для гаража выбрать? — Различные виды блоков используют для возведения гаражей

С кирпичом, железобетоном и листовым металлом, традиционно применяющимися для сооружения гаража, сегодня уверенно конкурируют композитные блоки, обладающие повышенными эксплуатационными свойствами и следующим комплексом достоинств:

необходимым запасом прочности;
небольшим весом;
увеличенным объемом;
практичностью;
приемлемой ценой.

Однако блоки изготавливаются специализированными предприятиями из различных видов сырья по индивидуальной технологии, что влияет на свойства блочного стройматериала.

Различные виды блоков отличаются следующими рабочими характеристиками:

способностью сохранять структуру при замораживании;
уровнем гигроскопичности;
теплоизоляционными характеристиками;
прочностными свойствами.

Сегодня используют следующие виды блоков для гаража:

Пенобетонные композиты.
Шлаконаполненные блоки.
Газобетонные изделия.
Газосиликатные материалы.
Блоки из бетона и керамзитных гранул.

Принимая решение о возможности применения определенного вида блоков для постройки стен гаража, следует тщательно проанализировать свойства материала. Рассмотрим детально эксплуатационные характеристики композитных блоков и оценим возможность их применения для строительства гаражного помещения.

Кладка стен и перегородок своими руками и фото

Кладка стен из песчанобетонных камней производится обычными стандартными способами, как при иной блочной продукции. То есть с теми же способами перевязки и вариантами толщины стен, если используются стандартные блоки 390х180х180 мм.

Обратите внимание! Тут чаще применяется кладка в полкамня и в камень, а в полтора не используется почти никогда, так как стены были бы слишком тяжелыми.

В отличие от мягких натуральных пород, например, известняка, ракушечника, для которых кладка в полкамня (одинарная) не рекомендована, для ПЦ продукции она возможна, так как материал обладает отличной прочностью. К тому же если стену делать в камень или в полтора, то вес стен значительно увеличится, возникнет необходимость в усилении фундамента.

Кладка в полкамня производится без тычковых рядов, но если это возможно, то они создаются – для этого придется разрезать стандартный камень наполовину или брать кубические заводские изделия с подходящими размерами.

Тычковые линии обязательные сразу после фундамента и проемов, перед перекрытиями.

Кладка толщиной в камень самая популярная. Однорядная перевязка означает чередование тычковых/ложковых рядов через один. Иногда под ней подразумевают только наличие вторых.

Двухрядная перевязка означает что первый/четвертый ряд тычковые, второй/третий ложковые и так дальше с тем же порядком. Чаще применяется трех или многорядный вариант, то есть увеличивается количество рядов с продольными блоками между поперечных.

Для постройки жилого дома из мягких пород типу известняка для стен несущих обычно используют кладку в камень с трех или многорядной перевязкой.

Но так как пескоблок прочный, то часто и целое здание, все его несущие конструкции делают в полкамня (можно без тычковых рядов, но с армированием каждой 4 линии), а внутренние стены создают из перегородочных узких плит, что позволит понизить нагрузку на фундамент.

Толщина несущих конструкций при кладке в полкамня стандартными типоразмерами составит 190 мм, то есть равна таковой у блока (390х190х188). Если в камень – то в 2 раза больше.

Внутренние ненесущие стены делаются, как правило, в полкамня и эта цифра для них тоже 190, или меньше, так как есть более узкие перегородочные плитки.

Правила стандартные:

Начинают с углов. Важно выложить их ровно – отклонение на несколько мм приведет в значительной неровности всех линий стен.
Натягивают причалку, по ней ведут кладку стен (к нитке блоки смотрят с зазором в 2 мм, чтобы они не выдавили ее и не получилась стена дугой).
Перекрытие одного параллелепипеда относительно другого – от ¼ (иногда мастера эту цифру уменьшают к 1/3) наименее габаритного камня.
Толщина швов по горизонтали от 6 до 15 мм, по вертикали до 20 мм. Надо следить, чтобы последние были заполнены раствором, его иногда дополнительно заливают в щели сверху. Схождение швов в одном месте категорически исключено.
Нет строгой нормы чередования, но обычно как минимум на каждые 3 линии одна тычковая. Но если кладка в полкамня блочными материалами, то часто ее делают только ложковой, но с армированием.
Каждый четвертый ряд в любом случае желательно делать армированным, то есть укладывают специальную сетку или пруты по горизонтали.
Завершается кладка армопоясом, на который и устанавливают перекрытия. Для одноэтажных или небольших построек можно обойтись стяжкой из ЦПС, бетона.
Также для усиления стен делают армированные колонны. В нашем случае можно применять пустотелые блоки, в которые вставляют штыри и заливают бетоном.

Расшивку можно делать после кладки, но лучше в ее процессе, так как не придется затем снова ставить леса.

Важно! Можно обойтись без этой меры, особенно, если здание штукатурится, облицовывается. Главное замазать все щели.

Смотрите интересный видеоматериал, в котором рассказано о процессе кладки стен из пескоблоков:

О процессе кладки стен и перегородок вся информация здесь.

Немецкое качество блока от иркутского производителя

В Иркутске единственная современная высокотехнологичная автоматизированная линия по выпуску пескоблоков установлена на производстве «Фабрики Бетонов». Немецкое оборудование для завода приобрели два года назад. Сегодня дозирование компонентов осуществляется компьютером через тензометрические датчики.

Блоки проходят термическую обработку в пропарочной камере. Давление при спрессовывании блока составляет более 150 кН, что примерно сравнимо с давлением дома на фундамент.

Производительность составляет 12 000 блоков в смену, а на линии задействованы только два человека — оператор линии и оператор вилочного погрузчика.

Андрей Рудых, директор по производству «Фабрики Бетонов»:— Немцы, как известно, народ скрупулезный и любят точность. Их оборудование тоже. После того как мы автоматизировали производство можно не сомневаться, что качество и геометрия блока отвечает самым высоким требованиям.

«Фабрика Бетонов» гарантирует покупателю соблюдение стандартов, а значит надежность и долговечность строений их наших материалов. Параллельно мы стремимся сделать процесс строительства удобным и быстрым, ведь строительный сезон в нашем климате довольно сжатый.

А не так давно в ассортименте завода наряду со стандартным (40х20х20 сантиметров) появился новый блок с размерами 40х30х20 сантиметров. Он заменяет 14 кирпичей и используется для строительства более толстых стен, толщина стены 30 сантиметров — оптимальное для сибирского региона решение.

Но главное — при толщине пескоблоков в 30 сантиметров СНиПы позволяют возводить из них стены высотой 2,7-3,6 метра.

Здания из пескоблоков в наших широтах действительно стоят десятилетиями. За примерами далеко ходить не нужно. Например, многоэтажный дом на улице Поленова. А не так давно из блоков, выпущенных на «Фабрике Бетонов», были построены красивые современные микрорайоны в Черемхово и Свирске.

Выполнение этой приоритетной для страны программы по переселению из ветхого и аварийного жилья на контроле держит лично президент Владимир Путин. Все проекты и материалы проходят государственную экспертизу на федеральном уровне.

Пескоблоки иркутского производителя достойно выдержали проверку.

— Качество для «Фабрики Бетонов» безусловный приоритет, — говорит генеральный директор ООО «Фабрика Бетонов» Илья Балк. — В нашем деле иначе нельзя. Люди строят дома и рассчитывают, что вырастят в них детей, внуков, передадут будущим поколениям. Не имеем права подвести.

*Сравниваются цены и материалы «Фабрики Бетонов»

Ольга Брайт, на правах рекламы

Пенобетон

Изготовление пенобетонных блоков осуществляется путем введения в бетонную смесь пенообразователя, а также наполнителей, с последующей заливкой смеси в формовочные емкости. Пенобетон твердеет в естественных условиях. Упрощенная технология производства позволяет осуществлять изготовление блоков в условиях небольших предприятий.

Планируя построить гараж из пеноблоков, следует использовать изделия из вспененного бетона, обладающие необходимой плотностью.

Удельный вес блоков изменяется от 0,2 до 1,2 т/м³, что влияет на свойства и назначение блочного материала:

блоки с маркировкой D200-D500 применяют для теплоизоляционных целей. Материал эффективно сохраняет тепло за счет пониженной теплопроводности, однако, отличается недостаточно высокой прочностью;
пенобетон марки D500-D900 используется для возведения стен зданий. Блоки обладают повышенной прочностью, которая сочетается с более высокими теплоизоляционными характеристиками;
блоки из вспененного композита, которые маркируются D900-D1200, отличаются повышенным запасом прочности по сравнению с другими видами пенобетонных изделий. Однако при повышении удельного веса возрастает теплопроводность материала.

Для строительства гаража используются блоки с габаритами 0,6х0,3х0,2 м. Размеры пенобетонных блоков позволяют возводить гаражные стены различной толщины:

для неотапливаемого гаражного помещения толщина стен составит 20 см;
для комфортной температуры в отапливаемом гараже толщина кладки равна 30 см.

Для самостоятельного возведения гаражных стен из пеноблоков не нужна специальная подготовка. Пеноблочные стены невосприимчивы к воздействию агрессивных жидкостей и сохраняют свои свойства в процессе эксплуатации. Для защиты материала от влаги следует оштукатурить пеноблочную поверхность.

Проектные мероприятия и расчет количества блоков

На этапе проектирования выполняют следующие мероприятия:

Подбирают место для строительства гаража.
Определяются с габаритами и планировкой гаража.
Разрабатывают проектную документацию.
Рассчитывают необходимое количество стройматериалов.
Вычисляют объем предстоящих расходов.
Производят закупку и доставку необходимых материалов.
Готовят оборудование и инструмент.

На подготовительной стадии работ также необходимо получить разрешение на строительство гаражного бокса. Важно заблаговременно определиться с конструкцией ворот и выбрать, где их можно купить или договориться об изготовлении.

Рассчитать количество блоков для возведения гаражных стен несложно, используя следующие данные:

габаритные размеры блочного стройматериала;
периметр гаражных стен с учетом размеров распашных ворот;
толщину блочной кладки.

Для определения количества блоков необходимо выполнить следующие расчетные операции:

Вычисление количества блочных элементов на 1 м2 площади стен.
Определение количества строительных блоков для гаражной коробки.

На примере гаражного бокса с размерами 3,5х5 м и стенами толщиной 0,2 м, сооружаемого из блоков с размерами 60х30х20 см, вычислим потребность в стройматериале.

Расчеты включают следующие операции:

Определение площади поверхности блоков для стен толщиной 20 см – 0,3х0,6=0,18 м2.
Вычисление количества блоков на 1 м2 стены – 1:0,18=5,5 блоков.
Расчет общей площади гаражной коробки – (3,5 5)х2х2,2=37,7 м2.
Определение площади стен без ворот – 37,7-2х2,2=33,3 м2.
Вычисление количества блоков – 5,5х33,3=183,1 шт.

Необходимо округлить полученное значение и купить на несколько блоков больше.

Производство

Порядок производства:

Создаются кирпичи из пескоцемента методом объемного вибропрессования. Если это заводское оборудование, то алгоритм может несколько отличаться, быть более автоматизированным. Но мы опишем небольшой станок для подсобного хозяйства.
Компоненты помещаются в мешалку (бак с миксером). Через дозатор (загрузочную платформу) смесь заливается или подается широкой тяпкой в формы станка. Матрицы могут заменяться на любые для заданных параметров продукции.
Включают вибропресс. Принцип напоминает дрожание или сотрясение с мелкой амплитудой части верстака (стола) с матрицей, в которую залита смесь. При этом происходит естественным образом уплотнение. То есть пресса в его классическом понимании как рабочей плоскости или предмета, который сильно давит на объект, нет – блок формируется вибрацией под давлением своей же массы.

Обратите внимание! Затвердевают пескоцементные камни вне вибропресса. Их оставляют на некоторое время или для ускорения процесса применяют пропаривание.

Оборудование для создания пескоцементных продукции может быть заводским в виде конвейера, линии, но также часто это небольшие, напоминающие кустарные (есть и такие) механизмы. На нем также можно производить шлако-, керамзитоблоки, подобную продукцию.

Механизмы для создания ПЦ изделий своими руками простые, недорогие, это фактически только мешалка с:

вибропрессом;
загрузочным корытом;
рамой с электромотором;
матрицами.

Ингредиенты дешевые, а процесс элементарный, не требует соблюдения сложных технологий.

Достаточно хорошо перемешать исходную смесь, залить ее, оставить на вибрирование, подождать затвердевания. Поэтому производство пескоблоков – один из распространенных бизнесов для организации в частных хозяйствах с минимальными затратами.

Процесс производства рассмотрен здесь, а что нужно описано тут.

Прочность и плотность

Считается, что по прочности, плотности ПЦ превосходят все блочные материалы (кроме обычного бетона). Но есть много отзывов, что часто попадаются некачественные изделия, которые, пролежав в сыром гараже всего лишь зиму, начинают сыпаться. Такое характерно и для шлакоблоков, но они изначально по своей природе менее прочные.

Некоторые мастера считают, что если нужна надежность, то строить дом из ПЦ целесообразно, только если пустотелые камни армируются и заливаются внутри бетоном.

Высокая плотность создает недостаток – значительный вес, но и достоинство – низкое водопоглощение.

Такая комбинация делает ПЦ оптимальным для:

фундамента;
конструкций заглубленных;
для мокрых условий.

По марке прочности данный материал классифицируется в диапазоне М75…200, что равно твердым разновидностям простого (не газо, пено) бетона и ж/б. Плотность газобетона – от 300 кг/м³ (теплоизоляционный) до 1200 (конструкционный). У ПЦ эти цифры – 1300…2200.

Среднее значение по прочности на сжатие у первых 25…50 кг/см², а вторые однозначно в лидерах – 100…150 кг/см², причем с весьма значительным отрывом.

Средние показатели прочности на сжатие у газоблоков 25…50 кг/см². Пескоблоки здесь, однозначно, выигрывают: у них это значение колеблется от 100 до 150 кг/см².

Обратите внимание! Не стоит идеализировать пескоблоки. Да, у них высокая прочность, низкое поглощение. Но на рынке много некачественной продукции, которая сыпется.

До последнего времени пескоцементные камни незаслуженно редко использовались для зданий выше 3 эт. Но наблюдается возрастание количества более высоких построек из них. По своим минусам и плюсам, по физико-механическим свойствам ПЦ очень похожий на силикатный кирпич, из которого возводят МКД.

Разновидности блоков из песчаника

По фактуре есть такие варианты:

с неровной поверхностью: рваные, колотые, ломаные;
фактурные, то есть шероховатые, с менее или более значительным рельефом;
рифленые;
гладкие.

Можно создать широкий диапазон геометрии, фактур, включая и по индивидуальным заказам, так как соорудить возможно любые формы-матрицы.

Блоки с прорезями также называются сплиттерными.

Фактурные изделия используются для придания стенам с наружными (уличными) поверхностями декоративности, для заборов, подпорных стенок.

Могут быть:

с шероховатостью;
шлифованные;
гладкими
зернистыми.

По структуре есть 2 вида:

Пустотелые (пустотные). С полостями разного количества, геометрии, толщины стенок. Сквозные и неполные, в виде щелей. Именно этой особенностью достигается снижения веса. Камеры можно заполнять утепляющими растворами, бетоном с арматурой. Есть блоки 2, 3, 4- камерные.
Полнотелые. Без полостей внутри. Более тяжелые, холодные. Все пескоблоки желательно утеплять, но особенно это касается данной их разновидности, если они используются для стен.

Чаще пустотелые применяются для:

цоколей;
фундаментов;
подвалов;
для опорных конструкций;
над проемами;
перед перекрытиями.

А также для одноэтажных построек типу пристроек, гаражей, сараев. Стены же жилых домов обычно возводят из пустотелых камней.

Справка. Пескоблоки могут быть с разным цветом, перечень пигментов огромный.

Разделение на виды по назначению:

стеновые, они же рядовые;
фундаментные;
перегородочные;
облицовочные.

Все перечисленные модификации могут быть как с полостями, так и без них.

А также по оформляемым частям здания изделия иногда делят на:

Откосные, заборные – они, как правило, фактурные, могут быть с фасками.
Стеновые. Это основная группа. Используются для кладки наружных и иногда внутренних стен. Второе название – рядовые камни.
Перегородочные. Используются для ненесущих конструкций. Для внутренних стен, перегородок. Узкие, толщина всего около 10 см. Похожие на облицовочные плиты, могут быть как с полостями, так и без.
Облицовочные, они же лицевые. Для отделки наружных поверхностей стен, подобного декорирования. Обычно полнотелые, толщина около 10 см. Часто имеют фактурную поверхность, то есть 1 или 2 стороны, не требующие отделки (как правило, боковина, торец), но также есть и гладкие такие плитки.
Фундаментные. Назначение – кладка указанных элементов здания, цоколей, а также часто их применяют для конструкций заглубленных, во влажных условиях (для септиков, выгребных ям). Маркируются как ФБС (полнотелые) или ФБВ (с выемками, каналами для прокладки коммуникаций, армирования). В такую продукцию могут добавлять полимерные, армирующие добавки.

Требования к фундаменту

Если предпочтение отдано сборному основанию, то из пескоцемента есть фундаментные блоки сплошные (ФБС) и с выемкой (ФБВ).

Из них можно создавать конструкции сборные 2-х видов:

Если же данная часть заливная, то для дома из ПЦ возможны все виды фундаментов.

Обратите внимание! Фундамент всегда желательно делать шире стен на 6…10 см.

Особенности:

Потребность в усиленном фундаменте из-за значительного веса данного стройматериала. Но такое мнение частично ошибочное. Оно правдивое, только когда стены возводятся из полнотелых камней. Чтобы не усиливать основание (кроме обычных мер) для стен существуют блоки пустотелые, перегородочные, их вес сниженный.
Часть камней с полостями можно заполнить арматурой с бетоном, создав подобие опорных столбов, пруты можно протянуть через их выемки так, что они будут охватывать все здание, образуя предельно надежную конструкцию для неустойчивых почв. А также такие изделия можно заполнить утеплителем, например, глиной с опилками.
Все-таки склонность к большому весу надо учесть и сделать некоторое простое усиление не помешает: заглубить основание на 20…30 см больше, сделать его немного шире, использовать более плотный каркас из арматуры.
Усиление требуется обязательно, если для стен применили полнотелые блоки, грунты пучинистые и нестойкие или если дом многоэтажный. В сети есть специальные методики, калькуляторы расчета нагрузок.

Стандартные меры по усилению по умолчанию проводятся во всех случаях (армопояс) и если применяют для стен здания до 3 эт. полые блоки на стойких грунтах, то этого вполне достаточно для ПЦ.

Усиление сборного фундамента из пескоблоков:

Кладка производится ФБВ, то есть пустотелыми камнями. В полости вставляют арматурные пруты, заливают в них бетон. Это самый прочный фундамент из всех возможных с использованием блочных материалов. Плюс к этому можно сделать это по горизонтальной плоскости (выемки под штыри могут предусматриваться или их вырезают).
Кладка производится полнотелыми изделиями (ФСБ). Армирование делается по горизонтальным плоскостям через каждый ряд, но при этом, возможно, придется сделать прорези для прутов, можно также использовать специальную сетку. В данном случае усилении немного слабее, так как для фундамента и подвала актуальнее именно таковое вертикальное. Впрочем, можно сделать и его комбинируя ФСБ и ФБВ.

Утепление и гидроизоляция

По утеплению будем краткими – оно понадобится обязательно усиленное для жилья и зданий наподобие бань, так как у пескоцемента заметно низкая теплоэффективность. Причем с наружной и внутренней стороны материалы должны быть более толстыми, чем для газобетона. Можно сделать несколько слоев.

Вентилируемый фасад с толстой минватой, гидро-, пароизоляцией – отличное решение. Гаражи, хозяйственные постройки можно оставить без этой меры – отделать только штукатуркой или вообще не делать облицовки, – но такое помещение будет очень холодным, тут все решает владелец.

Отказываются от изделий менее эффективных, например, от пенопласта или пенополистирола, заменяют их минватой или комбинируют их с ней. Не забываем про вентиляцию, паропропускающую мембрану, выводящую влагу, чтобы изделия не накапливали ее.

Иногда полости ПЦ блоков заполняют смесью из опилок и глины, что увеличивает теплоемкость.

Важно! В случае с пескоблоком важно уделить особое внимание вентиляции, продухам, паро и гидроизоляции, так как данный материал не «дышит», что провоцирует конденсат, появление спертого воздуха.

Пескоцемент стойкий, обладает низким влагопоглощением, поэтому к гидроизоляции нет особых требований, она проводится как обычно:

по кромке;
вертикальной поверхности фундамента;
цокольной части.

Используется:

два слоя рубероида;
иные рулонные материалы;
жидкое стекло;
мастики;
обмазки.

Также используют полимерные, битумные, минеральные изделия. По вертикали для заглубленной части стен — это мера также делается. Не забываем делать дренаж.

Характеристики и технологии по стандарту

Рассмотрим свойства материала подробнее. Итак, пескоблок (известный также как пескоцементный блок, камень бетонный стеновой) — это вибропрессованный блок из полусухого бетона, обладающий очень высокой прочностью, хорошей паропроницаемость (он «дышит» примерно как дерево), высоким сроком службы и что немаловажно в текущее кризисное время —-повышенной экономичностью в строительстве.

В состав входят только безопасные, экологичные материалы — песок, вода и цемент. Сырье к тому же недорогое, что позволяет сделать стоимость пескоблоков доступной для массового покупателя.

Антон Мазуров, главный технолог «Фабрики Бетонов»:— По нашим расчетам, пескоблоки на сегодняшний день самый недорогой материал*. Подходит он практически для любых строений — домов, коттеджей, офисов, магазинов, гаражей, бань.

Квадратный метр стены из пескоблоков с утеплением 100 миллимметров дешевле в 1,5–2 раза и теплее на 30% * чем аналогичная стена из газобетона или полистиролбетона.

При этом, пескоблоки обладают высокой прочностью, не боятся влаги. Мы специально серьезно проанализировали СНиПы, ГОСТы и другие нормативные строительные документы. С полной уверенностью могу сказать: характеристики пескоблоков позволяют широко применять их в строительстве и при значительной экономии средств и времени гарантировать долговечность строений и комфортное проживание.

Среди преимуществ пескоблока выделим несколько ключевых:

Прочность пескоблока М150 более чем в два раза выше*, чем у газобетона или полистиролбетона;
Даже при использовании утеплителя дом из пескоблоков обойдется дешевле, чем аналогичное строение из газобетона, полистиролбетона;
Один квадратный метр стены из пескоблока с утеплением будет стоить около тысячи рублей, а материалы на стены дома площадью сто «квадратов» обойдутся всего в 98 000 рублей;
Микроклимат в домах из пескоблоков можно сравнить с атмосферой деревянного дома. Блок изготавливается методом полусухого вибропрессования, поэтому структура материала отличается от той, что дает жидкий бетон, используемый при возведении многоэтажек. Именно поэтому, пескоблок является «дышащим» материалом;
Еще одно из существенных преимуществ стены из пескоблоков — отличная звукоизоляция;
Иркутск относится к зоне повышенной сейсмичности с большой вероятностью землетрясений до 9 баллов. При строительстве 2-3 этажного дома из газобетона и полистиролбетона в 9-ти бальной сейсмозоне необходимо возводить каркас, как правило, из железобетона. Это вертикальные железобетонные сердечники (колонны) по углам и внутри стен через каждые 4 метра, а также сейсмопояс. Процесс это трудоемкий, не быстрый и затратный. Однако если вы строите дом из пескоблоков, то можно обойтись без вертикальных сердечников. А свод правил строительства в сейсмических районах (СНиП II-7-81) содержит следующие нормы этажности:

Пескоблоки тяжелее газобетона и полистиролбетона, и многие опасаются, что потребуется усиление фундамента. На самом деле, при строительстве из пескоблоков, дополнительная нагрузка на фундамент ничтожная. В сравнении с газобетоном нагрузка увеличивается всего на 0,1% .Обычно запас прочности фундамента заложен не менее 15%, а то и больше. Так что дополнительных затрат на фундамент не потребуется.

Один пескоблок увеличенного размера 40х30х20 см заменяет 14 кирпичей. Это значительно снижает расход раствора и сокращает сроки строительства.

Андрей Матвеев, директор студии дизайна и архитектуры КСИ:— Тем, кто планирует строительство, рекомендую присмотреться к пескоблокам. Технология строительства домов из этого материала, конечно, потребует утепления. Но даже в этом случае цифра в итоговых расчетах получится значительно ниже, чем, например, при использовании альтернативных вариантов — газобетона или полистиролбетона.

Один важный момент: оценить качество пескоблока, как и бетона, «на глаз» не получится. Характеристики одинаковых на вид блоков могут отличаться в 3-5 раз.

Потому советую озадачиться вопросом: где, в каких условиях и на каком оборудовании произведен предлагаемый вам материал? Если его вручную прессовали гаражные «мастера», я бы отказался.

Сегодня существуют заводы, где пескоблоки делают на автоматизированных линиях, позволяющих полностью контролировать качество продукции и практически исключить человеческий фактор.

Шлакоблоки

Появлению шлакоблоков предшествовал огромный дефицит кирпича. Его все время не хватало, тем более в частном домостроении.

Поэтому и было принято решение начать массовое производство этого стенового стройматериала с добавлением в цементный раствор так называемого бросового наполнителя, который доставался практически бесплатно. Это были шлаки доменных печей и тепловых электростанций, которые работали на угле.

Шлак – материал бесполезный, и он затруднителен в утилизации. Появления технологии производства шлакоблоков решило сразу две достаточно серьезные проблемы.

Шлакоблок пустотелый для стен На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги строительства малых архитектурных форм. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Популярность шлакоблоков огромна. Их до сих пор используют в малоэтажном строительстве, как основной строительный материал для возведения стен. В зависимости от вида используемого наполнителя шлакоблоки обладают разными характеристиками:

плотность от 750 до 1500 кг/м³;
теплопроводность от 0Ю27 до 0,65 Вт/м К, в сравнении с кирпичом – 0,8 Вт/м К;
прочность на сжатие соответствует материалам марки от М35 до М150;
срок эксплуатации – до 100 лет, если учитывать негативное воздействие природных нагрузок, если крыша дома прочная и надежная, то прослужит дом из шлакоблоков не меньше, чем кирпичный.

Надо добавить, что есть у этого стенового материала и свои недостатки:

непрезентабельный внешний вид;
влагостойкость не самая высокая;
сложность крепления предметов интерьера в стены, возведенные из шлакоблоков.

Но этот материал свою популярность держит прочно. Причина – низкая цена, плюс простота укладки. Добавим еще, что сегодня производители предлагают шлакоблоки с одной декоративной стороной. Оригинальный подход к решению задачи декорирования построек.

Шлакоблок с декорированной одной стороной под колотый камень Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про строительство гаража в Москве, цена за работу под ключ.

Этапы постройки гаража своими руками

После подготовительных работ и закупки материала, можно приступать непосредственно к постройке гаража. Эта работа проводится в несколько этапов, каждый из которых, несомненно, важен. Мы немного расскажем о ключевых моментах и особенностях каждого из этапов.

1. Разметка территории.

Разметку следует выполнить очень точно. Воспользуйтесь колышками и бечевкой. Вы должны реально представлять себе будущий гараж. Следите за углом между нитями: он должен быть ровно 90°.

2. Закладка фундамента.

Учитывая легкость материала для стен, нет необходимости делать глубокую и трудоемкую закладку фундамента. Но тут стоит учитывать особенности местности и грунта. Если нет никаких усложняющих обстоятельств, то будет достаточно фундамента в 0,5-0,8 м.

3. Кладка стен.

4. Установка ворот и монтаж укрепляющей балки.

Монтаж ворот не самая легкая задача. Самым простым решением станут обычные распашные ворота с петлями. Короб лучше вмонтировать в стену, так конструкция будет устойчивее.

Чтоб ворота были более надежными с внутренней стороны над ними устанавливают балку. Балка должна быть с обоих сторон немного длиннее проема.

5. Кровельные работы.

Когда речь идет о строительстве гаража из блоков, не многие сразу думают о крыше. А ведь это именно та часть, которая будет защищать ваш автомобиль от дождя и снега. Самый простой вариант – односкатная крыша, но простой не значит лучший. Вариантов для возведения крыши множество – выбирайте тот, с которым сможете справиться.

6. Пол

Когда гараж почти готов, самое время заняться полом. Лучший вариант – стяжка бетоном. Такое покрытие довольно прочное и долговечное. К тому же не требует особого ухода или дальнейшего благоустройства.

Нужно понимать, что самостоятельное возведение гаража из блоков ответственная и трудная задача. Строительство требует не только много сил и времени, но и определенных знаний и навыков.

Поэтому иногда более правильным решением будет доверить это дело профессионалам. Конечный результат обойдется несколько дороже, зато качество каждого этапа работы будет соответствовать техническим требованиям.