Из чего что сделано для утепления
Лишь один вид перегородок не нуждается в утеплении — бревенчатый. Его можно утеплить, но какой смысл? Что же касается стеклянной, то смысл в ее утеплении имеется, нет возможности это сделать (если только не потратиться на теплосберегающие пленки, которые еще неизвестно как поведут себя в бане). Все остальное утеплять можно и нужно.
Чтобы вы пришли к тому же выводу о необходимости, разберем функции утепления. Их две: создать препятствие для теплопередачи материалу перегородки и препятствие для теплопередачи соседнему помещению. Грубо говоря, это экран, который позволяет теплу, выработанному печью, оставаться в парной.
ВАЖНО! Разумеется, мы говорим сейчас о случае разделения парной и моечной. Для других перегородок — другие правила.
Выше мы говорили о том, что задача полной изоляции соседнего помещения от теплопередачи может и не быть. Напротив, если она будет слишком хорошей, придется создавать искусственные каналы для протекания нагретого воздуха в соседнее помещение. Обычно для этого делаются отверстия и вставляются вентиляторы принудительной вентиляции.
Остается задача изоляции от нагревания материала перегородки. Это очень актуально для кирпичной, несколько меньше — для пеноблочной.
Косвенная функция утеплителя — защита материала перегородки от влаги. Но с этим можно справиться и другими способами.
Итак, исходя из сказанного, остается только определиться с тем, что нужно в вашем конкретном случае. Например: если есть задача обогревать моечную, но стенка из кирпича, то лучше делать утепление, а обогревать с помощью вентиляции.
Что касается точки росы, то она появляется везде, где есть разница температур по разные стороны стены. Понятно, что если в промороженной бане топить в парной, отделенной стенкой с утеплителем от любого другого помещения, то быстро образуется разница, а влага, которая содержится в воздухе всегда, перейдет из взвешенного состояния в конденсат там, где ей положено по законам физики.
Но ситуация у нас динамическая — растет температура не только в парной, но и в соседних помещениях, так что точка росы плавно меняет свое положение. (Это хорошо, так как много конденсата не образуется в промежуточных положениях).
Так что лучше все-таки не пытаться пароизолировать материал с двух сторон, а использовать гидроизолирующие пленки, которые позволяют выводить влагу в одностороннем порядке.
Динамика ситуации сказывается и на том, что рассчитать необходимую толщину утеплителя для внутренних перегородок невозможно. Поэтому делайте такую, какую сочтете нужной 🙂
ВАЖНО! Главное, чтобы у утеплителя была возможность просохнуть. Для этого нужно тепло и движение воздуха: вентзазоры, вентиляция, хорошая просушка бани печкой после процедур.
Что касается материала для утепления… Если перегородка между парной и моечной, то пенопласт, ЭППС, пенополиуретан — отпадают. Узнав о содержании в эковате 12% борной кислоты, мы расхотели ее советовать в парную. Потому что борная кислота — кумулятивный яд, то есть накапливается и никак не выводится из организма, а времена, когда ею детей лечили — давно прошли.
В поисках альтернативы мокнущей и снижающей от этого свои теплоизоляционные свойства минеральной вате, мы нашли… пеностекло. С закрытыми ячейками этот материал паронепроницаем, экологичен, прост в обработке — хороший кандидат в баню.
Вот поставили бы блоки из такого пеностекла, и закрыли их вагонкой с вентзазором (это для вагонки). Никакого ухудшения теплоизоляции со временем не предвидится. Все бы было хорошо, если бы не цена. Еще дороже только силикат кальция.
А минвата… ну она хороша, потому что кроме нее ничего толком пригодного для парилки по приемлемой цене нет. Но и она пригодна только с формулой связующего без фенолов (маркировка «для бань и саун»).
Кроме нее — только насыпные, которые хороши на горизонтальной плоскости, а не вертикальной — делать под них короба вряд ли захочется.
Ну и есть слабая надежда, что силикат кальция подешевеет в этом веке. Хороший материал, особенно для печей, но и для теплоизоляции пригодился бы, но 10 тысяч долларов за куб…
Что касается всех остальных помещений — стенок моечной, комнаты отдыха, предбанника, не смежных с парилкой — там все запреты снимаются, делайте пенопласт, ЭППС, они не мокнут.
https://www.youtube.com/watch?v=kAHWVqt4XJY
Как делается утепление перегородок в бане? Смотрите наши статьи, например, вот эту.
В каких случаях требуется специальная защита стены
Возводя деревянную баню необходимо помнить о повышенной пожарной безопасности. Ведь древесина воспламеняется при нагреве до 120-150oС (зависит от ее плотности). Разогреть стены до критического состояния может рядом стоящая печка. Поэтому строительными правилами рекомендуется ставить ее на удалении от стен, чтобы тепловые лучи не нагревали дерево. При этом для каждого вида каменки есть свои требования.
Кирпичная печь. Выложенная в полкирпича или кирпич каменка разогревается до 110oС. Поэтому большой опасности для дерева не представляет. Недаром в деревнях расстояние от печи до стены составляет 15-20 см. Примерно такое же требование (32 см) заложено и в СП, но для печных стенок в четверть кирпича (нагревается до 115-125oС).
Внимание: кладка в четверть кирпича, т.е. на ребро, не применяется по ряду причин, которые будут рассмотрены в отдельном материале.
Металлическая печь. Металл при интенсивном нагреве раскаливается докрасна. А это 450-500oС. Естественно, и излучаемые инфракрасные лучи способны разогреть находящиеся рядом с печкой предметы до высокой температуры. Поэтому строительными правилами введено обязательное требование: устанавливать такую печку на расстоянии не менее одного метра от любого горючего материала.
Футерованная металлическая печь. Предотвратить разогрев металла до покраснения помогает футеровка стенок топки изнутри шамотом или кирпичом. В этом случае металл может разогреться только до 300oС. СП учитывают это и обязуют хозяев ставить футерованную металлическую каменку на расстоянии 70 см от деревянных стен.
Для сведения: независимо от типа печи камни разогреваются до 300oС. При всем желании превысить этот показатель температуры не получится.
Хозяевам дачных участков, впервые строящим бани, может показаться, что выполнить требования строительных правил просто. Это действительно так. Но не нужно забывать о другом, при этом главном — в парилке съедается 3-3,5 м2 полезной площади.
Выход из сложившейся ситуации в отделке стен в бане вокруг печи огнеупорными материалами.
Как гидроизолировать от воды на полу?
Тут мы немного залезем в следующую тему, но как иначе объяснить? В общем, полы у всех разные, но типов не так много. Либо у вас в бане проливной пол с щелями, а под ним — бетонная стяжка с уклоном, выводящая воду в приемник и за пределы бани, либо у вас сухой пол — деревянный или плиточный, имеющий собственный уклон до слива.
Прежде чем думать о гидроизоляции, надо понять, как и куда будет ставиться перегородка. Понятно, что на щелястый проливной пол ставить ее негоже — он и тонкий, и дырявый. Значит, придется демонтировать часть пола под перегородкой. Внизу — стяжка, до проливного пола — некоторое количество сантиметров.
Лучший вариант — сделать цоколь под стяжку, который будет выше уровня проливного пола. И вот этот цоколь и будет отвечать за гидроизоляцию перегородки. Можно сам цоколь отделать плиткой, можно просто гидрофобизатором для бетона пройтись.
В общем, идея ясна: гидроизоляция на проливном полу будет за счет цоколя. Он может быть даже пошире чуточку, чем ваша перегородка.
КСТАТИ! Между цоколем и каркасной перегородкой обязательно стелить ленточку рубероида. Это нужно делать всегда, когда контактируют два разных по теплопроводности материала. У нас дерево и бетон — гидроизоляция необходима между ними.
Далее. А если у вас шпунтованная доска толщиной 5 см? Деревянный сухой пол тоже желательно разобрать до лаг. И ставить перегородку непосредственно на лаги.
И нижнюю обвязку делать из бруса, тут, кстати, можно использовать импрегнированный или самим обработать антисептиком — на уровне пола даже в парилке ничего выделяться не будет (если только печка не совсем рядом).
То есть в данном случае гидроизоляция заменена на противодействие гниению, а пропитка маслом уменьшила бы гигроскопичность древесины.
Про плитку хочется промолчать. Потому что нижняя обвязка требует крепления к полу, желательно анкерами, и если у вас под плиткой еще и теплый пол… В общем, ставьте стеклянную перегородку, вот она крепления к полу не потребует и гидроизолировать ее не надо 🙂
Каркасная перегородка — самый простой и доступный вариант
Каркасную стену внутри бани сделать проще всего. Сначала собирается каркас из сухих деревянных брусков сечением 50×50 мм. Затем проводится теплоизоляция, например, минеральной ватой . Чтобы защитить теплоизоляционный слой от влаги целесообразно закрыть его полиэтиленовой плёнкой, а лучше — применить паро и гидроизоляционные мембраны.
После того как, каркасная перегородка в бане утеплена и пароизолирована, она с двух сторон обшивается сухой обрезной доской толщиной 20-30 мм. Со стороны парилки на эти доски разумно «пристрелить» мебельным степлером фольгу, например, пенофол или аналогичный теплоотражающий материал. Учтите, что отражающая поверхность (фольга) должна быть к источнику тепла, то есть к парилке.
Завершающий этап – это декоративная отделка. Лучшим и традиционным материалом, конечно, является вагонка. Она должна быть сухой и из лиственных пород (осина, липа). Монтировать её можно на клямеры, предварительно собрав на доски обрешётку. Разумным действием будет пропитка всех внутренних деревянных конструкций специальным антисептиком. Плесень и грибок уже не так будут страшны.
Многие скажут, что такая перегородка в бане подобна капусте — сто одёжек. В какой-то степени оно так и есть. Но, здесь Вы получаете тёплую, красивую, прочную и звукоизолирующую стену. Она действительно нужна, если хотите получить жаркую и комфортную парную.
В менее требовательных местах: санузел (кстати, можно поставить биотуалет), техпомещения и т. д., перегородки разумно упростить. Здесь можно собрать стену из доски толщиной 40-50 мм. или из сухих деревянных брусков. Затем обшить с двух сторон вагонкой.
Каркасные перегородки
В последнее время, перегородка между парилкой и мойкой в бане, выполненная по каркасной технологии становится если не нормой то, по крайней мере, достаточно распространенным типовым решением.
Почему мы настоятельно советуем для возведения именно скользящий каркас, а не сплошную перегородку из полнотелого бруса? Причин, несколько:
- Такое решение максимальным образом позволяет снизить риски деформаций, вызванных разновеликой усадкой древесины сруба и перегородки.
- Каркасная перегородка дешевле и проще в возведении.
- Она в меньшей степени оказывает давление на плоскость пола и его несущие элементы.
- При необходимости, ее можно демонтировать, без нарушений целостности изначальной конструкции здания.
- Нет необходимости в применении нагелей, которые обязательны для набора из бруса. Стоит напомнить, что правильный нагель должен быть деревянным, желательно из березы или красной ольхи. Вроде бы мелочь, а с изготовлением или приобретением — стоит озадачиться.
- Профилированный клееный брус, собранный без применения специального клея, плохо переносит увлажнение-высыхание с частым и коротким циклом.
При разрешении вопроса, как сделать перегородку в бане между парилкой и мойкой, по каркасной технологии, часто возникают споры нужен или нет утеплитель в полостях каркаса. Рискнем утверждать, что — не нужен. Каркас должен быть пустой. Со стороны парилки достаточно уложить слой пароизоляции из фольгированной крафт-бумаги, со стороны мойки — пароизоляционную мембрану. И там, и там — необходим вентиляционный зазор, между изоляционными материалами и наружной отделкой. Его наличие позволит просушивать глухое пространство каркаса перегородки остаточным теплом печи, после окончания процедур. И сохранить тем самым, деревянную основу от гниения.
Перегородка в бане между парилкой и комнатой отдыха или моечной, которая не воспринимает вертикальных нагрузок, может возводиться из бруса, сечением 50×50 мм.
Попробуем дать описание последовательности шагов, при практическом решении вопроса, как сделать перегородки в бане своими руками:
- Шаг 1. Проводим подготовительно-разметочные работы. На поверхности боковых стен и на плоскости пола и потолка наносим проекции простенка.
- Шаг 2. В боковых стенках на всю высоту выбираем паз, шириной 50 2,5 мм. Глубина паза — половина сечения бруса. Эту операцию лучше проводить ручной малогабаритной циркулярной пилой, ведомой по направляющей планке. Для удобства работы паркеткой, в начале и конце ее хода, ручным столярным инструментом желательно выбрать необходимого размера заходные пазы — «законуриться».
- Шаг 3. Понизу пускается опорная доска сечением 100×50мм необходимой, для связывания противолежащих стен, длины. К полу она крепится анкерными винтами с шестигранной головкой, посаженной «впотай». Длину и диаметр анкера подбирают индивидуально, исходя из конкретных особенностей пола.
- Шаг 4. Оформляем дверной проем в виде П-образного контура. По периметру проема оставляем компенсационный зазор 8-12 мм.
- Шаг 5. Раскрепляем каркас вертикальными перемычками с шагом 550-600 мм. Полученный вертикальный набор «сшиваем» поперечинами посередине, с небольшим смещением соседних элементов на 100-150 мм, относительно друг друга. Например, высота вертикальной стойки 2200 мм, значит — первая поперечина будет закреплена на высоте 1250 мм от уровня пола, следующая за ней на 1100 мм, и так далее, в той же последовательности.
- Шаг 6. Устанавливаем дверную раму в проем, с учетом оставленного ранее компенсационного зазора, примерно по 10мм на сторону. Разницу в ширине рамы и плоскостью перегородки, впоследствии необходимо перекрыть при обшивке — наружным слоем.
- Шаг 7. Укладываем пароизолирующие материалы, с учетом вентиляционного зазора между их поверхностью и внутренней подошвой отделки, в 15-20 мм.
- Шаг 8. Обшивка. Поверхность со стороны парной отделывается вагонкой. Работы начинают «от угла», по системе «шип в паз». Удержание элементов на обрешетке происходит посредством анодированных кляймеров. Последний или как его называют — «замыкающий» элемент, подрезается в размер и крепится саморезами. Опасностью обжечься можно пренебречь, если головки крепежа несколько углубить в тело вагонки.
- Шаг 9. Оконтуривание проема и примыканий производится с помощью наличников и нащельников соответствующего размера. Подрезку углов смыканий можно производить по простейшему кондуктору с углом 45 градусов.
Кладка облицовочного кирпича перегородка в бане
Перегородка в бане из кирпича возводимая своими руками, требует хотя бы минимальных знаний и навыков. Прежде всего, следует определиться с видом кладки.
Для банных перегородок можно использовать кладку в полкирпича, когда кирпич укладывается на ребро. Однако новичкам легче осилить кладку в один кирпич. Поэтому, чаще всего выбирают именно этот тип кладки.
Не забывайте о креплении перегородки с основными стенами бани. Для крепления можно использовать куски арматуры диаметром около шести миллиметров.
Один конец арматуры крепится к несущей стене, а другой укладывается в шов кладки.
В каждом конкретном случае выбирается свой способ связки перегородок с несущими стенами. Например, можно в месте соединения, в несущей стене прорезать вертикальную борозду — паз, от пола и до потолка.
Перегородка будет «входить» в данную борозду и это будет служить надёжной фиксацией.
Роль такого паза может выполнять стальной профиль, прикрученный к несущей стене или два стальных уголка.
Или использовать якоря, для крепления.
Смесь для кладки лучше брать на цементной основе, она более устойчива к воздействию влаги.
Строительные блоки
Эти материалы отличаются чрезвычайной широтой характеристик и свойств и, в принципе, способны предоставить застройщику возможность выбора. Вкратце обозначим наиболее распространенные материалы:
- Шлакоблок — изготавливается на основе гранулированного доменного шлака и цемента, в качестве связывающего материала. Товарный шлакоблок имеет марку прочности от М75 до М125 и вполне может использоваться для возведения перегородок, воспринимающих нагрузку. Технологии производства позволяют получать полнотелый блок — бетонит и пустотелый — достаточно разнообразной конфигурации. И тот и иной, имеют различную массу, что важно при выборе мощности и характера основания под возведение перегородки;
- Арболитовый блок — создан из массы древесной стружки, связанной цементной пластифицированной смесью. Достаточно прочный материал, с умеренной массой. Его применение интересно и выгодно в тех регионах, где развита деревообработка, обеспечивающая производство арболита дешевым сырьем;
- Пенобетонные и газобетонные блоки — относятся к классу ячеистых бетонов, различающихся принципом наполнения массива раствора газонаполненной ячейкой. Отличаются отменными теплоизолирующими характеристиками, причем, чем выше класс теплоизоляционных качеств, тем меньше удельный вес блока и его конструкционная прочность. Эти материалы требовательны к защите от влаги;
- Керамзитные блоки — по своим теплоизолирующим характеристикам и удельному весу близки к блокам из ячеистого бетона, однако, обладают лучшей устойчивостью к воздействию водяного пара и конденсата, за счет керамической природы своего инертного наполнителя. Как и ячеистые бетоны относятся к классу дорогостоящих строительных материалов.
В отличие от деревянных перегородок — конструкции, возводимые из кирпича и строительных блоков, имеют большую массу, поэтому требовательны к качеству основания под ними.
Кстати! В то же время, кирпичная перегородка в деревянной бане или возведенная из блоков, не будет проявлять признаки усадки или разбухания. Для дерева же эта проблема — чрезвычайно актуальна.
Субъективное суждение об уместности в бане кирпичных перегородок
Перегородка в бане своими руками может выполняться, как мы и указывали ранее — из различных материалов. Несколько слов хотелось бы сказать, насколько рациональным будет такой вариант, в простых малогабаритных банях, оснащенных компактной металлической печью небольшой мощности.
- Ввиду большого веса, перегородки такого типа необходимо опирать на подготовленное основание с хорошей несущей способностью, что в условиях небольших бань, требует проведения специальных мероприятий, связанных с бетонированием опорной подложки.
- Простые бани, в большинстве своем, оборудуются компактной печью невысокой мощности, основное достоинство которых — экономичность. При оборудовании кирпичного простенка между парной и остальным внутренним пространством, мы получаем инертную массу, которую необходимо разогревать. Особенно остро это проявляется в холодное время года, когда баня выстуживается. Основное достоинство печи — экономичность, при этом благополучно сводится на нет, и на арену выходит ее ключевой недостаток — малая тепловая мощность.
- Кирпич, необходимо брать с высокими декоративными качествами, что дорого. Либо тогда покрывать отделочными материалами, что в условиях небольшого внутреннего объема, скажется уменьшением полезного пространства, за счет толщины простенка.
- Особое внимание необходимо уделить прочной связке простенка со стенами и учесть разницу в усадке сруба и отсутствию таковой у кирпича. Может случиться так, что хорошо севший сруб просто повиснет на кирпичной кладке своими потолочными элементами.
В остальном, возведение кирпичных простенков в полкирпича выполняется по традиционной технологии и отличается особым вниманием к гидроизоляции контактных поверхностей. Особенно, при цикличном использовании бани в холодное время года. Тогда, когда возможно появление обильного конденсата в точке росы.
