Как сделать крышу своими руками — все о строительстве крыши самостоятельно

Битумная черепица (мягкая кровля)

Битумная черепица выполнена из стеклохолста, который с двух сторон покрыт теплостойким битумом. Сверху наружной части присутствует слой базальтового гранулята, который имитирует натуральную черепицу.

В зависимости от цвета, фактуры может быть с гладкой или шероховатой поверхностью.

Главный плюс мягкой кровли ‒ ею можно настилать конструкций любой формы, даже с большим углом наклона. Используется она и для обустройства куполообразных крыш, в виде конверта.

https://www.youtube.com/watch?v=fOlIW8FXVP8

Минимальный рекомендуемый угол наклона для крепежа битумной черепицы ‒ от 12 градусов.

Для соединения плиток между собой не нужен клей или саморезы. Элементы кладутся внахлест друг с другом и спекаются под действием высокой температуры, образуя герметичное цельное покрытие. Риск протечек сведен к нулю. При этом количество остатков материала после монтажа минимально.

Среди других плюсов битумной черепицы:

• высокий уровень тепло-, звукоизоляции;
• устойчивость к перепадам температур, влаге, ветру;
• легкий вес;
• устойчивость к химическим веществам;
• для монтажа не нужен набор инструментов и метизов.

Важная особенность ‒ битумная черепица фиксируется только сверху сплошной основы.

Минус ‒ спекание элементов между собой усложняет частичный ремонт.

Как сделать крышу своими руками — все о строительстве крыши самостоятельно

Китайский

В китайском стиле именно крыша выступает особенностью дома. Это ключевой элемент, который несет в себе признаки стиля и превращает обычный дом в экзотическое строение.

По конструкции крыша может быть в один или несколько ярусов. Края загнуты кверху.

В китайском стиле нет привычной стропильной системы, которая отвечает за равномерное распределение нагрузки. Эту функцию выполняет стоечно-балочная конструкция. Ее использование позволяет уменьшать массу кровли почти на треть.

Кроме этого у ребер кровельного каркаса нет обратного изгиба, но есть излом под углом.

Если в привычной европейской стропильной системе нагрузка распределяется по треугольнику, то в китайской – по прямоугольнику. Стропильные ноги, затяжки, подкосы отсутствуют.

Если создавать классическую китайскую крышу по всем правилам, то нужно быть готовыми к большим затратам, поэтому большинство владельцев частных домов предпочитают ей красивую имитацию.

Среди прочих признаков крыши в китайском стиле следующее:

1. Карнизы загнуты к небу под большим углом ‒ оригинальность в деталях.
2. Широкие длинные свесы выходят за пределы стен дома, защищая таким образом постройку от осадков и солнечных лучей, ветра.
3. Материал для укладки ‒ необычной формы черепица. Используется исключительно керамическая цилиндрическая. Ею удобно оформлять стыки по углам, обшивать конек.

При создании имитации керамическую черепицу можно заменить на любую другую, главное – схожесть формы, фактуры, рельефа.

Мансардная (бесчердачная)

Мансардная крыша имеет два или четыре ската, у которых верхняя и нижняя часть с разным углом наклона. Часть, что идет вверх, крепится под углом 30 градусов, та, что направлена вниз, ‒ под углом 60 градусов.

В бесчердачной конструкции наружные стены помещения ‒ элементы кровли.

Самыми распространенными считаются следующие геометрические формы мансарды:

• квадрат;
• трапеция;
• прямоугольник;
• сочетание треугольника с квадратом.

Важно учесть, что высота кровли при такой конструкции должна быть от 2,2 метра. Крыть нужно легкими материалами. Обязательны хороший слой теплоизоляции и продуманный воздухообмен помещения.

При разработке плана помещения не нужно забывать о подкосах, затяжках.

Поскольку крыша будет иметь излом, внутри допустимо устанавливать усиливающие брусовые или бревенчатые распорки. В интерьере их можно превратить в ниши для хранения вещей.

Полезную площадь мансарды можно оформить как детскую игровую комнату, спальню, бильярдную, тренажерную.

Дом с мансардной кровлей ‒ хороший вариант для дачи, частного сектора с ограниченной площадью участка. С четырехскатной крышей строение смотрится оригинально и самобытно.

Популярны сооружения каркасного типа из бруса или из бревен. Мансарду можно дополнить открытым балконом.

Но браться укладывать такую крышу, не имея профессиональной подготовки, не стоит. Есть большой риск ошибиться при  монтаже. Составление схемы конструкции, крепление элементов кровли лучше доверить специалистам.

Настил кровельного материала

Разберем на примере монтажа профнастила.

Хорошо, если размеры листов соответствуют размерам крыши, но достичь этого не всегда получается.

Профнастил приходится подгонять под нужные габариты путем резки. При этом важно знать ключевые нюансы процесса:

1. Резка проводится исключительно на ровной поверхности.
2. В качестве инструмента можно использовать электролобзик или электрические ножницы по металлу, дрель со специальной насадкой, ножовку с мелкими зубчиками (на выбор). Болгарку использовать запрещено, поскольку высок риск коррозии, порчи листов в местах среза.
3. При резке листов повреждается лакокрасочное покрытие по кромке. Нужно сразу купить краску под цвет листов, чтобы своевременно устранить дефекты.

Для упрощения подъема больших листов на крышу, лучше заранее подготовить лаги. Их длины должно хватать, чтобы одним краем они упирались в землю, а вторым ‒ в карнизную планку ската. Расстояние между лагами делается немного меньше ширины листа.

При таком подходе подъем профнастила осилят даже два человека. Альтернативой лагам может стать подходящих размеров деревянная лестница.

Крепление листов выполняется с учетом таких моментов:

1. Крепежные элементы ‒ шестигранные саморезы длиной 8 см с уплотнителем. Затягивать саморезы нужно плотно, но нужно не перестараться, чтобы не повредить гидроизоляционный слой.
2. Саморезами необходимо проходить в местах нахлеста двух листов, сверху коньковых элементов, внизу волн.
3. Начало укладки профнастила ‒ от торца ската. При боковом крепеже нахлест делается в полволны. Если угол ската от 8 до 12 градусов, это полуторный нахлест.
4. Герметиком можно пройтись по стыкам, чтобы уплотнить соединения листов.
5. Можно на фронтонах сделать ветровые накладки.

Особое внимание уделяется установке водосточной системы, желобов, водостоков, колен ‒ это надежный способ отведения осадков и защита крыши от их скопления. По карнизам монтируется капельник.

Элементы водосточной системы могут быть пластиковыми, стальными. Выбор и установку водостоков лучше доверить строителям, которые выберут лучший вариант для монтажа, проведут согласование с владельцами дома относительно количества, цвета, способа установки элементов.

Односкатная

Делается в виде прямоугольника. Плоскость монтируется под наклоном. Опорой служат несущие стены, высота которых может существенно различаться.

Угол наклона односкатной плоскости определяется уровнем перепада высоты и длины пролета. Можно с максимальной пользой эксплуатировать помещение на втором этаже.

Такая крыша не имеет конька, ендовы, эркеров и прочих конструктивных элементов. Ее проекты могут усложняться за счет комбинированной направленности, округленных углов, интересных перепадов плоскостей и другими дизайнерскими приемами.

Применяется при строительстве загородных домов. Часто встречается в качестве перекрытия гаража, беседки, бани, пристройки к домув виде веранды.

Простота конструкции позволяет выполнять сборку односкатной крыши самостоятельно.

Длительный срок службы обеспечивается равномерным распределением нагрузки от осадков.

Бывает двух типов:

• невентилируемая;
• вентилируемая (есть продухи).

Возводится односкатная крыша быстро, с минимумом материалов, без применения сложной технологии монтажа.

Крепиться крыша будет на мауэрлат. Если нужно смонтировать висячие стропила, то ферму придется делать на земле, а потом поднимать наверх. Для жилого дома крышу обязательно нужно утеплять, делать надежный слой гидроизоляции.

Минус конструкции ‒ нельзя строить мансарду.

Особенности монтажа односкатных крыш

Во-первых, нужно понимать, куда будет направлен единственный скат крыши. Специалисты рекомендуют не ветреную сторону считать ориентиром для направления ската крыши. Во-вторых, нужно определиться с углом наклона крыши. Здесь стоит придерживаться следующей закономерности: чем больше в вашем районе выпадает осадков, тем более крутой нужно сделать односкатную крышу.

Но не стоит переусердствовать, т. к., повышая угол наклона крыши, вы увеличиваете парусность конструкции. В-третьих, в зависимости от выбранного угла наклона кровли, необходимо определиться с видом кровельного материала. Так, для различных углов наклона кровли рекомендуются разнообразные кровельные материалы:

Определившись со всеми вышеуказанными параметрами, можно приступать к строительству односкатной крыши.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться.  Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него.

Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.

Плоская

Плоская крыша для частного дома не столь популярна в России, поскольку в снежную зиму или дождливую осень осадки будут задерживаться на ней, плохо сходить. Чаще делается в южных регионах, где осадков меньше. Плоской крышей принято перекрывать сооружения промышленного назначения, офисные здания.

Популяризация в архитектуре стилей хай-тека, минимализма, лофта и модерна позволила умело применять плоский тип конструкции и в частном строительстве, при проектировании загородных коттеджей в один или несколько этажей.

Крышу нужно строить под уклоном 3‒15 градусов. Формирование минимального уклона упростит сход осадков. Для этого следует продумывать уровень подсыпки керамзита или шлака, под требуемым углом крепить кровельный материал.

Плоская конструкция по назначению бывает:

1. Инверсионная. Сначала сверху укладывается слой теплоизоляции, а под нее фиксируется гидроизоляция. При таком размещении срок службы кровли увеличивается в разы.
2. Эксплуатируемая. Плоская поверхность становится основой для обустройства террас, спортивных или смотровых площадок, газона, бассейна.
3. Неэксплуатируемая. Предназначена только для защиты дома, формирования архитектурной целостности здания.

Среди плюсов плоской крыши стоит выделить следующие:

1. Простой монтаж и удобство ремонта.
2. Крышу можно использовать как площадку для установки ветрогенератора, солнечных батарей, что позволит владельцам дома получить энергонезависимость, улучшить условия проживания.
3. Безопасность конструкции.
4. Оптимальный расход кровельного материала.
5. Удобно сделать площадку под зимний сад, оранжерею или уголок для отдыха под открытым небом.

Минусы такой формы:

1. При отсутствии уклона крыша будет накапливать осадки, вода и влага будут задерживаться.
2. Ее не рекомендуется монтировать в регионах со снежными зимами.
3. Повышенное внимание уделяется этапу гидроизоляции кровли.
4. Строение с квадратной или прямоугольной кровлей имеет простой и не столь выразительный вид с точки зрения дизайнеров в сравнении со скатными конструкциями.

Но это не мешает плоской крыше быть гармоничным элементом архитектуры.

Плоская крыша

К ее неоспоримым преимуществам можно отнести такие:

• Построить можно достаточно просто и быстро;
• Надежность и прочность конструкции;
• Продолжительный срок эксплуатации;
• Оригинальный внешний вид (хотя с этим утверждением, заявленным специалистами, многие обыватели пытаются спорить);
• Возможность дополнительной функциональной нагрузки на крышу (обустройство смотровой площадки, места для отдыха и принятия солнечных ванн, летнего мини-сада и т. д.).

Однако, несмотря на все достоинства плоских крыш, существует и несколько весомых недостатков. Во-первых, на таких крышах скапливаются осадки в виде снега, которые требуют регулярной чистки.

А, во-вторых, влага от атмосферных осадков, скопившаяся на крыше, нередко находит в кровле щели и образует течи, поэтому покрытие таких крыш должно быть без изъянов.

Порядок сборки стропильной системы

1. Выставляются крайние фермы, образующие фронтоны. Они выравниваются и закрепляются временными упорами. Могут понадобится также временное крепление, прибитое к стене дома: прибивают доску, которая торчит над стенами. По ней можно ровнять первую ферму (если конечно, стена ровная). Подбитая с другой стороны временными распорками она уже никуда не денется.

   

2. Далее между установленными крайними фермами натягивается шпагат. Он проходит на уровне конька и с двух сторон внизу — на месте окончания стропильных ног. Натянутый шпагат проверяют на горизонтальность — прикладывают хороший строительный уровень. Если есть отклонения, а фермы выставлены строго вертикально, придется подпиливать стропильные ноги на одной из них. Иногда при отклонении на коньковом шнуре пытаются скорректировать отклонение наклоняя ферму. Но делать этого нельзя: «поплывет» вся система.

   

3. Выставленные крайние фермы закрепляют к мауэрлату. Способы крепления зависят от типа выбранной системы и могут быть скользящими или нет. Типы стропильных систем двухскатных крыш и узлы крепления стропильных ног к мауэрлату и коньковому брусу расписаны в этой статье.
4. Следующие фермы ставятся, ориентируясь на натянутые шпагаты. Удобнее предварительно разметить на мауэрлате требуемый шаг установки стропил, проверить верно ли нанесена разметка и только потом приступать к подъему и расстановке ферм. Чтобы в процессе строительства не сбить установленные стропила, их крепят одну к другой временными балками, ставят распорки и укосы. Снимаются они после того, как набивается обрешетка.
5. Выставленная стропильная система накрывается слоем гидроизоляционной мембраны, поверх которой набивается обрешетка. Мембрана  на утепленных крышах по последним технологиям обязательна, иначе утепление будет мокнуть, что приведет к его неэффективности (попросту выброшенные деньги). Если крыша будет холодной, можно обойтись и без гидроизоляции.

Все, двускатная крыша своими руками собрана и готова к монтажу кровельного материала.

Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и обо всех рассказать невозможно. Один из них смотрите в видео. Система большая и поднималась на крышу частями, а там уже собиралась в единую конструкцию. Для больших домов это удобно.

Пошаговое строительство крыши

При строительстве крыши сначала возводится каркас дома. Несущими элементами в нем являются деревянные стропильные ноги, материал обязательно обрабатывается антисептиком. Поверх стропил также крепится гидробарьер, далее крепятся прижимные контррейки. На контррейки монтируется горизонтальная решетка, которая и служит основанием для кровельного покрытия.

Первым шагом в строительстве крыши является тщательный выбор материала для возводимой кровли. Подойти к нему нужно ответственно, по той причине, что по расчетам специалистов затраты на возведение кровли в общей стоимости строительства дома составляют от пяти до двадцати процентов. Чем больше у дома подкровельного пространства, тем цифра этой составляющей выше.

Рассмотрим следующие моменты, которые влияют при выборе материала:

— влияние климата в вашем регионе. Как хорошо будет справляться материал с ветром, снегом, перепадами температуры;

— какого вида будет крыша (форма, уклон);

— какую вы выберете стропильную систему и обрешетку.

Таблица по сравнительным характеристикам кровельных материалов

Возведение стропильной системы

Стропила являются несущей конструкцией будущей крыши. От правильности и прочности их установки будет зависеть насколько теплым и долговечным будет дом.

1. При помощи небольших гвоздей (1,5-2 см) стропила скрепляются между собой в самом верху.
2. Отступив от соединения 50-70 см нужно соединить стропила между собой дополнительной доской. Получится конструкция в виде буквы «А».
3. Устанавливаем крайние стропила на стены дома. Обязательно соблюдается напуск за пределы стен около 15-20 см.
4. Крайние стропила прибиваются к дому гвоздями длиной не менее 20 см. Это придает необходимую прочность и стойкость соединению.
5. Укрепляем стропила укосами. Прибиваем их между стропилом и потолочной балкой. Проверяем крепость сооружения.
6. Устанавливаем следующие стропильные доски по центру крыши. Следует помнить, что расстояние между ними не должно быть больше 50 см.
7. Монтируем сверху коньковую доску. Данная процедура связывает все стропила между собой, образуя стропильную систему дома.

Устройство обрешетки крыши

Приступая к монтажу обрешетки крыши, необходимо будет запастись определенными материалами. Обычно для этих целей используют брус (50*50, 50*60, 60*60, 75*75 мм) и доски шириной от 20 до 50 мм.

В зависимости от того, каким материалом будет покрыта крыша, выбирается тип обрешетки.

• Сплошная – выполняется из досок, которые крепятся на расстоянии максимум1-2 см друг от друга. Это зазор делается на случай форс-мажора (например, разбухли доски) и позволяет всей конструкции в будущем сохранять свою устойчивость. Обычно сверху досок еще устанавливают водостойкую фанеру.
• Разреженная — расстояние между досками составляет 45-70 см. Такой вид обрешетки подходит для применения шифера иди профлиста.
• Обычная – стандартный вид обрешетки, применяемый повсеместно. Доски крепятся на расстоянии 20-40 см друг от друга.

Выбор типа обрешетки зависит от выбранного кровельного материала и его жесткости. Чем меньше размер единицы кровельного покрытия, тем чаще необходимо располагать доски в обрешетке (для черепицы подойдет сплошная, а для шифера – обычная).

Не важно, какая обрешетка выбрана для исполнения, есть одна хитрость, которой пользуются «матерые» профессионалы. При креплении доски к стропилам, прибивать ее лучше двумя гвоздями по краям доски, а не одним посередине. Такой способ крепления дает гарантию, что при выкручивании настил не испортится.

Герметизация и вентиляция крыши

Важными являются и такие этапы, как герметизация и устройство вентиляции крыши. Для не знающего человека эти процессы могут показаться несовместимыми. Но вентиляция подкровельного пространства может быть обеспечена лишь при условии абсолютной целостности и герметичности кровли.

Если материалом для покрытия выступает черепица, то для лучшего вентилирования используют кровельный и коньковый тип вентиляции. В случае металлочерепицы это коньковые планки и вспененный полиуретан, а в случае мягкой кровли применяются карнизные короба и каналы.

Монтаж гидро и теплоизоляции

Основная функция гидроизоляционных материалов — предотвратить проникновение влаги под покрытие, защитить утеплитель, который при намокании теряет свои свойства, а также конструкции из древесины, которые при контакте с водой начинают гнить.

Если в доме планируется обустройство жилой мансарды лучше всего на данном этапе проведения кровельных работ воспользоваться утеплителями. Для этого не потребуется больших финансовых и физических затрат. Дополнительное тепло жилищу можно придать с помощью современных материалов (плиты из каменной или минеральной ваты) либо воспользоваться обычным пенопластом. Теплоизоляционный материал необходимо плотно уложить в промежутки обрешетки.

Что касается гидроизоляции крыши, то можно посоветовать простой рубероид. Оптимально укладывать данный материал в два слоя поверх обрешетки. Рулоны рубероида раскатываются по поверхности с припуском не менее 15 см. Закреплять его удобнее средними гвоздями (3-6 см) с шагом 15-20 см.

Монтаж кровельных материалов

Финал обустройства крыши – настил кровельного материала. Самым простым и все еще одним из самых популярных материалов является шифер. Укладка такого материала всегда начинается снизу. Для того, чтобы убедиться, что укладка происходит верно, сначала крепят только первые три ряда и проверяют насколько ровно они уложены.

Укладывая кровельный материал нельзя забывать про напуски. Например, напуск верхних рядов на нижние при продольной укладке должен быть не менее 10-15 см, а при поперечной укладке напуск одного листа шифера на другой должен быть минимум на одну «волну».

То есть лист, находящийся слева, должен заканчиваться малой волной, а лист, расположенный справа, должен накрывать ее своей большой волной. Монтаж кровельного материала предусматривает наличие специальных гвоздей. Например, шифер крепится только шиферными гвоздями.

При строительстве крыши своими руками вы всегда будете уверены в ее надежности, что она будет защищать дом от плохой погоды.

Пошаговый монтаж двухскатной крыши

Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке каждой есть свои особенности, но в общем порядок одинаковый. Необходимо сказать об общем шаге: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы покупали свежие пиломатериалы, а не сушеные.

Использование при строительстве крыши сырой древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнет, они усохнут, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы.

Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Потому или покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), или купите материал за пару месяцев, сложите в проветриваемые штабеля. После обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибками и для снижения горючести) и только после этого используйте в монтаже стропильной системы.

Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками расскажем в этом разделе.

Проектирование крыши

Строительство кровли крыши начинается с расчетов стропильной системы и материалов для кровли. Стропильная система состоит из бруса и досок. Конфигурация конструкции зависит от выбранного типа крыши, она может быть односкатной, двух- или четырехскатной, с прямыми или ломаными скатами.

При расчете мощности стропильной системы и шага установки стропильных ног, важно учесть нагрузки на кровлю, которая суммируется из отдельных нагрузок :

• собственный вес каркаса крыши;
• вес элементов кровельного пирога;
• снеговая нагрузка, характерная для региона;
• ветровая нагрузка;
• примерный вес людей, ремонтирующих или обслуживающих кровлю;
• запас надежности на случай катаклизмов (ураганный ветер, повышенное количество осадков).

Снеговая и ветровая нагрузка зависят от климатических особенностей региона (что требует вводить поправочные коэффициенты при расчетах), а также от угла наклона скатов крыши .

При расчете материала на крышу важно учитывать рабочие размеры листовых кровельных материалов, так как они укладываются внахлест. Чтобы минимизировать отходы утеплителя и упростить его монтаж, шаг стропил рекомендуется выбирать с учетом подходящей ширины теплоизоляционного материала .

Ширина жесткого листового материала должна соответствовать шагу установки стропил, а ширина ватного материала (базальтовой или стеклянной ваты) должна превышать данный параметр примерно на 10 мм. Это позволяет монтировать мягкие плиты или рулонный материал в пролеты враспор, без зазоров.

Расчет строительства крыши можно вести самостоятельно, используя соответствующие таблицы из справочной литературы, либо прибегнув к специализированному калькулятору, которых в сети интернет предостаточно. Расчет сложных крыш рекомендуется доверить профессиональному архитектору.

При расчете стоимости возведения крыши количество каждого из основных материалов умножается на его стоимость и к полученному значению прибавляется 10%. Нельзя забывать и о расходных материалах – крепеже, герметике и т.д. В общую стоимость также входит транспортировка материалов.

Стропильная система

Сборка стропильной системы начинается с установки стропильных конструкций на обоих фронтонах. Если в середине дома проходит перегородка или несущая стена, это позволяет уложить на нее балку и установить опоры для конькового прогона. В этом случае стропильные ноги верхней частью крепятся к коньковому прогону, а нижней – к мауэрлату.

Если сооружение имеет небольшую ширину, устанавливаются А-образные стропильные конструкции без конькового прогона. Горизонтальная перемычка (ригель) придает конструкции жесткость и снижает нагрузку на распор, которая передается на стены. Крепление стропильных ног в верхней части усиливается деревянной или металлической пластиной-накладкой.

Нижняя часть стропил может упираться в мауэрлат срезанным торцом – в этом случае стропильная система выполняется без свеса. Если проект предусматривает возведение крыши со свесом стропильных ног, в нижней части стропила вырезается выемка таким образом, чтобы стропило горизонтально расположенной частью выреза упиралось в мауэрлат.

Строительство крыши дома может выполняться без укладки мауэрлата на длинных стенах. В этом случае монтируются балки поперек длинных стен, при этом длина балок превышает ширину здания. Шаг укладки балок должен совпадать с шагом стропил. Важно надежно закрепить балки – вмурованной проволокой или насадить на вмонтированную в бетон арматуру. Нижние концы стропильных ног крепятся к балкам без свеса или со свесом.

При возведении с жилым мансардным этажом обычно применяются стропильные системы с наслонными стропилами. Это означает, что стропильные ноги имеют дополнительную точку опоры. С этой целью устанавливаются специальные опорные стойки, соединенные прогонами. Кроме того, для обеспечения жесткости конструкции применяются подкосы и другие элементы.

Установка стропил

Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается не один десяток. Прежде всего вам нужно выбрать как будет выглядеть ваша. Далее, для того чтобы работать было проще, из тонких досок делают шаблон для всех запилов, врубок и других подобных деталей. Для этого может понадобится собрать первую форму на крыше, а потом по готовой сделать шаблоны.

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если настелены балки перекрытия потолка и по возможности, черновой настил чердака или мансарды.

В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всем требуемыми подкосами, стойками. Собирается сразу требуемое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.

С одной стороны это удобно — на земле работать проще, при высокой скорости сборки точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но поднимать готовые фермы бывает сложно, особенно для больших зданий. Чтобы это было сделать легче, устанавливают две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а второй торчит немного над стеной.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке монтировать их, как размечать и делать запилы. Сборку одной из схем с бабкой смотрите в видео.

Устройство крыши частного дома и их виды

Современное строительство нашло применение различным видам крыш домов. Разумеется, каждый вид требует индивидуального устройства крыши дома. Поговорим о самых распространенных, а также об их преимуществах и особенностях.

1. Односкатная крыша – опора на стены дома. Подобный вид кровли редко используется для жилых домов (детальнее: «Устройство односкатной крыши своими руками «). Чаще их применяют в тех местностях, которые продуваются сильным ветром. Односкатные крыши можно встретить на гаражных и хозяйственных постройках, а также на навесах (прочитайте: «Односкатная крыша на гараж «). Здесь не нужно сооружать чердачное помещение и стропильную систему. Односкатные крыши не требуют большого расхода пиломатериалов и кровельного покрытия, а значит, являются бюджетным вариантом (подробнее: «Строительство односкатной крыши своими руками: проект и расчет «).
2. Двухскатная крыша – это два прямоугольника, соединенные верхними гранями. Они и образуют два фронтона (треугольники). Длина скатов может варьироваться, а сами фронтоны могут трансформироваться в неправильные треугольники. Строительство крыши частного дома совсем не сложная процедура. Чердак позволит владельцу хранить ненужные ему вещи. Подобное помещение можно оборудовать под жилую комнату.

Этап 1 — крепление мауэрлата

Мауэрлат — это брус, который является самой нижней частью конструкции кровли. Он монтируется на стену дома и выполняет функцию опоры для стропил.

Его можно сделать из бруса 10 х 15 см, который крепится к стене одним из следующих способов: при помощи проволоки, с применением строительных шпилек или анкеров. Последовательность монтажа мауэрлата такая. В первую очередь для обеспечения долговечности кровли мауэрлат необходимо гидроизолировать от стены дома с помощью листа рубероида или полиэтилена, который прокладывается между ними.

Далее действия будут разниться в зависимости от выбранного вами метода крепежа. Если вы решили воспользоваться анкерами или шпильками, то необходимо сделать отверстия в стене и в мауэрлате, совпадающие между собой по шагу.

Для облегчения этого процесса используют доску с отметками для отверстий. Как вариант, шпильки можно закрепить в стене во время кладки последнего ряда кирпича (блока).В отверстия в стене необходимо вставить болты, а мауэрлат впоследствии просто на них насадить.

Остается только сделать затяжку при помощи гаек и с применением шайб крепления мауэрлата.Если мауэрлат планируется монтировать при помощи проволоки, предусмотрительно вмонтированной в верхний ряд кладки стены, то процесс существенно облегчается. Тогда в мауэрлате на расстоянии не менее 25 мм от края необходимо просверлить сквозное отверстие, параллельное грани бруса. Через него пропускаются концы проволоки и туго затягиваются.

Этап 2 — монтаж стропильной системы

Односкатная крыша имеет достаточно простую по конструкции стропильную систему.

В качестве стропил используют либо брус меньшего сечения (до 50 мм), либо доску (5 х 15 см). Необходимо учесть тот нюанс, что стропила должна выступать за уровень стены как минимум на 30 см. Это необходимо для того, чтобы обеспечить защиту стен частного дома от дождя и других атмосферных осадков.

Этап 4 — создание кровельного пирога

На этом этапе главное — правильно соблюсти последовательность укладки гидро-, паро- и теплоизолирующих материалов. Так, на обрешетку укладывается гидроизолирующий слой, а паро- и теплоизоляторы монтируются с внутренней стороны крыши (к обрешетке примыкает теплоизоляция, которая сверху покрывается гидроизолирующим материалом). Получается, что теплоизоляция оказывается замкнутой между слоями паро- и гидроизоляторов.

Последовательность производимых работ рекомендуется следующая. В первую очередь укладывается утеплитель, в качестве которого чаще всего используют минеральную вату. Закладка утеплителя производится между стропил. Иногда целесообразно использовать двухслойную закладку утеплителя, создав при этом теплоизолирующий слой толщиной около 10 см.

Размещают ее со стороны внутреннего помещения и, натягивая, крепят строительными скобами при помощи степлера к стропилам.

Такой слой будет препятствовать проникновению пара на теплоизоляционный слой, сохраняя его при этом всегда сухим. Это поможет продлить срок службы утеплителя и не изменит его теплоизоляционных характеристик. Далее, все работы по укладке кровли будут осуществляться с наружной стороны частного дома.

Приступаем к укладке гидроизолирующей мембраны. Особенности ее строения таковы, что она не позволит влаге извне попасть на слой утеплителя, но при этом пары от теплоизоляционного слоя будут выходить наружу. Крепится гидроизоляция аналогично пароизолирующей пленке. В завершение односкатная крыша требует монтажа финишного покрытия и водостока.

Японский

По внешним признакам крыша в японском стиле немного схожа с фахверковыми, но имеет свои особенности, среди которых ‒ загнутые кверху края, наличие нескольких ярусов.

Если для нашей страны это интересный вариант необычного оформления строения, то в Японии ‒ функциональная необходимость, связанная с высокой сейсмикой и постоянно влажным климатом.

Особенности японской конструкции:

1. Нет привычной стропильной системы. Связано это с частыми землетрясениями. Стропильная система, которая опирается на несущие стены дома, ‒ большой риск. Гораздо безопаснее самонесущий каркас, где опоры уходят сразу в грунт и не разрушаются во время подземных толчков.
2. Легкий вес, что опять-таки связано с сейсмикой. Применяются только легкие и экологически чистые материалы. В классическом варианте ‒ камыш, тростник, дерево.
3. Наличие нескольких ярусов, что ускоряет и упрощает сход воды с крыши.

Встречаются японские крыши нескольких типов:

1. Двухскатные с острыми наконечниками. Материал ‒ дранка или другие пиломатериалы.
2. Четырехскатные. Материал ‒ тростник, солома.
3. Многоярусные с несколькими фронтонами. Покрытие также из растительного сырья.

При этом любой из этих типов крыш имеет покрытие в два слоя. Сверху растительного материала укладывается более тяжелый ‒ керамическая черепица с использованием профиля в форме S.

Ранее слои кровли соединяли между собой бетонным раствором.

Из-за дороговизны обустройства японской конструкции в нашей стране практикуется лишь визуальная ее имитация для создания колоритного вида.