Гараж из металлопрофиля своими руками — материалы, расчет с чертежами, пошаговая инструкция

Выбор места

Выбор места для гаража — непростая задача. Очень хочется, чтобы было удобно им пользоваться, но при этом чтобы постройка не портила внешний вид участка. Сразу надо определиться будет он отдельно стоящим или пристроенным к дому или другому зданию на участке.

• Отдельно стоящий. Этот вариант выбирают в том случае, если дом уже построен и/или форма участка такова, что подъездные пути занимают слишком много места. В этом случае имеет смысл вынести постройку ближе к въездным воротам, или сделать так, чтобы ворота гаража открывались прямо на улицу.
• Являющиеся частью постройки. Это может быть дом или хозблок, а сам гараж может строится вместе с зданием, или пристраиваться позже. Хорош в том случае если дом построен близко к границе участка. Привлекателен тем, что нет необходимости думать о том, как его отапливать и тянуть дополнительные коммуникации.

При самостоятельном строительстве гараж чаще всего ставят отдельно, так как пристройка к уже существующему дому требует серьезных мер по усилению фундамента, а это точно недешево. Дешевле будет построить отдельно. Только при выборе места надо иметь в виду, что расстояние до соседского участка должно быть не менее 1 м, а вход на расстоянии не менее 10 метров от окон соседа.

Выбор профлиста для гаража

Профнастил делают из оцинкованной стали. Толщина листа — от 0,4 до 1 мм. Строя гараж из профнастила имеет смысл для стен и кровли выбрать материал разной толщины. Для кровли нормальная толщина 0,45-0,5 мм, для стен лучше брать 0,6-0,7 мм.

Металлопрофиль выпускается разного назначения: для стен, кровли, несущий (не требует каркаса). Материал, предназначенный для стен, маркируется буквой «С», для кровли — буквой «К», несущий  обозначают «Н». Есть еще двойного назначения — для несущий для стен, маркируется он «НС». Некоторые производители ставят перед этими буквами «П», что обозначает «профнастил».

Для строительства гаража из профнастила для стен берут материал с маркировкой «С», для кровли с буквой «К». Далее в маркировке за буквой стоят цифры. Они обозначают высоту волны. Например, надпись С18 — можно расшифровать как «стеновой металлопрофиль с высотой волны 18 мм».

Ширина листа профнастила зависит от высоты волны. Чем выше волна, тем меньше будет ширина. В маркировке полная ширина листа указывается через дефис. Например, профлист НС44-1000 имеет ширину листа 1000 мм, а Н60-845 получается шириной 850 мм. Но при закупке надо учитывать, что листы металлопрофиля укладываются с перехлестами — вертикальными и горизонтальными. Поэтому требуется материала на 10-15% больше, чем покрываемая им площадь.

Есть еще один параметр, с которым стоит определиться — построите вы гараж из оцинкованного профнастила или с полимерным покрытием. Оцинкованный стоит дешевле, но больше подвержен воздействию погодных факторов. И, хотя материал с нормальной оцинковкой может прослужить около 10 лет, у цветного срок службы может составлять 30 лет и более. Часто немаловажным является внешний вид гаража, а смотрится оцинковка намного «проще».

Гараж из профлиста с односкатной крышей ↑

Традиционная конструкция – постройка с односкатной крышей. Это самый простой и доступный вариант возведения гаража. Скат располагается параллельно короткой или длинной стене коробки. Рекомендуется нижнюю часть кровли разворачивать к наветренной стороне.

Односкатный гараж из профнастилаhttps://www.youtube.com/watch?v=_jbSD2ChJ4s

При расчете важно грамотно соблюсти уклон, обеспечивающий свободный сход воды и снега. Определение угла ската основывается на следующих факторах:

1. Климата региона. Пологая кровля в 5-7° актуальна для местности с умеренным выпадением осадков или районов повышенной ветровой активности.
2. Тип покрытия. Профнастил – универсальный материал, который применим на пологих и крутых крышах.
3. Общий архитектурный ансамбль. При строительстве гаража часто приходится подстраиваться под соседние сооружения.

Важно! Угол наклона односкатных гаражных крыш не должен превышать 30°.

Гараж на два авто с хозблоком

Схема возведения гаража из металлопрофиля своими руками отображена ниже.

Обозначения по рисунку:

• фундамент, состоящий из песчаной подушки, песчано-цементной подсыпки и бетона слоем 10 см;
• крыша (профилированный лист, обрешетка и утеплитель);
• рама ворот;
• панели обрешетки;
• опорные металлические столбы;
• бетонные сваи;
• крепежные кронштейны;
• балка перекрытия;
• вентиляционный зазор.

Чертеж односкатной постройки

Гараж своими руками на ленточном фундаменте

Гараж на две машины (отдельные боксы) неотапливаемый. Строили на песчаной почве с низким расположением подземных вод. Потому фундамент мелкозаглубленный. Выкопали по периметру траншею, выставили опалубку, связали арматурный каркас. Все как обычно. Залили бетоном.

Внутри ленты вынули лишний грунт, выровняли котлован. Дно застелили геотекстилем и засыпали песком. Его пролили и утрамбовали (виброплитой).

Сверху уложили полиэтиленовую пленку (для гидроизоляции), уложили металлическую сетку и залили бетоном М300.

Высота стяжки — 10 см. Оставили на 2 недели схватываться. Затем начали ставить каркас. На сам каркас и стропильную систему пошли доски 50*150 мм, распорки и укосины сделаны из 100*25 мм.

В углах, поставлены дополнительные доски — для усиления. Также усилены стойки в местах крепления дверей и окон. Шаг установки !гуляет» — размеры небольшие, а надо то дверной блок, то оконный поставить. Остальные делил как получится, но больше 60 см не делал.

Сразу собиралась и стропильная система. Так как посередине проходили несущие балки, на них и опирали стропильные ноги. Их ставили а расстоянии около 50 см. Для усиления в местах крепления использованы монтажные металлически пластины и уголки. Их садили на саморезы, соединяли элементы каркаса длинным гвоздем.

Сверху на каркас набита ветрозащитная мембрана. На нее — обрешетка из дюймовой доски, шаг обрешетки около 50 см.

После набивки мембраны и обрешетки начался монтаж наружной обшивки гаража. Это металлопрофиль на стены и ондулин на крышу. Сложностей никаких. Вырезаете по размеру, на саморезы крепите.

Расстелив мембрану на крышу (начинать снизу, проклеивать стыки) и прибив обрешетку, монтируем ондулин. Его класть надо снизу, продвигаясь вверх.

Дольше приходится возиться с подшивкой свесов. Они зашивались перфорированным сайдингом (остатки от строительства дома). Установлена ветровая доска из сухого дерева 145*20 мм, окрашена в белый цвет.

Установлены деревянные окна, покрашенные в белый цвет и дешевая китайская дверь, которая после будет заменена и поставлена в сарай. Углы обшиты деревянной доской 145*20 мм, окрашенной в тон кровельному материалу.

Был подготовлен въезд: с одной стороны при заливке фундамента была залита продленная лента (перепад высоты больше). С другой стороны подперли доской. Засыпали отсевом, утрамбовали. Въезд готов.

Последними установили роллеты. Сначала планировались подъемно-поворотные двери, но цена на них стала немилосердной, потому установлен более дешевый вариант.

Использование металлопрофиля для возведения гаража: плюсы и минусы

Металлопрофиль можно использовать для сооружения каркаса и для выполнения обшивки постройки. Как и любой другой материал, он имеет свои достоинства и недостатки, которые необходимо учесть, начиная работать с металлопрофилем. Среди сильных сторон этого материала можно назвать:

• Универсальность. Области применения металлопрофиля широки и разнообразны. Это и обшивка кровли, и создание перегородок, и сооружение ограждений. А также им обшивают стены. Металлопрофиль позволяет выполнять элементы практически любой формы;
• Высокая прочность, относительно небольшой вес, простота в обработке и применении. Конструкция, сделанная из этого материала, не будет иметь слишком внушительного веса, а потому не потребует формирования серьёзного основания. Работать с ним просто, удобно, легко. Все работы выполняются в минимальные сроки;
• Обработка металлопрофиля осуществляется с помощью ножниц по металлу. Ими можно спокойно разрезать листы и придавать им нужную форму;
• Высокие декоративные свойства. Листы металлопрофиля хорошо справляются с задачей маскировки дефектов различных поверхностей;
• При покрытии крыши этим материалом отпадает необходимость в создании мощной балочной основы и серьёзной системы стропил;
• Высокая устойчивость по отношению к негативным воздействиям. Верхний полимерный слой защищает материал от вредного влияния воды, осадков. На нём не образуется плесень, материал хорошо переносить суровые климатические условия и температурные колебания. Поэтому срок его службы очень большой. Металлопрофиль сохраняет свои замечательные свойства и эстетичный внешний вид на протяжении 50 лет;
• Экологическая чистота. Материал не несёт вреда человеку и окружающей среде;
• Верхний слой не подвержен разрушительному влиянию температуры, при нагреве он не изменяется ни цвета, ни структуры;
• Высокие пожаробезопасные характеристики.

Несмотря на обширный список достоинств, металлопрофиль имеет и слабые стороны. К ним относятся:

• При ударах и попадании на металлопрофиль капель дождя, градинок и т. п. издаётся шум, грохотание. Это может оказаться неприятным и раздражающим. Но эта проблема решается применением звукоизоляционных материалов. Например, часто используют минеральную вату. Можно также применять пенопластовые листы;
• Если верхний защитный слой будет повреждён, то внутренние слои материала окажутся беззащитными перед коррозией;
• Теплопроводность металлопрофиля довольно высокая, поэтому, когда возникает разница температур, на нём образуется конденсат.

Использование пенопласта

Сам по себе пенопласт как утеплитель неплох, но не в этом случае. Гараж из профлиста будет нагреваться летом до солидных температур, а нагретый пенопласт выделяет вредные для здоровья вещества. Это — один минус. Второй — непонятно как его крепить. Обычно крепят к стене саморезами с большими пластиковыми шляпками — зонтиками, но в с профнастилом такой способ не подходит — не будете же его дырявить.

Есть вариант — установить на герметик или монтажную пену. Монтажная пена хорошо фиксирует, но гигроскопична. Без наличия вентзазора, напитавшись влагой, она станет отличным рассадником для плесени, грибков, насекомых.

Герметик негигрокоспичен, но дорог, ведь требуется состав с возможностью эксплуатации в широком температурном диапазоне. Надо чтобы он был морозостойкий и переносил нагрев до значительных температур.

Еще вариант — сделать обрешетку из оцинкованного профиля. Ее шаг — 1 метр, так как таков стандартный размер пенопластового блока. В этом случае их можно вставить и прикрепить к обрешетке.

Все более популярным становится утепление при помощи вспененного полиуретана, наносимого из аппарата сплошным слоем. Никаких проблем с креплением в этом случае не возникает, но услуги эти платные — требуется специальное оборудование. Зато никакой мороки с монтажом.

В общем, это все о том, как сделать гараж из профнастила своими руками. Есть еще множество моментов и нюансов, но они по большей части индивидуальны. О том, как сделать пол в гараже читайте тут, а чем покрыть бетонный пол описано тут.

Как утеплить минеральной ватой

Для монтажа минеральной ваты требуется обрешетка — плиты хоть и жесткие, но сами стоять не могут, им требуется опора. Собирается обрешетка из досок шириной, равной толщине утеплителя или из оцинкованного профиля с такой же полочкой. Крепится к каркасу с шагом на 2-3 см меньше ширины мата.

После монтажа утеплителя, из планок толщиной 3 см набивается контр-обрешетка. Ее направление перпендикулярно планкам обрешетки. Эти три сантиметра — вентзазор, который необходим для выведения влаги, которая будет накапливаться в утеплителе (конденсат, который возникает из-за разности температур в помещении и на улице).

Без вентзазора минеральная вата не «проживет» и сезона. Если она напитается влаги, а потом замерзает, после разморозки может просто рассыпаться. А так как гараж обычно топится от случая к случаю, то нескольких таких заморозок более чем достаточно. Потому или используйте другой материал, или делайте зазор для вентиляции.

Чтобы закрыть минеральную вату от повышенной важности, что иногда бывает внутри гаража, поверх контробрешетки настилается пароизоляционная мембрана. Она должна препятствовать попаданию влаги из помещения, но не мешать ей выходить из утеплителя. При монтаже пароизоляции, ее стараются сделать герметичной.

Поверх всего этого пирога набивается внутренняя обшивка. Очень это влагостойкая фанера или ОСБ, но можно использовать и другие листовые материалы — ГВЛ, ГСП и другие. Последние даже предпочтительнее, так как не горят.

Каркасный гараж из дерева

Гараж строился 4*6,5 м, с беседкой 4*2 м. Пиломатериалы завезены загодя, пропитаны антисептиком и сложены в проветриваемые штабеля — сушиться.

Фундамент сделан столбчатый. Ручным буром сделаны скважины глубиной 150 см, диаметр 35 см. В них выставлены гильзы из рубероида, вставлены три прутка пластиковой арматуры, залиты бетоном.

Через две недели, когда бетон почти готов, начали ставить стены. Первой собрали нижнюю обвязку. Использован брус 150*100 мм. Обвязку установили с трех сторон, четвертая осталась открытой — тут будет въезд.

Проблемной оказалась связка с пластиковой арматурой. Не особо удачная идея: просверлить под нее дырки просверлили, а как дальше крепить — непонятно. Закрепили анкеры в бетон (по два на столб), а дырки с арматурой залили эпоксидкой. Помогут они или нет непонятно, но надеемся хоть как-то держать будет.

Далее над каждым столбиком (шаг 1,5 метра) ставили стойки. Их надо ставить строго вверх, без отклонений, иначе конструкция будет неустойчивой —  появятся распирающие нагрузки. Начали с углов. Одну выставили, зафиксировали временными укосинами, потом прибили, перешли к следующей.

Чтобы свободные концы нижней обвязки не разъезжались, их скрепили временно, доской.

После установки всех стоек внизу прикрепили лаги. Они придали жесткость, а она нужна, так как будем лезть вверх и крепить верхнюю обвязку.

Далее собирали промежуточные стойки и укосины. Снова-таки для большей жесткости.

Когда все балки установлены и собраны, начинаем собирать стропильную систему. Крышу решено делать скошенную, причем она временная. Впоследствии гараж будет примыкать к дому (это первая постройка на участке).

Собрав нужное количество ферм установили на верхнюю обвязку. Фиксировали кусками досок к стойкам с двух сторон, потом забивали гвоздями, усиливали уголками на саморезах.

Стропила тоже надо ставить точно вверх, иначе крышу зимой уведет. Потому насколько правильно стоит проверяли часто: перед тем как забить, и после….

После того как все установлены и закреплены, настелили обрешетку. На нее пошла доска 40*150 мм, укладывали с зазором 40 см.

На обрешетку набили профнастил.

Начали делать зону крепления ворот. Установили балку вверху и по бокам.

Ворота будут подъемно-поворотными. Под них внутри варится каркас, по которому они будут отъезжать. Из профильной трубы 25*50 мм варится рама ворот по размерам проема (с небольшим зазором).

Далее привезли ЦСП, началась обшивка каркаса. Листы резали болгаркой с алмазным диском. Режет хорошо, но много пыли.

Крепить листы надо с зазором около 10 мм. Для влажностно-температурного расширения.

Работы еще много, но в основном все готово. Внутри насыпали щебень, пока пол не заливали, но машину уже можно ставить, как и пить чай в беседке))

Ленточный (мелко заглубленный) фундамент под гараж из металлопрофиля

Прекрасно выдерживает вес каркасной конструкции. Сделать его сложнее, так как придётся не только изготавливать опалубку, но и произвести армирование конструкции с выполнением всех требований технологии. На постройку уйдёт больше времени, поскольку потребуется ждать, пока схватится и созреет залитый бетон.

Но у ленточного фундамента есть возможности строительства оборудованной по правилам и удобной смотровой ямы. Можно изготовить как деревянный, так и бетонный пол. Если вы решили делать деревянный настил, то придётся предусмотреть дополнительные опоры для укладки лаг, их удобно изготовить в виде столбиков из бетона или кирпича. Или же можно просто вкопать в необходимых точках деревянные столбики, обработанные мастикой.

Основные преимущества ленточного фундамента:

• Можно построить самостоятельно.
• Минимальная усадка, нет деформации стен.
• При качественной заливке может выдержать большую массу.
• Повышенная прочность.
• Такой фундамент удобно использовать, если пол в каркасном гараже будет цементным, заливая стяжку просто по насыпанному на грунт щебню.

Недостатки ленточного фундамента:

• Затраты выше, чем при устройстве столбчатого фундамента.
• Заливать можно только в тёплый сезон. Во время сильных дождей или в зимний период изготавливать ленточный фундамент нельзя.
• Требует найма техники – экскаватора для подготовки траншеи и бетономешалки.
• Требуется ждать длительное время, пока бетон не наберёт полной прочности.
• Необходимы дополнительные работы – изготовление опалубки, создание гидроизоляционного слоя.

Строительство фундамента, данной конструкции, выполняется в следующей последовательности:

1. Определяется ширина ленты фундамента. Данная величина выбирается застройщиком индивидуально, в зависимости от размеров гаража и финансовых возможностей.
2. По периметру гаража роется траншея. Ширина траншеи больше ширины ленты фундамента на 200 мм, глубина траншеи – 500 мм от поверхности земли.
3. Из пиломатериалов изготавливается опалубка сооружаемого фундамента.
4. Нижний край опалубки должен быть ниже поверхности земли не менее чем на 100 мм.
5. Верхний край – определяет размер ленты фундамента и находится над поверхностью земли на высоте не более 700 мм.
6. Верхний край опалубки монтируется в горизонтальной плоскости, для этого используется строительный уровень, нивелир или теодолит.
7. В траншею засыпается песчано-гравийная смесь либо песок, крупной или средней фракции.
8. При его укладке выполняется послойная трамбовка. Толщина слоя трамбования – 200 мм.
9. Внутри опалубки монтируется арматурный каркас. Соединение арматуры выполняется с использованием вязочной проволоки, пластмассовых фиксаторов и кирпича, используемых для подкладки под нижние прутки арматуры.
10. В подготовленную опалубку заливается бетон марки М250 или М300.
11. По верхнему слою бетона, после его затвердевания, укладывается гидроизоляция.

Методика сооружения гаража из металла

Железный гараж своими руками сделать не так и сложно, если вы все предусмотрели и правильно рассчитали материал. Вся работа делается поэтапно.

 Итак:

• Ежели это будет гараж с полозьями, то согласно длине гаража отрезаются две трубы диаметром 100-150 мм. Причем, один конец трубы отрезается под углом 90 градусов, а другой – под углом 45 градусов. К стороне, отрезанной под углом 45 градусов, приваривается не большой отрезок трубы, чтобы сформировался загиб, как у санок. После заваривают торцы труб и они покрываются битумной смесью для защиты от коррозии и гидроизоляции.
• Конструкция пола для гаража на надежном фундаменте может быть любой. Для гаража на полозьях только из дерева. Бетонный пол заливается только по маякам бетоном марки М300, уложив перед этим слой гидроизоляции. В качестве материала для гидроизоляции можно применять полиэтиленовую пленку. После этого полу дают схватиться и оставляют его в таком состоянии на две недели. Пол из дерева укладывается на деревянные лаги, которые укладываются на нижний уголок каркаса. Дерево обязательно должно быть обработано антисептиком.
• Каркас сваривается из стального уголка 50х50 мм. Начинают варить конструкцию с нижнего уголка, который приваривается по периметру гаража к выпущенным анкерам.
• После по углам приваривают стойки из того же уголка. И наконец, приваривается по периметру верхний уголок.
• Для усиления каркаса (если это необходимо) с угла на угол приваривается металлический пруток или такой же уголок — все зависит от величины гаража.
• Конструкция крыши гаража обычно двухскатная и выполняется таким же уголком. Уголок отрезается с таким расчетом, чтобы он выходил за пределы каркаса на 15-20 сантиметров. Это необходимо для того, чтобы получилось небольшое перекрытие стен гаража, чтобы предотвратить попадание внутрь постройки атмосферных осадков.
• Крыша, как и стены, зашивается листовым металлом путем приваривания их к металлическим уголкам. Она должна иметь необходимый уклон.
• К каркасу приваривается листовой металл, обрезанный болгаркой согласно размерам. Сначала листы закрепляются сваркой частично, а после установки всех листов швы окончательно привариваются.
• Гаражные ворота делаются по такой же технологии: сначала варится каркас створок ворот, к ним привариваются петли, устанавливаются створки ворот, фиксируются и после этого навариваются листы из металла. Затем устанавливается гаражный замок вместе с засовами.

Отдельно стоящая двускатная постройка из профнастила ↑

Двускатная кровля, как правило, устанавливается на гаражах из металлопрофиля большой площади или при невозможности устройства односкатной – в регионах с сильными ветрами и обильными осадками.

Совет. В северных регионах с большими снегопадами наклон двускатной крыши должен составлять не меньше 40-45°.

Фото двускатного гаража из металлопрофиля

Достоинства двускатных гаражных построек:

• возможность обустройства вместительного чердачного помещения;
• привлекательный внешний вид.

Вместительный гараж под двускатной кровлей

Недостатки двускатной конструкции гаража из профиля:

• сложность самостоятельного возведения – устройство стропильной системы требует от исполнителя определенного опыта;
• удорожание – расход материалов и время на выполнение работ увеличивается.

Наклонная кровля с упором на стойки

При сооружении стропильной системы применяется наслонная или навесная технология.

Первый вариант подразумевает использование надежных опор для нижнего и верхнего края стропильной ноги. Низ стропильной системы опирается на вертикальные стойки сооружения, а верх – на прогонную систему. Возведение крыши начинается с установки рамы и конькового прогона. Далее с упором на раму попарно монтируются стропилины.

Второй вариант – упор стропил на стенки коробки. Точка опоры верхней пятки висячей стропилины выступает аналогичная часть зеркально установленного собрата. Обычно, висячие стропильные системы создают с помощью треугольных ферм. Металлические элементы доступны в готовом виде, как вариант, их можно изготовить самостоятельно.

Важно! Наслонная система сооружается при создании парковочных боксов на две и больше машин, где предусмотрена стена или дополнительные опорные столбы. Висячая конструкция из нескольких стропильных ферм оптимально подходит для перекрытия пролетов до 5 м.

Вариант простой конструкции двускатного гаража

Плюсы и минусы

Металлическая профильная труба — универсальное изделие, применяемое для изготовления всевозможных конструкций. Её популярность обусловлена множеством положительных свойств:

1. Универсальность использования. Такие изделия можно применять для любых построек. Есть множество видов профильной трубы, её используют везде – от элементов декора помещений до мощных несущих конструкций. Распространено её использование в качестве нагрузочно-декоративных частей дизайна, таких как ножки стола, перила, видимый каркас мебели.
2. Пластичность и лёгкость. Эти свойства дают возможность при необходимости согнуть элемент конструкции. Для этого нужен только трубогиб. Используют механические, электрические и гидравлические устройства – их выбирают с учётом бюджета, задач, которые нужно выполнить, и объёма работ.
3. Стоимость материала. Металл – доступный и прочный материал. Его стоимость окупается продолжительным сроком службы и эффективностью использования.
4. Надёжность. Изготовленные из профтрубы конструкции могут выдержать значительные нагрузки длительное время.
5. Разнообразие изделий. Можно подобрать и использовать трубу подходящих для вас параметров.
6. Простота устройства конструкций. Удобная и простая форма и монолитная структура упрощают как перевозку, так и использование материала.
7. Длительный срок службы. При качественном монтаже и правильном уходе детали из профильной трубы способны служить не один десяток лет.
8. Стойкость к повреждениям. Хотя металл и боится коррозии, он прекрасно противостоит механическим повреждением. Кроме того, в наше время существует множество составов для защиты материала от воздействия окружающей среды.
9. Стойкость к воздействию температур. Металлические конструкции нормально функционируют почти без изменения своих технических характеристик даже при очень высоких или низких температурах.
10. Могут использоваться вместо арматурных элементов. Прочность и надёжность профильной трубы позволяют использовать ее даже при возведении мостов и башен.

Но, помимо множества положительных свойств, профильная труба имеет и недостатки:

1. Сложность в изготовлении.
2. Не имеет защиты от атмосферных воздействий и коррозии (но можно приобрести более дорогие оцинкованные профильные трубы).
3. Её всё же сложнее гнуть, чем круглую трубу, но, как говорилось выше, с помощью специальных приспособлений можно решить эту проблему.

Подготовительные работы

Прежде, чем приступить к строительству, нужно составить чертеж гаража и подготовить место, на котором он будет установлен. Металлический гараж может быть двух типов – стационарный и на металлических полозьях. Первый вариант считается более надежным и защищенным от угона автомобиля. Для крепления несущих деталей коробки используется либо сварка, либо болты.

Строим металлический гараж
Чертеж гаража

При составлении проекта следует учесть не только размеры автомобиля, но место для шкафчиков с инструментами, тисков и рабочего стола. На этом же этапе стоит определиться, будет ли в гараже смотровая яма.

Фундамент под такой гараж делают ленточный или плитный. Он должен возвышаться над уровнем земли примерно на 10-15 см, чтобы талая вода не заливала пол.

Для строительства понадобится:

• бетонный раствор;
• арматура сечением 10 мм;
• стальной уголок 50х50 мм;
• листовая сталь толщиной 2 мм;
• профильные трубы 60х80 мм;
• утеплитель;
• строительный уровень;
• замки, засовы и петли;
• электроды и сварочный аппарат;
• болгарка с отрезным и шлифовальным кругом;
• грунтовка;
• краска по металлу.
  Краска акриловая защитная по металлу

Когда все инструменты и материалы заготовлены, приступают к расчистке участка. Убирают высокую растительность, камни, размечают границы фундамента. С помощью рулетки, угольника, шпагата и деревянных колышков выполняют разметку под фундамент. Стандартные параметры основы составляют 3,5х6 м, но могут изменяться в зависимости от проекта.

Правила крепления листов

При монтаже на стены саморезы устанавливаются или в паз или в гребень волы — без разницы, но на кровле из ставят только в гребень. При монтаже в паз используют метизы диаметром 4,8*28 мм, при установке в гребень длина самореза выбирается в зависимости от ее высоты.

Крепят листы к каркасу — к обвязке. Частота с которой ставят саморезы — через волну, один ряд относительно другого — в шахматном порядке. Чтобы прочность соединения двух листов была выше, после того как закрепили листы, дополнительно вкручивают саморезы или ставят заклепки в место стыка.

Теперь о том, как располагать листы профнастила на каркасе. Волну можно пустить вертикально или горизонтально — без разницы. Если покупать металлопрофиль будете у производителя, они могут сделать листы нужной вам длинны (максимальная длина 12 м). В этом случае меньше будет швов, а также немного меньше расход (меньше перехлестов).

При стыковке двух листов вдоль волны, один заходит за другой на 1 волну. Обратите внимание, что боковые волны разные — одна чуть шире, вторая чуть уже и имеет капельник — бороздку. Та, которая уже, идет вниз, перекрывается более широкой.

Если есть горизонтальные стыки, величина нахлеста должна составлять не менее 20 см. Для лучшей герметичности стык промазывают кровельными герметиками или битумной мастикой. Располагать листы надо так, чтобы вода не затекала в соединение (верхний лист закрывает нижний), для этого монтаж начинают снизу, двигаются наверх.

Пример создания бюджетной постройки

Качественную установку конструкции могут обеспечить опытные специалисты, которые выполнят свою задачу в короткие сроки и предоставят владельцу готовую постройку. Однако такое решение автоматически приведет к тому, что потребуются дополнительные денежные вливания в создание гаража, коих хочется избежать.

Из этой ситуации остается единственный выход – устанавливать металлический гараж своими руками.

Чертеж металлического разборного гаража

Итак:

• Безусловно, эта задача чисто физически не под силу одному человеку, поэтому необходимо заранее продумать, кто из друзей и знакомых может выступить в качестве толкового помощника. Чем больше рабочих рук, тем быстрее и проще покажется процесс монтажа.
• Сразу надо обратить внимание на розничную торговлю, здесь есть масса стандартных вариантов. Они продаются в комплекте. Многие производители пытаются максимально облегчить их дальнейшую установку, предлагая покупателю готовые конструкции, которые транспортируются отдельными частями.

Внимание: Такие изделия принято называть «гараж металлический разборной». Установка будущей металлической постройки осуществляется за счет соединения и закрепления различных составляющих. Иными словами, этот процесс напоминает сборку детского конструктора.

• Процесс монтажа такой конструкции не отнимает много времени. Достаточно запастись терпением и следовать всем указаниям инструкции. План сборки входит в комплект поставляемой модели разборного гаража.
• Чтобы собрать металлический гараж, необходимо правильно соединить все составляющие конструкции и надежно зафиксировать их при помощи крепежных элементов. С этой задачей запросто справится и один человек.
• Среди автомобилистов такая постройка имеет необычное название – «гараж без места». Это объясняется тем, что конструкция может быть установлена на любом удобном участке земли – идеальный вариант для владельца, который не желает платить деньги за отдельный участок, а также заниматься оформлением пакета документов на него (см. Как оформить землю под гараж).

Внимание: Владелец металлической конструкции может установить ее в любом месте, а при возникновении проблем и каких-либо претензий просто разобрать гараж, ликвидировав тем самым главный объект дискуссий.

Размеры, место на участке

Когда вы только задумываетесь над строительством гаража, надо определиться с местом. Чаще всего его строят вблизи от въезда. Иногда ворота распахиваются прямо на улицу, иногда от въездных ворот отступают несколько метров, предпочитая ставить автомобиль подальше, под защитой забора.

Размеры гаража выбирают исходят из наличия свободного места и тех работ, которые вы планируете проводить. Если ничего делать не планируете, к размерам машины добавляют по метру (к длине и ширине), Это и будут минимальные размеры обиталища для вашего авто. Если будете ставить какое-то оборудование, в длину надо будет прибавить, как минимум, еще метр.

Комфортная высота гаража — 2,6 м, минимальная 2,2 м. Если стоять будут две машины, глубина считается по размерам большей, а между двумя авто оставить надо расстояние не менее 0,6-0,8 м.

Разработка чертежа и расчет материалов ↑

Полный проект постройки из профнастила отображает следующие данные:

1. Схему постройки с четырехсторонней проекцией (вид сверху, сбоку, сзади и спереди). Трехмерное изображение передает общий вид и эстетичность строения. На основном чертеже гаража из металлопрофиля указывают:

• общая и внутренняя ширина/длина постройки;
• высота конструкции;
• угол уклона;
• тип въездных ворот;
• материал кровли;
• характеристики (диаметр) и расположение опорных стоек, каркаса, ребер жесткости.

1. Схему размещения металлопрофилей при возведении каркаса.

   
   Схема сборки каркаса

1. Устройство кровли.

Схема устройства односкатной кровли

Перед закупкой необходимо рассчитать расход профнастила и остальных материалов.

Расчет бетона. При закладке столбчато-ленточного основания производится отдельные вычисления:

1. Расчет бетона для свай длиной 40 см, диаметром 30 см выполняют по формуле: V=πr2h, где V – объем цилиндра, r – радиус окружности, h – длина сваи, π – константа (3,14).
2. Расчет бетона для ленточного основания. Отдельно высчитывают объемы длины и ширины ленты фундамента, перемножив показатели сторон.
3. Общее количество фундамента – сумма полученных значений.

Раскладка элементов конструкции на фигуры

Расчет профнастила. Для вычисления следует всю площадь укрытия разложить на простые фигуры – прямоугольники и треугольники:

1. Площадь прямоугольного треугольника – половина произведения катетов.
2. Площадь прямоугольника – произведение длины и ширины.
3. После расчета всех сторон, ворот и крыши, площади суммируются.

Кроме этого, для работы понадобится металлопрофиль сечением 40*40 мм и крепежные элементы. Расход профилированных труб на гараж 3*5 м – около 130 м.

Важно! Для постройки гаража подойдет стеновой профнастил С10 толщиной 0,5 мм. Ширина и высота листа подбирается по предварительному раскрою. Желательно выбирать оцинкованный многослойный материал с антикоррозионным полимерным покрытием и защитной монтажной пленкой.

Стеновой профнастил с полимерным покрытием

Стыки и узлы

При оформлении двускатной кровли гаража их профнастила, потребуется коньковый элемент. Он продается двухметровыми кусками. Фрагменты конька устанавливаются с перехлестом в 20 см, стыки лучше промазать битумной мастикой. Крепеж ставится в гребень с шагом 20 см.

Стыки на углах гаража закрываются специальными уголками. Крепятся они небольшими саморезами 4,8*35 мм с шагом 25-30 см.

В месте стыка кровельного профлиста и стенового имеются дырки. Их заделывают при помощи пены, зашивая затем свесы нарезанными на полосы профлистом или каким-нибудь другим материалом. Есть также уплотнительные ленты, сделанные из вспененного полиэтилена. Они есть специальные под определенные профили, повторяют форму волны, а есть универсальные — просто полоса.

Характеристика металлопрофиля как материала

Металлопрофиль выбирают в первую очередь за простоту в обращении
Металлопрофиль (профнастил, профлист, гофролист) – лёгкий и в достаточной степени гибкий материал, который изготавливают из тонколистовой стали. Металлические полотна с обеих сторон покрывают слоем цинка, тем самым обеспечивая защиту от развития коррозии. Эстетически привлекательный вид придают с помощью полимеров.

Материал имеет информативную маркировку, сообщающую о его предназначении и основных технических характеристиках:

• «Н» – несущий профлист, используется для монтажа кровли и облицовки несущих конструкций;
• «НС» – несуще-стеновый, универсален, пригоден для устройства ограждений;
• «С» – стеновый;
• R – кровельный;
• А – защитное покрытие нанесено только на внешнюю, лицевую сторону полотна;
• В – защита нанесена на тыльную сторону.

Металлопрофиль различают по нескольким параметрам, определяющим технические характеристики конкретного материала:

• толщине полотна и, соответственно, его жёсткости: от 0,1 до 2 мм;
• высоте и ширине волны: 1-114 мм;
• форме волны;
• степени антикоррозийной защиты, определяемой типом внешнего покрытия.

В соответствии с последним параметром различают несколько видов защиты стальных полотен.

1. Оцинковка – самый недолговечный слой.
2. Алюминиево-цинковое – немногим надёжнее предыдущего.
3. Полиэстер – декоративен, недолговечен, подвержен отслаиванию.
4. Поливинилфторид. Надёжен, прочен, имеет УФ защиту, долговечен.
5. Пурал. Близок по свойствам и характеристикам к поливинилфториду.

Полотна соединяют между собой методом нахлёста на 1-2 волны. Для металлопрофиля выпускают специальные крепежи: стальные саморезы с пресс-шайбой и шляпкой, окрашенными в те же цвета, что и профлист.