Дома из газобетона: отзывы, технология строительства, проблемы и ошибки, устройство балкона и мансарды

Для каждого человека строительство дома для семьи – шаг ответственный. И дело даже не в том, что в большинстве случаев в это вкладываются немалые деньги. Удобное и уютное жильё со сбалансированным микроклиматом – это залог нашего здоровья и психологического комфорта. Могут ли обеспечить его дома из газобетона, и что для этого требуется? Об этом и многом другом вы узнаете из данной публикации.

Сомнения в том, стоит ли вообще использовать газобетон для строительства дома, возникают из-за необоснованных претензий к материалу, высказываемых некомпетентными в строительстве людьми, а порой и откровенных мифов. Все они строятся на том, что блоки сильно впитывают влагу, поэтому в доме сырость, а кладка не обладает нормальной прочностью, что влечёт её растрескивание. Всё это имеет место быть – однако, виной тому вовсе не материал, а человек, не знающий, как с ним правильно обращаться, и осуществляющий беспроектное строительство. Проясним эти вопросы прежде, чем расскажем, как построить дом из газоблока.

Суть создания ячеистого бетона состоит в том, чтобы благодаря уменьшению плотности камня была возможность снизить коэффициент его теплопроводности. То есть, главная задача – получение тёплого жилья. Прочность материала прямо пропорциональна его плотности, поэтому естественно, что этот показатель у низкоплотного камня тоже снижается. Задача производителя газобетона в том и состоит, чтобы сочетание этих двух характеристик было оптимальным.

• Это стало возможным с появлением технологии обработки изделий в автоклавах. Здесь, в течение 12 часов, при ступенчатом увеличении температуры и давления горячего пара, в твердеющем бетоне происходят молекулярные изменения. Щелочные ингредиенты (известь либо каустическая сода) и кремнезём (песок или тонкомолотая зола уноса с высоким содержанием этого вещества) образуют новый, более прочный минерал тоберморит.
• Благодаря ему, прочностные характеристики камня, твердеющего в автоклаве, получаются в 2-3 раза выше, чем у бетона, набирающего прочность в естественных условиях в течение 28 дней (гидратационное твердение). Отсюда вывод: для строительства домов нужно использовать только блоки автоклавного твердения.
• Подбирая оптимальные компонентные составы и режимы автоклавной обработки, многие производители достигли впечатляющих успехов. В стандарте 89-го года, категория конструкционно-теплоизоляционных ячеистых бетонов начиналась от плотности 500 кг/м³ с максимальной прочностью В2,5. В более новом ГОСТе от 2007 года – уже от 400 кг/м³ с минимальным классом прочности В1,5 (для возведения стен зданий малой этажности такого класса достаточно).
• Сегодня же успехи автоклавирования газобетона таковы, что даже блоки D300 имеют класс прочности В2, что позволяет строить из них дома в 1-2 этажа с лёгкими перекрытиями. По теплотехническому расчёту это даст возможность уменьшить толщину стен (а соответственно, и ширину заливаемой под них ленты), получив в итоге неплохую экономию.

Какие меры необходимо принимать, чтобы уберечь кладку от появления трещин, мы расскажем по ходу статьи. А пока заострим внимание на той самой пресловутой гигроскопичности, не дающей покоя недоброжелателям ячеистых бетонов.

Если сравнивать газобетон с его прямым конкурентом пенобетоном, он имеет вдвое больший коэффициент водопоглощения. При погружении в воду он может впитать до 30 % от собственной массы. Так дерево тоже может — тем не менее, из него строят дома, потому что оно тёплое. Кстати, у газобетона аналогичной плотности такой же коэффициент теплопроводности, как у сосны. Но при высыхании он легко отдаёт влагу в окружающую среду и не утрачивает точности геометрических форм, как это происходит с древесиной. Газобетонная кладка не подвергается столь интенсивному воздействию влаги, чтобы так уж сильно намокать — а если и намокнет, то произойдёт это только из-за нарушения строительных технологий.

Вот какие нюансы нужно учитывать, имея дело с газобетоном:

1. Устройство отсечной (горизонтальной) гидроизоляции на поверхности цоколя – это общестроительное правило. Если её не будет, из-за капиллярного подъёма влаги намокнет абсолютно любая стена – хоть каменная, хоть деревянная.
2. Нужно всегда помнить о начальной влажности газобетона, которая на выходе из автоклава составляет 30%. В процессе строительства процент может ещё возрасти из-за мокрых работ – это и сама кладка, и заливка стяжек в доме, штукатурка, кладка плитки. Поэтому, во-первых, не следует пускать в работу только что вышедший из автоклава газобетон – дайте ему пару недель отлежаться на объекте. Во-вторых, первой производится отделка внутри, а снаружи стены нужно как можно дольше не закрывать, дав им возможность просохнуть. Чтобы достигнуть нормальной (равновесной) влажности 4-5%, газобетону требуется 3-6 месяцев в зависимости от времени года и количества мокрых этапов при отделке.
3. Очень важно не допустить вторичного увлажнения кладки, которое происходит из-за неправильного структурирования стенового пирога. Неправильной можно считать такую отделку или утепление, которая затрудняет свободный выход паров. А это материалы с более низким, чем у газобетона коэффициентом паропроницаемости — например, утеплители на полимерной основе (беспрессовый пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан как плитный, так и жидкий). Из отделочных материалов это монтируемые на клей плитки или панели, уложенный вплотную кирпич.

Кому, как не россиянам, знать, что зима зиме рознь, и в одних регионах в это время года только слякоть, а в других – жгучие морозы. Какие температуры не мешают работе с газобетоном? Ориентироваться нужно по характеристикам зимних клеевых смесей, которые используются для монтажа блоков. Большинство из клеёв рассчитаны на работу при максимально низкой температуре -10 градусов, но иногда на упаковке цементного клея крупным шрифтом указывается -20 или даже -25. Когда монтаж блоков в такую погоду ведётся на ЦПС, в раствор вводят противоморозные присадки.

В общем, вести зимой газобетонную кладку можно. А что же фундамент? Ведь именно от него в первую очередь зависит, будут ли на стенах образовываться трещины! Для таких домов самым подходящим материалом фундамента является железобетон – а он для зимней заливки самый неподходящий материал.

Так что, если сами стены и будут возводиться по холоду, то фундамент под них должен быть сформирован при плюсовой температуре. Если по какой-то причине не получилось сделать это весной или в начале лета, то август и сентябрь – идеальное время, когда уже не жарко, но ещё не холодно. К первым заморозкам конструкция наберёт полную прочность, и можно будет смело приступать к кладочным работам.

В холодное время года можно монтировать крышу, за исключением гибкой черепицы, устанавливать двери и окна. Можно так же выполнить внутреннюю отделку, ведь в случае чего в помещениях можно организовать и временный обогрев. Таким образом, облицевав в последнюю очередь фасад, вы уже к лету будете лицезреть готовый дом, и сможете приступить к благоустройству двора.

Для людей, не располагающих неограниченным бюджетом, вопрос самостоятельной постройки дома очень важен, ведь минимум один из трёх миллионов сметной стоимости дома приходится на стоимость работ. Произведя их без наёмных подрядчиков, можно существенно сэкономить — именно поэтому пошаговые инструкции, наглядно показывающие, как строить дом из газобетона своими руками, столь популярны на просторах интернета.

• Однако экономия должна быть уместной. Если не хотите иметь сплошную головную боль, технология строительства небольшого одноэтажного дома из газоблоков должна соблюдаться столь же тщательно, как и трёхэтажного особняка. Значит, о ней нужно всё досконально знать; иметь набор общестроительных и специальных инструментов; располагать несколькими помощниками.
• Если строить без профессионального проекта, то надо сделать хотя бы свой чертёж, с обозначением общих параметров по осям, нанести места расположения проёмов в плане и разрезе, точки ввода коммуникаций. Отдельно нужно начертить план фундамента, определить структуру кровли – всё это поможет правильно составить спецификацию материалов.
• Но всё же для их устройства рекомендуем обращаться к специалистам. Тот же фундамент требует непрерывной заливки. Чтобы сформировать его в течение одной смены, да ещё замешивать каждую порцию бетона в смесителе, требуется целая бригада работников. Гораздо проще купить готовый бетон, который гарантированно будет иметь необходимый класс прочности (В22,5).
• Залить смесь и хорошо её уплотнить – это ещё полдела. Главное – правильно выставить опалубку, чтобы она не разъехалась под напором бетона, а так же обеспечила правильные пропорции и отметку верха конструкции. Профессиональные плотники справятся с этим гораздо лучше.

А вот блочную кладку вполне можно выполнять самостоятельно. С газоблоком очень легко и даже приятно работать, так как он легко режется, пилится, сверлится, штробится. Есть электроинструмент – хорошо. За его неимением всё это можно делать и ручным инструментом, просто будет затрачиваться больше времени и сил.

Комфорт проживания в доме из газобетона зависит от:

• Качества приобретённого стенового материала: газобетон должен быть автоклавным, с классом прочности не менее В2.
• Подбор блоков по плотности должен быть рассчитан на восприятие нагрузок от веса перекрытий, вентилируемого фасада, возможных сейсмических подвижек.
• Грамотного подбора конструкции и заливки фундамента (с учётом гидрогеологии и рельефа участка, особенностей местного климата).
• Правильно составленного стенового пирога, в котором паропроницаемость слоёв должна увеличиваться изнутри наружу.
• Внешнего утепления, которое нивелирует воздухопроницаемость кладки, особенно в местах стыков с оконными и дверными рамами.

Что касается экологичности материала, то она не оставляет сомнений — в составе нет никакой химии, либо сырья с высоким радиационным фоном. Естественный фон газобетона составляет не более 55 Бк/кг, тогда как нормативными являются 370 Бк/кг.

Если кратко сформулировать все достоинства и недостатки такого строительства, перечень получится примерно таким:

Временные затраты при строительстве домов зависят от многих факторов. Это габариты и архитектурная сложность здания, количество работающих, своевременная поставка материалов. Имеет значение и оснащённость оборудованием и инструментами, которые могут ускорять, а могут и затягивать работу. Взять хотя бы резку газобетона или его штробление: они могут выполняться ручным инструментом, а могут и электрическим, что требует разных временных затрат.

Но допустим, работа на объекте организована как надо и трудится опытная бригада из 5 человек, работающая по проекту с уже готовыми изысканиями и разрешениями на подключение коммуникаций. Подсчитаем, сколько уйдёт времени на строительство дома в 150 м² с лёгкими балочными перекрытиями.

• Коробка дома. Под коробкой подразумевается фундамент, несущие стены (без перегородок) и крыша. Для выполнения этих работ нормально организованной и оснащённой бригаде требуется не более 3-х месяцев: 30 дней на заливку и ожидание набора прочности фундамента; 7-10 дней на устройство перекрытий; 15 дней на монтаж крыши – остальное кладка и заливка армопояса.
• Проводка коммуникаций. На следующем этапе требуется произвести внутреннюю разводку электричества, канализационных и водоподающих труб, устанавливаются выводы под котёл и отопительные приборы. Сегодня уже обязательным условием комфортного проживания является устройство тёплых полов. Как наиболее экономичный вариант, их делают водяными, с заделкой труб в бетонную стяжку. На эту работу уходит порядка 30-40 дней (монтаж, заливка и набор прочности стяжки). А если учесть, что разводка труб на стенах осуществляется параллельно с отделочными работами, на это у бригады уйдет ещё около полутора месяцев. Сами вы это будете делать полгода (если ещё ничего не придётся переделывать).
• Внутренняя отделка. По очерёдности она выполняется первой, особенно когда производятся адгезионные виды работ (штукатурка с покраской или обоями, плитка, облицовка камнем). При обычном ремонте бригада всё сделает за 2 месяца, при дизайнерском может уйти и до полугода.
• Фасадная отделка. Тут всё зависит от варианта отделки, необходимости внешнего утепления. Самым сложным вариантом, увеличивающим сроки строительства, является кирпичная облицовка. Она может выполняться как параллельно с возведением стен, так и после (главное, чтобы ширина фундамента позволяла опереть и кирпич). Быстрее всего выполняется обшивка сайдингом или вагонкой – на это уходит до 4-х недель. На оштукатуривание по утеплителю, которое является одним из самых востребованных вариантов отделки для газобетона, уходит около месяца.

В итоге на стройку уйдёт минимум 10-12 месяцев чистого времени. Если же начинать отсчёт с момента начала проектирования, можно прибавить сюда ещё 2-3 месяца. При самостоятельной работе на постройку и отделку дома уйдёт два-три года.

Всё же многим застройщиками легче потратить время, чем деньги, и самостоятельная работа для них наиболее привлекательна. Поэтому, строим дом из газобетона своими руками – а представленный здесь поэтапный показ строительства поможет справиться с этой задачей.

Под газобетонный дом нужен максимально жёсткий фундамент, поэтому сборные блоки и винтовые сваи здесь не годятся. Конструкция должна быть монолитной, а её тип подбирается исходя из конкретных условий строительства. Вариантов здесь может быть три: плита, лента либо опирающийся на буронабивные сваи ростверк.

При самостоятельной работе чаще всего используется лента, так как она подходит для большинства типов грунта и имеет более простую технологию обустройства. Поэтому, говоря о фундаменте, будем иметь в виду именно этот вариант.

Ленточным этот вид фундамента называют из-за формы – внешне он выглядит как лента, уложенная по контуру будущих стен. Если дом строится без подвала, под неё роются траншеи. Если планируется подвал, либо грунт осыпается и не позволяет ставить опалубку, предварительно разрабатывается котлован.

Начинается работа с привязки фундамента к любому объекту на местности – например, к забору или колодцу. При этом необходимо соблюдать такие нормативные расстояния расположения дома до таких объектов:

• красной линии улицы – 5 м;
• дома или других строений на соседском участке – 6 м;
• межусадебного забора – 3 м;
• септика или выгребной ямы – 5 м.

Ориентиром может быть любой из этих объектов, но если главный фасад будет параллелен улице, проще взять красную линию. От неё откладывается расстояние до первого угла, после чего вымеряется длина фасадной стены. Методом правильного треугольника определяют точное положение боковых стен, дальние углы которых образуют задний фасад. Правильность построения прямоугольника проверяется сверкой длин диагоналей, которые могут отличаться не более чем на 1 см.

При разметке участка под траншею пользоваться колышками неудобно, потому что их пришлось бы по нескольку раз переставлять с места на место. Поэтому на начальном этапе делается обноска, устанавливаемая так, чтобы не мешать работе экскаватора. Она представляет собой пару заострённых колышков длиной чуть более полуметра, к верхней части которых прикручена горизонтальная перемычка.

Расстояние между колышками соответствует ширине ленты. На каждом углу, с отступом в 50-60 см, устанавливается по 2 таких обноски. К ним крепится по два шнура, один из которых обрисовывает внешний контур ленты, а другой – внутренний. На пересечениях шнуров будут углы здания — на грунте их можно отметить краской, чтобы было хорошо видно.

Ширина траншеи зависит от качества грунта, структуры подошвенной части фундамента. Если грунт очень плотный, стенки выемки могут быть вертикальными и даже сыграть роль опалубки. В этом случае, траншею просто застилают гидроизоляционным материалом, а щиты опалубки выставляют только в наземной части – под цоколь.

На грунтах средней плотности приходится рыть траншею с наклонными стенками. Ширина дна должна быть на метр больше ширины ленты. Если будет устраиваться опорная подушка или подбетонка, ориентироваться надо на их размер. Обноска и натянутые на неё шнуры, помогут правильно выкопать траншеи и установить опалубку.

Для заливки ленты можно использовать как съёмную, так и несъёмную опалубку. Съёмная собирается из листового материала или доски, скреплённых брусками. После того, как бетон наберёт половину проектной прочности, её снимают. В качестве несъёмной опалубки используют дырчатые блоки из керамзитобетона, арболита или полистиролбетона.

Несъёмная опалубка является неотделимой частью фундамента и у неё немало преимуществ:

• не нужен пиломатериал;
• на заливку меньше уходит бетона и арматуры, так как блоки внутри армированы;
• дальнейшие работы можно начинать уже через несколько дней;
• так как блоки делаются из лёгких бетонов с более низким коэффициентом теплопроводности, фундамент получается ещё и утеплённым.

При строительстве частных домов опалубку чаще делают в съёмном варианте, из доски сороковки или плит ОСП толщиной 21 мм. Чтобы её стенки выдержали давление бетона, сечение брусков, которыми их скрепляют должно быть не менее 50*100 мм. Сначала собирают щиты из нескольких досок. Их длина не принципиальна, но для удобства работы не должна превышать 3 м.

При креплении поперечных брусков обычно используют гвозди такой длины, чтобы они прошивали конструкцию насквозь и ещё оставался свободный конец, который можно загнуть. Загиб делается с наружной стороны опалубки, чтобы исключить самопроизвольное выдёргивание крепежа. Бруски начинают набивать в 20 см от края, и далее через 85-90 см.

Чтобы щиты можно было вертикально установить, бруски в середине и по краям делают на 30-40 см длиннее и заостряют, как колышки. Их забивают в грунт, укрепляя положение подпорками. Чтобы стенки опалубки не разъехались после заливки бетона, между собой их соединяют распорками, проволочными скрутками или шпильками на болтах. Углы, являющиеся наиболее слабым местом, можно усилить стальными Г-образными пластинами.

Если у вас нет проекта, рассчитать конструкцию можно с помощью онлайн-калькулятора. Введя требуемые данные, вы получите не только объём бетона для заливки, но и количество и диаметры стержней, схему их расположения в каркасе.

• Минимальный диаметр стальной стержневой арматуры для фундамента одно- или двухэтажного дома составляет 12 мм (монтируется поперечно) и 14 мм (монтируется продольно). Стержни связывают между собой проволокой – сварка не даёт возможностей для линейного расширения.
• Размер каркаса должен быть таким, чтобы при его установке в опалубку было свободное пространство по бокам (по 35 мм) и снизу (70 мм) для образования защитного слоя – оно обеспечивается за счёт пластиковых фиксаторов.
• Прямолинейные фрагменты каркаса вяжутся на земле. Затем их опускают в опалубку и приступают к формированию углов. Для этого берут пруты такой длины, чтобы нахлёст получился не менее 50 диаметров стержня. Конфигурация хомута может быть Г-образной, или в форме буквы П.
• Для заливки фундамента должен использоваться бетон класса В22,5 (М300) Если замешивать его в бетономешалке, используя цемент М400, то рецептура будет такой: на 1 часть вяжущего 2,8 частей щебня, 1,9 частей песка и 0,6 частей воды.
• При глубине фундамента 1,5 м, нужно как минимум производить заливку в три слоя, тщательно уплотняя бетон штыкованием или вибратором. Верх заливки должен быть обозначен красящей нитью или саморезами, вкрученными в борта опалубки.

Поверхность монолита выравнивается полутёрком и укрывается плёнкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро. В жаркое время года бетон требуется ещё и периодически увлажнять. При температуре 20 градусов конструкция наберёт половину проектной прочности уже через трое суток, и опалубку можно будет снимать.

При возведении газобетонных стен обычно ведётся однослойная кладка. То есть, толщина стены формируется за счёт ширины блока (максимальная 500 мм). Если для нормального теплосопротивления этого мало, кладка может вестись в два блока, но чаще просто предусматривают внешнее утепление.

• Длина газоблока может иметь два варианта: 600 и 625 мм. Высота 200 либо 250 мм – реже 300 мм. За счёт таких укрупнённых форм кладка продвигается довольно быстро, однако первый ряд требует максимум внимания и занимает гораздо больше времени.
• Сначала поверхность цоколя выравнивается пескоцементным раствором и изолируется рулонным материалом на битумной основе. Затем, на всё тот же ЦПС монтируется первый ряд блоков, начиная с самой высокой точки – два противоположных угла и промежуточный, на пересечении стен.
• Эти блоки будут служить маяками и должны быть выставлены в один уровень — по ним будет ориентироваться вся кладка. Чтобы легче было контролировать горизонтальность ряда, к крайним блокам прикручиваются планки с закреплёнными на них лесками.
• Каждый блок укладывается по уровню, если же его положение не получается откорректировать киянкой, перепад поверхностей устраняется с помощью рубанка и тёрки по газобетону. Сразу отмечается место расположения дверного проёма – около него и в конце ряда придётся монтировать доборные блоки. Следующий ряд начинают класть с того же места, но с целого блока, что и обеспечит необходимую перевязку швов.
• В первом ряду, а затем в каждом 4-м или 5-м в зависимости от высоты блоков (в норме через 1000 мм), производится горизонтальное армирование. Хотя производители газобетона считают, что при маленьких пролётах (менее 6 м), делать этого не надо, строители предпочитают подстраховаться. Обязательному армированию подлежат проёмы (под подоконниками и в зонах опирания перемычек).
• Под перекрытие и опору стропильной системы сооружается закольцованный по всем стенам армопояс. Можно делать монолитный, по аналогии с фундаментом, но лучше использовать для этого несъёмную опалубку из газобетонных U-блоков.

При желании, перегородки можно возвести из любого другого материала: гипсолита, полистиролбетона, арболита. Но зачем? Для устройства перегородок любой производитель предлагает блоки уменьшенной ширины (диапазон от 50 до 175 мм). Длина изделий такая же, как и у стеновых, а высота может быть увеличена до 300 или даже 500 мм. Перегородочные блоки могут иметь гладкие торцы, либо соединяться методом гребень в паз.

Многие выбирают в качестве материала для перегородок кирпич. Целью такого выбора является желание осуществить в помещениях дизайн, в котором участвует фактура кирпичной кладки. Для этого можно использовать различные виды декоративного кирпича: глазурованного, ангобированного или с лицевым оформлением под старину (для баварской кладки). Материал, предназначенный для отделки, имеет не меньшую прочность, чем рядовой.

В зависимости от варианта дизайна интерьера, перегородки можно изготавливать и каркасно-обшивным способом. Чаще всего для этой цели используется гипсокартон, но могут быть и листы фанеры, ЛДСП.

Некоторые проекты газобетонных домов предусматривают на главном фасаде угловое окно, что смотрится весьма интересно и даёт помещению больше света. Как его правильно сделать, ведь при отсутствии углового простенка не на что будет опереть перемычку?

Вот основные этапы обустройства такого окна:

1. Независимо от порядкового номера ряда, с которого начинается проём, блоки армируют стальными профильными стержнями, и желательно, чтобы они были цельными. Если окно слишком большое, арматура может наращиваться, только нахлёст не должен оказаться в углу и должен составлять не менее 40 диаметров арматуры. Концы арматурин заводятся в кладку по обе стороны проёма на 90 см. Так же армируются и верхние углы проёма, на которые будет опираться перемычка.
2. После того, как уложенные в штрабы стержни будут замоноличены клеем, в угловой зоне кладки устанавливается закладная деталь. Это квадратная стальная пластина, к которой торцами приварены три отрезка периодической арматуры – можно той же, что использовалась для усиления ряда. Стержни здесь будут играть роль анкеров: их ставят торцами на горизонтальную поверхность ряда, и, ударяя по пластине молотком, забивают в кладку.
3. К этой пластине приваривается несущая стойка, изготовленная из квадратной стальной трубы. На её второй конец заранее наваривают ещё одну пластину со стержнями, которые будут заводиться внутрь оконной перемычки.
4. После того, как вертикальный элемент будет приварен к пластине снизу, его положение временно фиксируют диагональными распорками из арматуры, закреплёнными к стенам.
5. Далее приступают к формированию перемычки, для чего удобнее использовать U-блоки. Для их опоры ставится фиксирующаяся временными стойками прочная деревянная доска, а вдоль неё монтируются лотковые блоки. В донышке одного из них просверливается три отверстия для анкеров закладной трубы, чтобы они после заливки перемычки оказались замоноличенными в бетоне.

Существует множество конструктивных решений крыш — есть и весьма сложные, с несколькими фронтонами, сферическими элементами, люкарнами и прочими архитектурными изысками. Но правильно спроектировать и собрать такую систему вряд ли можно своими руками. В основном частные застройщики отдают предпочтение двухскатным кровлям, как наиболее доступному для самостоятельной работы варианту.

Примерный порядок сборки системы таков:

• Сначала на верхнем обрезе стеновой кладки монтируется мауэрлат – подстропильный брус. Его крепят к кладке либо на заложенные в процессе формирования армопояса резьбовые шпильки, либо уже на готовую балку монтируют анкера. Под них в брусе сечением 150*150 мм предварительно насверливаются отверстия. Укладывается мауэрлат поверх рулонной гидроизоляции, фиксируется болтами.
• Если на доме будут формироваться деревянные перекрытия, то прежде, чем приступать к монтажу стропил, поверх потолочных балок необходимо сделать временный дощатый настил для перемещения. Затем устанавливаются стропила, порядок сборки зависит от их типа.
• Есть наслонные стропила, которые в нижней части между собой никак не соединяются. Жёсткость этой системы обеспечивается за счёт промежуточных вертикальных элементов, опирающихся на внутренние стены. На их обрезе монтируется горизонтальный брус, который называется лежень.
• При отсутствии внутренних несущих стен (или опорных колонн), система стропил будет висячей. Она составляется из треугольных ферм, образуемых двумя наклонёнными стропилами и горизонтальным элементом — затяжкой. Она может соединять нижние концы стропил либо быть короткой и монтироваться сверху. В зависимости от предполагаемых нагрузок и длины пролёта, на ферме могут присутствовать оба вида затяжек.
• Чаще всего на небольших домах монтируется крыша с висячими стропилами, которые собираются в пространственные элементы на земле, а потом уже поднимаются на крышу. Но если дом небольшой, можно собирать и последовательно. Здесь главное – правильно установить прогон конька.
• Проще всего это сделать, когда фронтоны крыши выложены из блоков. В этом случае, под укладку конька в них предусматриваются специальные гнёзда, а уклон крыши формируется за счёт скосов кладки. Если фронтоны будут зашиваться деревом, высоту конька откладывают на установленной на землю длинной доске, после чего на этой отметке стыкуют пару фронтонных стропил.
• Снизу их временно крепят к доске, а сверху просто подгоняют друг к другу, то же самое делают с противоположной стороны. Положение стропил выверяют по уровню – и только потом разводят их концы и вставляют между ними прогон. Убедившись в его параллельности земле, конёк фиксируют гвоздями и стальными уголками.

После того, как крайние пары стропил надёжно закреплены, приступают к установке промежуточных стропил. Монтаж затяжек осуществляется в последнюю очередь.

Мансардой называют жилое помещение, располагающееся в подкровельном пространстве. Строить такие дома очень выгодно, так как при минимуме лишних затрат заказчик получает дополнительную жилую площадь.

Принципиальное отличие мансарды от чердака заключается в том, что в первом случае крыша устраивается в холодном варианте (утепление производится только в перекрытии), а во втором тёплой должна быть сама крыша. Соответственно, кровельный пирог на мансарде формируется так же, как и на стенах каркасных домов:

• Между стропил закладывается утеплитель (чаще минвата), толщина плит соответствует высоте сечения доски.
• Со стороны помещения монтируется паронепроницаемая плёнка, прижимаемая к стропилам контррейкой. Она же служит основанием для монтажа вагонки, гипсокартона или другого навесного материала.
• Со стороны улицы по стропилам монтируется гидроветрозащитная мембрана, которая способна пропускать выходящий изнутри пар. Для его выхода необходим вентилируемый зазор – его обеспечит дистанционная обрешётка из реек, набиваемых вдоль стропил.
• Поверх этой рейки будет уже устраиваться обрешётка или сплошной настил – в зависимости от выбранного кровельного материала. Под профлист или металлочерепицу в поперечном положении монтируют доски с зазором, под ондулин или другой мягкий материал – OSB плиты.

Многие интересуются, как устроить балкон в доме из газобетона. Это может быть довольно сложный узел, который сделать самостоятельно (а главное – правильно его спроектировать) вряд ли возможно. Тут ещё многое зависит от размеров балкона и его конструктива. Это может быть монолитный вариант, который структурируется на этапе заливки перекрытий. Одна часть его защемляется в стене, для чего формируется нечто вроде консолей с двойным армированием, другая может опираться на колонны или боковые стенки.

В небольших частных домах обычно делают балкон по каркасной системе. Для его формирования можно использовать дерево, но металл будет служить гораздо дольше. Лучше всего использовать широкий швеллер, установленный на ребро и замоноличенный в кладке. Дополнительно под этими балками можно сформировать подпорные консоли.

Элементы каркаса балкона с большим вылетом лучше опереть по углам на две колонны. Их ставят на столбчатый фундамент, в котором замоноличена стальная труба, и обкладывают облицовочным кирпичом. Внутреннее пространство заливается пескобетонной смесью — получается и красиво, и безопасно. Всё остальное дело техники: привариваются ограждения, делается козырёк. Ну а полы балкона можно уже обшить деревом или композитной доской.

Многие застройщики, полагая, что раз свойства газобетона близки к древесине, то построенный из него дом подвергается столь же большой усадке. На самом деле это совсем не так, и это одно из преимуществ газоблоков. Усадка, как известно, происходит в результате потери влаги любым материалом. У газобетона это происходит в период снижения начальной влажности (30%) до нормативной (4-5%).

Длится он от 3 до 6 месяцев, что зависит от температуры окружающей среды. И если у той же древесины усадка очень заметна и проявляется возникновением больших щелей, то автоклавный газобетон теряет не более 0,3 мм по высоте. В этот период на стенах могут появляться волосяные трещины, которые никакого вреда им не наносят – разве что, портят «товарный вид». Именно поэтому в период высыхания газобетона выполнять наружное оштукатуривание не рекомендуется. В помещениях штукатурить можно, но не следует забывать об армировании слоя стеклосеткой.

Совсем другое дело – усадка фундамента, которая длится неодинаково и зависит от типа почвы. Быстрее всего она происходит на каменистых и скальных грунтах – не более 5 месяцев. На торфяных и лёссовых почвах на это может уйти 2-3 года. Но в среднем, на сухом грунте с нормальной влажностью усадка длится порядка 12 месяцев.

Кроме прочётов с устройством фундамента, чреватых самыми неприятными последствиями, в процессе строительства могут быть допущены и другие ошибки. Они просматриваются в большинстве негативных отзывов владельцев газобетонных домов, озабоченных теми или иными проблемами:

1. Пренебрежение устройством отсечной гидроизоляции под первым рядом кладки. Из-за этого грунтовая влага может по капиллярам подниматься до самой крыши, что губительно для любого здания, а не только газобетонного.
2. Некачественное выравнивание поверхности цоколя, попытка нивелировать разницу в отметках только за счёт толщины растворной постели.
3. Оставленные без внимания перепады поверхностей соседних блоков в первом и последующих рядах.
4. Монтаж блоков с нормальной геометрией на ЦПС, а не на клей. Экономии от этого всё равно не получится, так как раствор кладётся более толстым слоем. Зато вы значительно ухудшите теплоизоляционные качества кладки, так как у обычного цементного раствора коэффициент теплопроводности в несколько раз выше, чем у газобетона. В идеале на раствор монтируется только первый ряд блоков.
5. Недостаточная перевязка блоков в однослойной кладке или её отсутствие. Смещение вертикальных швов в соседних рядах должно быть не менее 10 см.
6. Отсутствие армирующих поясов под перекрытием и стропильной системой, либо разрыв их периметра. Неправильное распределение нагрузок опять же, спровоцирует появление трещин.
7. Отсутствие усиления вокруг проёмов: над ним, если перемычки нет; в зоне опирания торцов, если перемычка есть. Оконные проёмы армируются ещё и под подоконником.
8. Использование U-блоков для формирования перемычек, длина которых превышает 2,5 м. В этих случаях нужно использовать либо цельную балку, либо заливать по опалубке монолитную.
9. Жёстко связывать между собой несущие стены с ненесущими или пристроенными. Из-за разности нагрузок для сопряжений необходимо применять только гибкие связи с устройством деформационных швов.
10. Утеплять или отделывать стены снаружи паронепроницаемыми материалами. Они затрудняют выход паров из кладки и провоцируют их конденсацию. По этой же причине наружная отделка должна производиться в последнюю очередь, и желательно через несколько месяцев после заведения дома под крышу.
11. Невыполнение требуемых технологических пауз между возведением газобетонной кладки и оштукатуриванием стен, как изнутри, так и снаружи.

Если заказывать строительство, например, одноэтажного дома 100 м² под ключ, то его коробка, заведённая под утеплённую крышу, обойдётся примерно в 2,5 млн. руб. вместе с материалом. Если же сделать в нём все коммуникации, установить сантехнику и межкомнатные двери, произвести обычную внутреннюю отделку без дизайна, то заплатить около 5 млн руб. Из этой суммы примерно третья часть суммы приходится на работу, а остальное – на материалы. Соответственно, нетрудно подсчитать, какой будет экономия, если всё делать самостоятельно. Главное только — не допустить ошибок, о которых было сказано в этой статье.