Мансардная крыша своими руками: как сделать кровлю частного дома, а также чертежи и фото некоторых этапов строительства, монтаж вентиляции и проблемы конденсата

Боковые стены

Основа стен — фанера ФК толщиной 12 мм, подшитая к стойкам под изломом стропил. Чистовая отделка выполнена стеновыми панелями из МДФ, посаженными на точечно нанесенный герметик. Часть пространства между боковыми стенами и кровлей задействована под ниши и шкафчики; примыкание к потолку оформлено пенопластовым багетом.

Бюджет: 20000 рублей (на 2023 год).

Вентиляция

Она сделана принудительной. За воздухообмен с улицей отвечает канальный вентилятор диаметром 100 мм и производительностью 105 кубов в час. Несколько особенностей вентиляции моей мансарды:

• Материал: вентиляция проложена серой канализационной трубой. Она заметно дешевле специальной малошумной трубы для вентканалов;
• Вывод: вентканал с дефлектором выведен чуть выше уровня конька крыши через верх фронтона над панорамным окном;

• Отбор воздуха в мансарде: большая часть воздуха отбирается из санузла через решетку в потолке. Меньшая — из пространства между гипсокартонным потолком и кровлей. В это пространство свежий воздух поступает через решетки, расположенные по периметру потолка вблизи окон; вентиляция не дает отсыреть стропилам и утеплителю.

Бюджет: около 2000 рублей.

Гидроизоляция крыши мансардного типа

Материал для кровли не имеет теплоизоляционных свойств, поэтому понадобится подготовить качественный материал, который будет экологически безопасным для здоровья человека. Довольно часто применяют минеральную вату или стекловату. Оба материала имеют отличные звуко- и теплоизоляционные параметры.

Утеплить мансарду без прокладки гидроизоляционного материала не получится, поэтому процесс следует рассматривать в совокупности. Пошаговое руководство по гидроизоляции конструкции:

1. Работы следует выполнять снизу вверх. Начинать надо от нижнего слоя, плавно переходя к кровле. По стропильным ногам кровли снизу с сильным натяжением надо прибить степлером плёнку для пароизоляции. Чтобы скобы не повредили материал, поверх фиксаторов к каждой стропильной ноге его надо прижимать рейкой, которая фиксируется саморезами.

   

2. В результате должны получиться ячейки, стены которых образуют стропила, а нижнюю часть — пароизоляция. В них надо уложить теплоизоляцию. Материал укладывается с перехлестом, в шахматном порядке. Если толщина материала 5 см, то потребуется укладка в 3 слоя.
3. В верхней части теплоизоляцию следует закрыть гидроизоляцией с защитой от ветра. Поверх материала набиваются рейки. Их толщина сможет обеспечить требуемый зазор для вентиляции. Ширина щели будет зависеть от материала для покрытия крыши. Если планируется использовать профилированные листы, металлочерепицу или ондулин, то для потока воздуха будет достаточно щели в 2,5 см. Если в планах использование плоского материала, щель для вентиляции между гидроизоляцией и обрешёткой под кровлю должна быть минимум 5 см. Вентиляцию надо производить от карниза к коньку.
4. Стыки плёнки нужно проклеить скотчем. В этом случае влага не сможет проникать внутрь.

Практика показала, что защищать утеплитель лучше при помощи современных материалов, к примеру, Тайвек или Изоспан. Применение обыкновенной плёнки из полиэтилена даёт плохой результат, так как может появляться конденсат. Опытные мастера считают, что гидроизолировать конструкцию рубероидом не следует.

Как было

Если устройство старинного дома с мансардой подразумевает, что ее пол опирается на деревянные балки потолочного перекрытия первого этажа, то в моем случае основой стало железобетонное плитное перекрытие размером 6х12 метров, опирающееся на несущие стены из инкерманского камня (местного белого известняка).

В остальном на момент начала строительства дом выглядел так:

• Крыша — односкатная шиферная, с уклоном примерно 1:10. Уклон ската был ориентирован вдоль длинной стены дома. С двух боковых сторон кровля была ограничена двумя более высокими соседними строениями, примыкающими непосредственно к стенам;
• Стропильная система — сварная конструкция из стального уголка размером 50х50 мм с уложенной поверх него обрешеткой из доски;
• Утепление перекрытия — насыпное, примерно 100 мм металлургического шлака.

Полноценный вход на чердак отсутствовал ввиду его небольшой высоты (в верхней точке кровли — около 1,2 метра). Словом, все, что выше перекрытия первого этажа, предстояло снести полностью.

Климатизация

Последнее, но не в последнюю очередь: отопление.

За кондиционирование воздуха летом и за зимнее отопление отвечает один прибор — инверторный кондиционер. При производительности 12000 BTU он способен отдать до 4,1 кВт тепла.

Почему именно кондиционер был выбран в качестве источника тепла?

• Он в 3-4 раза экономичнее любого электрического обогревателя. Электроэнергия тратится кондиционером лишь на работу компрессора и вентиляторов, источником же тепловой энергии становится воздух с улицы;

• Он не требует постоянного внимания владельца. Уход сводится лишь к очистке фильтра внутреннего блока и удалению пыли с внешнего теплообменника раз в 3-6 месяцев;
• Он поддерживает заданную температуру с точностью в 1-2 градуса;
• Он обеспечивает равномерный нагрев воздуха: при работе вентилятора и заслонок внутреннего блока тот перемешивается по всему объему отапливаемого помещения;
• Именно эта модель инвертора (Cooper&Hunter CH-S12FTXN) продолжает работать на обогрев при уличной температуре до -25 °С. Для климата Крыма этого достаточно с запасом.

Бюджет: 27000 рублей в ценах 2023 года.

Кровля

По стропилам последовательно уложены:

Профлист крепился на поверхность мансардной крыши саморезами с резиновыми прессшайбами, обеспечивающими герметичность крепления. Соединение листов вверху, на коньке закрыто коньковым профилем, торцы свесов защищены П-образным профилем. Подшивка торцевых свесов сделана тем же профлистом, но другого цвета.

Лестница, балкон

Они были построены первыми. Сварщик из меня, прямо скажем, никакой, поэтому реализацией проекта занимались наемные работники. Вот из чего состоят винтовая лестница и балкон:

• Опоры: трубы диаметром 108 мм;
• Балки: уголок размером 100х50 мм;
• Лаги: уголок размером 50х50 мм;
• Настил балкона: ОСП толщиной 12 мм в 2-3 слоя с гидроизоляцией резиновой краской;
• Проступи ступеней: фанера ФК толщиной 12 мм с покрытием резиновой краской.

На улице лучше использовать бакелитовую, ламинированную фанеру или, в крайнем случае, более водостойкую по сравнению с ФК фанеру ФСФ. К несчастью, на момент моего строительства ни одного из этих материалов не было в продаже.

Бюджет: 60000 рублей в ценах 2023 года.

Монтаж стропил

На данном этапе выполняется монтаж нижних стропил:

1. Выставляются нижние стропила. Их можно сделать из планок 150х50 мм. Для этого первым делом рекомендуется соорудить шаблон из реек 150х25 мм — их проще и быстрее обрабатывать. Рейку нужной длины следует приложить к верхнему прогону, нарисовать контур запила и выпилить деталь.
2. Далее шаблон надо ещё раз приложить к прогону в местах монтажа стропильных ног. Если он совпадёт, то верхняя часть элементов выполняется по изготовленному шаблону.
3. Нижняя часть, которая упирается в мауэрлат поблизости с планками перекрытия, каждый раз должна вырезаться в процессе.
4. Стропила фиксируются при помощи железных уголков и самонарезающих винтов.

   

После этого производится установка верхних элементов:

1. Первым делом следует разметить центральную часть крыши. Это можно произвести при помощи стойки, которая была предварительно прикреплена к мауэрлату и затяжке с торцевой части крыши. Крайняя часть доски должна проходить по центру крыши. По этой доске нужно выравнивать стропильные ноги.
2. Далее надо подготовить шаблон из рейки 150х25 мм. Его следует прикладывать к крайней части смонтированной рейки на необходимом уровне и к прогону, на который будут опираться нижние стропильные ноги.
3. Следует разметить верхний и нижний пропилы и выпилить шаблон. Приспособление по очереди прикладывается к двум сторонам крыши. Это даст возможность проверить точность разметки центральной части. Если ряды стоек размещены параллельно, то каких-либо трудностей при закреплении верхних элементов не возникнет — они будут иметь идентичные габариты.
4. По заготовке надо подготовить нужное количество стропил. Детали ставятся на прогоны и связываются в верхних частях при помощи накладных пластинок из железа или обрезков планок. В последнем случае в качестве крепежных деталей используются самонарезающие винты. В прогон стропильные планки упираются на запилы и прихватываются железными уголками. Чтобы детали стояли прямо, их крепят при помощи подкосов, смонтированных нижней частью на затяжки. Таким методом устанавливаются все стропила.
5. Выполняется фиксация подвесных стоек — кусочков планок 150х25 мм. Верхняя часть рейки крепится в месте фиксации стропил, нижняя — к затяжке.

Обрешётка конструкции

Обрешётка нужна для:

• распределения и передачи веса материала кровли на стропила;
• выполнения дополнительного крепления системы стропил;
• основания для фиксации материала для кровли.

Обрешётка может быть сделана в одном или двух слоях, сплошной или с разряжением.

Метод монтажа зависит от того, какой материал для покрытия конструкции планируется использовать. Если будет возводиться крыша из шифера или металлочерепицы, обрешётку следует выполнять из реек, которые прихватываются к брускам стропильных ног при помощи гвоздей. В этом случае шаг установки соседних планок может составить 27–30 см.

Сплошная обрешётка применяется в случае крепления мягкого материала в рулонах.

В этом случае можно применять влагостойкие листы фанеры или стружечные плиты. Допускается использование сосновного древесного материала — обрезных планок.

Важно учитывать тот факт, что при устройстве подобной обрешётки материал, который будет укладываться, должен повторить контуры внешнего основания. Поэтому каркасная конструкция должна быть прочной и выровненной.

https://www.youtube.com/watch?v=eo_AenJ19zE

В процессе выкладки материала следует использовать шнур, при помощи которого рейки или плиты будут ложиться ровно. Детали должны быть размещены параллельно друг другу. Перед фиксацией материал надо обработать антисептическим составом, чтобы уберечь его от гниения, появления грибка и сырости.

Последовательность действий по установке обрешётки:

1. Прежде всего понадобится разметить размещение брусков на крайних стропилах.
2. Далее по всему скату отмечаются места установки досок. Если на месте фиксации деталей есть углубления или выпуклости, то дефекты надо устранить путём стёсывания или набивания планок нужной толщины. Также может использоваться рубероид.
3. Укладка обрешётки начинается с конька. Расстояние между планками зависит от кровельного материала. Если планируется применять профнастил, то шаг может быть от 20 до 40 см. При использовании металлочерепицы оптимальное расстояние между деталями составляет 60–90 см.
4. Достаточно часто существует необходимость в сращивании деревянной обрешётки по длине, так как типичной длины пиломатериалов недостаточно. Данное значение в основном меньше длины ската. Крайние части сращиваемых заготовок первым делом надо зафиксировать гвоздями, после чего установить на кровлю так, чтобы стыки брусков пришлись на стропила. В разных рядах по горизонтали стыки надо смещать.
5. Для этого рейки следует подрезать на требуемую длину.
6. В торце крыши надо установить ветровые планки. Их высота должна превышать обрешётку на значение, равное высоте профиля материала для покрытия.

   

Остекление

Общая площадь двух панорамных окон — 26 квадратов. Как правильно выбрать окна такого размера, не сделав теплопотери через них чрезмерными? Я охотно поделюсь с вами собственным опытом:

• Профиль: можно использовать любую профильную систему, хорошо зарекомендовавшую себя на российском рынке. Гоняться за продукцией именитых немецких брендов (Рехау и КБЕ) не обязательно: она не даст вам никаких реальных преимуществ. В профиле важны лишь жесткость металлической закладной и количество изолированных тепловых камер, и эти параметры никак не взаимосвязаны с именем фирмы-производителя. Я выбрал недорогой китайский профиль Hautek;
• Фурнитура: здесь экономить не стоит. От качества фурнитуры в наибольшей степени зависит долгая и безотказная служба окон, и делать ее по-настоящему надежной умеют всего четыре компании: Winkhaus, Maco, Siegenia-Aubi и Roto. Я остановился на фурнитуре Siegenia;

• Стеклопакеты: лучший выбор для Крыма — однокамерное энергосберегающее остекление.

Энергосберегающим называется стеклопакет, одно или два стекла в котором обладают непроницаемым для теплового излучения металлическим напылением. При этом светопрозрачность снижается примерно на 10%.

Такой стеклопакет уменьшает теплопотери на 15-25% по сравнению с обычным двухкамерным, стоит столько же, а весит в полтора раза меньше. Меньший вес уменьшает нагрузку на фурнитуру и профили, а, значит, окно служит дольше.

В эффективности энергосберегающего остекления я убедился первой же зимой. При отрицательной температуре на улице и без каких-либо источников тепла в мансарде температура не падала ниже 10 — 12 °С. Помещение обогревалось благодаря освещению через окна и небольшим утечкам тепла с первого этажа через перекрытие.

От жары энергосберегающие стекла защищают куда хуже, чем от холода. Они пропускают почти весь видимый свет, который при отражении от предметов интерьера меняет свой спектральный состав и может превращаться в ИК-излучение. Для защиты от жары больше подходит специальное светозащитное стекло.

Бюджет: 60000 рублей в ценах 2023 года.

Перегородки, стены санузла

Основа внутренних стен дома на мансардном этаже — каркас из стоечного и направляющего профиля толщиной 50 мм.

Для большей жесткости каркаса стойки соединялись попарно; обшивка гипсокартоном выполнена в один слой. В перегородки установлены:

• Дверь в санузел, изготовленная из МДФ;
• Дверь между спальней и кабинетом (металлопластиковая, с зеркальным стеклопакетом);
• Световое окно в стене санузла.

Перегородки покрашены той же краской, что и потолок.

Бюджет: 25000 рублей (на 2023 год).

Проект

Строительство мансарды своими руками принято начинать с составления проекта. Самым очевидным решением было поднять односкатную кровлю на пару метров относительно первоначального положения, но не тут-то было:

• С точки зрения жилищного законодательства утепленное помещение с капитальными боковыми стенами автоматически превращалось из холодного чердака в полноценный жилой этаж и требовало оформления — длительного и дорогостоящего;
• Второй этаж полностью перекрыл бы световые окна в стене одного из примыкающих домов.

Именно поэтому было решено строить мансарду с двускатной крышей. Конек крыши ориентировался по длинной стороне дома.

Несколько деталей проекта.

1. Крыша должна была стать ломаной. У ломаной мансардной крыши есть важное преимущество: при минимальной высоте конька она позволяет получить максимальную площадь мансарды с приемлемой высотой потолков;

2. Для стока дождевой воды были нужны желоба. Скатам крыши пришлось отодвинуться от примыкающих стен соседних домов. Освободившееся пространство занимали желоба из оцинкованного стального листа с герметизацией битумной мастикой;
3. На роль кровельного покрытия был выбран профлист. Да, он заметно шумит в дождь, зато не боится ударов сорванного с соседних крыш шифера (зимой для Севастополя характерны сильные ветра), обладает небольшим весом и легко монтируется;

Чем меньше вес кровли и стропильной конструкции, тем меньше нагрузка на стены и фундамент , тем менее вероятны их деформация и просадка. Это в первую очередь относится к легким винтовым и столбчатым фундаментам под срубами и каркасными домами: в них мансарда создает существенную часть общей нагрузки.

4. Фронтоны мансардного помещения я решил превратить в панорамные окна. К этому решению располагал прекрасный вид на море;

5. Мансарда получала собственный вход с пристроенного балкона. В плитном перекрытии нельзя просто вырезать проем под внутреннюю лестницу: под плиту с вырезом нужно подводить опорные колонны, что заметно увеличило бы расходы. Как обстоят дела с семейным бюджетом после переезда — думаю, понятно без моих разъяснений.

Размещение мансарды со встроенной террасой

При переделке чердачной площади в жилое помещение со встроенной открытой террасой будет логично отделить мансарду от террасы окнами на всю высоту помещения. При этом мы выиграем в ее освещении и получим дополнительное уютное помещение.

При проектировании присоединения открытой террасы следует помнить:

• Пол должен иметь уклон для отвода воды.
• Вскрытые перекрытия нуждаются в последующей гидро-пароизоляции и утеплении.

Ориентируясь по предпочтениям и преследуемым целям террасу можно сделать:

• Открытой с изящными перилами (для тех кто любит принимать солнечные ванны).
• Частично закрытой сверху скатом крыши.
• С отдельной крышей и застекленными стенками.

https://www.youtube.com/watch?v=LdoiMXPXU0g

Преображение дома при надстройке террасы происходит на глазах. Любой типичный, серый и невзрачный дом получит свою изюминку в качестве функционального и светлого фасада. Данная идея очень пригодится при реставрации давних построек не выдающихся красотой архитектуры и функциональными изысками.

Вопреки кажущейся простоте и примитивности дооборудования постройки террасой стоит доверить это специалистам. Если вы хотите выполнить перестройку сами-помните, проект на изменение мансарды должен быть выполнен специалистами согласно норм в связи с внесение изменений фасада здания. При проектировании инженеру нужно перестроить статические нагрузки в конструкции стропильной системы крыши.

Некоторые стропилы укорачивают, после чего переносят точку их опоры на специальную поперечную лагу. Применяя пристройки с колонами под их основу требуется верно заложить фундамент (с учетом типа грунтов), при его заливке не нарушить фундамент самого дома.

Терраса-трансформер —довольно-таки нестандартное, но очень оригинальное и функциональное решение, что активно применяется в городах Германии. При закрытых огромных наклонных фасада здания видны лишь вычурные перила. При открытии окон часть мансарды трансформируется в летнюю террасу, а открытые ставни данных окон послужат отличным укрытием от дождя.

Под крышей имеющей повышенную сложность конфигурации равномерно размещены угловые пристройки. Даже при огромных площадях помещения теперь его вид изящен, легок и выполнен со вкусом.

В сложную по конфигурации крышу помещения отлично вмонтированы различные типы террас: вынесенная с опорой на колонны (открытая) и вмонтирована в саму мансарду.

Данный «Таун-Хаус» показывает нам комбинирование вариантов размещения пристройки: центральный (слева) и угловой. Обе террасы имеют остекление и становятся лаконичным продлением крыши. Одна имеет опору в виде стены, вторая (справа) опору в виде красивых колон.

При реконструкции данного рядового по внешности здания к его фасаду пристроили террасу с отдельной крышей и опорами. Здание преобразовалось в корне, в мансарде добавилось много места и уюта, при этом его конструкция не претерпела больших перемен.

В данном примере показана двухуровневая угловая терраса. Замкнутая стеклопакетами сохраняющими тепло она стала уютным помещением балованным огромным потоком солнечного света. При данных условия в таком помещении легко размещать грамосткие растения боящиеся холода. Огромные раздвижные двери с легкостью соединяют летнюю и зимнюю террасу.

Террасу пристроили не стандартно промеж двух слуховых окон, а разместили ее на иной стороне фасада. Данное размещение может быть применимо при четырехскатной поверхности крыши. Пристройка отгорожена от помещения стеной имеющей окно и балконную внесенных изменений здание перестало быть невзрачным и одноэтажным.

Во всех рассмотренных выше перечисленных видах размещения террасы лаконичней отсоединять стеклянными окнами на всю высоту помещений. Как следствие, помещение обретает отличную солнечную подсветку и вероятность воплотить множество вариантов внутренней планировки.

Ограничений по размещению и численности террас не существует, они встраиваются в угловые и центральные части помещений (применяется при длинных постройках). Под одной крышей допускается разместить множество террас одновременно, причем имеющих стиль разного рода. Главная задача-не нарушить архитектурный стиль дома, создать мансарду в единой гармонии с ним.

Сантехника

В совмещенном санузле площадью в 5 квадратов расположился необходимый минимум оборудования:

• Ванна — акриловая угловая, размером 120х160 см;
• Унитаз с нижним бачком Cersanit President — простое, надежное и ремонтопригодное изделие из легко моющегося фаянса;
• Водоразборный кран для мытья рук, установленный на борт ванны;
• Проточный нагреватель воды с душевой лейкой;

• Резервный бак объемом 100 литров. Он наполняется автоматически и обеспечивает дом водой при ее кратковременных отключениях.

Канализация выведена из мансарды через низ фронтона и проложена до септика прямо по фасаду: теплый климат Крыма допускает открытую прокладку коммуникаций. На случай редких в Севастополе заморозков труба снабжена системой кабельного обогрева.

Бюджет: 14000 рублей в ценах начала 2023 года.

Создание проекта кровли частного дома

Это самый ответственный этап, поскольку, если допустить ошибки в проектировании и неправильно подобрать материалы и параметры элементов, то это может привести к повреждению крыши в процессе эксплуатации, а иногда и появлению трещин в стенах дома.

Если нет желания переплачивать деньги и обращаться к профессионалам за составлением проекта, можно воспользоваться специальными программами на компьютере, которые помогут произвести расчёт количества материалов, оптимального угла наклона и других характеристик.

Проект лучше составлять в разных проекциях, чтобы с самого начала видеть и понимать расположение каждого элемента конструкции.

Отдельное внимание стоит уделить правильному расчёту высоты конька и потолка, ведь от этого будет зависеть площадь жилого помещения. 

Высота от пола до конька должна быть минимум 2,5-2,7 м. Если она будет меньше, то это уже не мансарда, а чердак.

Ниже показана примерная схема несущей конструкции крыши:

На этом этапе важно продумать месторасположение лестницы на мансарду, перегородок, оконных и дверных проёмов, инженерных сетей и системы вентиляции. Заранее нужно выбрать утеплитель, так как он повлияет на шаг стропил, и кровельное покрытие, от которого будет зависеть тип и шаг обрешётки.

В проекте нужно зонировать будущую жилую площадь, например:

• светлые и хорошо проветриваемые участки отвести для сна и основной жизнедеятельности;
• некомфортные и труднодоступные участки выделить под место хранения вещей;
• другие участки с необычными условиями нахождения можно отдать детям для их игр.

При выборе проекта мансардной крыши стоит определиться с её видом:

1. Двускатная – классический вариант. Из-за крутого наклона скатов по бокам невозможно поставить кровать, но зато там можно расположить полки и шкафы.
2. Ломанная – оптимальный вариант для маленького частного дома с крепким фундаментом.
3. Четырёхскатная. Этот вариант отличается сложностью монтажа и тяжёлым весом готовой конструкции.
4. Разноуровневая – в зависимости от площади и потребностей владельца.

Сооружение каркаса

Далее следует выполнить монтаж планок перекрытия.

В качестве материала часто применяются бруски хвойных пород 200х100 мм. Рейки перекрытий кладутся поверх мауэрлата с отступом за поверхность стен на 30–50 см или в подготовленные пазы в кладке. В первом случае детали фиксируются при помощи уголков и самонарезающих винтов.

Чтобы сделать ровное перекрытие, планки следует устанавливать в данной последовательности:

1. Первым делом укладываются крайние детали по уровню.
2. Далее следует натянуть шнур и по нему установить промежуточные элементы.
3. Шаг балок должен быть от 60 до 100 см. Расстояние в 60 см даёт возможность монтировать утеплительные плиты без подпила.
4. Чтобы разровнять балки по высоте, их можно подтесать. Другой вариант — использование подкладок из планок.
5. Если балки вставляются в подготовленные карманы, их крайние части следует обязательно обработать жидкой гидроизоляцией и обернуть рубероидом.

На крайние планки надо выставить стойки:

1. В качестве материала применяется брус 150х100 мм. Высоту и линию монтажа стоек надо определять по созданному чертежу.
2. Стойки требуется выровнять при помощи уровня и отвеса, после чего на некоторое время зафиксировать укосинами вдоль и поперёк оси конструкции. Это даст возможность смонтировать стойки ровно. Укосины можно выполнить из досок и прибить на гвозди.
3. Между крайними стойками надо натянуть шнур и выставить по нему остальные элементы. Расстояние между деталями соответствует шагу монтажа балок перекрытий. Все стойки фиксируются так же, как и крайние. В результате должно получиться 2 ряда стоек идентичной высоты, которые расположены параллельно друг другу.
4. На стойки следует уложить прогоны из реек 150х50 мм. Детали крепятся на гвозди 15 см или на уголки из стали при помощи самонарезающих винтов.
5. На прогоны ставятся ригеля из рейки 200х50 мм узкой частью вниз. Это позволяет увеличить жёсткость конструкции. На ригеля во время использования постройки нагрузка передаваться не будет, поэтому подобного сечения рейки будет достаточно. Чтобы они не прогибались и во время установки можно было увеличить их надёжность, под детали надо подложить временные подпорки из досок толщиной 25 мм.

   

6. В верхней части ригеля скрепляются несколькими рейками до тех пор, пока не будут установлены стропильные ноги. Рейки должны размещаться не в средней части затяжки, а на расстоянии 30 см от них.

После монтажа стоек, ригелей и прогонов можно получить надёжную конструкцию, которая будет ограничивать внутренние комнаты мансарды. Чтобы увеличить её прочность, в дальнейшем её следует закрепить подкосами и прихватками.

Составление проекта

Одной из самых важных частей работы является составление проекта. Очень важно проанализировать особенности планировки частного дома. Следует определить габариты и форму возводимой конструкции, а также предусмотреть размещение окон и балкона.

В процессе составления проекта надо учитывать такие требования:

1. Важно заранее определиться с тем, какая высота мансарды должна быть. Следует помнить о том, что расстояние от напольного основания до самой высокой точки конструкции должно быть минимум 0,5 м.
2. Рекомендуется учитывать площадь отопления и основных элементов интерьера.
3. Схема мансарды должна быть развернутой. Если планируется установить окна, то их надо указать на чертеже.

Составление чертежа нужно начинать с выбора формы, определения сечения стропильных ног и шага их размещения. Чтобы определить размеры стропил, надо учитывать такие параметры:

• уклон;
• материал для кровли крыши;
• особенности климата в регионе строительства.

Также в проекте важно предусмотреть требуемое количество стропил. Они могут быть наслонного или висячего типа.

В конце следует определить количество деталей для фиксации. На рисунке ниже можно увидеть некоторые данные, необходимые для расчёта, однако составление проекта является сложным процессом. Данную работу рекомендуется доверить квалифицированным специалистам.

Стропильная система

В роли мауэрлата (балки, на которую опираются стропила) и всех элементов стропильной системы я использовал деревянный брус сечением 100х50 мм. Как сделать, чтобы брус не гнил и не становился пищей для насекомых? Очень просто: его нужно пропитать антисептиком.

Это можно сделать двумя способами:

Мауэрлат закреплен прямо на поверхности плит анкерными болтами. Еще один брус (лежень) уложен под изломом крыши. Там, где нижние стропила соединяются с верхними, установлены стойки, воспринимающие вертикальную нагрузку.

Наконец, под коньковым прогоном стропильные ноги стянуты ригелями — горизонтальными стяжками, исключающими просадку крыши под собственной тяжестью и снеговой нагрузкой.

Соединение ригелей и стропильных ног выполняется на болтах или шпильках с широкими шайбами. Саморезы не обладают достаточной прочностью.

Теплоизоляция крыши

Перед тем как перейти к выполнению работ, надо определиться с теплоизоляционным материалом.

Чаще всего применяются следующие теплоизоляторы:

• стекловата;
• минеральная вата;
• пенопласт;
• вспененное стекло;
• древесная стружка;
• солома.

Выбирать материал надо с учётом четырёх параметров.

1. Показатель теплопроводности. Для теплоизоляции крыши оптимальным является 0,05 Вт/м*К или ниже.
2. Водостойкость. Чем выше показатель, тем лучше.
3. Устойчивость к возгоранию.
4. Экологическая безопасность.

Изоляционные качества минеральной ваты через некоторое время значительно ухудшаются. Также материал может повредиться под влиянием механических нагрузок. Однако минеральная вата имеет невысокую стоимость, поэтому материал используют довольно часто.

Пошаговое руководство по теплоизоляции крыши:

1. На этапе сооружения стропильных ног следует корректно определить оптимальный шаг их установки. Шаг должен сберечь надёжность строения, при этом дать возможность расположить между стропильными ногами теплоизоляцинные плиты или маты. Если в планах использование материала, который не боится воды, пароизоляцию делать не требуется. Для минеральной ваты поверх стропил надо настелить пароизоляционный материал.
2. Устанавливается контробрешётка и обрешётка, на которую следует настелить слой водостойкой мембраны.

   

3. Между стропил надо расположить теплоизоляцию и прикрепить её. Сделать это можно при помощи самонарезающих винтов или скоб.
4. Важно учесть тот факт, что стропило сооружается из древесины или железа. Эти материалы имеют плохую теплопроводность. Поэтому детали будут служить мостиками холода. Чтобы это предотвратить, поверх теплоизоляционного материала надо обустроить ещё один слой теплоизоляции. Это скроет стропильные ноги, к которым в будущем будут закрепляться другие детали мансарды. Чтобы можно было в дальнейшем производить работы с комфортом, надо отметить места расположения стропил.
5. Поверх теплоизоляции расстилается паропроницаемая плёнка. Конструкция фиксируется внутренней обрешёткой.

Укладка материала для кровли и монтаж оконных проёмов

В качестве примера будет рассматриваться монтаж металлочерепицы, так как этот материал применяется довольно часто:

1. Перед выкладкой листов с них надо снять защитную плёнку. Кровлю надо вести справа налево. Первый лист надо выровнять по торцевой части крыши и закрепить у конька. Закрепление производится при помощи одного самореза. Лист надо вынести за карниз на 40 мм.
2. Второй лист кладётся с нахлестом. В верхней части нахлеста листы надо скрепить самонарезающими винтами так, чтобы они могли вместе повернуться по отношению к крепёжной детали и не были привинчены к обрешётке.
3. Следующий лист монтируется так же, как предыдущий.
4. Три листа, скрепленные друг с другом, надо разместить параллельно карнизу. При необходимости их надо подровнять вручную.
5. Нижняя часть листа прикрепляется самонарезающими винтами к подошве волны.
6. Последующие крепежные детали надо ввинчивать в шахматном порядке через одну волну.

   

Число окон определяется соотношением полезной площади остекления к основанию пола 1:10. Например, если площадь мансарды составит 100 м2, то остекление должно быть примерно 10 м2. При монтаже окон надо учитывать такие нюансы:

1. Оптимальная высота монтажа окон от пола — 95–100 см.
2. Механизм установки окон позволяет монтировать их на обрешётку с фиксацией в стропильные рейки. Если габариты окна не совпадают с расстоянием между стропильными планками, то систему крыши следует немного изменить. В этом случае лучше всего смонтировать фрагмент стропильной балки и контррейки для её крепления.
3. Проём должен на 45 мм по высоте и 45–55 мм по ширине быть больше размера окна.

   

Установка мауэрлата

Устройство системы стропил мансардной крыши следует подбирать исходя из типа кровли, а также от подготовленного проекта чердачного помещения. Простым вариантом является конструкция с двумя скатами.

Главными деталями системы стропил крыши с двумя скатами являются:

• линейные элементы (колонна, система стержней, балка);
• плоскостные детали (плита, настил, панель);
• пространственные элементы (свод, оболочка, объёмная деталь).

Перед выполнением работ понадобится тщательно просушить древесину. Первым делом выполняется разметка и установка мауэрлата. Он закрепляется к стенам строения. Деталь можно выполнить из бруска или мощной рейки. Если планируется соорудить крышу с двумя скатами, то мауэрлат укладывается на длинных стенках здания.

Чтобы зафиксировать мауэрлат, следует использовать шпильки из металла, которые крепятся в балке из монолитного бетона.

Балку следует выполнять в верхней части стенки. Также возможно использование стальной проволоки, вмурованной в кладку из кирпича.

Чтобы закрепить мауэрлат к верхнему венцу стенки из дерева, нужно использовать деревянные нагели. ауэрлат требует выполнения качественной гидроизоляции бруса из дерева. Поэтому необходимо использовать рубероид или другой материал с водооталкивающим свойством.

обУстановка мауэрлата требуется в случае, если планируется выполнить возведение каркаса крыши, стропила которой упираются в верхнюю часть стенки скошенными торцами или подготовленными вырезами.

Если планируется сделать мансарду, ширина которой соответствует ширине здания, стропильные ноги должны упираться нижними торцами в вынесенные опорные детали. В качестве опор возможно использование мощных балок, уложенных поперёк длинных стенок. Количество опорных элементов соответствует количеству стропил. Балки надо закреплять к стенкам так же, как и мауэрлат.

Последовательность действий:

1. Прежде всего нужно подготовить деталь. Брус должен быть 10 или 15 см. Понадобится отпилить элемент требуемой длины, при надобности выпрямить шпильки анкеров и поверх них выложить бруски. Во время укладки деталь надо простукивать молотком. Если постройка из дерева, то в качестве мауэрлата используется верхний брусок или бревно. Если постройка из камня или кирпича, то бруски закрепляются при помощи анкеров. Крепёжные детали надо закрепить в стенке во время укладки с отступом в 2 м друг от друга или меньше.
2. Мауэрлат выравнивается по внутреннему основанию стены. После того как деталь будет надета на шпильки, гайки надо затянуть.

   

3. На бруске могут остаться впадины от шпилек. По ним следует высверлить углубления требуемого диаметра. Брусок можно размещать и при помощи рулетки, однако можно легко допустить ошибку.
4. Если снаружи осталась часть стены, то в дальнейшем её надо заложить декоративной кладкой.
5. На стенку следует уложить гидроизоляцию в рулонах. Если планируется использовать рубероид, то его надо укладывать в 2 слоя.

Устройство крыши

Каркасная конструкция включает в себя такие детали:

• мауэрлат — опорный брусок, который передаёт нагрузку от стропил стенкам постройки;
• стойки — опорные детали, которые поддерживают систему стропил в вертикальном положении;
• балки перекрытия — планки, которые образуют половину мансарды и потолок нижнего этажа;
• стропила — рейки, которые образуют главный контур крыши;
• прогоны — горизонтальные опорные детали для стропил;
• обрешётка — рейки или фанерные листы, которые предназначаются для укладки материала для кровли;
• кобылки — планки, которые крепятся вдоль оси в нижней части стропильных ног.

Ломаная крыша имеет отличия от обыкновенной конструкции с двумя скатами. Отличие в том, что скаты, которые размещены друг напротив друга, имеют особую форму: они образуют не ровную линию, а состоят из нескольких скатов, которые скрепляются один с другим под тупым углом. Конструкция также бывает симметричной.

Крайняя часть стропил в основном выставляется под углом порядка 60°. Стойки для опоры, которые придерживают стропила, образуют каркасную конструкцию внутренних стенок. Верхняя часть стропил монтируется под маленьким углом, он может быть от 15 до 45°.

Вертикальные стойки, которые упираются в планки перекрытия, прогоны и скрепляющие их ригеля, образуют параллелепипед. Конструкция ограничивает габариты мансарды изнутри. Чтобы придать изделию дополнительную жёсткость, следует установить подкосы между рейками перекрытий и нижними стропильными ногами.

После монтажа верхних элементов для фиксации фермы и исключения провисания ригелей следует установить подвесные опорные элементы — бабки. Для вспомогательной фиксации нижних стропильных ног их надо стянуть со стойками при помощи прихваток. Скрепление деталей производится при помощи гвоздей и болтов.

Утепление крыши

Я сделал его двухслойным:

1. Первый, ближний к кровле слой — минеральная вата толщиной 50 мм. Она хороша тем, что не боится сильного нагрева. В солнечные летние дни профлист раскаляется на солнце, и менее стойкий к температуре утеплитель может пострадать;
2. Второй, внутренний слой — пенопласт той же толщины. Он дешевле минваты и, главное, хорошо держит форму, что позволило вставить листы враспорку между стропилами. Оставшиеся щели я запенил; снизу утепление было подшито пароизоляционной пленкой, закрепленной к стропилам степлером.

Утепление показало себя более чем эффективным. Зимой для обогрева мансарды площадью 60 квадратов хватает всего 4 кВт тепла. Летом стоящее в зените солнце не вызывает сколь-нибудь заметного нагрева воздуха в мансарде: в ней становится жарко лишь на закате, когда солнечные лучи бьют прямо в панорамное окно.

Бюджет строительства крыши: 200000 рублей в ценах 2023 года.

Электроснабжение

Вся разводка выполнена в плинтусах с кабель-каналом. Розетки установлены непосредственно над ними. Такая разводка дает возможность в любой момент подключить дополнительную розетку в любом нужном месте.

Сечение медной проводки рассчитывается как 1 квадратный миллиметр на 10 ампер пикового тока (2,2 кВт мощности). Для розетки с максимальной мощностью энергопотребления в 3,5 кВт нужен провод сечением 1,5 мм 2 .

Чтобы полностью исключить нагрев проводки, я развел розетки проводом сечением 2,5 квадратных миллиметра, а наиболее мощный потребитель — проточный водонагреватель — и вовсе подключил 4-мя миллиметрами меди.

Бюджет: около 3000 рублей.