Вот такой домик можно собрать из готового комплекта
Итак, в готовый набор входят следующие элементы: стеновой материал, лаги, доски пола, стропила, настил крыши. Ну, и конечно – окна, двери. Стены — самонесущие, из профилированной доски толщиной 45 мм. Домик планировался исключительно летний, осенью и зимой там никого не будет, поэтому стены такой толщины вполне себя оправдывают.
Фундамент
Комплект заказали, но не совсем типовой: на один венец увеличили длину и высоту, изменили вид входных дверей и окна.
После заказа у нас был месяц для того, чтобы построить фундамент. Так как вес строения небольшой, опорную конструкцию решили сделать столбчатой, мелкозаглублённой. Столбы сложили из керамического кирпича (можно было выполнить и из бетона). При устройстве фундамента особое внимание следует уделить точности разметки и соблюдению углов.
Пространство между столбами заложил натуральным камнем
Для лучшей циркуляции воздуха под полом необходимо установить продухи из пластиковой трубы — тем самым мы избежим раннего старения пола и нижних венцов. На один пролёт достаточно одного продуха диаметром 70–100 мм.
Камни не следует доводить до плоскости низа обвязочного бруса, так как при усадке деревянной конструкции их может зажать и образуется трещина по шву. Кроме того, это обеспечит дополнительную вентиляцию подпольного пространства. Позже конструкцию можно покрыть специальным лаком для натуральных камней с эффектом «мокрого камня».
Эффекта «мокрого камня» можно добиться с помощью специального лака
Кладочный материал нужно подбирать по размеру. После установки камня излишки раствора обязательно следует смыть кистью, сделав это до момента схватывания. Смывать необходимо очень аккуратно, стараясь не вымывать раствор из шва.
Обвязка
После устройства фундаментов заказали обвязочный брус сечением 100 х 150 (h). Обвязку нужно выполнять с соединением вполдерева и креплением в стыках на большие саморезы.
Перед сборкой обвязки все брусья необходимо обработать антисептирующим составом, так как потом выполнить это будет проблематично. Если цвет обвязки светлый, то можно использовать колерованный состав: при его нанесении будут хорошо видны непрокрашенные участки.
Вскоре привезли конструктор, а точнее, 1,5 т пронумерованных пиломатериалов. Дом поставляется в полиэтиленовой упаковке, которую не стоит выбрасывать. В комплекте есть инструкция по сборке, которая вполне понятна: построить по ней здание сможет даже человек с минимальными познаниями в строительстве. Так что собирать данный домик будет не сложнее, чем мебель из ИКЕА. Самое главное — установить первый венец, поскольку от этого будет зависеть правильность дальнейшей сборки.
Далее всё собирается по номерам, указанным на элементах конструктора. Никаких дополнительных креплений сооружать не надо — всё сделано на заводе. Не нужно ничего укладывать и в шов — стык досок между собой вполне герметичен.
Пол и кровля
Для сборки домика достаточно двух человек — так намного удобнее монтировать длинномерные конструкции. При желании можно справиться и одному, но тогда работа займёт немного больше времени. Вдвоём также удобнее производить кровельные работы.
Дачу собрал за три дня, причём большая часть времени ушла на настил крыши и пола. После сборки всю конструкцию обработали специальной грунтовкой по дереву. Для покраски выбрали качественные материалы финского и российского производства.
Забегая вперед, отмечу, что при устройстве террасы вместо половой доски желательно использовать специальную — террасную. Во время дождя вода застаивается на полу, что ведёт к преждевременному старению лакокрасочного материала. Три слоя яхтного лака за два года пришли в негодность, поэтому позднее я был вынужден счищать покрытие и лакировать заново.
После сборки домика накрыл крышу плёнкой (использовал упаковку конструктора) и занялся выбором материала для кровли. Изучив весь ассортимент, решил остановиться на гибкой черепице средней ценовой категории. Через день был доставлен комплект кровли и листы OSB.
Кровельный материал укладывал по настилу из OSB
Кровлю из битума укладывал по инструкции: от начала ската к коньку, по сплошному настилу из OSB Каждый гонт после укладки закреплял специальным гвоздём с широкой шляпкой. Чтобы избежать пятнистости, брал по несколько гонтов из каждой пачки.
В проблемных местах, к которым относятся конёк и периметр скатов, смонтировал подкладочную плёнку Для дополнительной вентиляции подкровельного пространства на коньке установил аэровентили.
Невидимые деревянные элементы обработал антисептиком под названием «СЕНЕЖ УЛЬТРА». Всю работу выполнил за пару дней. Конечно, процесс весьма трудоёмкий, но дело того стоит.
В сборке крыши есть небольшой нюанс, о котором не рассказывают производители конструктора: если не сделать воздушный зазор между кровлей и потолком, летний домик превращается в сауну. Конечно, за ночь температура падает, но днём находиться в доме крайне некомфортно.
Я выяснил это, когда крыша была уже готова. Пришлось выполнять термозащиту по потолку. Купил минеральную вату и ольховую вагонку, из которых смонтировал дополнительный потолок. Данную проблему можно решить устройством по существующему потолку дополнительных стропил и укладкой термозащиты.
Отделочные работы, отмостка и крыльцо
Затем была смонтирована водосточная система, после чего начался процесс покраски. Решили красить по предварительно загрунтованной поверхности в два цвета защитной лазурью: почти бесцветной и акцентной — красной.
Для грунтовки использовал состав Valtti-Pohjuste («ТИККУРИЛЛА»). Для финишной окраски была применена лазурь для дерева Belinka Tophybrid. Покраска осуществлялась дважды, с цветовым выделением элементов .
При покраске особое внимание нужно уделять стыкам и торцам дома. Торцы необходимо пропитать лакокрасочным покрытием несколько раз. Чем лучше будут обработаны проблемные места, тем меньше они доставят хлопот в будущем.
Проблемные места необходимо пропитать лаком несколько раз
Дальше принялись за интерьер. Закупил пропитки и лаки. Пропитки следует выбирать экологически безопасные, на водной основе. Полы затонировал и покрыл яхтным лаком.
Для подготовки отмостки можно использовать бой кирпича и бетона. Необходимо контролировать точность установки бордюрного камня, поскольку это будет влиять на правильность изготовления ступеней крыльца.
Крыльцо делал по утрамбованному грунту из плитки полусухого прессования. Практичный размер ступеней — 300 х 150 (h), он наиболее удобен для перемещения. Подпорные стенки крыльца облицевал, как и весь цоколь, натуральным камнем.
Крыльцо делал из плитки полусухого прессования
Плитку необходимо укладывать на цементно-песчаную смесь насухо. После укладки плитки все швы необходимо тщательно засыпать той же смесью и аккуратно смыть водой излишки, не допуская при этом размывания швов.
Внутренние поверхности я пропитал антисептиком, чтобы цвет и фактура древесины не изменились.
Электрика
Электропроводку решил оформить в стиле «ретро». Как выяснилось, данный тип намного дороже классического. При покупке комплекта стоит обратить внимание на провод и изоляторы.
Электропроводку оформил в стиле «ретро»
Провода должны быть качественные и безопасные. Изоляторы лучше выбрать керамические, так как аналоги из пластмассы имеют простоватый вид и будут портить всё впечатление.
Проводку необходимо выполнять в строгом соответствии с Правилами устройства электроустановок. Все разветвления следует делать в монтажных коробках, а изоляторы располагать таким образом, чтобы не было провисания провода.
Так как винты крепления изоляторов стоят необоснованно дорого, можно купить обычные и покрасить их краской, имитирующей медь. После того как шуруп будет закручен, отличить его от медного будет невозможно.
Решил я вывесить три стороны: две по полметра и одну на метр примерно. С этой стороны 5 столбиков подставив, на метр в землю их вкопав, раствору в них налив и для понту резьбовые шпильки внутрь вставив. Типа, чтобы потом регулировать просевший со временем дом!
Здесь можно, присмотревшись, увидеть шпильки в столбиках, на них фанерки, на фанерках брус нижней обвязки.
Поскольку решил ничего внутри не разгораживать, то усилил каркас четырьмя столбами с перекладинами. OSB купил по объявлению — остатки от строительства, за полцены.
Высота конька получилась автоматически, насколько смог поднять руками, стоя на потолочных лагах. Это была одна из самых сложных операций: держать коньковую доску и приколачивать к ней первые стропила. Тут не обошлось без помощи любимой жены.
Очень много посмотрел фильмов Ларри Хона по строительству каркасников, оттуда все и стибрил.
Каркас дома красивее самого дома! Мне так кажется.
На крышу купил OSB потоньше, 9 мм.
Это было жаркое лето 2010 года.
В основном все делал на глазок, заранее ничего не знал, придумывал все конфигурации в процессе строительства.
На черновой пол пошли: куски ненужной фанеры, помоешные мебеля, обрезки досок и прочая шняга. На него потом три слоя URSA. Утеплитель купил тоже по объявлению, за недорого.
Три обалденных окна (деревянные стеклопакеты) купил за 3000 рублей. Вот люди! Тяжело было их корячить, но оно того стоило!
А это окошко наверх. А на полу — паркетные квадраты, перевернутые паркетом вниз, под ними утеплитель.
В стенах плиты ROCKWOOL 150 мм.
Стыки OSB укрыты досками.
ROCKWOOL замечательно сидит «в расперды»!
Пирог пола по уму.
Дом из кирпича, бревна или бруса – это, конечно, солидно и капитально, но дорого и долго. А что делать, если хочется бюджетно и быстро?
Самая быстрая технология загородного строительства – каркасная. Появилась она достаточно давно, но за последние десятилетия достигла — практически совершенства: теплый и удобный для проживания дом можно возвести буквально за пару недель, причем без «мокрых» процессов. При этом каркасный дом, будучи достаточно легкой конструкцией, нетребователен к фундаменту. В большинстве случаев можно обойтись относительно недорогими и не особенно трудоемкими вариантами: ленточным мелкозаглубленным или фундаментом на винтовых сваях. На слабых грунтах легкий «каркасник» вообще становится единственным вариантом построить дом и не разориться.
Панельно-каркасный дом
Недостатки домов из SIP-панелей
ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции)
Недостатки модульного дома
Представляет собой, по сути, «домконструктор» из готовых крупноформатных деталей заводского производства. Часто это полностью готовый к сборке домокомплект: внутри элементов будущего дома уже проложены коммуникации, в стены врезаны окна, двери и розетки, может быть даже частично выполнена внутренняя и наружная отделка. Если на участке есть заранее подготовленный фундамент, остается только завезти домокомплект и быстро собрать его с помощью прилагающихся соединительных элементов. Делать это можно в любое время года.
Стены таких домов чаще всего состоят из так называемых сэндвич-панелей, или SIP-панелей (structural insulated panel). Структура панели проста: между двумя слоями плитного материала находится утеплитель. В качестве внешней и внутренней обшивки чаще всего используются ориентированно-стружечная (ОСП, OSB) или цементно-стружечная (ЦСП) плита, утеплителем может быть пенополистирол, каменная вата или другой материал, подходящий по геометрическим и прочностным характеристикам. Для каркаса дома чаще всего используют калиброванный брус, обработанный антисептиками и антипиренами и прошедший камерную сушку при очень высоких температурах. Для кровли и перекрытий существуют свои разновидности SIP-панелей. Кровельный материал и способ отделки фасада владелец может выбирать по своему вкусу, единственное ограничение – вес: слишком тяжелая отделка будет создавать избыточную нагрузку на легкий каркас и фундамент. Приступать к отделочным работам можно сразу после возведения коробки дома.
Фирмы с хорошей репутацией изготавливают все элементы на высокоточном оборудовании с высоким уровнем автоматизации, благодаря чему достигается точная подгонка: при правильной сборке энергоэффективность такого дома очень высока. При необходимости конструкция дома допускает дополнительное утепление снаружи – это актуально для холодных регионов и при использовании такого дома для круглогодичного проживания. Производители предлагают такие дома в разной степени заводской готовности, так что покупателю остается определенная свобода выбора, если какие-то работы он хочет выполнить самостоятельно и по своему вкусу.
- Ограниченность архитектурных решений. Чаще всего такие дома предлагаются в готовых типовых вариантах. Можно заказать комплект по индивидуальному проекту, но технология производства в любом случае не допускает криволинейных и сложных контуров и других архитектурных изысков. Кроме того, из SIP-панелей можно строить только одно- и двухэтажные дома.
- Проблемы с навеской тяжелых шкафов в помещении. Считается, что панели ОСП имеют достаточную прочность, чтобы выдерживать вес мебели, однако в месте ее навески может потребоваться дополнительное усиление стены.
- Невысокая устойчивость к механическим повреждениям. Конструкция дома в целом обладает достаточно высокой прочностью и может выдерживать даже землетрясения, однако структура панелей делает их чувствительными к точечным воздействиям, например сильным ударам.
- Необходимость принудительной вентиляции. SIP-панели не относятся к числу хорошо «дышащих» материалов, их воздухопроницаемость весьма низка.
Альтернативный способ каркасного строительства, предполагающий использование металлического каркаса, выполненного из стальных холодногнутых оцинкованных профилей. Преимущества качественно изготовленного каркаса ЛСТК – небольшой вес, отличная геометрия, отсутствие усадки и устойчивость к влаге. Но главное – он очень прост в сборке: для работы не требуется подъемное и сварочное оборудование, все детали крепятся на болтовые соединения. Работы по возведению дома может выполнить бригада из трех-четырех человек за достаточно короткое время. При возведении наружных стен, кровли и мансард применяются так называемые термопрофили с перфорацией, благодаря которой снижается их теплопроводность и устраняется проблема мостиков холода. Между профилями помещается утеплитель, с наружной стороны прокладывается влаго- и ветрозащитная мембрана, затем фасад обшивается плитными материалами. С внутренней стороны прокладывается пароизоляция (если того требуют свойства утеплителя) и выполняется обшивка гипсокартоном по обрешетке. Сооружение кровли по технологии ЛСТК также несложно, а вариабельность конструктивных решений позволяет организовать либо холодный чердак, либо теплую мансарду.
Что касается отделки, то здесь, как и в случае с панельно-каркасным домом, надо учитывать общий вес отделочных материалов. Технология позволяет строить дома высотой в 2–3 этажа, удобна она и для сооружения различных пристроек и надстроек. Например, для облегчения конструкции дома первый этаж можно выполнить из «капитальных» материалов, а второй и третий соорудить по технологии ЛСТК. При качественном выполнении всех работ дом получается достаточно теплым и комфортным.
- Требовательность к качеству проработки проекта и изготовления всех деталей каркаса. Ошибки, допущенные на этой стадии, могут не только привести к нарушению целостности конструкций, но и сделать дом потенциально опасным для проживания.
- Специфика звукоизоляции. Металлический каркас сам по себе очень хорошо проводит звук и создает характерный эффект «гулкого» помещения. Поэтому желательно выбирать утеплитель и обшивку стен с хорошей звукопоглощающей способностью.
- Сложности с расположением мебели. В местах крепления навесных и напольных шкафов к стенам нужно заранее предусмотреть усиление, например, из досок. Получается, что схема расстановки мебели должна быть ясна еще на стадии строительства дома, и впоследствии сделать перестановку будет достаточно сложно.
- Чувствительность к точечным воздействиям – по тем же причинам, что у домов из SIP-панелей.
Фахверковый дом
Старинная немецкая технология, которая в модернизированном виде продолжает пользоваться популярностью при строительстве частного загородного жилья. Конструкция проста: между деревянными стойками каркаса прокладывается утеплитель, а сами стойки соединяются горизонтальными и диагональными балками. Вертикальные стойки, горизонтальные балки и диагональные раскосы создают жесткий и прочный каркас дома. Если фасад выполнен в традиционном для фахверка стиле, его облик очень узнаваем: штукатурная плоскость фасада разделяется балками, окрашенными в контрастный цвет. Впрочем, такой подход к внешнему виду дома не обязателен: отделку можно выбрать по своему вкусу. Для изготовления каркаса используется клееный брус, к заказчику все детали попадают уже готовыми к сборке. Соединяют их металлическими крепежными элементами.
Традиционный фахверковый дом
В качестве утеплителя хорошо себя показывает каменная вата, но можно выбрать и другой утеплитель с хорошей геометрией. С внутренней стороны поверх утеплителя прокладывается пароизоляция, с наружной – гидроветрозащитная мембрана. Для обшивки используют плитные материалы (ОСП, ЦСП и пр.). В современном исполнении фахверка диагональные раскосы нередко отсутствуют а межкаркасное пространство заполняется большой площадью остекления. Монтируются стеклопакеты не в рамах, а в пазах каркаса. Фахверковый дом возводится быстро и без применения тяжелой техники, не дает усадки и допускает свободный подход к планировке. Следует заметить, что современные вариации фахверка выглядят стильно и соответствуют тенденциям интерьерной моды: технология позволяет создавать решения с просторными безопорными помещениями, имеющими панорамное остекление. Именно поэтому популярность фахверковых домов растет.
- Высокая цена, особенно для домов по индивидуальному проекту. Фахверковый дом в среднем стоит дороже, чем «каркасник» другого типа и аналогичной площади.
- Обилие дерева, требующего специального ухода. Несмотря на то что при производстве деталей фахверкового каркаса их обрабатывают антисептиками и (по желанию) окрашивают в промышленных условиях, со временем дереву понадобятся регулярные «санитарные» обработки.
Модульный дом
Технология представляет собой новейшее переосмысление каркасного строительства. Суть ее в том, что дом собирается из готовых модулей, каждый из которых – функциональное помещение: санузел, гостиная, кухня, кладовая и пр. При необходимости к готовому дому можно «пристыковать» новые модули – конструкции разработаны именно с учетом такой возможности. Во многих проектах устройство несущего каркаса и стенового заполнения позволяет заменить дверной проем оконным и наборот, а межкомнатные стены выполняются самонесущими. Для пристройки дополнительных секций делают фундамент, снимают часть фасада и присоединяют новый элемент.
Отдельные элементы конструкций имеют длину не более 7 м и изготавливаются на заводе, затем на участке собираются по принципу конструктора. Каркас выполняется из бруса или ЛСТК, при этом предусматривается возможность демонтажа и переноса наружных стен в новое положение. Ограждающие конструкции представляют собой несущие рамы с жесткими обвязками, заполненными утеплителем. Такой дом весит мало, не требует капитального фундамента и не дает усадки. Существуют двухэтажные и одноэтажные модули, которые можно свободно комбинировать между собой. Сроки строительства такого дома зависят от количества модулей и особенностей проекта, но в среднем производство дома занимает до полутора месяцев, сборка конструкции – от 2 до 4 недель. По меркам строительства технология новая, поэтому статистика потенциальных проблем не накоплена в достаточном количестве.
- Требовательность к первоначальному проекту. Возможности последующего «масштабирования» дома зависят от того, насколько хорошо владельцы представляют свои потребности в перспективе.
- Все недостатки каркасных стен: сложности с подвесной тяжелой мебелью и опасность механических повреждений.
Существует стереотип, что постройка частного дома – задача на несколько лет. Именно поэтому многие отказываются от такого варианта, вынужденно выбирая городскую квартиру вместо полноценного жилья для семьи. Однако современные технологии позволяют решить проблему всего за один сезон: в дом, построенный по каркасной технологии, можно въехать спустя три месяца после подготовки основания. По своим качествам он будет превосходить и срубы, и «каменные» постройки.
Преимущества каркасного дома
Технология каркасного строительства пришла в Россию из-за рубежа. В Канаде, США и близких к нашей стране по климату Скандинавских странах такие дома пользуются популярностью благодаря своей практичности: легкие стены, заполненные утеплителем, обеспечивают одновременно превосходную тепло- и шумоизоляцию, а также высокую несущую способность при относительно небольшой толщине.
Качественный утеплитель, например кварцевая вата, отличается очень низкой теплопроводностью – в пределах 0,034–0,041 Вт/(м*°С). Это идентично рекордным показателям пенополиуретана, но его для жилых построек использовать не рекомендуется.
Конечно, дома из других материалов тоже утепляют, причем обычно той же минеральной ватой. Однако в этом случае нужно сперва возвести массивные и толстые стены, поскольку они должны выдерживать немалый вес материала, из которого построены. И только потом на них навешивают штукатурный или вентилируемый фасад, что предполагает дополнительный вес, дополнительную толщину, дополнительные материалы и трудозатраты.
Что касается полой каркасной стены, то ее вес на порядок меньше кирпичной, блочной и цельнодеревянной, а высокую несущую способность обеспечивают эффективно распределяющие нагрузку ребра конструкции: стойки, балки и перекладины. Слой утеплителя при этом расположен прямо в толще стены, поэтому снаружи ей требуется лишь декоративная отделка.
По тем же причинам легкому каркасному дому не нужен заглубленный и массивный фундамент, а значит, строить его можно на любом грунте. Такая конструкция не дает усадки, его не нужно «выдерживать» несколько лет, а возводить можно практически в любое время года. К внутренней отделке и обустройству можно приступать сразу же по завершении строительных работ, а въезжать в готовый дом – непосредственно по окончании отделки.
Некоторые скептики задают вопрос: почему при всех своих преимуществах каркасные дома не получили широкого распространения в Центральной и Южной Европе? Ответ на него очень прост. Все перечисленные в начале статьи страны схожи с Россией не только суровым климатом с холодными зимами, но и наличием собственных богатых запасов леса – основы для каркасного домостроения. Именно поэтому технология возникла и получила широкое распространение в Северной Европе и Северной Америке, где доля таких домов в частном секторе достигает 80–95 %. Кстати, популярны они и у практичных японцев.
Если с несущей способностью стен все в принципе понятно (их способность принимать на себя механические нагрузки обусловлена пространственной жесткостью каркасной конструкции), то теплоизоляционные параметры зависят от свойств используемого утеплителя, и здесь все определяет его правильный выбор.
Минеральная вата – универсальное решение, но внутри этого обширного класса теплоизоляционных материалов их характеристики различаются довольно существенно. Некоторые домовладельцы и даже строители придерживаются мнения, что чем вата плотнее и тяжелее, тем лучше. Однако практика говорит о другом.
Например, легкая минвата на основе кварцевого волокна при плотности от 14 до 20 кг/м3 обеспечивает столь же эффективную теплоизоляцию, как и каменная вата плотностью 30–60 кг/м3. При этом она в два-три раза легче и создает минимальную дополнительную нагрузку на ограждающие конструкции и фундамент.
Такие свойства обусловлены особенностями структуры утеплителя. Например, материалы ISOVER состоят из длинных (25–30 см), очень тонких (всего 3,5–5 мкм) и при этом прочных кварцевых волокон, плотно переплетенных между собой. Благодаря этому вата получается одновременно эластичной и упругой, хотя на ощупь больше напоминает мягкую медицинскую, а не колючую советскую. Во время монтажа она распрямляется, заполняя собой все пространство между стойками каркаса, и плотно прилегает к ним, не оставляя зазоров и мостиков холода. Единственное, что нужно предусмотреть, – это один дополнительный сантиметр по ширине утеплителя при нарезке..
Как устроена стена
Выбрав теплоизоляцию, нужно рассчитать ее необходимую толщину, причем лучше еще на этапе проектирования, ведь от этого зависит и толщина каркасных стен. Корректный расчет толщины утеплителя нужен не только для того, чтобы в доме было тепло. Он также обеспечит нормальное положение точки росы при любой разнице температур между домой и улицей и предотвратит ее смещение на внутреннюю поверхность стены.
Этой точкой специалисты называют воображаемую границу в толще утеплителя, где из-за перепада температур снаружи и внутри содержащиеся в воздухе пары воды начинают конденсироваться. Когда стена недостаточно теплая, точка конденсации смещается к ее внутренней поверхности и в доме ощущается сырость, обои и краска могут оказаться повреждены, а на их поверхности нередко образуется плесень.
По этой же причине очень важно, чтобы все слои стены снаружи от утеплителя были паропроницаемыми. Это необходимо для беспрепятственного испарения лишней влаги из толщи теплоизоляции. Поэтому снаружи ее защищают от воды не пленкой, а специальной гидроизоляционной мембраной. Она не пропускает влагу внутрь, но позволяет водяным парам беспрепятственно выходить наружу: стена дышит и всегда остается сухой.
Изнутри, напротив, минвату защищают пароизоляционной мембраной, которая не дает теплым парам из помещения проникнуть в утеплитель, увлажнить его сверх меры и тем самым снизить его теплоизоляционные свойства.
Еще один важный вопрос – выбор внутренней обшивки для каркасных стен. Получившие наибольшее распространение ориентированно-стружечные плиты не обладают достаточной плотностью для крепления и навешивания на них, например, тяжелой мебели. Фанера имеет неприятное свойство деформироваться при колебаниях температуры и влажности воздуха. Однако есть решения, с помощью которых можно избежать этих проблем и построить стены, не уступающие по своим свойствам кирпичным.
Например, гипсовые плиты повышенной прочности GYPROC Стронг благодаря армирующим добавкам в сердечнике и увеличенной толщине 15 мм обладают устойчивостью к ударам и позволяют без проблем крепить в любом месте тяжелые предметы – большой телевизор, книжную полку и т. п. – даже на однослойную конструкцию, причем без использования закладных деталей, несущих шин или реек.
Каркасный дом – современное технологичное решение, позволяющее построить комфортабельное жилье для семьи всего за один сезон, не ограничивая себя в площади. Благодаря современным материалам такой дом будет теплее кирпичного или деревянного и не уступит ему в возможностях и удобстве.
Реально ли построить дом за лето в одиночку?
Во второй половине апреля, когда город замер в «недокарантине», детсады закрылись, а офисных работников распустили по домам, мы с семьей отправились на дачу в садоводство. Оказалось, что жизнь за городом бьет ключом. Поэтому на семейном совете было принято решение строить второй дом. У меня два смежных участка, и негоже, когда хороший кусок земли в обжитом массиве зарастает бурьяном. В то же время хорошую дачу можно сдавать в аренду или продать приличным людям.
Цели и средства
Зачем нам вторая дача? Во-первых, для сохранения сбережений (слухи о том, что деньги могут превратиться в бумагу, ходят и по сей день – и, вероятно, оснований не лишены). Дача в бумагу не превратится: это всё-таки недвижимость.
Во-вторых, работы по специальности, откровенно говоря, не то чтобы много. А значит, есть свободное время и возможность заниматься тем, о чем давно мечтал.
А в период растущей безработицы новые навыки очень даже кстати. К тому же подрядные услуги еще и востребованы: к мастеровитым ребятам, которые могут и веранду построить, и дом вагонкой обшить, в нынешнем сезоне очередь как к светилам медицины – всё расписано едва ли не до нового года.
А строю я дом 6 × 9 м с мансардой. Сметная стоимость материалов – 573 тыс. руб.
Состав помещений первого этажа – комната, холл с лестницей, большой санузел и просторная кухня-гостиная. То есть по планировке – евродвушка с претензией на комфорт-класс, но с бонусами: участок восемь соток и огромная комната в мансарде.
Почему я уверенно говорю о комфорт-классе? Потому что большинство моих сограждан (и я в том числе) росли в узких комнатах хрущевок и брежневок с потолками 2,5 м и шагом поперечных стен 3,2 м.
Так вот: если сделать комнаты шире 3 м, окна на две стороны, а потолки – хотя бы 2,7 м, то такие помещения нами, вчерашними жителями хрущевок, воспринимаются как жилье повышенной комфортности.
Мой будущий дом рассчитан на семью из трех поколений: летом дети живут с бабушкой, а родители – наездами на выходные.
Необходимые опции нужно сразу закладывать в планировку: безопасная лестница, уютная комната на первом этаже, хороший обзор из окон (дети во дворе под присмотром) и крыльцо-терраса, где можно хранить велосипеды, пережидать дождь и чистить грибы.
Самый рациональный проект: вариация на тему 6 × 9
Проект я приобрел еще осенью. По каким критериям выбирал – сейчас расскажу.
Итак, классика дачного жанра – дом 6 × 6 м с мансардой и пристроенной верандой. Но в такие габариты вписать жилье с претензией на комфорт-класс (параметры обозначены выше: потолки – от 2,5 м, комнаты – шире 3 м) проблематично.
Поэтому я выбрал вариант 6 × 9 и считаю такие габариты самым рациональным планировочным объемом для каркасного дома.
Во-первых, это почти просторный дом.
Во-вторых, основные размеры в «правильном» проекте всегда кратны 0,6 м. Например, стандартная длина бруса и досок – 6 м, шаг каркасных стоек – 0,6 м. Сами стойки толщиной 5 см, а ширина листового утеплителя – тоже 0,6 м. Поэтому он аккуратно встанет враспор между стойками.
Ширина листа гипсокартона или OSB – 1,25 м. Цельный лист аккуратно закроет две ячейки каркаса с утеплителем – пилить не нужно, обрезков нет, работа идет быстро.
Состав проекта: четыре альбома с чертежами и таблицами
Проект – это не просто два поэтажных плана и несколько картинок с фасадами. На самом деле это увесистая папка, в которой четыре многостраничных альбома с чертежами и таблицами. Но главная оставляющая проекта – смета с точно просчитанным количеством всех материалов, вплоть до каждой электророзетки, гвоздя и конструкционного шурупа. Именно она позволяет рассчитывать расходы и держать стройку под контролем.
Поэтому если в предлагаемом вам проекте есть только сводная ведомость материалов, но нет детализированной сметы – прощай идея рационального строительства: вы будете вынуждены закупать доски кубометрами, гвозди килограммами – и наверняка промахнетесь.
Итак, стоимость материалов я озвучил. В эту сумму входит всё: винтовые сваи с оголовками, брус и доска (11 куб. м), утеплитель (базальтовая вата), оконные и дверные блоки, плиты OSB и гипсокартон (наружная и внутренняя обшивка), гвозди и шурупы (54 кг метизов) и т. д.
Погрузившись в изучение сметы, я обнаружил приятные «бонусы»: например, оказалось, что весной пиломатериалы дешевле, чем осенью (когда составлялась ведомость), а оконные блоки стандартных типоразмеров можно покупать на распродажах. Это тоже дешевле, чем в смете, причем почти вдвое.
«Бонус» (в общей сложности 70 тыс. руб.) решено реализовать заменив скучный битумный шифер на модную и исключительно долговечную металлическую фальцевую кровлю и поставив в холле аутентичную военную буржуйку образца 1957 года (какой же загородный дом без печки?).
Технология: каркасник на платформе
Выбранный способ строительства – каркасный дом по технологии «платформа». Суть в следующем. Вначале делается фундамент, потом – идеально ровный пол первого этажа (точнее, выставленные по уровню лаги). Получается не пол, а огромный монтажный стол, на котором из заранее напиленных досок поочередно собираются, а затем устанавливаются в вертикальное положение стены первого этажа.
Пожалуй, ничего более рационального для таких застройщиков, как я, стройиндустрия предложить не может. Да, сборный дом из элементов заводского производства выгоден подрядчикам при массовой застройке: собрали объект – перешли на следующий. Но для конечного потребителя, которому спешить на другой объект не нужно, выгоды от фабричного производства ровным счетом никакой – напротив, «заводской» дом обойдется ему значительно дороже, потому что на нем будет пытаться заработать не бригада из двух-трех самозанятых, а целый завод.
Да, есть и другие демократичные строительные технологии. Но, во-первых, они не предполагают строительства в две или четыре руки. Во-вторых, если дом из СИП-панелей или газобетона безвременно состарился, вы, скорее всего, будете вынуждены его снести. Каркасник почти всегда ремонтопригоден. К примеру, стены перестали держать тепло? Снимаем обшивку (с фасада, если вы дорожите интерьером, или изнутри, если у вас красивый фасад), заменяем отсыревший утеплитель – и дом опять новый.
Винтовые сваи: за и против
Когда на своих страницах в соцсетях я рассказал о намерении строить дом на винтовых сваях, некоторые продвинутые друзья выразили недоумение. Да, я тоже не то чтобы фанат свайно-винтовых фундаментов. Но если у вас участок на пучинистых грунтах, склонный к заболачиванию, а освоить его надо за сезон, то тут почти без вариантов.
К тому же свайно-винтовые фундаменты (разумеется, если вы не наделали фатальных ошибок) тоже ремонтопригодны. Если под вашим домом лопнула монолитная плита – я, откровенно говоря, не подскажу, что делать. А если свайный фундамент под легким каркасником слегка «поехал» – это не то чтобы нерешаемая проблема. Можно поддомкратить, обварить швеллером или, опять-таки, сделать ленту-ростверк из монолитного бетона. Но будем надеяться, что нам не понадобится.
Итого: сколько стоит дом
Вольнонаемные прорабы и мастера считают так: берем стоимость материалов, умножаем на два, получаем «материалы плюс работа». То есть при найме бригады за дом «почти под ключ» мне придется выложить 1,2 млн руб.
Если за строительство берется небольшая компания (в формате ООО или ИП), то к обозначенной сумме добавляется еще 30–40%. Разослав эскиз с планом в несколько компаний, специализирующихся на строительстве каркасников, я получил коммерческие предложения на суммы от 1,5 млн до 2,8 млн руб.
Теперь еще несколько вводных данных. На самом деле смена работы рабочего на стройке, в зависимости от квалификации, оценивается в 2–5 тыс. руб. Помощника, чтобы таскать доски, можно найти за 2 тыс. руб., опытного мастера со своим инструментом – за 5 тыс. руб.
Так сколько же в конечном итоге должен стоить каркасный дом? У меня получилось 750 тыс. руб. Рассказываю, откуда взялись такие цифры. Итак, сумму в сметной ведомости (материалы) я округлил в большую сторону (доставка материалов, непредвиденные расходы) – 600 тыс. руб. Далее зарезервировал еще 50 тыс. – на инструменты, оборудование, спецодежду и средства индивидуальной защиты и 100 тыс. руб. – в фонд оплаты труда.
Логика такая. Три-четыре дня в неделю, если не свалилась срочная работа, полностью посвящаю стройке. Если нужны работы, требующие квалификации, или подмога (разгрузить материалы или поднять фронтон) – готов распечатывать кубышку и оплачивать труд. Но кормить и укладывать на ночлег пришлые бригады из ближнего зарубежья – непатриотично: я против вывоза капитала. Гораздо интереснее во всех отношениях иметь дело с трудолюбивыми и мастеровитыми соседями. Да, они тоже привлекают меня к работе – на тех же условиях.
Пока полет нормальный: за пределы сметных значений не вылетел.
Промежуточный итог: в поисках потерянного времени
Стройка в разгаре, поэтому итоги подводить рано. Но уже очевидно, что большинство этапов загородной стройки вполне по плечу человеку отнюдь не богатырских физических данных. А работа на свежем воздухе оздоровляет и освежает.
При этом строительство каркасного дома мало напоминает рекламные ролики на ютубе, где добрые молодцы в спецовках весело пилят доски, стучат молотками и поднимают каркасные стенки.
На самом деле, если вы хотя бы 20% времени на стройплощадке проводите с молотком, дисковой пилой или другим инструментом в руках, это очень хороший показатель. Еще столько же – это поиск потерянного карандаша, удлинителя, а также внеплановые поездки на стройбазу за мелочевкой (шурупами, битами, сварочными электродами и т. п.).
Оставшиеся 60% – это бесконечное перетаскивание и перекладывание крупногабаритных тяжестей (лесов, бруса, досок, плит OSB и т. п.).
Работа над ошибками
Винтовые сваи (15 штук) закрутил в одиночку за три дня. Это хорошо: размялся и сэкономил (точнее, заработал у себя же) 25 тыс. руб., которые планировал заплатить специально обученной бригаде. Обошлось без ошибок, все отклонения от проектных отметок в пределах допустимых значений. Повезло: нигде не нарвался на непроходимые камни. Но больше за такую работу не возьмусь.
Если вы доставляете на стройку крупногабаритные грузы, обеспечьте возможность разгрузки в непосредственной близости от места проведения работ. Но помните: шаланда с манипулятором, в которой вам привезут пиломатериалы, – машина, мягко говоря, не маневренная и хорошей проходимостью на свежей песчаной подушке не отличается. У меня на участке она увязла почти мгновенно. В результате спешной разгрузки брус для нижней обвязки оказался под массивным штабелем досок. На вызволение машины из плена ушло часа четыре, чтобы добраться до бруса – еще два дня.
Ничто так не снижает качество и производительность, как отсутствие рабочей одежды, средств индивидуальной защиты, а также некачественный и используемый не по назначению инструмент. Самые большие пожиратели времени – тупые сверла. На сверление нескольких крепежных отверстий в оголовках свай ушло полдня. Потом, когда посмотрел в сети обучающие ролики о заточке сверл, дело пошло.
Работать в огородных ботах или скользких тапочках – опасно. Загодя приучайте себя к тому, что вам придется постоянно смотреть под ноги, прежде чем сделать шаг. Да, помните о необходимости носить каску, пользоваться защитными масками и очками. Даже мелкие травмы – это тоже вычеркнутые из рабочего графика часы.
Чтобы нужные инструменты всегда были под рукой, заведите большой ящик, а вместе с ним привычку, планируя фронт работ, а также по окончании складывать в него всё нужное. Вроде бы и мелочь, а позволяет не тратить время на поиски невесть куда запропастившейся рулетки.
Энергичный помощник ускорит вашу работу раза в три-четыре, но двое подобного эффекта уже не дадут. Третий большую часть времени будет уныло слоняться без дела.
Выстраивайте конструктивные деловые отношения с соседями, которые тоже строят. Нанимайте их (возможно, они потом точно так же наймут вас), договаривайтесь о совместных закупках, чтобы сэкономить на доставке.
Не переоценивайте свои силы. Я был почти на грани. После того как за неделю возвел стены первого этажа, вышла заминка. Но на подмогу приехал старший сын – студент, и работа снова заспорилась. Поэтому, если ваши ресурсы строго ограничены двумя руками, не заморачивайтесь – стройте одноэтажный дом. Точно справитесь.
Источник — BN.ru
возводит дом 50 м², себестоимость которого не должна превысить 1000 $
И сейчас я хочу поделиться тем, как он решил вопрос с выбором материала для стен. С технологией можно (и нужно!) спорить, но факт остается фактом — себестоимость 1 м² утепленной стены составила менее 400 руб., а на все стены дома потрачено не более 15000 руб. При этом они получились достаточно прочными и подходящими к чистовой отделке. Теплоизолирующие свойства стены от Яши Косяка близки к показателям бруса толщиной 20 см или кладки в 2,5 кирпича. Заинтригованы? Тогда начнем с фундамента.
Стена по новой технологии выглядит очень симпатично. Фото с канала Песни Яши Косяка
Заливаем ленточный фундамент
Для начала под стены заливаем ленточный фундамент по технологии несъемной опалубки из пенополистирола. Она послужит утеплителем.
Несъемная опалубка для ленточного фундамента сделана из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм. Опалубка является утеплителем фундамента. Фото с канала Песни Яши Косяка
В целях экономии при заливке был использован битый кирпич, его хватило на половину фундамента. Песок использовали с ближайшего пляжа у реки. Самым дорогим ингредиентом был, конечно, цемент.
Из чего сделана стена
В качестве материала для стен использованы листы экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм. У них уже есть соединение шип — паз для лучшего сцепления. Поверхность пенополистирола шершавая — на нее хорошо ложится штукатурка. Между собой лиcты склеиваются пенополиуретановым клеем-пеной в блоки по размеру стеновых пролетов между брусом каркаса дома. Он прихватывает соединение минут через 20, и, пока мягкий, легко удалить излишки пены.
Склеиваем листы пенополистирола, используя клей-пену. Фото с канала Песни Яши Косяка
Стены, как и другие комплектующие, можно изготовить заранее в удобном месте и готовыми транспортировать к месту сборки. С ними конструкция остается легкоразборной, дом демонтируется и собирается на новом месте. Лишнее по высоте обрезаем и подклеиваем по ширине стенного блока, чтобы оптимально подогнать его форму. Точная подгонка стен будет осуществляться на месте: прикладываем склеенный блок к проему/каркасу и размечаем.
Стеновой блок размечаем, приложив к проему. Фото с канала Песни Яши Косяка
При разметке оставляем минимальные зазоры для припенивания стены к каркасу. Также склеиваем пенопластовый блок для следующего проема. По высоте стеновых элементов нарезаем сетку из стеклоткани.
Резать пенополистирол удобно канцелярским ножом. Им же раскраиваем армирующую сетку из стекловолокна. Разводим клей: его удобно размешивать дрелью. Фото с канала Песни Яши Косяка
Теперь нам понадобится клей для пенополистироловых плит. Его расход для армирующего слоя согласно инструкции всего 4-5 кг/м².
Не надо иметь особого опыта штукатура, чтобы набросать клей на стенной блок, который лежит на полу.
Накидываем раствор на пенополистирол и разравниваем. Фото с канала Песни Яши Косяка
По разровненной поверхности клея проходим зубчатой стороной шпателя, перед тем как уложить сетку. Укладываем сетку, утапливаем ее и разглаживаем клей поверх сетки.
Накладываем армирующую сетку. Фото с канала Песни Яши Косяка
Армирующую сетку надо именно вдавить в толщу раствора, чтобы она нормально выполняла свои функции.
Утапливаем сетку и разравниваем слой раствора над сеткой. Фото с канала Песни Яши Косяка
Для получения еще более ровной поверхности наносился второй тонкий слой клея. После схватывания клея стеновой блок аккуратно переворачивается, и все повторяем — набрасываем клей, утапливаем сетку, выравниваем поверхность широким шпателем.
Монтируем стены из «пенопласта»
Перед установкой на фундамент приклеивается гидроизоляция из мягкой черепицы.
Гидроизоляция. Куски мягкой кровли клеим на пену. Фото с канала Песни Яши Косяка
Каждый стеновой элемент получился площадью около 4 м². На него ушло по полтора 25-килограммовых мешка клея. Вес стенового блока получился не более 40 кг. Такой блок легко перемещать вдвоем. Вообще это отличная замена СИП-панелям, ведь можно использовать более толстый пенополистирол, например 50 мм, а толщину штукатурного слоя увеличить с 3-4 мм до 10 мм. Благодаря гравитации раствор ложится на горизонтально лежащую пенополистироловую панель ровно — без особого навыка. И вы присутствуете при рождении настоящего композитного материала: есть слой наполнителя, есть внешние армирующие слои. Или можно назвать такой материал сэндвичем. Такая панель обойдется дешевле плиты ОСП. Прошу заметить, что при возведении стен дома из пенобетонных блоков только работа штукатура обойдется дороже себестоимости стен из композита!
Чтобы временно зафиксировать стены в проемах, по периметру прикручены тонкие деревянные брусочки.
Стеновой блок установлен в проем, запенен по периметру, чтобы он не вывалился, пока пена сохнет, и зафиксирован бруском. Фото с канала Песни Яши Косяка
Стеновой блок легко устанавливается в проем усилиями двух человек. После запенивания по периметру стеновые блоки временно надо зафиксировать брусками, пока клей не схватится.
Стена установлена. Вид изнутри. Фото с канала Песни Яши Косяка
Летом, при жаркой погоде, пришлось увлажнять нанесенный на стеновую панель клеевой слой с помощью распылителя.
К металлическому каркасу будущего дома добавлено по две вертикальные опоры. Они закреплены максимально надежно. На них будет передаваться часть ветровой нагрузки на стены.
Установлены дополнительные опоры. Стеновые блоки будут меньшего размера. Фото с канала Песни Яши Косяка
После установки первой стены в технологию изготовления были внесены изменения. Склеивать листы оказалось удобнее в длинное полотно шириной, равной высоте стены. А потом уже — резать это полотно на фрагменты под проем в каркасе.
Теперь склеиваем листы пенополистирола в одно длинное полотно, которое потом разрежем на стеновые блоки. Фото с канала Песни Яши Косяка
Дальше стеновые панели можно печь быстрее пирожков. Для этих стен был куплен зимний клей с летней скидкой. Он показал себя с лучшей стороны: и сохнет быстрее, и расход меньше.
Кот не мог не отметиться! Стеновые блоки подсохли и готовы к установке. Фото с канала Песни Яши Косяка
Перед установкой по периметру к деревянному каркасу проемов шурупами закреплены бруски и прямоугольники из оцинковки.
По периметру проема перед установкой стенового блока прикручены бруски на саморезы. К ним крепим прямоугольник из оцинковки. Этот прямоугольник будет удерживать стеновую панель. Фото с канала Песни Яши Косяка
Панель устанавливается одним человеком без особого труда.
Стеновая панель легкая — один человек может ее установить. Фиксируем панель шурупами. Фото с канала Песни Яши Косяка
При установке стеновой панели подкладываем кусочки мягкой кровли, чтобы оставить зазор для пены. Стены получаются очень легкими, и под такое строение можно использовать облегченный фундамент, что еще больше снизит стоимость стройки.
Пропениваем установленные панели по периметру. Фото с канала Песни Яши Косяка
Излишки пены удаляем, пока до конца не засохла.
Пока пена окончательно не засохла, срезаем излишки канцелярским ножом. Фото с канала Песни Яши Косяка
К сожалению, запатентовать такой материал не получится: немцы давно уже используют нечто похожее. И в России появились похожие плиты, их используют для внутренних перегородок и выравнивания стен снаружи и внутри. Только цены на них у немцев и у нас космические. А при самостоятельном изготовлении такой панели затраты — копейки.
Отделка фасада
На стену нанесена декоративная штукатурка. Фото с канала Песни Яши Косяка
Я же решил сделать из своего дома каменную крепость. Стены прогрунтовал, нарезал малярный скотч полосками, равными по толщине шву кирпичной кладки. «Нарисовал» этими полосками имитацию кирпичной кладки.
Наклеиваем скотч по форме кирпичной кладки. Наносим довольно толстый слой клея и разравниваем. Фото с канала Песни Яши Косяка
Используя остатки клеевого состава, «рисуем» кирпичи и удаляем скотч.
Удаляем скотч — получились кирпичи. Фото с канала Песни Яши Косяка
Штапелем чуть разравниваем «сопли», а после высыхания можно покрывать поверхность декоративной штукатуркой или краской.
Пока клей не до конца застыл, немного выравниваем шпателем имитацию кирпичей. Красим декоративной штукатуркой или краской под кирпич. Фото с канала Песни Яши Косяка
Это самый простой способ финишной отделки. А результат, согласитесь, впечатляет.
Полная иллюзия настоящей кирпичной кладки. Даже вблизи не сразу понимаешь, что это имитация. Фото с канала Песни Яши Косяка
С такими стенами дом получится достаточно теплым, потому что теплоизоляционные свойства стены из пенополистирола аналогичны стене из деревянного бруса толщиной 20 см или кирпичной стене в 2,5 кирпича. Это легко проверить: теплопроводность пенополистирола можно уточнить на сайте производителя.
На первый взгляд кажется, что такую стену можно с пинка проломить насквозь. Но по моим первым ощущениям, стена достаточно прочная. Вряд ли злоумышленник будет такую ломать. Вор обычно взламывает дверь или окно, а с аккумуляторным инструментом спилить металлическую дверь — дело пары минут. В наше время бóльшая безопасность обеспечивается системой видеонаблюдения или сигнализацией, а не большими замками и железными дверьми.
