Что такое каркасная конструкция?
Если рассматривать в общем, то каркасная конструкция дома состоит из нижней и верхней обвязки, которая скрепляет установленные вертикально стойки, образующие каркас внешних и внутренних стен. Основа под полы и чердачное перекрытие состоит из несущих балок, изготовленных из бруса.
Между элементами каркаса устанавливается и укладывается утеплитель. Его толщину выбирают в зависимости от региона и климатических условий. В любом случае, толщина стоек каркаса должна соответствовать этой величине. Чаще всего в качестве термоизоляционных материалов выбирается одна из разновидностей минеральной ваты, эковата, пенополистирол или пенополиуретан. Для утепления полов и чердачных перекрытий используют и керамзит.
Чем утеплить каркасный дом?
При выборе нужно учитывать не только термоизоляционные качества материала, но и ряд других факторов – гигроскопичность, химическую и биологическую стойкость, плотность, экологичность и т.п. А для каркасного дома огромное значение имеют горючесть материала и его устойчивость к воздействию грызунов.
На страницах нашего портала – немало материалов, подробно рассказывающих о характеристиках и эксплуатационных качествах различных утеплителей.
https://www.youtube.com/watch?v=So0llRs93kE
После монтажа утеплителя конструкция обшивается влагостойкими материалами — это может быть плита OSB, влагостойкая фанера или цементно-стружечная плита (ЦСП).
По сравнению с цельными деревянными, блочными или кирпичными постройками, каркасная конструкция получается легкой, не требующей массивного фундамента. Для нееподойдет столбчатая или свайно-винтовая основа, а если в доме планируется устраивать подвальные помещения, то в этом случае лучше всего выбрать ленточный фундамент.
Каркасную конструкцию необходимо достаточно высоко поднять над грунтом, поэтому цокольная часть должная иметь высоту не менее 500 мм. Это необходимо для того, чтобы влага от почвы, от дождевой воды или снежных сугробов как можно меньше воздействовала на деревянные элементы каркасного дома.
Балки цокольного перекрытия и настил пола
Балки цокольного перекрытия
Прочностные качества каркаса в максимальной степени зависят от качества и сечения брусьев обвязки и балок перекрытия. Понятно, что стараются подбирать первосортный материал. А вот сечение зависит и от длины пролетов, и от шага расположения деталей. Чтобы правильно определиться с размерами, можно воспользоваться следующей таблицей:
Таблица сечения брусьев балок перекрытия для каркасного здания:
Балки должны придать конструкции будущего пола жесткость и надежность. Поэтому, если площадь здания достаточно большая, то часто балки цокольного перекрытия укладываются на обвязочный пояс для каждой из комнат отдельно.
- На этом же этапе необходимо поднять канализационную трубу выше поверхности пола на 100 ÷ 150 мм. Для этого в каждом слое настилаемого покрытия, необходимо проделывать отверстия, через которые будет пропущен патрубок канализации.
Настил чернового пола
Монтаж утеплительного «пирога» пола
В последнее время вместо фанеры нередко используется цементно-стружечные плиты, которые могут быть применены не только для обшивки пола, но и для стен и потолка. Материал имеет хорошие технические и эксплуатационные характеристики, не уступает, а в чем-то – даже превосходит своих «конкурентов».
В таблице ниже приведены сравнительные оценочные показатели некоторых листовых материалов, которые дадут примерное представление о них и помогут определиться с выбором.
Листы покрывающего пол материала прикручивается саморезами к балкам перекрытия. Если утепление предусматривается в два слоя, то сверху балок прибиваются лаги, между которых укладывается второй слой утеплителя. Затем все так же – настилается пароизоляция, а фанера или другое покрытие закрепляется уже на лагах.
Нужно отметить, что вместо последнего пароизоляционного слоя часто настилаются внахлест на 150 ÷ 200 мм полотна рубероида, которые скрепляются между собой мастикой «горячим» способом.
Балки чердачного перекрытия и конструкция крыши
После того как прочность и стабильность стенового каркаса уже не вызывает опасений, можно производить установку балок чердачного перекрытия.
Скрепление производится с помощью металлического уголка, который одной стороной прикручивается на обвязку, а другой — на балку. Крепежные элементы устанавливаются с обеих сторон балки.
- Далее, можно переходить к монтажу стропильной системы. Правда, целесообразно сразу на балки чердачного перекрытия установить хотя бы временный настил, по которому можно будет перемещаться в процессе работы.
Если монтаж стропильной системы будет производиться в одиночку, то каждую деталь придется поднимать и устанавливать отдельно. В то же случае, когда монтаж ведется с помощниками, то предварительно собирать элементы стропильной системы (стропильные пары) можно на земле и поднимать наверх в готовом виде. В этом случае, нужно будет только выставить их ровно и закрепить на верхней обвязке или на балках перекрытия.
- Крепление может производиться разными способами в зависимости от угла уклона крыши.
— В некоторых случаях концы стропил срезаются под определенным углом и устанавливаются на верхнюю обвязку, а затем закрепляются с помощью специальных уголков.
— В других вариантах конструкции в стропильных ногах вырезаются пазы, на которые они также устанавливаются и закрепляются на обвязке.
— Еще один вариант – стропильные ноги будут прикручиваться на балки перекрытия. Стропила также срезают под нужным углом, а балки должны выходить за пределы стен на 300 ÷ 500 мм.
- Далее, можно обшить фанерой или вагонкой фронтонные части крыши, но обычно эту работу проводят после того, как будет настелен кровельный материал.
Бетонный черновой пол
Заливка бетонного пола выполняется поверх грунта. Он представляет многослойную конструкцию, в которой есть слой гидроизоляции, теплоизоляции, арматурная сетка.
Черновой пол из бетона – бетонная стяжка
Нижний слой – песок 10 мм. Поверх – теплоизоляция из керамзита, опилки с глиной – так называемый саман, пеноплекс. Далее бетон с гидроизоляционной добавкой.
Возведение стенового каркаса, верхняя обвязка
После того как закончено с нижним поясом, можно переходить к возведению каркаса стен. В первую очередь необходимо установить угловые стойки, которые обычно имеют больший размер в сечении, чем промежуточные.
- Стойки должны закрепляться по заранее сделанной разметке, на расстоянии друг от друга в 600 мм – это стандартная ширина матов утеплителя, но при необходимости их можно разместить и с иным шагом, например, в 400 мм. Крепить промежуточные стойки, так же, как и угловые, можно разными способами:
- Стойки сначала можно закрепить с помощью металлических уголков, а затем между ними установить перемычки, которые создадут жесткость конструкции.
- Другим вариантом может стать установка стоек на обвязочный пояс в то время, когда пол уже смонтирован, или же до его монтажа.
— Если крепление осуществляется после того, как пол настелен, то около балок перекрытия выпиливаются пазы. В них устанавливаются стойки и закрепляются к балке и обвязке с помощью саморезов.
— В том случае, если стойки крепятся до монтажа пола, то это можно сделать с помощью дополнительной детали — отрезка бруса, который прикручивают саморезами к внутренней стороне стойки и брусу обвязки.
— Третьим вариантом является монтаж стоек с диагональными подпорками (укосами), которые устанавливаются с двух сторон и прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями.
— Четвертым способом крепления стоек может стать полная или неполная вырубка стойки в обвязку или же в дополнительный усиливающий брус, прибитый перпендикулярно к балкам перекрытия.
- Каждая из стоек с величайшей тщательностью выверяется по вертикали в двух плоскостях с помощью строительного уровня. Затем все они скрепляются между собой временными рейками-перемычками, которые зафиксируют их в правильном положении.
- Балки верхней обвязки должны иметь такую же ширину, как и вертикальные стойки. Их надёжному креплению уделяется особое внимание, так как именно они станут основой для балок чердачного перекрытия и, стало быть, всей стропильной системы в целом.
- Чтобы конструкция стенового каркаса была прочной, после монтажа верхней обвязки рекомендовано сразу же провести обшивку снаружи фанерой или другим выбранным листовым материалом. Листы монтируются на саморезы к вертикальным стойкам.
Возведение фундамента
Для того чтобы конкретно остановиться на одном из видов фундамента, нужно представлять, что они собой представляют.
Ленточный фундамент
Этот вид фундамента представляет собой бетонную монолитную полосу, имеющую в своей конструкции арматурную решетку. Высота цокольной части может быть различной, ну а если в плане строительства дома есть подвальное помещение, то и стены фундамента поднимают на 600 ÷ 800 мм, и в этом случае они потребуют утепления.
Если сразу предусмотреть меры по борьбе с грызунами, которых за городом всегда немало, то вокруг фундамента и внутри его рекомендовано сделать засыпку из мелкофракционного керамзита.
Как правильно залить ленточный фундамент?
Это – достаточно непростой вопрос, который требует более пристального рассмотрения. Поэтому читателю рекомендовано обратиться к специальной публикации нашего портала, посвященной именно ленточному фундаменту.
Столбчатый фундамент
1 – столб фундамента;
2 – балки обвязки;
3 – балки перекрытия;
4 – лаги чернового пола.
Столбчатый фундамент – это совокупность бетонных, кирпичных или комбинированных столбов, расположенных в правильном порядке, согласно проведенной разметке. Опоры заглубляются в зависимости от видов и расположения грунтовыхслоев в данном районе и от массивности будущего строения.
Выбираете столбчатый фундамент?
Для каркасного дома на устойчивом грунте – очень хорошее решение. Все подробности установки столбчатого фундамента можно узнать из специальной статьи.
Свайно-винтовой фундамент
Винтовой фундамент представляет собой металлические сваи, вкручиваемые на нужную глубину в точках, согласно проведенной разметке в соответствии с проектом. Верхняя часть свай, выступающая над поверхностью грунта, обвязывается металлическим ростверком или же металлическими перемычками, а затем мощным брусом. Это станет основой для нижней обвязки самой каркасной конструкции.
Свайно-винтовая конструкция хороша тем, что опоры могут быть вкручены так, что будут выступать на различную высоту. Это позволяет устанавливать дом не только на ровной площадке, но и на пересеченном участке, с перепадом высоты — вывести сваи затем на один горизонтальный уровень не составит особого труда. на одну высоту.
Винтовые сваи вкрутить самостоятельно не удастся —придется или пригласить нескольких помощников, или же воспользоваться услугами бригады мастеров, «вооруженных» специальным оборудованием.
Возводим стены
Продолжая строить каркасный жилой дом своими руками, пошагово разберемся в монтаже стен. Здесь нужно правильно сориентироваться в подборе досок и балок. Затем так же правильно произвести их соединение. Нюансы в монтаже стенок:
- Места, где будут размещаться стыки со стойками, внимательно вымеряют рулеткой, обозначают карандашными линиями.
- Следят за тем, чтобы стойки были расположены строго вертикально по отношению к ростверку.
- Соединяются элементы стен каркасного дома гвоздями или металлическими скобами.
Монтаж легче и правильнее осуществить, если их собрать заранее, только не на конструкции, а на земле. Затем в точности разместив на каркасе.
Последовательность сборки стен:
- Первый шаг – укладка нижней обвязки, если ранее она не была сооружена.
- Собирается каркас для каждой стены (сначала нижние элементы, потом – верхние с вертикальными). Шаблон стенки поднимается на каркас и укрепляется на нем.
- Сверху стен укладывается верхняя обвязка под будущую кровлю.
Совет мастеру! Если шаблон стены потребуется поднять на высоту выше 6 метров, нужно в подмогу позвать несколько человек. Гораздо легче и быстрее поднять ее, например, втроем. Длинные стенки надо собирать, поднимать и крепить частями.
Деревянный черновой пол
Если для сооружения чернового пола используется дерево, то под ним образуется пустое пространство.
Черновой пол между лагами
Деревянные лаги укладываются поверх нижней обвязки и используются в качестве основы, к которым снизу прибиваются доски чернового пола. На доски чернового пола укладывается утеплитель. Потом уже на лаги расстилается напольное покрытие: ламинат, линолеум, ОСП, паркет.
Кровельное покрытие
- Пленка пристреливается скобами к стропильным ногам, а сверху нее на стропила закрепляется контррейка, которая поможет создать вентиляционный зазор между пленкой и кровельным материалом. Контррейка должна иметь размер 30×50 мм.
- Далее, следует основная обрешетка, на которую будет крепиться кровельный материал. Она может быть сплошной, например, из листов фанеры (ОСП) или плотно подогнанных досок, в том случае если будет укладываться мягкая кровля, или расположенной с определенным шагом, в зависимости от типа и размеров листов кровельного материала.
Металлочерепица или профнастил – оптимальный выбор для каркасного дома!
Эти кровельные материалы долговечны, создают надёжное покрытие, и главное – имеют небольшую массу, что и облегчает работу с ними, и не даёт большой нагрузки на каркас здания.
На страницах нашего портала читатель может найти специальные статьи, посвящённые самостоятельным кровельным работам с использованием металлочерепицы или профнастила.
Ленточный
При устройстве фундамента-ленты под каркасный дом заглублять подошву ниже уровня промерзания нерационально, если это не предусмотрено проектом. Обычно применяются малозаглубленные основания с глубиной заложения 30-50 см. Это позволяет снизить объем земляных работ, трудоемкость и расход материалов, а несущей способности конструкции вполне достаточно для восприятия нагрузки от легкого каркасного строения.
При мелкой закладке фундамента неизбежно возникает морозное пучение, особенно на глинистых и водонасыщенных грунтах. Рекомендуется проложить прифундаментный дренаж, сделать утепленную отмостку и обеспечить водоотведение при дождях. Эти мероприятия предупреждают переувлажнение грунта, снижают его сезонные подвижки.
Технология устройства мелкозаглубленного ленточного основания:
- Выкопать траншею глубиной 50-70 см.
- Засыпать щебень и песок на высоту 20 см, уплотнить. Это дополнительный дренаж.
- Установить опалубку из досок, фанеры.
- Уложить гидроизоляцию для защиты от раннего обезвоживания бетона, а впоследствии от увлажнения поверхностными водами.
- Смонтировать арматурные каркасы.
- Залить бетон марки не ниже М 300.
Хорошими характеристиками обладает свайно-ростверковый фундамент, где между отдельными заглубленными опорами устраивается малозаглубленная ж/б лента. Он объединяет преимущества обеих конструкций, равномерно распределяет нагрузку на грунт и противостоит силам пучения.
Нижняя обвязка
Обвязка изготавливается из бруса размером в 150×150 или 200×150 мм. На углах элементы соединяются «в полдерева», бруски надежно скручиваются между собой и закрепляются на опорах (ленте) фундаменте с помощью шпилек или анкерных креплений, в зависимости от того, какой вид основы выбран и из какого материала она сооружена.
Дополнительно балки обвязки скрепляется между собой уголками или другими металлическими элементами, например, пластинами. Эти же детали могут быть использованы для крепления обвязки к фундаменту.
В завершение этих работ должен получиться жесткий обвязочный пояс, способный выдержать основную конструкцию каркаса. В том случае, когда используемый брус не имеет должного размера в сечении, укладывается одна на другую две, а иногда — и три детали.
Причем, верхняя балка обвязки монтируется на нижнюю балку так, чтобы возможные места стыковых соединений, если таковые имеются, не приходились одно над другим.
Если же деревянная обвязка монтируется на ленточный фундамент, то она может и не иметь слишком большой толщины, но очень важно, чтобы ееширина совпадала с шириной бетонной основы.
Разметка будущей стройки и земляные работы
Прежде чем приступать к рытью траншей под фундамент или к ввинчиванию свай, необходимо провести тщательную разметку местности. Не следует считать эту работу второстепенной, так как от нее будет зависеть прямизна будущих стен, да и общие объемы работы, таккак не придется прилагать излишние усилия по переделке фундамента, если изначально будут определены его точные координаты и размеры.
На этом своеобразном «чертеже» определяются все несущие стены строения в том случае, если выбрана ленточная разновидность фундамента. Если планируется столбчатого варианта или свайно-винтовой, то нужно разметить точное расположение каждого из столбов (опор).
Эти способы — самые доступные, так как если пригласить крупногабаритную технику, то для нее необходимо, во-первых, иметь на участке дополнительную площадь и свободный проезд к месту работы, а во-вторых, стоимость такого бурения будет стоить в разы дороже.
Если устраивается столбчатый фундамент, то участок трубы, проходящий от уровня грунта до выхода в доме, необходимо тщательно утеплить. Вокруг него рекомендовано возвести кирпичные стенки, и пространство между трубой и ими заполнить утеплителем.
Конечно, эту работу можно провести и после завершения строительства, но в этом случае ее будет делать неудобно —придется выпиливать отверстия в полу или же прорубать в стенке фундамента.
Свайный (столбчатый)
Это самый недорогой и быстровозводимый фундамент. Он очень часто используется при строительстве каркасных домов. Представляет собой погруженные в землю отдельно стоящие анкеры, соединенные по оголовкам горизонтальной балкой — ростверком.
Сваи монтируются различными способами:
- ввинчиванием;
- забивкой;
- заливкой бетона в скважину;
- кладкой из блоков, кирпича.
Свайные основания используются на любых почвах. На слабых и сильносжимаемых грунтах это практически единственный вариант.
Для определения количества и сечения свай производится расчет с учетом нагрузки и особенностей проекта. Опоры устанавливаются с шагом не более 3 м.
Точки размещения опор:
- по углам здания;
- под пересечениями стен и перегородок;
- в местах расположения тяжелого оборудования и конструкций — печей, каминов, колонн и т.д.;
- между несущими стенами при больших пролетах.
При устройстве свайных фундаментов не требуется рыть котлован или выравнивать площадку. Достаточно удалить верхний плодородный слой почвы.
Монтируются опоры механическими установками или вручную. Винтовые и забивные свайные фундаменты сразу готовы к дальнейшей нагрузке, а вот для буронабивных требуется время для затвердевания бетона и набора прочности.
Укладка нижней обвязки
Предварительно поверхность фундамента покрывается отсечной гидроизоляцией — слоем горячего битума и 2 рядами рубероида или гидроизола. Эта мера предотвратит подсос капиллярной влаги из бетона.
В качестве нижней обвязки используется брус сечением 100х150 мм или 2 доски 50х150 мм. Предварительно их нужно обработать антисептиками и подготовить отверстия в местах установки шпилек.
Шпильки рекомендуется заранее замуровать в фундаменте, закрепив нижним концом к арматурному каркасу. Если этого не сделано сразу, можно вкрутить в затвердевший бетон анкер-дюбели с резьбой под гайку. Длина крепежа — 150-200 мм, диаметр 12-16 мм, глубина погружения в фундамент не менее 100 мм. Шаг установки шпилек или анкеров — не более 2400 мм.
Монтаж шпилек — ответственная операция. Они должны быть строго вертикальны, отклонения допускаются минимальные. Начинают установку с углов, затем натягивается причалка (шнур), а по ней уже крепятся остальные анкеры. Чтобы не забрызгать резьбу при бетонировании, на нее накручиваются бумага, пленка или аналогичные материалы.
Для разметки отверстий на нижней обвязке рекомендуется положить доску или брус сверху на фундамент прямо поверх шпилек и легко ударить по дереву молотком. На обратной стороне останутся отпечатки, по которым уже можно точно провести сверление. Обвязку нужно выставить строго горизонтально и затянуть гайки.
В углах брусья стыкуются в «лапу», по длине косым или прямым замком с дополнительным усилением накладкой. При установке обвязки на свайный фундамент соединение должно располагаться точно над опорой.
Утепление: как сделать правильно
Этот этап может выполняться параллельно с обшивкой. Поскольку самая распространенная теплоизоляция — минеральная базальтовая вата, мы дадим рекомендации по ее монтажу:
- Изнутри помещения устанавливается пароизоляционная мембрана. Она защищает утеплитель от насыщения нагретыми парами. Изоляция крепится степлером к стойкам каркаса, стыки тщательно проклеиваются. Нахлест должен составлять не менее 100 мм.
- Плиты минваты нарезаются в соответствии с шагом между стойками плюс 1-2 см, чтобы можно было вставить их враспор.
- Утеплитель монтируется в 2 слоя с разбежкой стыков. Это необходимо, чтобы не осталось сквозных щелей. Если высоты сечения стоек недостаточно, используется дополнительная обрешетка, куда укладывается еще один ряд теплоизоляции.
- Поверх плит фиксируется гидроветрозащитный материал. Он пропускает пар, что способствует испарению влаги из минеральной ваты.
Между утеплением и фасадной обшивкой нужно оставить вентиляционный зазор не менее 40 мм. Он организуется с помощью обрешетки из брусков. Снизу и сверху в обшивке также оставляется щель для циркуляции воздуха.
Каркасный дом своими руками практически готов. Осталось сделать разводку коммуникаций и провести заключительную отделку.
Утеплительные и отделочные работы
После того как крыша над домом возведена, следует установить наружные окна и двери.
Этот процесс проводится перед утеплительными работами для того, чтобы можно было одновременно закрыть все щели и зазоры, которые могут образовываться при монтаже оконных и дверных блоков. После этого можно переходить к утеплению стен, чердачного перекрытия и крыши.
Стены могут быть утеплены и изнутри, и снаружи. Для этого используются термоизоляционные материалы, про которые уже упоминалось в нашей публикации.
Сверху утеплителя закрепляется ветрозащитная, пароизоляционная пленка.
- Утепление чердачного перекрытия осуществляется примерно таким же образом, как и цокольного:
— на балки перекрытия прикручиваются черепные бруски;
— на них настилается черновой пол;
— пол покрывается гидроизоляцией;
— затем идет утеплительный материал (керамзит, минеральная вата, опилки, эковата, пенополистирол и др.);
— утеплитель сверху накрывается гидроизоляцией;
— сверху нее монтируются доски или фанера «белого» пола чердака.
- Скаты крыши тоже лучше утеплить, так, как большая часть тепла уходит именно через потолочные перекрытия и крышу. Для этого между стропил укладывается утеплитель, который со стороны чердака закрывается пароизоляцией, а затем все слои обшиваются вагонкой, фанерой, цементно-стружечными листами или влагостойким гипсокартоном.
Обшивка может быть закреплена на стропила или на дополнительно прикрученную горизонтальную обрешетку.
Обшивка сайдингом с утеплением – решение нескольких проблем одновременно!
Фасад здания приобретает надежную термоизоляцию, защиту от погодных явлений, а сам дом – законченность, аккуратность и индивидуальность.
Как облицевать дом сайдингом с одновременным утеплением – читайте в специальной публикации нашего портала.
- Внутреннюю обшивку можно также произвести по-разному:
— гипсокартоном, сделав идеально ровные стены под покраску или наклейку обоев;
— деревянной вагонкой, делающей дом уютным и приносящей в него природную свежесть;
— фанерой, которую тоже можно подготовить под покраску или обои.
В завершение отделочных работ, вокруг окон и дверей монтируются декоративные панели – откосы и наличники.
Если веранда или терраса не были запланирована в проекте, то их можно пристроить после завершения всех работ, но лучше, конечно, возводить вместе со стенами.
Электрика может монтироваться как внутри стен, еще наэтапе установки каркаса, так и по завершении обшивки декоративным материалом.
Последний способ монтажа используется в последнее время все чаще, так как он более безопасен и позволяет, при необходимости, провести ремонтные работы, не вскрывая декоративной отделки. Впрочем, современные технологии позволяют использовать и иные варианты.
Электрической проводке в деревянном доме – особое внимание!
Что ни говори, но пожароопасность деревянного дома всегда выше, чем каменного. Никакие «вольности» в монтаже электрики просто недопустимы!
Как правильно смонтировать электропроводку в деревянном доме – подробно изложено в специальной статье портала.
Если принято решение начать строительство каркасного дома, нужно помнить, что для этого потребуется достаточно много свободного времени, хотя и несравнимо меньше, чем с другими зданиями. Работа, безусловно, пойдет веселее и быстрее, если рядом будет находиться надежный и знающий помощник, а лучше — несколько. При таком раскладе дом вполне возможно выстроить за один летний сезон.
Главное – в процессе строительства действовать согласно технологическим инструкциям при выполнении всех видов работ, выполнять их аккуратно, слаженно и последовательно.
И в заключение, для полноты общей картины – видео-лекция об основных достоинствах и недостатках каркасных домов.
Этап 5. крыша
Рисунок 10. Каркасный дом с вальмовой крышей. Строительство по проекту Петергоф Д-2
В каркасно-щитовых домах делают различные крыши: одно- или двухскатные, вальмовые, шатровые, ломаные. Выбор зависит от конфигурации и стилистики здания. Проще всего сделать обычную двускатную крышу, поэтому такой вариант встречается чаще всего.
Чтобы снег легко соскальзывал с кровли уклон скатов должен быть не меньше 28-30°. Но не рекомендуется делать угол наклона более 50°, иначе возрастет ветровая нагрузка на крышу.
Для формирования скатов используют стропильную систему из деревянных досок сечением 150х40 мм или 200х40 мм. Монтаж двускатной крыши начинают с двух пар крайних стропил. Их устанавливают на противоположных сторонах кровли, укрепляя деревянным ригелем в виде буквы «А».
Шаг установки стропил зависит от ветровой и снеговой нагрузки в регионе строительства, площади крыши (пролета), выбранного сечения балок. Упором для стропил служит верхняя обвязка дома.
Сверху по стропилам монтируют обрешетку крыши. Ее вид зависит от выбранного материала кровли. Это может быть профнастил, металлическая или мягкая черепица. Лучше выбирать легкие покрытия, минимально увеличивающие нагрузку на стропила, перекрытия, несущие стены. Под материалом кровли укладывают утеплитель, слой паро-, гидроизоляции.
Этап 6. утепление и обшивка каркаса
Рисунок 11. Утепление стен
В каркасных домах утепляют все ограждающие поверхности: внешние стены, полы, потолки. Теплоизоляцию укладывают в промежутках между вертикальными и горизонтальными брусьями. В качестве утеплителя используют:
- минеральную вату – в рулонах или матах;
- эковату – ее укладывают сухим или мокрым способом;
- древесноволокнистые плиты;
- экструдированный пенополистирол (ЭППП) в плитах;
- пенопласт.
Волокнистые утеплители более экологичны, они хорошо пропускают пар. Их укладывают между балками каркаса в два слоя, смещая относительно друг друга примерно на 15 см. Чтобы исключить намокание минваты, снаружи ее закрывают слоем гидроветрозащиты, а изнутри – мембранной пароизоляцией или полиэтиленом.
Жесткие утеплители (пенопласт, ЭППП) не пропускают воздух. Они обеспечивают полную герметичность ограждений, придают стенам дополнительную жесткость. Такой утеплитель не сбивается, его проще крепить в вертикальных конструкциях.
Типовой многослойный пирог стен каркасного дома содержит такие материалы: плиты OSB для внешней и внутренней обшивки, утеплитель, ветрозащита, пароизоляция.
СИП-панели заводского производства состоят из 3 слоев: двух плит ОСП и изолирующего вспененного пенополистирола между ними. Дополнительно утеплять такие дома не нужно.
Для финишной отделки дома с наружной стороны выполняют внешнюю обшивку. Здесь применяют:
- сайдинг (виниловый, металлический);
- фиброцементные панели;
- деревянную вагонку;
- декоративный кирпич;
- штукатурку.
Внешняя отделка придает стенам прочность, защищает их от механических повреждений, атмосферных осадков. Она служит дополнительной звукотеплоизоляцией, а также определяет внешний вид здания.
