Дом из газобетона (отопление, стяжка пола)⁠⁠

В этом посте подробнее расскажу про реализованную систему отопления и стяжке пола.

Котел BAXI LUNA 3 1.310 Fi одноконтурный с выводом на бойлер косвенного нагрева.

Обвязка армированным полипропиленом. 2 контура радиаторов и 2 контура теплых полов по одному контуру каждого типа на этаж. На «подачу» подключили подпитку и расширительный бак.

Так же подключили к котлу напольный бойлер косвенного нагрева на 150 литров для ГВС.

На него установлен циркуляционный насос и расширительный бачок.

Котел подключили к сети через стабилизатор напряжения ШТИЛЬ серии ИнСтаб.

Стояла острая необходимость запустить отопление, поэтому запустили по временной схеме. Заполнили радиаторы и ТП, запустили только на радиаторах.

Радиаторы Vaillant высотой 300 мм. Всего 10 радиаторов от 600 до 1600 мм. в длину. Для регулировки температуры предусмотрены термоголовки (установлю после отделочных работ)

Радиаторы разведены по лучевой схеме, через коллектор. На фото ниже коллектор ТП и коллектор радиаторов. Всего 2 коллектора для ТП и 2 на радиаторы.

Как и говорил, запустили отопление пока на радиаторах. Пока заполняли систему котел ругался всеми возможными ошибками, но как заполнили, заработал как положено, через пару минут радиаторы уже были горячие. Как же это приятно, дома стало тепло.

В этот же день приехали ребята замерили полы, договорились на след.день заливать полы.

Привезли свою установку, цемент, песок

И пошла засыпка:

и после затирки:

Стало еще приятнее. Дома теперь ровный пол. На следующий день накрыл всю площадь пола полиэтиленовой пленкой для снижения преждевременной влагопотери. Через месяц сниму и начну делать электрику.

А пока, стране нужна нефть

Лучшие посты за сегодня

В этой статье я расскажу про систему отопления загородного дома в доме из газобетона – «теплые водяные полы», расскажу о ее преимуществах из личного опыта монтажа и эксплуатации.

Теплые водяные полы в загородном доме являются наиболее эффективной и оптимальной системой отопления. И не важно, что будет генерировать тепло в вашем доме: электрический или газовый котел, геотермальный тепловой насос или насос «вода-вода», во всех случаях система теплых водяных полов – это наилучшее решение. Поэтому можно смело утверждать, что при всем богатстве выбора, другой альтернативы нет!

Данная система создает максимально близкие к идеальным условия для комфортного проживания в доме, снижая при этом расходы на отопление. Эффективность и преимущества теплых водяных полов я продемонстрирую в сравнении с популярным и недорогим радиаторным отоплением.

Самые популярные проекты серии FH:

• Надежность и долговечность. Что обеспечивается следующим: а) температура теплоносителя в системе значительно ниже, б) нет соединений внутри стяжки, а только в 2х местах: в подающем и обратном коллекторе, в) трубы из сертифицированного сшитого полиэтилена исключает протечки, имеют память формы – свойство, позволяющее восстанавливать структуру трубы после механических воздействий (например, в местах изломов), а срок таких труб службы может составлять более 400лет!
• Здоровый микроклимат и безопасность. а) Не происходит нейтрализации анионов, которые благотворно влияют на здоровье человека, т.к. система является низкотемпературной (tтеплоносителя=25-30°C); б) не пересушивает воздух. Мало кто об этом знает, но в загородном доме для постоянного проживания нет проблемы с высокой влажностью, в нем, наоборот, чрезмерно сухой воздух (даже с помощью бытовых парогенераторов не достигнуть нормативных значений), в) нет циркуляции пыли, т.к. нет конвекции, и нет пылесборников в виде батарей, г) отсутствует опасность получения ожогов от отопительного прибора, если в семье есть маленькие дети.
• Физиологический комфорт, т.к. при использовании системы водяного теплого пола обогрев помещений происходит за счет равномерного теплового излучения по всей поверхности пола. Бетонная стяжка с теплыми водяными полами работает, как отопительный прибор с большой поверхностью теплосъема. Благодаря этому на уровне головы человека температура составляет около 20°C, что сопровождается ощущением свежести. Под потолком t=16-17°C, что вполне разумно, так как обогревать воздух там не обязательно. Ступни ног активно участвуют в теплообмене организма человека. Температура тела человека 36,6°C, температура ступней 25-26°C. Поэтому при нейтральной температуре пола от 25 до 28°C обеспечивается физиологическое ощущение комфорта, приятно ходить босиком. При радиаторном отоплении обогрев помещений происходит за счет конвекции. Самая высокая температура воздуха в помещении достигается на уровне потолка, а на уровне пола воздух продолжает быть прохладным и некомфортным для человека. Кроме того, при такой системе противоположная стена и углы – самое холодное место в помещениях. В загородных домах, как правило, площадь комнат больше, чем в городских квартирах, поэтому эти зоны эффективно отопить можно только с помощью водяного теплого пола. Как следствие, нет непрогреваемых и сырых углов, влажность поддерживается постоянно в норме, поэтому нет условий для образования грибка и плесени.
• Экономия энергоресурсов. Погодозависимая автоматика для поддержания температуры в помещениях без участия человека и сравнительно низкая температура теплоносителя в теплых водяных полах в комплексе существенно снижает потребляемую энергию для отопления. Температуру в помещении можно снизить на 2°C по сравнению с традиционными радиаторами без изменения комфорта для жильцов, но при этом обеспечивается снижение энергопотребления примерно на 12%.
• Минимализм и дизайнерская эстетика. Нет видимого оборудования, а значит нет ограничений для планирования жилого пространства, в т.ч. для создания панорамных окон.

Где теплый водяной пол не монтируется?

• Технически невозможно осуществить монтаж на монолитных межэтажных лестницах и поворотных площадках. Поэтому для комфорта и безопасности бетонные лестницы рекомендуется отделывать деревом.
• В котельной, т.к. помещение достаточно нагревается за счет теплоотдачи от котельного оборудования.
• Есть ошибочное мнение, что теплый водяной пол можно не делать под шкафами и кроватями в целях экономии. Такое решение сэкономит Вам погонные метры трубы, но увеличит затраты на отопление. Теплые водяные полы сначала согревают бетонную стяжку, которая затем переносит тепло через напольное покрытие в помещение. Если не укладывать контуры под габаритной мебелью, то система должна потратить дополнительную энергию на прогрев всего объема стяжки без контуров теплого пола, и только потом отдавать тепло в помещение.
• В «пироге» пола ЭППС — препятствует потерям тепла вниз. Чем ниже теплопроводность напольного покрытия, тем больше должен быть слой теплоизоляции. Теплопроводность паркета и ламината ниже, чем у керамогранита.Контуры теплого водяного пола.
• Есть 2 основных способов укладки контуров: «змейка» и «улитка». Мое мнение – оба способа рабочие. Тот или другой можно определять в зависимости от конфигурации помещения. Из моего опыта выведено, что при укладке контуров теплого водяного пола «змейкой» расход трубы меньше примерно на 10% в сравнении с «улиткой».

Перед укладкой бетонной стяжки производятся гидравлические испытания системы для проверки ее на герметичность. После проверки, система должна оставаться под давлением.

ВАЖНО!

• Устройство теплых водяных полов возможно только при наличии проработанного дизайн-проекта помещений и с обязательной фото- и видеофиксацией уложенных контуров во всех помещениях. В противном случае увеличивается риск повреждения контуров при последующих отделочных и монтажных работах.
• Эффективность системы отопления теплыми водяными полами напрямую зависит от правильно спроектированных «пирогов» фундамента, внешней стены, крыши и архитектуры дома, которые в свою очередь влияют на теплопотери дома. Теплопотери ниже и эффективность теплых водяных полов выше, если: а) конфигурация дома квадратная или прямоугольная, без сложных форм, выступов и эркеров, б) вытекает из 1го пункта = минимальное соотношение жилой площади к внешним стенам (1:2 лучше, чем 1:3), в) минимальная площадь остекления, г) простая форма и минимальный угол крыши, а соответственно минимальная площадь крыши.
• Ошибочно голословно утверждать, что система теплых водяных полов – самодостаточная и эффективная без дополнительной радиаторной системы. Грамотно разработать эффективную систему отопления, включая теплые водяные полы, для конкретного дома возможно только на основании инженерного проекта и теплотехнического расчета. Например, в ванных и душевых, где небольшая площадь и соответственно меньшая поверхность для теплосъема, высокая влажность и высокая скорость воздухообмена за счет работающих принудительных вытяжек, чтобы добиться комфортной температуры без дополнительных радиаторов не обойтись.
• Эффективность теплых водяных полов зависит в т.ч. от дизайн-проекта и планировочных решений, от интерьерного стиля и материалов внутренней отделки. Например, чем меньше соотношение площади комнат к площади занимаемой габаритной мебели, тем ниже эффективность теплых водяных полов. Отсюда можно сделать вывод, что современные, энергоэффективные дома должны быть в стиле минимализм: минимум избыточных отделочных материалов, которые блокируют изнутри свойство инерционности каменных конструкций: полов, стен, перекрытий – это утеплители, шумоизоляционные материалы, материалы из дерева, пробки, панели из различных материалов и мн.др.), минимум мебели, а та которая есть должна быть легкой и негромоздкой – например, диваны и кровати на металлических ножках или парящие, тумбы в ванных подвесные, чтобы под ними создавался достаточный воздухообмен.

Безусловно, устройство теплых водяных полов сравнительно дороже радиаторной системы отопления. При этом, нужно понимать, что это единовременное вложение при строительстве дома, которое гарантирует будущим жильцам существенную экономию средств на отопление и максимально комфортные условия для жизни.

Самые популярные проекты серии FH:Можно ли не утеплять дом из газобетонаКакой толщины газобетон стоит утеплять газобетон – 500мм, 250мм, или 375ммМатериалы для утепления газоблока: достоинства и недостаткиКак правильно утеплять газобетон внутри и снаружиСтоимость материалов и работы утепления

Газобетон сам по себе – эффективный теплоизолятор. Так нужно ли утеплять газоблок, если по коэффициенту сопротивления теплопередаче он в 3–4 раза превосходит кирпич. Получается, что для поддержания комфортного микроклимата в комнатах при заданном расходе энергии достаточно поставить стены из газобетона толщиной 400 мм. А вот чтобы получить такой же результат в кирпичном доме, нужны стены сечением 1,7 метра.

При таких теплоизоляционных характеристиках газобетонных блоков сложно давать однозначный ответ – можно ли не утеплять стены дома из газобетона. Речь, в данном случае, идет об экономической целесообразности.

Попробуем снова сопоставить параметры традиционного кирпича и новационного газобетона. Толщина стен большинства современных кирпичных домов не превышает 38 см. По уровню теплоизоляции такая стена эквивалентна газобетонной кладке толщиной 12 см. И эти кирпичные дома эксплуатируются, в основном, без утепления. Получается, что можно не утеплять и газобетонный дом?

Получается, что можно. Но, это – с какой стороны посмотреть. Попробуйте сравнить – насколько лучше сопротивляется теплопередаче утепленный блок. Вы убедитесь, что дом без дополнительной теплоизоляции расходует на 7–10 % тепла больше.

Если перевести энергию в деньги, то ситуация возникнет интересная:

• При обогреве дачи размером 7 х 6 м возникает незначительна разница в оплате за энергию. Тратить деньги на утепление нерационально.
• Однако, если речь идет об отоплении двухэтажного дома общей площадью 200–280 кв. метров, перерасход в абсолютном выражении достаточно велик.

Стоят ли эти затраты того, чтобы заморачиваться с утеплением – вопрос риторический. Решение в каждом случае зависит от домовладельца. Но мы, на всякий случай, расскажем – как же провести утепление грамотно, если такое желание у вас возникнет.

Чтобы получить однозначный ответ на этот вопрос – какой толщины газобетон не надо утеплять, – следует определить: до какого уровня теплопроводности нужно утеплять стены И на каком этапе утепление окажется экономически нецелесообразным.

В качестве отправной точки можно взять государственный норматив предельного минимального сопротивления. Он измеряется в ГСОП, в градусо-сутках. Значения ГСОП дифференцированы по регионам. Для Подмосковья минимальный норматив составляет 3,15 Вт / (м*°C²).

строитель, начинающий автор

Показатель характеризует тот объем тепла, который надо затратить, чтобы обеспечить комфортную температуру для проживания людей на протяжении зимы.

Расчет достаточно трудоемок. Его методика приведена в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением N 1)». Значения комфортных температур указаны в ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (с Поправкой)».

Мы ограничимся готовыми результатами вычислений, которые уже были проведены специалистами. Итак:

• Если вы строите дом в Подмосковье из газоблоков марки D400, то стены сечением 300 мм нужно утеплять. Минимальная толщина стен, которые можно возводить из блоков такой марки без утепления, равна 385 мм.
• Такие же стены, построенные из газобетона плотности D300, в утеплении не нуждаются.
• Если вы строите дом из газоблока марки D500, то минимальная толщина неутепленных стен должна быть хотя бы 500 мм.

При выборе утепляющих материалов для газобетона следует оценивать их не только по традиционным критериям – теплопроводности, огнестойкости, весу и долговечности, но и по паропроницаемости.

Дело в том, что газобетон отлично удерживает тепло, но также запросто проводит пар. По этой причине в материале непрерывно идут два процесса парообмена: естественный и принудительный.

Естественное направление пародвижения зависит от времени года.

• В холодную пору стены впитывают влажный воздух извне. Часть влаги проникает сквозь стены в здание, а часть – накапливается в микропорах. Удельная величина водных отложений незначительна и находится в пределах 5–6 %.
• Летом происходит обратный процесс: под воздействием температуры и солнечных лучей влага, осевшая в капиллярах, выводится наружу – газобетон полностью высыхает.

Принудительное движение пара происходит при эксплуатации здания. Влага, которая возникает в процессе жизнедеятельности обитателей дома, стремится из теплых помещений наружу. Если ее остановить, то произойдет переувлажнение стен, и они начнут приходить в негодность.

Все это описание имеет прямое отношение к выбору утеплителя. Если по наружным стенам уложить материал, который препятствует движению влаги, то жить в доме за отсыревшими стенами станет невозможно. Придется исправлять ситуацию и принимать целый комплекс мер, и одна из них – принудительная вентиляция всех комнат.

Поэтому, при утеплении газобетона строители руководствуются правилом: каждый наружный слой стены должен проводить пар лучше, чем предыдущий внутренний.

Чтобы следовать этому правилу, для стен надо подбирать такой теплоизолятор, который бы проводил влагу лучше, чем газобетон. В ассортименте торговых сетей присутствуют:

• минвата,
• базальтовая вата,
• пенополистирол,
• пенополиуретан,
• теплая штукатурка.

Оценим параметры каждого утеплителя.

Минеральная вата – мягкий рыхлый материал, состоящий из расплавленного силиката и связующего полимерного вещества, продается в рулонах.

Утеплитель малогорюч, пластичен. С ним удобно работать, его легко транспортировать.

• Минеральная вата почти в 4 раза лучше удерживает тепло, чем газобетонная кладка. Теплопроводность ваты – 0,04 Вт/(м² * °C), а теплопроводность стены – 0,14 – 0,18 Вт/(м² * °C).
• Паропроницаемость минваты в 6 раз лучше, чем у газобетона – 0,57 Мг/М*ч*Па против 0,09 Мг/М*ч*Па.

Однако у минеральной ваты есть один существенный недостаток – она удерживает влагу. Согласно ГОСТу, вата в течение 72 часов может впитать 16% воды. Чтобы такой утеплитель работал эффективно, его нужно проветривать. Поэтому, минвату ставят преимущественно на вентилируемых фасадах.

Базальтовая вата – тоже расплав минералов. Но она сделана не из кварца, а из горных глубинных пород. Выпускается базальтовая вата в виде плит.

Теплозащитные характеристики базальтовой ваты сопоставимы с показателями минеральной, коэффициент не превышает 0,03 Вт/(м² * °C). Однако другие параметры значительно выше. Базальтовая вата:

• негорюча;
• не содержит полимерных веществ;
• не накапливает влагу – материал отталкивает воду.

Однако базальтовые плиты невозможно просто наклеить или прикрутить к стене. Для монтажа утеплителя следует соорудить решетчатый каркас, в ячейки которого потом следует уложить плиты.

Теплая штукатурка – сыпучая сухая смесь. В принципе, это обычный штукатурный раствор, в который добавлена пенопластовая крошка или другой подобный материал. Состав наносится на стены после затворения в воде.

Штукатурные составы малогорючи, гидрофобны, но отличаются довольно низкой тепловой сопротивляемостью. Смесь сделана на основе цемента, который проводит тепло в 6 раз лучше, чем газобетон.

Обычно с помощью штукатурки устраняют проницаемость кладки, которая возникла из-за недостатка раствора в швах. Пустошовка – бич кладочной технологии. В доме, построенном подобным способом, тепло не удерживается – оно выдувается сквозь стены. Поэтому, фасады таких «дырявых» строений одевают в «шубу» – в эту самую штукатурную смесь.

Полимерные материалы обладают всеми достоинствами и недостатками органики. Это утверждение в полной мере относится к пенополистиролу.

• Утеплитель изготавливается в форме плит. Он очень технологичен – легок, пластичен, не требует усилий для механической обработки. Пенополистирол запросто наклеивается на стены – при помощи минеральных клеев или пенополиуретановых.
• Теплоизоляционная характеристика пенополистирола – на высоком уровне, не более 0,04 Вт/(м² * °C). Это в три раза меньше, чем у газобетона.

Однако есть и недостатки:

• материал горюч, при нагревании токсичен;
• пенополистирол обладает 0-ой паропроницаемостью.

Газобетонные блоки просто-напросто задохнутся под такой «шубой», покроются гнилью и плесенью.

Вывод: Не следует утеплять полистирольными плитами газобетон полностью. Их можно использовать в качестве поясов на уровне перекрытий или для защиты откосов, углов. Актуальным остается и принцип вентилируемого фасада – так, по крайней мере, стенам будет обеспечена нормальная паропроницаемость.

Пенополиуретан сопротивляется теплопередаче еще лучше, чем газобетон. Коэффициент теплопроводности этого материала составляет всего 0,023.

Для того чтобы утеплить стены полиуретаном, необходимо специализированное оборудование: материал наносится способом распылений.

Отрицательные – для газобетона – качества полиуретана те же, что и полистирола.

• Материал горюч, во время пожара активно выделяет токсичные вещества.
• Пена полностью прекращает движение пара – пленка на стенах надежно закупоривает поры, возникает парниковый эффект.

Утепление дома изнутри – крайняя мера, на которую идут только тогда, когда исчерпаны все возможности утепления снаружи.

Единственное достоинство утепления помещений внутри – простота и легкость. Всю работу можно сделать и в одиночку. Скорость выполнения операций невелика, зато и затраты на материалы минимальны, а платежи растягиваются во времени.

Однако при утеплении изнутри, каждое помещение придется отделывать полностью, по всем 6-ти граням – полы, потолок, 4 стены. Иначе просто не получится ограничить приток холода в комнату. При наружном же утеплении достаточно облицевать только стены – щели и поры в углах кладки закроются автоматически.

Наружное утепление считается более эффективным. Существуют три способа закрепления материала на поверхности стен:

• вентилируемый каркасный фасад;
• мокрая технология – приклеивание;
• капитальная доработка стен с помощью анкерных крюков.

Основные этапы работ по монтажу вентилируемого фасада:

• из вертикальных направляющих и поперечных ригелей изготавливается каркас. Все элементы закрепляются на стене при помощи специальных кронштейнов и дюбелей с саморезами.
• Утеплитель закладывается в получившиеся ячеи и закрепляется.
• Поверх всех слоев монтируется облицовочное покрытие.

Технология приклеивания – традиционная:

• поверхность стены зачищается и обрабатывается грунтовкой;
• на утеплитель наносится клеящий состав с помощью гребенки или контейнера-каретки;
• плиты закрепляются на стене;
• соединение дублируется с помощью зонтичных дюбелей;
• внешняя плоскость шпаклюется и армируется сеткой;
• углы выводятся и фиксируются с помощью перфорированных уголков;
• наносится отделочное покрытие.

Анкерная технология похожа на приклеивание. Но здесь в качестве дополнительных держателей используются крючья, жестко закрепленные в стене. На такую конструкцию можно навесить фасад любого типа, даже второй газобетонный, – лишь бы выдержал фундамент.

Размер цены на утепление колеблется в пределах 25–35 условных единиц за 1 кв. метр. Цена материалов, необходимых для утепления кв. метра поверхности, может составлять 900–1200 рублей. Стоимость работ при этом варьируется в пределах 1600–2000 тысяч рублей.

На размер цены оказывают влияние такие факторы:

• тип утепления, категория выбранных материалов;
• архитектурная сложность фасада;
• удаленность объекта от торговых, логистических центров и дорог;
• возможность складирования материалов на участке;
• наличие лесов;
• а также квалификация специалистов, оказывающих услуги.

Например, стоит ожидать, что стоимость работ, проведенная промышленными альпинистами, будет ниже, чем обычными высотниками с лесами фирмы-подрядчика.

Отопление дома из газобетона

Эффективность отопления в частном доме из газобетона зависит от толщины блоков, наличия утепления и других факторов.
Газобетон является популярным современным материалом с высокими теплосберегающими свойствами. Благодаря пористой
структуре блоков материал обладает низкой теплопроводностью, и, при достаточной его толщине, строение можно не
утеплять, что экономит бюджет. Наша компания предлагает монтаж под ключ отопления в газобетонном доме. Доставим все
необходимое оборудование и установим в короткие сроки.

Варианты отопления в доме из газобетона

Стены домов из газобетонных блоков аккумулируют тепло и не остывают. Способ отопления дома из газобетона зависит от
назначения дома и периодичности проживания в нем. Также здесь имеет значение площадь дома. От материала вашего дома
зависит теплотехнический расчет и выбор используемых технологий. Самые распространенные варианты — это газовое и
электрическое отопление загородного дома.

Наша компания предлагает к установке следующие виды отопления для загородного дома из газобетона:

Независимо от типа выбранного отопления газобетонного дома, следует прибегать к помощи высококвалифицированных
специалистов. Только правильно спроектированная и установленная отопительная система может давать достаточный нагрев
для комфортного проживания в холодное время года. Наша компания предлагает монтаж под ключ в Москве и области –
полный комплекс работ для подключения системы отопления.

Типы отопления по метражу и планировке дома

Нужна помощь при выборе отопления?

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

В этой статье снова будем экономить. Я расскажу, как отказаться от традиционной формы отопления — различных типов радиаторов, и вместо них сделать теплые стены, заложив в них трубы для горячей воды.

Наилучший эффект получается, если тёплые стены делаются в паре с тёплым полом. В таком случае появляется возможность более гибкой настройки температуры пола и стены в отношении комфортного восприятия.

Хотя и без тёплого пола, тёплая стена отлично работает.

Преимущества и экономия

Я уже реализовал две такие системы отопления. В первом случае без тёплого пола (в бассейне) во втором с ним, и имел возможность понаблюдать их работу. Должен сказать, что такое отопление имеет ряд ощутимых преимуществ перед традиционным.

Во первых — это довольно солидная экономия на материалах. Стоимость трубы и отражателя, почти в два раза меньше стоимости радиаторов, запорной арматуры, и фитингов, необходимых для обогрева помещения одинакового размера.

Чтобы экономия стала ещё более солидной, нужно запланировать такое отопление, с самого начала строительства, тогда не придётся в последствии вырубать в стене ниши для труб, или утолщать слой штукатурки по всей стене.

Выбор трубы и схемы контура

Трубу используем, традиционно, металлопластиковую. Почему именно её? Потому что она себя зарекомендовала, как очень надёжный, и удобный в работе материал, для тёплых полов.

Какой лучше диаметр выбрать, честно, сказать затрудняюсь. Раньше я применял всегда D16, а последний заказчик настоял на d20. У меня не было пока достаточно времени, чтоб проанализировать разницу, но первые наблюдения никаких преимуществ более толстой трубы не показали. Скорее наоборот: требуется больше теплоносителя, и труднее работать.

С прошивным полиэтиленом, появившемся в последнее время на рынке, я вообще не работал, после нескольких отрицательных отзывов коллег по цеху.

Как сделать контур отопления для тёплой стены? Так как обогреваемая площадь состоит из нескольких стен, и является длинной и узкой, то лучше разбить систему на несколько контуров. Каждая стена — отдельный контур.

И тут появляется повод творчески подойти к вопросу. Дело в том, что у контура есть участок подводки, то есть сама спираль находится на стене, а до неё находятся два участка — подача и обратка. Вот о них и речь.

Можно подводкой усилить тёплый пол, или обогреть участок пола, можно усилить обогрев какой либо стены, и так далее. Главное стремиться к тому, чтоб все контура, от коллектора, имели одинаковую длину, вследствии этого — одинаковую температуру теплоносителя, и обеспечивали одинаковый нагрев рабочих площадей.

Возможно, что на некоторые участках подводки, необходимо будет сделать теплоизоляцию, опять же для обеспечения равномерного прогрева.

При планировании контура, необходимо особое внимание обратить на то, чтоб он получился неразрывным (без соединений), и обратка располагалась всегда рядом с подачей, и параллельно ей. Так как спираль (идеальный контур), на такой площади, закрутить не получиться, то лучше сделать горизонтальную змейку.

Вертикальная змейка, с большим числом поворотов на 180°, к противоположному концу контура, потеряет большую часть тепла.

Контур должен быть неразрывным. Необходимо это в связи с тем, что: первое — резьбовые фитиги банально текут после отключения отопления (из моей практики), и второе — в фитинге проходной диаметр ровно в два раза меньше, чем у трубы, на которую он установлен.

В результате — падение давления, и уменьшение теплоподачи, то есть контур с фитингом где-то на линии, будет греться меньше чем остальные. Если проблему с протечкой можно решить, установив обжимные фитинги, то проблему с уменьшением давления в линии, решить невозможно.

Оптимальное расстояние между линиями — 25 см. Исходя из этого, для стены достаточно четыре линии.

Если подоконники планируется сделать из декоративного камня, или покрыть плиткой, можно пустить на них дополнительный контур, предварительно прикинув, как расположить его совместно с основным.

Монтаж системы

Тёплая стена делается на высоту 70 — 90 см. Оптимальный вариант — до подоконника. Конечно, если подоконник низкий, как это было у меня во втором случае — 40 см. от пола, то трубы располагаются и между окон, но не выше 90 см. от пола.

Глубина закладки должна быть такой, чтоб над трубой получился слой штукатурки, не менее 3 сантиметров, тогда она гарантированно не даст трещину, в месте пролегания трубы.

Штукатурку же лучше делать так: сначала закидать нишу с трубой, дать схватиться раствору, а затем оштукатурить всю площадь стены. Если вырубать нишу в уже оштукатуренной стене, то вероятность появления трещины, между старой штукатуркой, и новой, которой Вы покроете трубы, резко возрастёт.

В первом случае именно так и было, и пришлось помучиться, усиленно грунтуя верх ниши, и тщательно закидывая и притирая его. Трещины, в результате, не появилось, но повторюсь — пришлось помучиться.

Если ниша для труб не запланирована и не сделана заранее, то её внутреннюю поверхность необходимо подровнять, иначе запросто могут остаться места, в которых труба вылезет на поверхность.

После выравнивания, на всю площадь ниши крепиться отражатель пенофол, толщиной не менее 5 мм. Крепиться он в лёгкую, редко, дюбель-гвоздями. Лишь бы не падал пока, потом трубой прижмётся.

Как известно, тепло распространяется вверх и в стороны, и отражатель необходим для того, чтоб оно распространялось больше в одну сторону, а именно внутрь помещения.

Трубу можно крепить прямыми подвесами. С ними легче выравнивать трубу по стене, так как крепление получается жёстким. Но мне более по душе крепление на дюбель-гвозди с отожжёнкой. Выровнять контур, конечно, труднее, но зато труба лежит как то более свободно и естественно. В общем — и так, и эдак нормально.

Ещё один нюанс, который нужно сразу предусмотреть, находится в углах. Металлопластиковую трубу невозможно согнуть под острым углом, и чтоб при прохождении её через угол, средняя часть не вылезла за пределы штукатурки, ниши в углах необходимо дополнительно углубить, увеличив радиус поворота.

После того, как отопительный контур уложен, и закреплён на стене, вся площадь ниши армируется кладочной сеткой.

Крепиться сетка к стене, дюбелями с отожженной проволокой, крепко, усиленно подтягивая проволоку, чтоб не было движений при набрасывании штукатурки.

Кстати, если мне придётся делать ещё раз такую систему, то перед кладочной сеткой, я обязательно покрою трубу и отражатель штукатурной, чтоб исключить сползание раствора при закидывании ниши. Сползает, зараза, по пенофолу.

Вот теперь можно закидать нишу, дать раствору схватиться, и оштукатурить всю поверхность.

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Желаю трудовых успехов.