Стяжка пола в каркасном доме своими руками

Устройство пола в каркасном доме

Устройство пола в каркасном доме зависит от вида фундамента и конструкции перекрытия. В зависимости от того, опирается ли настил на плиту или стоит на сваях, имеет ли встроенные элементы отопления, выбирается тот или иной утеплитель, тот или другой «пирог» стяжки.

Как сделать пол в каркасном доме? Какие материалы использовать для несущего слоя, утепления и декоративного покрытия?

Независимо от того, опирается ли дом на фундаментную плиту или стоит на сваях, конструкция пола будет состоять из несущего чернового и декоративного чистового настила. Черновой пол предназначен для несущих нагрузок. Он держит на себе вес утеплителя, а также коммуникаций, которые могут быть встроены в него. К примеру, в пол могут быть вмонтированы элементы системы обогрева, так называемый «тёплый пол» — электрические кабели или водные трубы.

Черновой пол из досок.

Чистовой пол является декорирующим материалом. Он не несёт больших нагрузок, но закрывает основной несущий материал, элементы обогревательной системы, утеплитель и гидроизолятор, а также создаёт вид и поддерживает стиль. Материал чистового пола должен соответствовать общему декору помещения.

Вспомогательные материалы, – утеплитель, гидроизолятор, — являются узкофункциональными. Они выполняют определённые задачи, защищают от потерь тепла, предупреждают отсыревание. Их располагают в черновой стяжке пола или под ней.

Черновая стяжка

Черновая бетонная стяжка выполняется на плитном или ленточном фундаментах. В ленточном варианте черновая стяжка предполагает отсутствие подпола или другого пустого пространства под перекрытием первого этажа. В плитном фундаменте сама плита может выполнять функцию черновой стяжки.

Черновая стяжка пола.

Бетонный черновой пол является самым прочным вариантом перекрытия пола. На нём можно устанавливать любое оборудование, устройства обогрева, тяжёлые музыкальные инструменты. В бетонную основу можно укладывать кабель и трубы тёплого пола.

Бетонный пол обладает низкой теплоизоляцией. Сам по себе бетон является «холодным» и требует утепления. Бетонный пол создаёт дискомфорт и «холодит» ноги, поэтому его закрывают «тёплым» покрытием – деревянным паркетом, пробковыми панелями, утеплённым линолеумом. Или обустраивают в нём систему обогрева «тёплый пол».

Если дом или внутренние помещения имеют площадь больше 4х4 м2, то бетонную стяжку упрочняют. Для этого перед заливкой укладывают армирующую металлическую сетку. Такое упрочнение также необходимо, если в доме будет стоять пианино, рояль, крупный газовый или дровянойугольный котёл, ванная, другие тяжёлые устройства, предметы.

Кроме того, упрочнением бетонной стяжки можно варьировать её толщину, и этим – экономить бетон. Так, использование армирующей сетки обеспечивает прочность тонкой бетонной стяжки толщиной 3 см на уровне более толстой стяжки толщиной 5-6 см.

Гидроизоляция пола

Бетон способен впитывать влагу и воду. Почвенная вода может подниматься по порам материала и вызывает отсыревание настила. Поэтому черновую стяжку пола в каркасном доме гидроизолируют одним из выбранных способов – добавляют в раствор водостойкие добавки или укладывают перед заливкой раствора изолирующий материал.

Гидроизоляция пола при строительстве.

Варианты гидроизоляции черновой стяжки пола в каркаснике:

Перед заливкой бетона добавляют в раствор влагостойкие компоненты типа Пенетрон. Они образуют с компонентами бетонной смеси нерастворимые комплексы, которые закрывают поры и препятствуют подъёму грунтовой влаги. Таким образом, бетон остаётся сухой, что предупреждает отсыревание настила, а также увеличивает долговечность бетонной стяжки.
Перед заливкой бетона укладывают слой рулонной гидроизоляции (полиэтилена, рубероида) – этот метод менее эффективен, так как не обеспечивает 100%-ной и защиты от влаги, имеет ограниченное время изолирования. По его истечению – полиэтилен и рубероид начинают разрушаться, теряют сплошную основу.

Утепление пола

Утепление пола необходимо для ограничения теплопотерь при зимнем отоплении. Оно предусматривается для тех каркасных домов, в которые будут проживать круглогодично. Утепление также может использовать различные теплоизолирующие материалы:

Керамзит – насыпной натуральный и самый недорогой вариант утепления стяжки пола. Его насыпают поверх грунта слоем 300-600 мм. Толщина насыпного слоя определяется зимними температурами. При средних температурах около 0°C достаточно 300 мм керамзита. При зимних температурах -30°C необходимы 600 мм насыпного утеплителя.
Пенополиуретан – следующий недорогой теплоизолятор. Для напольного и фундаментного утепления рекомендуют использовать его влагостойкие формы – экструдированные плиты Пеноплекс. Они совмещают в себе функцию утеплителя и гидроизолятора, а также служат более длительный срок.

Тёплый пол

Существует два варианта обустройства пола с подогревом:

И ещё одна особенность: электрический пол обустраивают поверх бетонной стяжки (в целях безопасности и предупреждения возгорания). Поэтому для такого вида отопления необходима плита фундамента или лента с черновой бетонной стяжкой.

Для свайных фундаментов можно использовать другой вариант напольного электрообогрева – инфракрасный плёночный пол. Или, если перекрытие деревянное, уложить между досками водные трубы.

А теперь опишем подробнее, как сделать тёплый пол в каркасном доме?

Электрические кабели или ИК-плёнка

Для электрического обогрева пола используют специальные силовые кабели или ИК-плёнки, инфракрасные панели. Они отличаются от кабеля монтажом, применяются для различных полов. Кабель укладывают в стяжку, и потому используют для плитных и ленточных типов фундаментов. Плёнка не требует сооружения бетонной стяжки, и поэтому используется для обогрева пола в свайно-ростверковых каркасных строениях.

Электрический пол в бетонной стяжке.

Электрический силовой кабель прокладывают внутри бетонной стяжки. Его заливают слоем бетона толщиной 50 мм, при необходимости – армируют. Выходы кабельных проводов подключают к регулятору температуры. В зависимости от выставленных показаний, регулятор осуществляет периодическое отключение подачи тока в кабель. Таким образом, происходит автоматическая регулировка температуры нагрева пола и помещения. Как только нагрев достигает заданной температуры, регулятор отключает электрический ток, стяжка которого продолжает излучать тепло без подогрева. Как только температура опускается, регулятор возобновляет подачу тока и нагрев стяжки.

Инфракрасная плёнка представляет собой тонкий слой наноуглерода и встроенных в него медных шин. С двух сторон нагревающий слой закрыт гибким полимером. Полимерная защита предупреждает намокание нагревательного элемента.

Плёнку укладывают поверх любых поверхностей, на бетонную стяжку или деревянный брус. Она также укладывается на пол перекрытия второго этажа, которое в каркасных строениях часто обустраивают досками, OSB и фанерой. Такой тёплый пол называют «плёночным», его часто обустраивают на лёгких межэтажных перекрытиях. Это наиболее удачный вариант отопления верхних этажей лёгких каркасных строений, мансардных помещений.

Инфракрасную плёнку не приклеивают к основе и не бетонируют в стяжку. Её кладут на имеющийся черновой пол – бетонную плиту, дерево, или плиту ЦСП, или OSB. А сверху закрывают чистовым напольным покрытием – ламинатом, линолеумом.

Для регулирования температуры нагрева пола и помещения используют выходы проводов ИК-плёнки. Их подключают к регулятору нагрева и автоматического включения/выключения аналогично кабелю.

Важное достоинство плёночного тёплого пола: его можно демонтировать и уложить в другом помещении.

Тёплый водяной пол

Водные трубы являются модификацией традиционного отопления металлическими батареями – радиаторами. Его можно укладывать на бетон и дерево, поверх бетонных плит первого этажа или между деревянных досок межэтажного перекрытия. На лаги пола в каркасном доме кладут черновое перекрытие, которое собирают из крепких досок толщиной 50-60 мм. Поверх досок – кладут водяные трубы. Поверх труб – декоративный настил.

При обустройстве водного отопления верхних этажей каркасных строений необходимо обеспечить достаточную прочность перекрытий верхних.

Для системы тёплый пол используют металлопластиковые трубы диаметром не меньше 20 мм. Их укладывают либо в стяжку пола первого этажа, либо в пазы между деревянными досками чернового пола второго этажа строения. Концы труб подключают к нагревательному устройству.

Схема работы водяного пола от котла.

На каждую комнату предусматривают свою «петлю» отопления. На входе и выходе нагревательные устройства подключают к коллекторам. Они распределяют воду между помещениями каркасного дома, а также принимают её из тех же помещений. Далее – вода проходит в котёл, где нагревается, и заново выходит из коллектора.

Покрытие пола

В качестве чистового настила «тёплого» пола используют те материалы, которые отличаются высокой теплопроводностью. Они должны хорошо проводить тепло, которое образуют нагревательные «подпольные» элементы. Лучше других этим требованиям удовлетворяют ламинат и линолеум.

Ламинат для пола

Ламинат – лучший вариант настила для системы отопления «тёплый» пол. Он представляет собой деревосодержащий материал, древесноволокнистую плиту под износостойкой синтетической плёнкой. Его производят в виде плит со специальным краем. Край плиты имеет систему паз-шип, что позволяет удобно собирать пол, «вщёлкивать» соседние панели друг в друга. Важное достоинство ламината – его рисунок может имитировать различные породы древесины, доску, паркет, пробковое покрытие.

Линолеум на пол

Линолеум – наиболее дешёвое полимерное покрытие для «тёплого» пола. Отличается некоторой водостойкостью, поэтому части используется для бытовых каркасных помещений – коридора, кухни. Также позволяет имитировать различные материалы и поверхности. При этом отличается более доступной ценой.

Для устройства напольного подогрева используют линолеум без подложки-утепления. Если же у вас бетонный пол без подогрева, лучше использовать линолеум со вспененной основой или укладывать его поверх фанеры.

Любое строительство или обустройство помещений, требует четкого соблюдения норм на каждом этапе работ.

Особенно это касается обустройства помещений. В ходе ремонта часто используются материалы, которые требуют прочного и ровного основания.

Далее дан подробный обзор, что такое стяжка пола. Описаны материалы и оборудование для создания стяжки, этапы подготовки и работы по монтажу, возможные ошибки, правила и требования для различных помещений. Дополнительно описана пошаговая инструкция по самостоятельному созданию стяжки.

Что означает понятие?

Стяжкой пола является основание под монтаж напольного покрытия. Стяжка может использоваться для:

Выравнивания пола.
Заливки пола в домах и помещениях на первых этажах.
В качестве защиты гидроизоляционных слоев на крышах, при обустройстве чердачного помещения в жилое.
Как основание под различные элементы конструкции.

Стяжки различаются по способу монтажа:

Заливка полового основания может использоваться не только как основание. Стяжка монтируется для сокрытия различных коммуникаций, проведенных по основному полу.

Где можно устанавливать стяжки?

Являясь основанием, стяжка также требует под собой устойчивой конструкции. Перед монтажом следует учитывать:

Стяжка не заливается на неустойчивые, рыхлые, влажные грунты, в условиях близкого расположения грунтовых вод. Даже при наличие армирующего каркаса, монолитный пол может просесть или деформироваться.
Сухую стяжку монтируют только на гидроизоляционный слой и прочную основу.

За счет большого веса, бетонные стяжки не заливаются на трубы и электрические кабели без внешней защиты.

Заливать бетонную стяжку можно:

В панельных многоквартирных домах, новых или в хрущевках, но с учетом толщины самих перекрытий и слоя бетонной смеси. Также учитываются направленность и ширина плиты основания.
На первых этажах каркасных домов, с предварительно созданным основанием из щебня или горного камня.

Так или иначе, при заливке нужно учитывать общий вес монолитной плиты и ее воздействие на опорную конструкцию здания.

Сухая стяжка монтируется:

В домах и помещениях любой конструкции, в том числе на чердаках.
В качестве основы может использоваться сыпучая засыпка или листовые материалы (пеноплекс, пенопласт).
Монтаж разрешен на любых этажах, с любой конструкцией перекрытий.

Такие материалы как керамзит или листовой пеноплекс очень легкие, поэтому не оказывают существенной нагрузки на перекрытия и плиты.

Необходимые материалы

Стяжка пола делается на долгое время, поэтому ее структура должна быть надежна и устойчива к различным воздействиям, вибрации и нагрузкам. Для бетонной стяжки используются:

Цемент марок М 400 или М 500.
Чистый просеянный песок средней или крупной фракции.
Чистая вода.

Для увеличения жесткости будущей плиты, при планируемой толщине до 5 см, в смесь может быть добавлен щебень средней или мелкой фракции. При толщине слоя более 5 см, стяжка заливается поверх армирующего металлического каркаса.

Для сухой стяжки потребуются:

Металлический профиль или деревянные брусья. Используются как направляющие лаги.
Пленка гидроизолирующая. Для покрытия основания под засыпку.
Наполнитель. Может использоваться керамзит, листовой пеноплекс марки «Пол».
Внешнее покрытие. Тут применяется ДСП толщиной от 1 до 3 см.

При установке листовых материалов также потребуется строительная пена, для заполнения мест стыков.

Полная статья о материалах тут.

Инструменты и оборудование

Для заливки и последующего выравнивания бетонной стяжки потребуются следующие инструменты и оборудование:

Миксер для замеса раствора.
Ведро.
Строительный уровень.
Мастерок.
Рейки-маяки, для заливки по уровню, если требуется монтаж по большой площади.

Вместо строительного миксера, можно замещать раствор мастерком или насадкой на ударную дрель. Процесс будет долгим, но подойдет для заливки небольших площадей.

При монтаже сухого типа:

Дрель со сверлом для монтажа лаг и наружного покрытия.
Строительный уровень.
Строительный степлер.
Строительный скотч.
Рулетка.
Шурупы.
Острый нож.

Больше информации тут.

Технология создания поэтапно

Заливку пола нельзя проводить без подготовки каждого этапа. Этапы создания основания пола следующие:

Очистка и подготовка пола. Этот этап необходим для устранения неровностей, трещин, заделки деформированных углов по месту стыка стен с полом. В каркасных домах на этом этапе проводится засыпка пола щебнем (если нет подвала) и создания прочной основы.
Монтаж гидроизоляции. На этой стадии выполняются работы по защите помещения и самого будущего основания, от воздействия влаги и сырости.
Шума изоляция. Проводятся работы по установке дополнительного слоя, который снизит уровень шума в помещении. Данный этап необходим только в этажных домах, в помещениях над подвалами, над техническими помещениями.
Прокладка коммуникаций, электрических кабелей, систем теплого пола. Данные работы нужно выполнять только по мере надобности.
Расчет и определение уровней уклона. На этом этапе проводятся работы по разметке самого основания, примыкающих стен, с учетом толщины слоя стяжки.
Монтаж каркаса. Выполняется при толщине заливки более 5 см и площади более 25 м2.
Выставление маяков. Этап необходим для создания точного уровня внутри площади стяжки и по периметру. При сухой стяжке используются регулируемые маяки, для точного выставления уровня лаг.
Подготовка материалов. Рассчитывается количество цемента, песка, керамзита, или пеноплекса.
Заливка, выравнивание, удаление воздушных мешков. Этап заключительный. Работы необходимы для выравнивания стяжки по площади и ее подготовке к сушке. На этом же этапе, проводится работа по удалению маяков (если они были установлены) и заливки пустых мест. При сухой стяжке проводится осмотр покрытия, монтаж дополнительного слоя гидроизоляции и напольной основы (ДСП) под основное покрытие.
Сушка стяжки. Тут проводятся работы по контролю застывания бетона, поддержанию необходимой температуры и уровня влажности в помещении.

На последнем, заключительном этапе работ, стяжка проверяется на наличие дефектов. Они устраняются для подготовки поверхности к монтажу основного покрытия.

Пошаговая инструкция по заливке своими руками

Итак, теперь перейдем непосредственно к самому процессу заливки. Создание мокрой и сухой стяжки практически одинаков, отличается только заполнитель для основания (цементный раствор или керамзит).

Подготовка поверхности

Подготовка пола важный момент, от которого зависит качество будущей стяжки. При подготовке необходимо:

Полностью удалить старое покрытие. Дополнительно удаляются гвозди, срезается торчащая арматура, камни, щебень.
Далее необходимо тщательно пропылесосить пол. Лучше предварительно подмести пол жесткой щеткой. Углы и щели, по местам примыкания стен, также очищаются.
Широкие и глубокие щели, по углам и местам примыкания стен, нужно заполнить цементным раствором или строительной пеной. Данные участки не должны выступать за уровень.

На следующем этапе пол помещения необходимо увлажнить и еще раз пропылесосить. Увлажнение улучшит сцепление бетона с уже готовой поверхностью. В случае заливки на чистое бетонное основание, пол покрывается слоем жидкой антибактериальной грунтовки.

Детально о подготовке здесь.

Как правильно сделать гидроизоляцию?

Гидроизоляционный слой используется для защиты помещения от внешнего воздействия влаги. Например, при наличие подвальных помещений. Также слой поможет защитить нижние этажи в случае протечки. Под бетонную заливку подойдет пленочные гидроизоляционные материалы, например, плотная полиэтиленовая пленка.

Стыки и углы в районе пола промазываются жидкой гидроизоляцией, на основе смолы или битума.
Пленка расстилается по всей поверхности пола, с захлестом на стены. Высота нахлеста должна превышать толщину слоя бетона на 2-3 см.

Если пленка не покрывает всю площадь одним листом, листы нужно уложить друг на друга с нахлестом в 5 см. По месту соединения нахлест проклеивается строительным скотчем.

Подробнее о защите в этой статье.

Звукоизоляция

В качестве звукоизоляционного слоя можно использовать керамзитную засыпку или листовой пеноплекс. Тут стоит учитывать следующее:

Керамзит используется мелкой фракции. Толщина его слоя предварительно вносится в расчет толщины стяжки. Засыпка укладывается ровным слоем по всей поверхности пола.
В случае с пеноплексом, стоит учитывать, что предварительно требуется установить деревянные лаги (брусья), на расстоянии, равном ширине листов изолятора. Все места стыка листов между собой и с лагами заполняются монтажной пеной. Пена, после высыхания срезается и выравнивается.

После монтажа, звукоизоляционный слой покрывается дополнительным слоем гидроизоляции. Таким образом создается двойная защита самого помещения и листового материала.

Детали шумоизоляции по ссылке.

Укладка самого основания

После монтажа защитных слоев, можно переходить к выставлению уровней и заливке основания. Работы проводятся в следующей последовательности:

На пол устанавливаются маяки. Расстояние между ними примерно 5-10 см. На маяки устанавливаются и фиксируются металлические или пластиковые рейки. В случае с сухой стяжкой, монтируются лаги. Их высота подбирается под необходимый уровень будущего пола.
После установки всех реек, они проверяются на соответствие уровню между собой.
Далее нужно подготовить заполнитель. Цементный раствор замешивается в пропорции 1:3 (цемент/песок). При сухом заполнении, подготавливается керамзитная засыпка или нарезается листовой заполнитель, согласно ширине, установленных лаг.
Далее необходимо заполнить пространство между установленными лагами или маяками.
На последнем этапе, заливка выравнивается относительно всей площади.

После полной заливки бетона по всей площади пола, необходимо дождаться затвердевания раствора. На это необходимо примерно 3-4 часа времени. Далее нужно вынуть все профили маяков, замещать жидкий раствор, в пропорции 1:3, и заполнить пустоты. Выравнивание проводится круговыми движениями шпателем.

В случае с сухой стяжкой, проводится работа по дополнительной гидроизоляции:

Если использовался керамзит, его покрывают полиэтиленовой пленкой (или иным рулонным материалом). Фиксация проводится поверх установленных лаг при помощи гвоздей или строительного степлера.
При использовании листовых материалов, все промежутки и стыки заполняются строительной пеной. После застывания, лишняя пена срезается и выравнивается. Стяжка покрывается гидроиоляцией.

Особенности монтажа пола для разных помещений

Процесс заливки стяжки для частных домов и квартир немного отличается. Далее описаны основные нюансы.

В частном доме

Сама конструкция коттеджей предполагает особенные дополнения при заливке стяжек:

Если отсутствует подвальное помещение, грунт необходимо пролить водой, утрамбовать и засыпать минимум 20-30 см крупного щебня, а на него, 10 см слой щебня средней фракции.
Дополнительно проводится гидроизоляция.
Монтируется арматурный каркас.
Проводится сцепка каркаса пола и стен.
Заливается стяжка.
Проводится дополнительная гидроизоляция.

При заливке на пол первого этажа, с подвальным помещением под ним, слой может быть толще, но обязательна гидроизоляция битумными материалами с проникающей способностью.

Перед сухой заливкой также проводится работа по подготовке прочного основания. Поверх грунта засыпается слой щебня и заливается 3-5 см слоем бетона. Только после этого проводится гидроизоляция, монтаж лаг и последующая стяжка.

Нюансы заливки стяжки в квартире зависят от помещения. Так учитывается:

Толщина слоя не может быть более 5 см.
Квартиры, расположенные над подвалами или выше первого этажа, требуют гидроизоляции и дополнительной шумоизоляции.
В ванных комнатах необходим слой проникающей изоляции и антибактериальная защита.
Заливка может проводиться без арматурного каркаса.

Также стоит учитывать, что любые дополнения и изменения в конструкции помещения могут облагаться штрафом. Необходимо получить специальное разрешение на проведение работ, с предоставлением схемы и расчетов.

Сложности и ошибки

При проектировании и самостоятельной заливке стяжки часто допускаются следующие ошибки:

Слишком толстый слой бетона. Создает нагрузку на перекрытия.
Неправильный выбор материалов для сухой стяжки. Приводит к проседанию основания, появлению воздушных мешков.
Работы по заливке раствором проводятся при температуре ниже +5 градусов. Стяжка будет застывать долгое время, что приведет к образованию трещин.
Отсутствие арматурного каркаса в стяжках, толщиной более 5 см. Приводит к появлению трещин.
Неправильно установлено расстояние между маяками. Приводит к сложностям при выравнивании.
Также ошибкой может стать неправильная процедура сушки стяжки. При отсутствии периодического увлажнения поверхности, в структуре слоя создается разный уровень влажности. Это приводит к появлению трещин.

В отношении сухой стяжки основной ошибкой может стать отсутствие гидроизоляции. В последствии, между основанием и покрытием накапливается влага, появляется грибок и неприятный запах. Это также может привести к гниению и разрушению стяжки.

Плюсы и минусы самостоятельного устройства

При заливке самостоятельно можно выделить ряд плюсов:

Заметное снижение затрат на проведение работ.
Возможность самостоятельного контроля всего процесса.
Точное определение и устранение ошибок в ходе работ.

Среди недостатков можно выделить только необходимый опыт и затраты по времени.

Когда стоит обратиться к специалистам?

Обращение к специалистам необходимо в случае:

Монтажа в многоквартирном доме старой постройки. Специалисты могут точно определить допустимую толщину и вес слоя.
При монтаже коммуникаций и системы теплого пола.
При заливке большой площади.
Если требуется расчет, сборка и монтаж арматурного каркаса.

Владелец помещения должен учитывать, что экономия на обращении к специалистам может повлечь непоправимые последствия. Это может отразиться на целостности здания, уровне влажности и здоровье жильцов.

Средние расценки на работы

Стоимость заливки стяжки зависит от ее типа, используемых материалов, дополнительных элементов:

Стоимость заливки мокрой стяжки варьируется в пределах 400-600 рублей за 1 м2.
Сухая стяжка монтируется в пределах 150-450 рублей за 1 м2.
Цена 1 м3 при заливке бетонной стяжки на арматурное основание, варьируется в пределах 500-700 рублей.
Монтаж сухой стяжки с использованием листовых материалов может обойтись примерно в 250 рублей за 1 м2.

Дополнительная информация о ценах тут.

Также нужно учитывать, что цена может увеличиться при необходимости подготовки поверхности, предварительного выравнивания щебнем, сборки каркаса.

Заключение

Заливку стяжки небольшой площади можно легко осуществить самостоятельно. Главное правильно подготовить поверхность, рассчитать слой покрытия и соблюдать требования по выставлению маяков и выравниванию поверхности. Более сложные и объемные участки с дополнительным усилением конструкции, или на этапе возведения частного дома, лучше доверить профессионалам.

Возведение пола является важнейшим строительным этапом. От качества пола зависит, насколько комфортным будет ваше жилище, будет ли в нем тело зимой.

Пол в каркасном доме может быть выполнен несколькими способами. Для сезонного проживания на даче он может быть проще, а для жилого помещения часто требуется дополнительное утепление, и тогда монтируют водяной обогрев под его поверхность. Рассмотрим основные способы устройства данного элемента здания.

Устройство пола в каркасном доме своими руками

↑ Подготовка к возведению каркасного здания

Для возведения любого дома подготовительные работы идентичны и состоят из:

Подготовки территории.
Разметки постройки.

Подготовка территории под постройку

Первым делом очищают участок от зелёных насаждений

Важно полностью очистить место, где начнётся строительство дома. Если участок хорошо подготовить, то это упростит разметку, сделав замеры точнее и с меньшей погрешностью

Когда участок расположен на склоне, его или выравнивают по горизонту специальной техникой, или возводят соответствующий фундамент.

Важно! Не стоит пренебрегать подготовкой участка. Затратив 2-4 часа на расчистку сегодня, в будущем строительные работы будут продвигаться быстрее

Разметка дома

От правильно выполненной разметки зависит планировка и насколько ровными будут углы стен. К разметке подойти нужно ответственно. Все неточности, допущенные на этом этапе, исправить будет сложно.

Разметка основания каркасного здания состоит из расстановки колышков. Ними размечают внешние и внутренние стены.

Создание основания и установка лаг

Шаг 1. Первым делом необходимо создать основу-фундамент. В данном случае дом будет возводиться на столбчатом фундаменте. Для начала участок земли размечается в соответствии с проектом. В определенных точках необходимо произвести бурение небольших скважин для установки столбов фундамента. Диаметр отверстий – 20 см, глубина – около 1 м.

Бурение скважин для столбов

Шаг 2. После этого в каждую подготовленную лунку нужно установить трубы из асбестоцемента длиной 1,3 м и диаметром 10 см. Шаг между соседними элементами не должен превышать 2 м. Но обычно придерживаться рекомендуется шага 80-100 см.

Установка труб из асбестоцемента

Шаг 3. Вокруг столбов лунки нужно засыпать песком, который после этого требуется тщательно утрамбовать и пролить водой, чтобы он сидел как можно плотнее. Далее в каждую асбестоцементную трубу заливается свежая строительная смесь (цемент – 1 ч, вода и щебенка – 5 ч, песок – 4 ч). Также после заливки в каждую трубу нужно установить пластины, на которых потом будут фиксироваться лаги.

В трубы заливается строительная смесь

Трубы готовы к дальнейшим работам

Шаг 4. После этого начинается создание нижней обвязки. Доски, используемые для ее воплощения и имеющие параметры 5х15 см, устанавливаются ребром. Доски внутренние соединяются друг с другом в углах будущего дома шурупами.

Шаг 5. Далее к доскам изнутри фиксируются доски срединной части, а затем – и внешние. Притом используются для крепления все те же шурупы. При помощи рубанка нужно обстрогать верхнюю часть досок. Они должны быть ровными, что можно проверить при помощи уровня. Остается изготовить лишь пазы, куда будут устанавливаться лаги. Для последних можно использовать брус 5х10 см или 5х15 см. Они также фиксируются при помощи абсолютно любого крепежного материала.

Лаги будут укладываться в специальная пазы

Шаг 6. Лаги требуется укладывать по линиям столбчатого фундамента, ровно и аккуратно, и фиксировать на обвязке.

Шаг 7. Должен получиться примерно такой же каркас, как на фотографии. После этого к лагам прикрепляются рейки 3х3 см. Для фиксации также может быть использован любой материал. Эти рейки понадобятся для того, чтобы выполнять функцию некой опоры для краев досок пола. Также между лагами лучше сделать перемычки. Они укрепят конструкцию и дадут возможность лучше фиксировать доски конструкции. Шаг между перемычками должен составлять примерно 1,25 м.

Пример готового каркаса

↑ Информация о теплоизолирующих материалах

Все утеплители, созданные ранее и являющиеся результатом научных разработок последних лет, можно условно разделить по типам:

изготовленные на основе минеральных веществ;
силикатные;
полимерные (пластиковые);
древесно-стружечные.

К первому типу можно отнести минеральную вату и керамзит, силикатный утеплитель – это стекловата, древесно-стружечными можно назвать эковату (производится на основе опилок), фанеру, ДСП и обычные, хорошо высушенные опилки. Полимерные (пластиковые) – это, как правило, наиболее современные материалы: к ним относится упомянутый выше экструдированный пенополистирол, пенопласт, вспененный фольгированный полиэтилен и пенополиуретан.

Каждый из этих материалов обладает определенными достоинствами, но не все могут применяться для утепления пола. Так, древесно-стружечные способны накапливать влагу, а полимерные и силикатные следует защищать от влаги с помощью пароизоляционной пленки, а также от грызунов. Керамзит может использоваться без защиты.

Американская и канадская технология выполнения работ своими руками

Дом по американской технологии – это быстровозводимое сооружение на базе деревянного каркаса. Все основные элементы изготавливаются на заводе.

использование только хорошо высушенной древесины;
конструкция собирается не из бруса, а из обрезной доски (в каркасе – доска толщиной 5 см);
усиление проемов обеспечивается двойными и тройными стойками из доски;
над проемом доска монтируется на ребро;
верхняя обвязка выполняется из сдвоенной доски;
углы каркаса выполняются по особой технологии («калифорнийский» или закрытый угол);
большая площадь остекления;
двухэтажное исполнение.

С наружной и внутренней стоны каркас обшивается OSB-плитами, между которыми укладывается теплоизоляция (чаще всего, минеральная вата). Между утеплителем и плитами размещается пароизоляция. Наружная отделка обеспечивается сайдингом, декоративными панелями, искусственным камнем и другими материалами.

Основу канадской технологии составляет каркас, собираемый из вертикальных и горизонтальных профилей. Между элементами каркаса укладывается утеплитель. Обшивка производится ОСП-плитами толщиной не менее 12 мм. Стропильная система обшивается фанерой.

Поверх утеплителя накладывается парогидроизоляция из толстой полиэтиленовой пленки. В качестве утеплителя используется минеральная вата. Иногда используется комбинированный вариант – слой минеральной ваты, покрытый с двух сторон пенополистиролом. Для каркаса обычно используется доска (брус) размером 5х15 см.

При соблюдении технологии строительства каркасные дома по американской и канадской технологии имеют срок службы не менее 60-70 лет. Нередко долговечность превышает 100 лет.

↑ Фундамент

Для возведения каркасного дома подходит любой тип фундамента. Ограничениями станут возможности застройщика и тип почвы на месте строительства.

Свайно-винтовое основание

На сегодня это самый распространённый фундамент для каркасника, он и дешёвый, и простой в установке.

Подойдёт для разных почв, кроме скалистых грунтов. Многие застройщики свайно-винтовой фундамент выбирают для болотистых почв, где плотный грунт расположен глубоко и для возведения других типов основания требуются огромные средства.

Буронабивные сваи изготавливают и самостоятельно. Сваи производят из бетона марки М200, в результате получается монолитная основа. Для опалубки применяют рубероид, скрученный в трубку. Внутрь опалубки устанавливают каркас из 3-4 арматурных стержней. В полученное сооружение заливают бетонный раствор, который уплотняют высокочастотным вибратором для бетона.

Сверху на оголовки сваи устанавливают несущую железобетонную, деревянную или металлическую балку (ригель).

Отдельные сваи с помощью ростверка соединяются в жесткий устойчивый каркас. Верхняя часть свайного фундамента бывает:

висячей;
наземной;
заглубленной.

Когда ростверк заглубленный, то это уже мелко заглубленный ленточный фундамент. Его возводят из железобетонного монолита по периметру здания и под перегородки, которые относятся к несущим. Траншея выкапывается вглубь до 50 см, отсыпается щебнем и песком.

На щебне-песочную подушку устанавливают опалубку. В середину выкладывают каркасы из стали, их жёстко фиксируют с выпусками свайной арматуры. Для укрепления обвязочного бруса внизу опалубки заблаговременно готовят металлические шпильки (их диаметр с резьбой 12 мм). Шпильки фиксируют проволокой либо приваривают к стержням арматурного каркаса. По длине ростверка крепежи делают через каждые 1,5-2 м. От углов основания крепежи располагают на расстоянии не больше 0,3 м. Выступать шпильки могут над верхней частью опалубки на 13-15 см.

Предварительно на конструкции размечаются места монтажа стоек. Но учитывают, что крепежи горизонтального бруса и стоек не должны совпадать. После возведения поверхность фундамента обрабатывается гидроизоляционной мастикой. Далее на основание выкладывают 2 или 3 слоя рубероида.

Ленточный фундамент мелкого заложения

Этот же фундамент также часто используется при возведении каркасных зданий. Стоимость основания небольшая, и есть возможность применить в доме бетонные полы

Но так как мелко заглубленный ленточный фундамент отличается хрупкостью, важно соблюдать технологию заглубления

Этот тип фундамента применим на хороших почвах. Противопоказана установка основания на болотистых грунтах и на почвах с близко расположенными грунтовыми водами.

Плитное основание

С каждым годом появляются новые технологии или усовершенствования при возведении домов и фундамента под них. Так стал популярен и плитный фундамент. Стоимость высокая, но застройщиков цена не отпугивает. Достоинства окупают затраты: надёжность сооружения, универсальность, долгий срок эксплуатации. Плиты используют как черновую напольную поверхность, и на пол отдельно не понадобится тратиться.

При строительстве каркасного дома вместо классического монолита применяют плитное основание с рёбрами жёсткости. Это обеспечивает отличную устойчивость фундамента за счёт равномерного распределения веса дома на грунт.

Используя этот тип фундамента, уделяют внимание утеплению. На подушку из щебёнки укладывают плиты пенополистирола

Строительный утеплитель не боится влаги, он не сгниёт, а свои теплоизоляционные качества сохраняет на протяжении 50 лет.

Для подвода коммуникационных систем устанавливают гильзы при бетонировании плитного основания. Подземные проходы обеспечат при прокладке водопроводных труб или канализации доступ. Гильзы монтируют заранее, а то потом проводить каналы в плите будет сложно.

При возведении наземного и мелко заглубленного основания монтаж гильз потребуется для вентиляции пространства под полом. Для каркасных домов это важный момент, которым не пренебрегают. Подземные проходы снизят влажность воздуха

Это важно для всех конструкций, а особенно для деревянных