Буржуйки дровяные из подручных материалов
Принципиальная конструкция простейшей буржуйки, работающей на твердом топливе – весьма незамысловата. По сути – это металлическая толстостенная емкость, разделенная на два основных отсека.
В верхний – топку, закладываются дрова или другое топливо, для чего должна быть предусмотрена загрузочная дверца. Колосниковая решетка отделяет топку от нижнего отсека, гораздо меньших размеров – зольника, который также часто играет роль поддувала.
Здесь также рекомендуется установка соответствующей дверцы, через которую производится регулярная очистка буржуйки от золы. Кроме того, приоткрытие дверцы на определенную ширину регулирует поступление воздуха в топочную камеру, а следовательно – и интенсивность горения дров. В верхней топочной камере вварен патрубок для отвода продуктов сгорания в дымоходную трубу.
Подобная схема дает простор для самостоятельного проектирования несложных буржуек, причем в ход в качестве заготовок идут самые разнообразные материалы или отслужившее свое предметы и приспособления.
Учить, как сварить буржуйку в гараж, настоящих мастеров, пожалуй, и нет надобности – наверное, лучше просто дать ряд интересных идей, которые можно взять за основу и дополнить своими доработками, исходя из имеющихся возможностей и предпочтений.
1. Один из самых простых вариантов – буржуйка из старой металлической бочки.
Конструкция, представленная на рисунке, упрощена до предела. Мастер-изготовитель решил отказаться от двух раздельных дверец, объединив их в одну общую. Сверху бочки приварена металлическая рамка, позволяющая укладывать на нее металлический лист, который становится своеобразной «варочной панелью» — на ней можно, например, согреть воду.
Достоинство у подобной конструкции, пожалуй, только одно – простота и быстрота изготовления, доступного практически каждому. Недостатков же – намного больше.
- Во-первых, сама по себе бочка не является оптимальным вариантом для буржуйки – стенки тонкие, теплоемкость у них невысока, да и прослужат они недолго – быстро прогорят.
- Во-вторых, регулировать интенсивность горения – достаточно затруднительно.
- В-третьих, конструкция громоздка, занимает много места. Можно, конечно, продумать вертикальное расположение, но главной проблемы – тонкости стенок, это все равно не устранит
- И, в-четвертых – такая буржуйка весьма небезопасна в противопожарном отношении.
Подобную печку лучше иметь не в гараже, а где-нибудь на улице, для утилизации мусора.
2. Нечто похожее, с теми же основными недостатками, но более компактное можно изготовить из стандартного 40-литрового бидона.
Масштаб работ, в том числе – сварочных, здесь еще меньше. По сути, к корпусу (1) привариваются только ножки (3) и дымоходная труба (2). Дверца уже готова – она остается штатная, только в ней высверливается два ряда отверстий (4) для доступа воздуха.
3. Очень широкие возможности в изготовлении гаражных печей-буржуек предоставляет использование старых газовых баллонов. У этих сосудов – толстые сальные стенки, которые легко поддаются сварке и сами по себе имеют неплохую теплоемкость.
Основная сложность – правильно подготовить баллон к дальнейшей работе, так как даже при снятой горловине в нем могут оставаться пары взрывоопасной концентрации. Можно встретить совет заполнить баллон водой на ночь, а затем, после слива жидкости, приступать к его резке.
Вариантов печек-буржуек из баллонов – очень много.
— Часто ее изготавливают в горизонтальном исполнении. Сама емкость баллона представляет собой, по сути, готовую топочную камеру. Делить ее при такой ориентации на две – нерационально, лучше изготовить из листового металла и приварить снизу коробчатыйзольник-поддувало с собственной дверцей.
Колосниковой решеткой может быть в этом случае ряды высверленных в корпусе баллона отверстий:
Если нашлась настоящая чугунная колосниковая решетка соответствующего размера, то можно поступить и иначе – вырезать в стенке баллона окно, которое обеспечит плотное прилегание этой детали:
Топочную дверцу можно изготовить самостоятельно, использовав для этого вырезанный под окошко топки фрагмент, или же приварить готовую деталь, которую можно приобрести в хозяйственном магазине.
Конструкция устанавливается на приваренные их трубы или уголка ножки на удобной для эксплуатации высоте. В задней части врезается патрубок для подключения к дымоходу.
— В целях экономии гаражного пространства баллон можно разместить и вертикально. В этом случае его делят на две камеры, приваривая внутри кронштейны, на которые укладывается самодельная круглая колосниковая решетка, изготовленная из стального прутка диаметром 10 – 12 мм.
Верхнюю срезанную часть можно заглушить металлическим листом – в этом случае появится своеобразная варочная поверхность. Другой вариант – приобрести чугунный казан нужного диаметра, который в точности подойдет в качестве «заглушки» и превратится в емкость для подогрева воды или даже для приготовления самых разных блюд.
Для выхода продуктов сгорания сзади вваривается стандартный отвод на 90 градусов диаметром 100 или 110 мм, а к нему затем присоединяется вертикальная часть дымохода.
Оригинальную конструкцию предлагает еще один умелец. В качестве готовой детали для буржуйки он использовал воздушный бак-ресивер от тормозной системы грузового автомобиля.
Мастер не стал устанавливать обычные дверцы. Для поддувала вварен патрубок, оснащенный регулируемой заслонкой, ограничивающей поступление воздуха. Люка загрузки на боковой стенке буржуйки также нет – в ней используется принцип верхней загрузки твердого топлива. Верхняя крышка – откидная, для удобства оснащена дугообразной рукояткой.
Внутреннее пространство баллона на топку и зольник разделяет самодельная колосниковая решетка:
Сама по себе конструкция несложна в изготовлении, но при эксплуатации требует осторожности во время подкладывания дров. Кроме того, процесс очистки такой буржуйки от накопившейся золы также будет не совсем удобен.
Аналогичные по конструкции буржуйки могут быть изготовлены и из обрезков толстостенных труб диаметром 300 – 500 мм.
4. Стальной лист – отличный материал, из него может быть изготовлена печка буржуйка своими руками чертежи которой несложно отыскать в интернете.
Для примера можно привести чертеж эффективной в работе печки на твёрдом топливе, для которой понадобится листовой металл толщиной не менее 4 мм (стенки из более тонкого попросту быстро прогорят).
На предлагаемом вниманию чертеже указаны все размеры, и любому мастеру несложно будет врезать необходимые для работы детали. Главная «изюминка» такой конструкции – наличие двух перегородок (1). Они создают своеобразный лабиринт для выхода продуктов сгорания, которые не улетают сразу в дымоходную трубу, а обеспечивают максимальную теплоотдачу от буржуйки.
В качестве колосниковой решетки используется металлическая пластина (2) с рядами высверленных отверстий диаметром 12 – 15 мм.
Целесообразно «одеть» буржуйку в металлический кожух, использовав для него листовой металл толщиной 2 мм. Пластины (3) вырезаются по размерам боковых и задней стенки и крепятся к корпусу печки либо на резьбовые стойки, либо с использованием втулок длиной 50 мм (4).
Подобное дополнение к конструкции буржуйки решит сразу три задачи:
Это – далеко не все возможные варианты гаражных буржуек на твердом топливе. С другими интересными конструкциями и с подробной технологией их изготовления можно ознакомиться на других страницах нашего портала, посвященных этому вопросу.
Видео — печка на отработке
https://www.youtube.com/watch?v=Dyhxn3njpoI
В процессе эксплуатации печки следует соблюдать ряд обязательных правил:
- Не допускается использование масляной отработки с горючими примесями, например, бензином. Отработка должна быть обязательно отфильтрована, чтобы в ней не содержалось твердых взвесей.
- Представляет опасность и отработка с водой – это может привести к закипанию жидкости и разбрызгиванию масла с возможным его воспламенением. Сбор отработки для дальнейшего использования в виде топлива должен проводиться в условиях, исключающих попадание воды.
- Ни в коем случае нельзя размещать такую печь на сильном сквозняке – это может вызвать перекидывание пламени на окружающие предметы. Вокруг печки не должно никогда располагаться никаких воспламеняющихся веществ и материалов. Обязательно предусматривается надежная термоизоляция стен помещения.
- Помещение обязательно должно иметь надежную вентиляцию, так как работы печки связана с интенсивным поглощением кислорода воздуха и выделением опасной для здоровья и жизни окиси углерода.
- Категорически запрещено использовать в качестве топлива какие бы то ни было иные легковоспламеняющиеся жидкости – это может закончиться взрывом в верхней камере или дымоходной трубе.
- Никогда нельзя оставлять подобную буржуйку без присмотра. Категорически запрещено ложиться спать в помещении с работающей печкой. Перед уходом следует убедиться, что масло полностью прогорело, закончился процесс дожига его паров.
- Запрещается поливать печку водой дляее охлаждения, применять воду для тушения огня – это лишь усугубит опасную ситуацию.
- Дымоход печки не должен иметь горизонтальных участков. Допускается наклонный участок для изменения направления под углом 45 градусов. Минимальная длина дымоходной трубы должна составлять 4 м, а рекомендуемая – от 5 до 7 м.
- Рекомендуемый уровень заливки при первоначальной заправке печки – до ⅔ объема нижней емкости.
- При использовании подобной буржуйки в гараже, поблизости от нее обязательно должен быть порошковый огнетушитель или ящик с песком.
Итак, изготовить буржуйку в гараж сможет, наверное, каждый,кто имеет устойчивые навыки сварочных и слесарных работ. Достаточно проявить фантазию или воспользоваться чертежами готовых разработок – и все должно получиться.
Как сделать буржуйку на отработке
В самом деле, иметь в гараже запас дров для топки буржуйки – далеко не всегда удобно. А вот отработка имеется почти постоянно или ее несложно найти. Это становится особенно актуально в крупных гаражных товариществах-кооперативах, где, зачастую, устанавливают специальные емкости для слива старого масла, или в авторемонтных мастерских. Так почему бы не воспользоваться возможностью применять для обогрева практически бесплатное топливо?
Конструкция таких печек и их компоновка также могут быть весьма разнообразными – от компактных буржуек, рассчитанных на небольшое помещение до больших и громоздких приборов с высокой теплоотдачей, способных обогреть уже значительные площади.
Тем не менее, принцип работы и базовые элементы конструкции у всех у них схожи. Они состоят из двух емкостей. Нижняя предназначена для заправки отработанным маслом – там производится его поверхностный розжиг и доведение до состояния кипения.
Пары масла поднимаются вверх по трубе, имеющей перфорацию для доступа кислорода. Здесь начинается процесс дожига поднимающихся паров, а окончательное их окисление и сгорание проходит в верхней камере, которая уже связана с дымоходной системой.
Если посмотреть на фотографию работающей на отработке печки-буржуйки, то по интенсивности пятен инфракрасного излучения очень хорошо видно распределение температур в этом отопительном приборе. Нижняя емкость с маслом нагревается не сильно: светлое пятно – это лишь видимый участок открытого пламени на поверхности горящего масла.
Основной дожиг начинается в верхней трети вертикальной перфорированной трубы, а пиковых значений температура достигает в верхней камере – даже толстостенный ее корпус раскаляется в буквальном смысле слова докрасна. Именно эта часть буржуйки дает максимальный теплообмен с воздухом в помещении.
Принцип работы такой печки знать необходимо. Это поможет правильно определиться с необходимыми для ее изготовления материалами – очевидно, что самыми термостойкими должны быть детали вертикальной трубы и верхней камеры.
Ниже представлены чертежи печи буржуйки своими руками, работающей по такой схеме. В них проставлены практически все размеры, но все же для изготовления подобного отопительного прибора требуется дать ряд пояснений, рассмотрев этот процесс подробнее.
Итак, работа по изготовлению подобной печки начинается с подбора материалов. Прежде всего, необходимо иметь два отрезка трубы для корпусов нижней и верхней камер (поз. 2 и 8). На чертеже указан диаметр 352 мм и 344 мм, однако такого стандарта просто не существует. Легче немного изменить данные и применить обрезки трубы 355,6 × 6 или 325 × 6 мм.
Толщина стальных листов, применяемых для изготовления других деталей – 4 мм, за исключением верхней крышки (поз. 10) и перегородки (поз. 9), для которых потребуется металл толщиной в 6 мм.
Для вертикальной камеры применяется труба диаметром 100 мм с толщиной стенки не менее 4 – 5 мм. Такая же труба потребуется и для патрубка дымохода.
Процесс можно начать с изготовления нижней камеры. Для этого к обрезку 355 мм трубы высотой 115 мм (поз. 2) приваривается вырезанное по окружности дно (поз. 1). Все швы в конструкции печки должны быть абсолютно герметичными.
Верхняя часть этой ёмкости должна быть съемной. Значит, необходимо иметь цилиндр (поз. 3) который бы плотно, почти без зазора, одевался бы на нижний.
Подобрать его по стандартным размерам труб – не получится, значит, придется изготавливать самостоятельно. Вырезается металлическая полоса шириной 60 мм, которая с помощью прогрева газовой горелкой и с использованием струбцин огибается вокруг корпуса нижней емкости, а затем проваривается вертикальным швом.
Теперь, по получившемуся кольцу можно точно вымерить и вырезать крышку для него (поз. 4). На ней сразу вырезаются два отверстия – центральное Ø 100 мм (поз. 4.1) для вваривания вертикальной перфорированной трубы, и смещенное к краю, Ø 60 мм – оно будет использоваться для заправки топлива, розжига и регулировки поступления первичного воздуха для горения масла.
Готовится сдвижная крышка (поз. 4.3), которая будет закреплена в отверстии (поз. 4.4) с помощью заклепки или болта (поз. 4.5).
Затем готовая крышка приваривается к кольцу.
Отрезок трубы 100 × 5 мм длиной 360 мм размечается для высверливания в нем отверстий. Верхний ряд должен отстоять от края на 55 мм, нижний – на 20 мм. Необходимо разместить равномерно 6 рядов по 8 отверстий в каждом, так, чтобы они расположились в шахматном порядке. Диаметр отверстий – 9 мм. С обоих концов трубы сразу снимается фаска для дальнейшего приваривания в процессе сборки.
Следующим шагом монтируют верхнюю камеру. Для начала готовят две крышки, которые имеют одинаковые размеры, но различаются по толщине металла – нижняя (поз. 7) – 4 мм, а верхняя (поз. 10) – 6 мм. В каждой из них вырезается отверстие Ø 100 мм – так, как показано на чертеже.
Сразу необходимо подготовить и перемычку (поз. 9), которая будет служить для более полного сжигания поднимающихся паров, не допуская их быстрого выхода в дымоходную трубу, создавая тем самым дополнительную камеру дожига.
Сборку начинают с приваривания верхней, более толстой крышки к цилиндру.
После того, как герметичный шов выполнен, устанавливают перемычку с максимальным ее смещением к дымоотводному отверстию, и проваривают с трех сторон.
Теперь можно приварить и нижнюю крышку. Ее отверстие должно быть расположено строго диаметрально верхнему.
Очень точно сверяясь по угольнику, добиваясь перпендикулярности во всех плоскостях, устанавливают, прихватывают, а затем обваривают перфорированную трубу к нижней крышке.
Затем можно приварить патрубок дымохода (поз. 11) к соответствующему отверстию верхней крышки.
С противоположного конца перфорированной трубы, также, с соблюдением перпендикулярности, приваривают крышку нижней топливной емкости.
Для того, чтобы разборная часть нижней емкости не перекашивалась, а также для предупреждения «паразитного» подсасывания воздуха, рекомендуется исполнить уплотнительный бортик. Сделать его можно, изогнув стальную катанку по окружности цилиндра в месте сопряжения верхней и нижней части.
Это уплотнительное кольцо затем приваривается к нижней части «кастрюли».
По сути, осталось только приварить ножки (поз. 6) и печку можно считать готовой. Для большей устойчивости печки можно приварить стойку (на схеме – III), которая добавит жесткости конструкции.
Можно при желании ее, после зачистки, покрыть жаростойкой краской и смело эксплуатировать.
Заправлятьее можно через горловину нижней емкости, однако безопасно это можно будет сделать лишь тогда, когда ранее заправленное масло полностью выгорит.
Чтобы избежать подобных неудобств при эксплуатации, рекомендуется дополнить такую буржуйку на отработке еще одной «опцией» — приспособлением для контроля за уровнем масла в топочной камере и безопасной дозаправки в ходе работы.
Для этого придется изготовить еще одну открытую емкость, высотой примерно такой же, как и нижняя «кастрюля». Форма этого сосуда особого значения не имеет.
В днище обеих емкостей вырезаются отверстия одного диаметра, которые соединяются изогнутой трубкой.
Итак, получилось два сообщающихся сосуда. По законам физики уровень жидкости в обоих всегда одинаков. Таким образом, хозяин печки всегда видит уровень масляной отработки, оставшиеся в топочной камере, и может без каких бы то ни было проблем пополнить запас топлива, залив его в открытую емкость.
Правда, чтобы обеспечить большую безопасность, лучше предусмотреть еще и защитный экран, который прикроет открытый сосуд от прямого теплового излучения топочной камеры.
Вот теперь можно с полной уверенностью говорить, что печка-буржуйка на отработке готова. Осталось только установить ее на место, подсоединить к дымоходной трубе, заправить топливом и провести пробный розжиг.
Для розжига обычно используют жидкость для каминов (печей), наливают около 100 мл поверх масла в заливную горловину. Туда же опускают зажжённый фитиль их пропитанной той же жидкостью ветоши или бумаги. Должно начаться поверхностное горение, которое через несколько минут приведет к кипению масла, образованию паров и переходу всей буржуйки в ее «штатный» режим работы — это обычно сопровождается характерных гулом.
В рассматриваемой модели использовались готовые детали – обрезки толстостенных труб. Если их найти не удалось, то вполне такую же печку можно сделать и из стального листа, с коробчатыми камерами заправки и дожига, просто соблюдая определенные пропорции их объема применительно к параллелепипеду. Эффективность печки от этого нисколько не пострадает. Толщина используемого материала – такая же, 4 и 6 мм.
Родословная с историей
Печку-буржуйку придумали недобитые революцией буржуи; по терминологии победившего пролетариата – «бывшие». Только не спекулянты-эксплуататоры. Те еще в годы столыпинского подъема перед мировой войной перевели капиталы в тогдашние оффшоры, а когда брусиловский прорыв («Казаки в пяти переходах от Берлина!») при мягком, но сильном содействии агентуры царицы и Гришки Распутина захлебнулся, массово рванули в Париж, Лондон, Бруклин.
Оставшиеся «бывшие» были большей частью высококлассными специалистами в различных отраслях и глубоко порядочными людьми. За это пролетарии их жаловали не более, чем Полиграф Полиграфыч Шариков – профессора Преображенского. Использовать-то использовали, но при военном коммунизме еду и топливо выделяли разве что по мандату, подписанному лично Лениным.
К счастью, помереть «бывшим» не дали ученики и коллеги помоложе подходящего происхождения. В фильме о А. Н. Туполеве есть очень правдивый эпизод: будущий великий авиаконструктор, а тогда еще студент, пилит на дрова с другим будущим великим авиатором – Н. Н. Поликарповым – в квартире отца аэродинамики Н. Е Жуковского, украденное в парке дерево, и тут же пышет жаром буржуйка.
Но буржуйку изобрели не авиаторы, а теплотехники. Россия издавна славилась своим печным делом. Побывавшие в ней иноземцы как один, восхищались совершенством русских печей, Олеарий и Казанова и лазили в них, чтобы исследовать устройство. Казанова пишет в своих мемуарах:
Отсюда сразу же становится ясно, что прожорливость буржуек – просто следствие неправильной конструкции и/или эксплуатации. Дерево или забор просто так не стыришь, ЧК не дремлет вплоть до расстрела на месте. Печку нужно было создать такую, чтобы венского гарнитура хватило хотя бы на зиму. А уж в теплотехнике и прочих нужных для печного дела науках «бывшие» толк знали.
С началом НЭПа и подъема СССР отношение к «бывшим», по крайней мере в верхах, в корне изменилось. Но буржуйка не пропала за ненадобностью. Еще при Ленине рабочим начали раздавать земельные участки в пригородах под, как тогда говорили, подгородные огороды.
Именно тогда и был начат промышленный выпуск печей-буржуек. Правда, не для рабочего класса, а для защитников революции – Красной Армии. При этом ее конструкция была доведена до полного совершенства, и оказалась настолько удачной, что художественно оформленные буржуйки в немалом количестве шли на экспорт, доставляя СССР валюту в обход тогдашних санкций.
Вдали от родины буржуйка не осталась незамеченной тамошними буржуями. Первыми за границей начали ее промышленный выпуск финны, еще в 20-х годах. И сейчас на печном рынке канадские, шведские, финские буржуйки держатся уверенно, см. рис. справа. Прежде всего – благодаря очень умеренной, сравнительно с сопоставимыми печами других конструкций, цене и удобству пользования.
Хорошие
Из хороших прежде всего хочется отметить буржуйку из кирпича для бани, схема которой показана на рис. справа. Вообще говоря, кирпич как материал для буржуйки противопоказан, она изначально рассчитывалась на металл. Но в данном случае автор удачно решил все проблемы, создав печку намного проще в исполнении и требующую меньше материала, чем обычная банная. Правда, КПД ее из-за отсутствия борова в дымоходе вряд ли превысит 40%, но для банной печи это не главное.
Вторая конструкция – уже упоминавшаяся буржуйка на отработке. Ее схема показана на рис. слева ниже. Казалось бы, чего проще – изогнуть верхний конец газификатора и засунуть его в поддувало буржуйки под колосниковую решетку, которая при этом станет камерой догорания (дожигателем)?
Но не все так просто. Если газообменные отверстия в изогнутом газификаторе распределить, как в прямом вертикальном, равномерно по его образующей, то газовый столб в нем собьется в мечущийся пульсирующий жгут. Это аварийный режим, чреватый возгоранием и даже взрывом.
Механизм этого явления тонкий, причин несколько, в том числе и нескомпенсированные силы Кориолиса, возникающие вследствие вращения Земли. Но принципы построения масляной приставки к буржуйке несложны:
- Общее количество и диаметр отверстий в газификаторе остаются неизменными.
- От четверти до трети их располагаются равномерно по окружности на его горизонтальной части.
- Остальные сверлятся в два ряда на боковой поверхности изогнутой и вертикальной частей симметрично относительно продольной вертикальной плоскости газификатора.
Неизвестно, пришел ли автор конструкции, показанной на след. рис. справа, к тем же выводам путем умозаключений и расчетов, или путем ряда экспериментов; надо сказать, довольно рискованных. Но, судя по видимому на снимке характеру горения, его изделие вполне работоспособно и дает хороший КПД.
Добавить хотелось бы только одно: ради экономии места, особенно в гараже, топливный бак желательно засунуть под печку. Для этого нужно, во-первых, удлинить ее ножки до 400-450 мм, сократив соответственно вертикальную часть дымохода. При топке отработкой КПД это не ухудшит.
Во-вторых, при этом появляется соблазн заправочное отверстие (оно же воздушный дроссель) разместить рядом с газификатором, чтобы не лезть рукой под раскаленную печку. Делать этого ни в коем случае не следует! Иначе горение масла в баке станет нестабильным, возможен выброс его в газификатор, а это 100% возгорание рядом с автомобилем и ГСМ.
Заправочное отверстие нужно расположить в дальнем от газификатора углу бака. Правом или левом – все равно, смотря по расположению печки на месте. Для долива топлива (печь на отработке нельзя погасить, пока все масло не выгорит и печка не остынет) нужно использовать воронку с длинным изогнутым носиком, строго соблюдая правила пожарной безопасности.
Цены на популярные модели сварочных аппаратов
Сварочные аппараты
А что делать тем владельцам гаража, которые уже имеют обычную буржуйку, работающую на твердом топливе, но заинтересовались возможностью применения в качестве горючего масляной отработки?
По сути, это нижняя емкость печки на отработке, тоже с перфорированной трубой, но только изогнутой под углом в 90 градусов (с помощью вваривания стандартного отвода).
А вот вместо камеры окончательного дожига используется обычная дровяная буржуйка, куда эта изогнутая труба подключается с помощью адаптационного приспособления. Например, в обычной буржуйке можно дверцу топки сделать съемной и сменной.
Одна, обычная, будет устанавливаться при использовании дров, а другая, имеющая соответствующее отверстие для вставки трубы – при использовании «приставки» на отработке.
Другой вариант – вварить трубу сбоку, в стенку буржуйки – тогда печка вообще получится универсальной. Только придется предусмотреть заслонку, чтобы при использовании дров и пламя не распространялась, и зола из топки не попадала в перфорированную трубу и емкость с маслом.
