Бетонная стяжка пола своими руками

Формирование на напольном основании стяжки – дело, как многие считают, несложное. В чем сильно ошибаются. Как и любой строительный процесс, этот требует определенных знаний и опыта проведения данного вида работ. Поэтому в этой статье будем разбираться в вопросе, как сделать стяжку пола своими руками поэтапно.

Заливка стяжки на пол

Что такое стяжечный слой

Начнем именно с этого вопроса, потому что стяжка выполняет несколько функций. Во-первых, слой из стяжечного раствора является промежуточным, то есть он располагается между основанием пола и финишным покрытием.

С его помощью производится выравнивание напольного основания по горизонтали, а в некоторых случаях заливку производят с уклоном в требуемом направлении. К примеру, в душевых, моечных бань в сторону слива в полу.
Стяжка увеличивает прочность и жесткость пола. Особенно это важно, если последний будет подвергаться серьезным нагрузкам.
Некоторые стяжечные растворы обладают теплоизоляционными свойствами, поэтому можно считать, что стяжка увеличивает теплоизоляцию пола.
Если внутрь стяжки закладывается система отопления «теплый пол», то такой слой начинает работать, как большой радиатор. То есть он набирает тепло и распределяет его по всей площади напольного основания.
Сегодня часто в стяжечный слой укладывают инженерные коммуникации: электрические кабели, трубы для канализации, холодного и горячего водоснабжения, а также отопления.
Если полы подвергаются теплоизоляции, то стяжка выполняет функции защиты утеплителя от механических нагрузок.

Теплый пол под стяжкой

В некоторых помещениях, к примеру, в гаражах, стяжка является финишным покрытием. Именно здесь ее укладывают в один слой. Но чаще это двухслойное покрытие:

Это основа слоя, которая выполняет функции и выравнивающие, и упрочняющие. Такую стяжку называют черновой, потому что в дальнейшем ее дополнительно придется выравнивать отделочными материалами: керамической плиткой, керамогранитом. Изготавливают ее из бетонного раствора, изготовленного по классической рецептуре.
Чистовая стяжка. С ее помощью пол делают практически ровным на 100%. Такие поверхности готовят под отделку из ламината, линолеума, паркета или ковролина. Здесь используются так называемые самовыравнивающиеся смеси, после нанесения которых напольное основание становится идеально ровным.

Самовыравнивающаяся стяжка для пола

Виды стяжек

Перед тем делать стяжку пола, необходимо разобраться в их разновидностях. А разделение ведется по возможности стяжки крепится с нижним слоем. Последний – это железобетонная плита перекрытия, деревянные полы, уплотненный грунт. И подробнее о видах:

Стяжка связанная. Отличается они от остальных разновидностей тем, что прочно скрепляется с нижней основой. Обычно так заливают бетонный раствор на бетонную плиту. Здесь основную роль играет однородность двух материалов, плюс высокая их адгезия относительно друг друга. В совокупности получается ровное основание с высокими прочностными характеристиками. Важно – связанную разновидность обычно заливают на сухую поверхность, поэтому ее чаще используют на верхних этажах зданий и сооружений.
С разделительным слоем. Само название говорит о том, что между основой и стяжкой укладывается разделяющий их материал. Обычно для этого используют рубероид, полимерные рулонные гидроизоляционные материалы или мастики на основе битума. Эта разновидность используется, если стяжечный раствор наносится на грунт или деревянный пол. Если влажность основы очень высокая. Или на бетонное основание укладывается гипсовая стяжка. В любом случае стяжечный слой будет собой представлять отдельную конструкцию, поэтому специалисты рекомендуют ее в первую очередь армировать, а во вторую – заливать толщиною не менее 3 см.

Стяжка по гидроизоляционному слою

Сухая стяжка по керамзиту

Еще одна классификация, в которой за основу взят опрос, как залить стяжку. Здесь также четыре позиции:

Сплошной слой, залитый мокрым способом. Это классика, в которой применяется раствор на основе цемента. Его заливают на подготовленное основание и выравнивают, обычно по маякам. Самый большой недостаток способа – приходится ждать 28 дней после нанесения, чтобы бетонный раствор набрал свою марочную прочность.
Полусухой способ. Что нужно для стяжки пола этого типа. Все то же самое, что и в классической рецептуре, только воды в смесь заливают столько, сколько необходимо для затворения цемента. Такой нанесенный слой высыхает быстро – достаточно одного дня. А нагружать его можно уже через неделю. Единственный минус – необходимо точное количество воды, которое вносится в сухую смесь. Сделать это не так просто.

Полусухая стяжка в квартире

Сплошная из самовыравнивающихся смесей. Эта технология тоже «мокрая». О ней уже упоминалось выше. По сути, это финишный выравнивающий слой толщиною не более 2 см. Как сделать стяжку пола из самовыравнивающихся смесей, будет рассматривать ниже в отдельном разделе.
Сухая технология. О ней также будем говорить.

И еще один момент, который входит в раздел классификации. Все стяжечные растворы делятся на два типа, в основе которых лежат два связующих материала: цемент и гипс. Существуют и другие разновидности, к примеру, битумные или магнезиальные, но они в жилищном строительстве не применяются.

Цементные стяжки обладают высокой прочностью, легко переносят негативное воздействие воды, обладают высоким эксплуатационным ресурсом. Минусы – долгий процесс высыхания, в процессе которого усаживаются.

Гипсовые цементным не уступают по прочности и долговечности. При высыхании не усаживаются, зато боятся воды. Но, как показывает практика, свое предпочтение и строители, и домашние мастера отдают цементным. С ними проще работать, у них высокая прочность, что очень важно именно для напольных конструкций.

Самвыравнивающаяся гипсовая стяжка

Технология сооружения стяжки

Итак, разобравшись с понятием, что такое стяжечный слой, а также рассмотрев его разновидности, переходим непосредственно к вопросу, как сделать стяжку пола своими руками. Весь процесс делится на четыре основных этапа:

Подготовка основания.
Установка маяков.
Приготовление раствора.
Заливка стяжки.

Подготовка основания

Сложность подготовительного процесса зависит от того, какое основание надо подготовить. К примеру, грунт:

удаляется почва;
засыпается слой крупнозернистого песка, который выравнивают и утрамбовывают;
толщина утрамбованного песка – 30 см минимум, если слой толстый, то трамбовку проводят тонкими слоями по отдельности;
засыпается щебень крупной фракции толщиною – 10 см минимум, который также выравнивают и утрамбовывают.

Если основа – железобетонная плита перекрытия, то:

щели между плитами заделываются ремонтными растворами: цемент-песок;
после высыхания необходимо провести уборку бетонного пола;
далее наносится грунтовка глубокого проникновения, которая не только увеличит адгезионные свойства основания, но и упрочнит его внешний слой;
грунтовку обязательно наносят в два слоя: первый должен просохнуть перед нанесением второго;
при необходимости пол покрывается гидроизоляционным материалом.

Заделка швов и трещин

Если пол деревянный. Эта редкая ситуация, потому что проще и дешевле деревянные полы выровнять фанерой, плитами ДСП или ОСП. Но если необходимость возникла, то:

производится ремонт деревянных полов: сплачивание, заделка щелей, крепление отсоединившихся половиц к лагам и прочее;
стелется поверх деревянной основы гидроизоляционный рулонный материал;
полосы гидроизоляции укладываются внахлест относительно друг друга со смещением минимум – 15 см, концы материала заводятся на стены на высоту 10 см;
иногда требуется двойная гидроизоляция, в которой полосы материала укладываются перпендикулярно друг друга.

Иногда встречаются ситуации, когда на полу уже старая стяжка присутствует. Мастера советуют – в независимости от ее качественного состояния, старый стяжечный слой лучше демонтировать.

Покрытие деревянного пола полимерной пленкой

Установка маяков

Перед тем как залить стяжку пола, выставляются мачки. Для гаража применение маячков необязательно, а для жилых помещений, где будет применяться отделка, это необходимый этап. Все дело в том, что отклонения плоскости пола от горизонта в размере 3 мм на 1 м длины не ощутимы в пределах одного помещения. И это является нормой. А вот в масштабе целого дома это может перерасти в несколько сантиметров, что уже недопустимо.

То есть, если перед вами стоит задача – как правильно сделать стяжку пола в частном доме или квартире, то необходимо заливать ее с учетом ровности не только в каждой комнате по отдельности, но с учетом ровности всей площади дома. Понятно, что если выравниваются полы во всех помещениях.

Как правильно выставить базовый уровень пола

Как это сделать именно правильно. Для этого потребуется лазерный уровень, он же построитель плоскостей, который сегодня уже перестал быть роскошью. Его устанавливают на штативе так, чтобы лазерный луч попал во все комнаты или в большинство из них. По необходимому уровню на стенах маркером делаются заметки, обозначенные лазером. Затем прибор заносят в каждую комнату, где выставляют по уже нанесенным меткам. На стенах образуется периметр из лучей, по которому придется заливать стяжку. Чтобы лазерный уровень впоследствии не использовать, по нанесенным лучам отбивают на стенах линии, которые называются базовыми.

Теперь, что касается маяков. Существует огромное количество применения этой технологии, конечный результат которых всегда стопроцентный. В этой статье рассмотрим один самый простой вариант.

Для этого придется приобрести маячковый профиль марки ПМ-10, который применяют для нанесения штукатурки, но с успехом используют и для заливки стяжки. Маяк изготавливается из оцинкованной стали, конструкция прочная.

Как устанавливают маяки:

Первое, что необходимо знать – выравнивание стяжечного раствора производится правилом. Поэтому маяки укладываются на расстоянии длины выравнивающего инструмента. Но чаще это расстояние равно 1 м. Здесь важно, чтобы правило легло минимум на два маячковых профиля.
Крепление маяков проводят на гипсовый или цементный раствор, который распределяют по месту установки маяков горками порядно. Гипсовый быстро затвердевает, но внутри стяжечного слоя будет выступать, как инородный материал, что снизит прочность заливаемого стяжечного материала. Цементный будет сохнуть пару дней, но это лучше, чем гипс.
Профиль укладывается на горки цементного раствора и выравнивается способом утапливания в них до уровня нанесенного периметра базовых линий. Сначала выставляется таким образом один конец профиля, затем по всей длине на горках. При этом используют строительный уголок и лазерный уровень.

Установка и выставление маяков

На самом деле этот способ выставления маяков имеет несколько тонких моментов, которые влияют на качество конечного результата.

Видео описание

Поэтому рекомендуем посмотреть видео, в котором показана технология установки маяков:

Армирование стяжки

Насколько необходим армокаркас, ведь эта конструкция внутри стяжечного слоя не увеличивает его несущую способность. Главная задача каркаса – увеличить прочность стяжки на разрыв. То есть, чтобы в процессе эксплуатации она не растрескалась. Единственный вариант, когда армирование не потребуется, если для выравнивания напольного основания используется скрепляющая разновидность.

Во всех остальных случаях армокаркас – необходимый элемент стяжки. А именно:

если последняя обустраивается на теплых полах;
если формируются плавающие стяжки;
если бетонный раствор заливается по грунту;
если толщина заливаемого слоя превышает 5 см;
если в помещении будут установлены тяжелые предметы.

Что касается самого армирующего каркаса, то это сетки из проволоки или арматуры. Последние применяются в помещениях, где на пол будут действовать большие нагрузки. К примеру, в гаражах.

Сегодня сетки – это огромный ассортимент. Для стяжек используют изделия из проволоки 2,5-6 мм марки ВР-1. Сетки могут иметь ячейки квадратной или прямоугольной формы с размерами сторон 50-200 мм.

Внимание! Чем толще проволока и меньше размер ячеек, тем большие нагрузки армокаркас будет выдерживать. При этом рекомендуется выбирать сетки, на проволоках которых нанесены насечки.

Сетка для армокаркаса стяжки

И еще один момент, касающийся расположения армирующего каркаса. Если стяжка тонкая (до 5 см), то сеточное изделия укладывают так, чтобы оно оказалось посередине стяжечного слоя по толщине. Если стяжка толстая, то сетку укладывают в нижнюю треть слоя.

Что касается укладки армирующего каркаса, то раньше использовали для этого куски битого кирпича или бетона, битое стекло и прочие твердые материалы. Сегодня для этого применяют специальные пластиковые фиксаторы. На рынке они представлены огромным ассортиментом по размерам и форме. Так что подобрать требуемый вид под высоту монтажа и диаметр проволоки не составит труда.

Пластиковые подставки для армирующего каркаса

И еще один момент. Нельзя укладывать армокаркас на пол, а затем к нему крепить трубы теплого пола. Надо делать все наоборот. То есть уложили трубы на пол, к нему и закрепили, затем сверху на фиксаторы укладывается армирующая сетка. А уже затем заливается стяжка.

В видео показан альтернативный способ поднятия армокаркаса над базовым полом:

Фибробетон

Этот строительный материал сегодня часто используется для формирования стяжек. Его укладывают без сооружения армирующего каркаса, потому что внутри него уже внесены элементы, которые собой обеспечивают и прочность, и ударостойкость, и сопротивление растрескиванию. Это обычная стяжечная смесь, в которую внесены фибры (волокна) из разных материалов. К примеру:

фибра стальная – это кусочки проволоки диаметром 0,2-1,2 м длиною до 6 см;

стекловолоконная;
базальтовая;
полипропиленовая.

В видео специалист рассказывает о том, что такое фибробетон:

Подготовка раствора

Следующий этап по теме, как сделать стяжку пола своими руками в частном доме или квартире, это замес стяжечного раствора. Еще совсем недавно его изготавливали из отдельных ингредиентов, которые покупались также по отдельности. Сегодня все упростилось, то есть можно приобрести готовую сухую смесь, развести ее водой до однородной консистенции и начать заливку. Весь процесс расписан на упаковке.

Самостоятельное приготовление иногда еще применяется, если необходимо залить толстую стяжку из бетона по грунту. Для этого применяется классическая рецептура смеси, куда входят:

1 часть цемента М500;
2 части песка;
3 части щебня;
0,5 части воды.

Не стоит месить раствор лопатами. Это уже не современно, да и качество такого раствора может не соответствовать требованиям. Оптимальный вариант – замес в бетономешалке с добавлением пластификаторов, которые увеличивают прочность раствора на 20-40%, морозостойкость на 50%.

В видео показано, как замесить своими руками раствор для стяжки пола:

Укладка стяжки

Итак, переходим к главному вопросу статьи – как правильно сделать стяжку пола. Этот этап занимает меньше всего времени, если сравнивать его с подготовкой. Сам процесс не так сложен, хотя тонкости есть:

Готовый раствор заливается на пол между смонтированными маяками.
Равномерно распределяется кельмой.
Далее смесь тянется на себя правилом. При этом инструмент надо укладывать на два или более маяка. Обязательно правило при вытягивании раствора перемещается из стороны в сторону.
Если на выровненной плоскости образовалась ямка или впадина, то в нее кельмой добавляется раствор, который также на этом месте вытягивается правилом.

Заливка стяжки по маякам

Процесс должен быть непрерывным и начинаться от дальнего угла, перемещаясь к входной двери. Если стяжка укладывается в два слоя, но первый должен дать максимальную ровность без глянца. Она образуется после нанесение второго слоя.

Если заливка производится на систему отопления теплый пол, тогда необходимо учесть несколько нюансов:

трубы отопления должны прочно быть прикреплены к базовому полу;
последний обязательно вычищается от мусора и грунтуется;
система отопления заполнятся холодной водой;
маяки можно не демонтировать, а оставить внутри стяжки;
если есть такая необходимость, то их удаляют через 3-5 дней с заделкой швов тем же раствором, что и стяжка.

В видео показано, как сделать стяжку по теплому полу:

Технология сухой стяжки

Кратко о том, как правильно сделать сухую стяжку:

По стенам устанавливается демпферная лента.
Засыпается слой керамзита. Он выравнивается и утрамбовывается.
Укладываются специальные гипсоволокнистые плиты. Они двухслойные со специальными пазами по краям, которые выполняют функции элементов замкового соединения.
Плоскости замкового соединения обрабатываются клеевым составом, который выполняет функции крепежа.

Сегодня эту технологию используют часто, но вместо ГВЛ наши отечественные мастера свое предпочтение отдают плитами ОСП, влагостойкой фанере или ДСП, а также тонким асбестоцементным плитам.

В видео показано, как надо сооружать сухую стяжку от компании «Кнауф»:

Кратко о главном

Знаете, что должен знать домашний мастер, который решил сделать стяжку на пол своими руками. Заливаемый слой должен прослужить столько же, сколько и сам дом. Или до следующего ремонта, как минимум. Потому что проводить ремонт стяжки – дело непростое и очень затратное. Поэтому, может быть, стоит этот несложный процесс переложить на плечи мастеров.

Бетонное основание пола в настоящее время является, пожалуй, самым распространенным и в жилом, и в промышленном строительстве. Оно подходит практически для любых финишных покрытий или же может, после соответствующей обработки, эксплуатироваться и самостоятельно. Его основные достоинства, при соблюдении технологии заливки – высокая прочность, устойчивость к разрушению, долговечность использования. Неудивительно, что при ведении частного строительства или при ремонте в квартире в подавляющем большинстве случаев хозяева жилья останавливаются именно на такой технологии обустройства пола.

Бетонная стяжка пола своими руками

Стоит ли приглашать специалистов-строителей, или же бетонная стяжка пола своими руками является вполне доступным процессом для среднестатистического владельца жилья? Ответам на эти вопросы посвящена настоящая публикация.

Виды бетонных стяжек пола

Бетонные стяжки пола могут иметь различную конструкцию, выполняться по несколько отличающимся технологиям и предназначаться для различных целей.

Так, они могут служить исключительно для выравнивания пола, выполняемого перед монтажом финишного покрытия. Мощные стяжки служат надежным основанием в помещениях, где предусматриваются повышенные механические нагрузки. могут они выполнять и функции обеспечения требуемого термобаланса, выступая, к примеру, мощными аккумуляторами тепла в системах «теплого пола». Стяжками нередко закрывают системы коммуникаций. Могут они использоваться и в целях создания определенного уклона в тех помещениях, где это необходимо.
Различаются бетонные стяжки по количеству слоев:

— Они могут быть однослойными, то есть заливаемыми одновременно на всю расчётную высоту. Обычно это применяется в производственных, хозяйственных или подсобных нежилых помещениях, там, где к ровности пола не предъявляется повышенных требований.

— Многослойные стяжки заливаются в несколько приемов. Обычно первый слой служит грубым основанием, а верхний создает ровную поверхность для дальнейших работ по настилу покрытий. Применяется такой подход и в тех случаях, когда общая толщина необходимой стяжки достигает слишком больших размеров, и целесообразнее ее выполнить послойно.

Различные типы стяжек

— Связанные стяжки имеют непосредственный контакт с основанием. Безусловно, при такой технологии заливки должна быть обеспечена максимальная однородность материалов и высокая их адгезия между собой. Таким покрытиям свойственны хорошие прочностные качества в плане выдерживания высоких механических нагрузок. Однако, состояние поверхностного слоя во многом будет зависеть от уровня влажности основы. Такие стяжки преимущественно выполняют по сухим плитам перекрытия на этажах зданий.

— В том случае, когда основа не имеет достаточной гидроизоляции, применяют стяжку сна разделительном слое. Прослойка из гидроизоляционного материала (рубероида, полимерной пленки, обмазочного состава) становится преградой для проникновения влаги снизу, и сама стяжка контакта с основанием не имеет. При такой технологии слой заливаемого раствора не может быть меньше 30 мм и, как правило, нуждается в армировании.

Подобная технология часто применяется при устройстве стяжки по грунту, например, в гаражах, сарая, подвалах, на первых этажах домов без подвалов. Прибегают к ней и в помещениях с повышенным уровнем влажности.

— Там, где требуется усиленная термоизоляция пола или есть необходимость в звукоизоляции, используют плавающие стяжки. В этом случае бетонный раствор заливается поверх слоя утеплителя того или иного типа. Стяжка превращается в совершенно самостоятельную конструкцию – плиту, не связанную ни с основанием, ни со стенами помещения. Минимальная толщина заливки в этом случае – не менее 50 мм, и армирование стяжки становится обязательным условием.

Влажность такой стяжки абсолютно не зависит от состояния основы, достигается хороший утеплительный и шумопоглощающий эффект. Недостатки – чрезмерно большая толщина, а стало быть – нагрузка на перекрытие. Обычно такие стяжки применяют только на первых этажах жилых или подсобных построек, особенно, если заливка осуществляется по грунту.

— Добавка с цементно-песчаный раствор пенополистирольной крошки существенно увеличивает термоизоляционные качества покрытия.

Стяжка с использованием пенополистирольной крошки

Обычно такие стяжки требуют второго, упрочняющего и выравнивающего слоя.

— Там, где требуются стяжки большой толщины или с повышенными термоизоляционными качествами, в бетонный раствор добавляют керамзит.

Хорошими утеплительными качествами обладает стяжка из керамзитобетона

Керамзитобетон обладает достаточной прочностью, но для настила некоторых покрытий потребуется заливка еще и лицевого слоя из обычного раствора. А вот керамическую плитку вполне можно будет укладывать прямо на такое основание.

-Хорошие эксплуатационные качества показывают стяжки с микроармированием фиброволокном. Эта технология позволяет резко увеличить прочность покрытия к механическим нагрузкам, к растяжению, изгибу.

Фиброволокна создают внутреннюю армирующую структуру

Такие стяжки обычно не дают трещин, меньше повержены усадке при застывании, у них меньше пылеобразование. Они отлично подходят для систем полов с подогревом.

Растворы для заливки бетонной стяжки

Вполне естественно, что при необходимости залить бетонную стяжку прежде всего потребуется определиться с видом раствора. В этом вопросе возможны некоторые варианты.

По существующим канонам СНиП минимальная прочность обычной бетонной стяжки, независимо от вида дальнейшей ее облицовки, должна составлять не менее М-150 (покрытие выдерживает усилие 150 кг/см²). Если используется самонивелирующийся заливной состав, то здесь требования еще выше – от М-200. В соответствии с этими требованиями и должен подбираться раствор.

1. «Классическим» бетонным раствором, применяемым для заливки обычной стяжки пола, считается цементно-песчаная смесь в пропорции 1:3. «Рецепт» этот – проверенный временем и полностью себя оправдывает. Однако, есть несколько нюансов, без учета которых можно запросто испортить будущую стяжку:

Наличие небольшого количества гравийной составляющей мелкой фракции на прочностные качества стяжки не повлияют. Однако, если требуется ровная поверхность, необходимо будет просеять песок через сито.

Такая стяжка наверняка не будет отличаться прочностью

Во-первых, чрезмерно жидкий раствор однозначно даст сильную усадку при затвердевании. Ровной поверхности, в соответствии с выставленным уровнем, в этом случае ожидать не приходится. А во-вторых, нарушение цементно-водного баланса обязательно снизит прочностные качества застывшего бетона. Поверхность получается рыхлой, несвязанной, с повышенным образованием пыли.

Существуют, безусловно, специально рассчитанные нормативы количества воды в бетонном растворе, но их обычно придерживаются технологи предприятий по выпуску железобетонных конструкций и крупных растворных узлов. В условиях домашнего строительства чаще полагаются на собственный опыт, интуицию и здравый смысл. Кроме того, точно рассчитать количество воды очень трудно и от того, что оно во многом зависит от влажности наполнителя. Песок может быть мокрым, тяжелым – а это ведь тоже вода, которая будет участвовать в процессе приготовления раствора.

В идеале бетонный раствор должен получиться плотным, но достаточно пластичным, так, чтобы при его заливке и разравнивании в толще пола не оставалось воздушных пустот. Примерно ориентироваться можно на следующее соотношение – литр воды на пять килограмм цементно-песчаной сухой смеси.

Важно правильно подобрать «золотую середину», чтобы раствор был и плотный, и пластичный

Качественно перемешать раствор для стяжки вручную, с помощью лопаты, очень сложно. Лучше для этого воспользоваться бетономешалкой или строительным миксером достаточно высокой мощности. Вначале перемешивают в нужном соотношении сухие компоненты (можно – с небольшим увлажнением), а затем очень осторожно, порционно, добавляют воду.

Важное условие качества будущей бетонной стяжки – чистота воды. Запрещается использовать техническую воду с содержанием жиров, масел, остатков нефтепродуктов и т.п. Также нельзя использовать для переноски воды к месту замешивания бетона грязные замасленные емкости.

2. Современный ассортимент строительных материалов, представленных в продаже, позволяет существенно упростить процесс заливки стяжки. Для этих целей могут применяться готовые сухие строительные смеси.

В таких смесях компонентный состав уже имеет оптимальное соотношение

По сравнению с использованием привычной цементно-песчаной смеси, такая технология имеет целый ряд преимуществ:

По прочностным и иным эксплуатационным показателям стяжки, выполненные из готовых смесей, ничуть не уступают обычному бетону, и даже могут превосходить его по ряду параметров.
Для приготовления раствора не нужна мощная техника или тяжелый ручной труд – достаточно миксера или даже мощной электродрели (перфоратора) с соответствующей насадкой.
Не существует в принципе проблем с дозировкой компонентов – все уже предусмотрено изготовителем, и мастеру остается лишь четко следовать инструкции по приготовлению раствора.
Многие растворы, приготовленные из таких смесей, значительно легче, что уменьшает нагрузку на перекрытие, снижает затраты на транспортировку и облегчает подъем материалов на этажи.

Есть возможность подобрать смесь к конкретным условиям эксплуатации пола

Есть возможность подбора нужного состава под конкретные условия эксплуатации. Так, существуют растворы для грубых или выравнивающих стяжек, для системы «теплого пола» и для помещений с повышенной влажностью. Добавленные в их состав специальные пластификаторы или микроволокна не только повышаю прочностные характеристики покрытия, но и уменьшают сроки полного застывания стяжки, сокращая общую длительность строительных работ.
Что очень важно для начинающих – работа с такими составами проста и не требует особо высоких навыков. Главное – следовать рекомендациям по технологии заливки, которые обязательно прилагаются к любой партии материала.

Все это будет справедливо лишь в том случае, если приобретена качественная сухая смесь. Увы, но на рынке стройматериалов в этом сегменте очень много подделок или низкопробных смесей. Лучше всего выбирать составы от авторитетных производителей, обязательно проверяя сертификат, чтобы не нарваться на контрафакт. Также немаловажно проверить сток годности материала – он ограничен, и просроченная смесь может значительно утерять свои качества.

Единственный недостаток подобного подхода к заливке стяжки – цена на нее может получиться несколько выше, чем при самостоятельном изготовлении раствора. Ну что ж, за удобства и качество необходимо платить.

Цены на различные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Подготовка поверхности к заливке бетонной стяжки

Поверхность под заливку стяжки готовится по-разному, исходя из конкретных условий:

— Грунт выбирается на глубину до 500 мм.

-Насыпается подушка из песка, толщиной в 100 мм, тщательно трамбуется. Поверх нее таким же образом насыпается гравийный слой.

— Делается грубая заливка бетоном с добавлением керамзита на высоту 150 — 200 мм– для утепления поверхности пола.

— После застывания основы, она обязательно гидроизолируется – рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы исключить попадание грунтовой влаги снизу. Гидроизоляционный материал обязательно должен выходить на стены на высоту, чуть большую, чем высота планируемой стяжки. При необходимости, сверху можно будет засыпать еще один слой утеплителя, а затем заливать армированную финишную стяжку.

— Во-первых, старая стяжка не гарантирует целостности, так как может отслаиваться, трескаться, и эти деформации передадутся вновь заливаемому слою.

— Во-вторых, не стоит забывать о предельно допустимых нагрузках на плиты перекрытия. Так, в серийных многоэтажках старой постройки допустимая нагрузка порядка 400 кг на квадратный метр – статическая и 150 кг – динамическая. А вест одного квадратного метра бетонной стяжки, толщиной в 50 мм приближается к 100 кг. Поэтому все работы, связанные с утолщением стяжки придется согласовывать в проектных организациях. И далеко не факт, что такое разрешение будет получено.

— И в-третьих, высота полотков в квартирах обычно не столь значительна, чтобы можно было позволить себе сильно поднимать уровень пола.

Старая стяжка демонтируется перфоратором, но очень осторожно, чтобы не допустить разрушения или повреждения плиты перекрытия. Остатки сколотого бетона выносятся, а затем проводится тщательная уборка и обеспыливание поверхности.

Тяжелый, трудоемкий, но необходимый процесс демонтажа старой стяжки

Далее, основу осматривают и, при необходимости проводят ремонтные работы:

Если планируется связанная стяжка, то необходимо тщательно вычистить имеющиеся углубления, разделать трещины или щели на ширину не менее 5 мм, чтобы в них мог свободно проникнуть бетонный раствор при заливке.
Если стяжка будет плавающей или на разделительном слое, то все изъяны нужно сразу подвергнуть ремонту. Нельзя оставлять под слоем гидроизоляции пустот – там может скапливаться конденсат, и эти участки повышенной влажности, вполне вероятно, станут «проблемным местом».

Заделку дефектов производят ремонтным составом, эпоксидной шпатлевкой или же обычным бетонным раствором. В случае больших дефектов можно иногда применить и монтажную пену.

Заделка щелей и раковин на старом основании пола

Особенно тщательно проверяются и ремонтируются углы между стенами и полом – вода из бетонного раствора при заливке стяжки может проникнуть в глубь перекрытия или даже дать протечку к соседям снизу.

Грунтовка для бетонных поверхностей

Грунтование поверхности пола перед заливкой стяжки

Грунт разливают по поверхности полосами и равномерно распределяют валиком. В труднодоступных местах, например, по углам, лучше воспользоваться кистью.

По всему периметру приклеивается демпферная лента

Схематично — гидроизоляционная пленка и демпферная лента для стяжки на разделительном слое

После того как полиэтилен настелен, приклеивается демпферная лента – также, как было упомянуто выше.

Система маяков и армирование

Чтобы добиться горизонтальности стяжки и ее требуемой высоты, необходимо создать систему маячков, по которым будет проводиться разравнивание бетонного раствора.

Определение нулевого уровня

Очень удачно, если в хозяйстве есть лазерный уровень или же имеется возможность взять его у знакомых. Работа в этом случае значительно упроститься – отбить горизонтальные полосы на стенах и контролировать уровень выставления направляющих будет намного проще.

Наличие лазерного уровня значительно упростит работу

Если же такой возможности нет, то ничуть не хуже можно выставить маячки с помощью водяного и обычного строительного уровня.

Проверенный временем гидравлический уровень

Водяной уровень представляет собой два цилиндрических прозрачных сосуда с нанесенной одинаковой шкалой, соединенных длинной эластичным тонким шлангом. По физическому закону сообщающихся сосудов уровень жидкости в них всегда находится на одной высоте от горизонта. Таким образом, сделав одну отметку на определенном уровне, можно с высокой точность перенести ее на другие поверхности в пределах длины гибкого шланга.

Начинают разметку с определения нулевого уровня будущей стяжки. Для этого, прежде всего, нужно провести базовую горизонтальную линию. Выполняется это следующим образом:

Простановка отметок для проведения горизонтальной базовой линии

С помощью водяного уровня эта отметка переносится на все стены помещения. Расстояние между рисками должно позволять соединить их линией, используя имеющуюся линейку (можно использовать длинный строительный уровень или чистое правило).
Проведенная линия должна пройти по всему периметру помещения и сомкнуться в одной точке — это будет говорить о правильности промеров.
Производятся промеры от нанесенной базовой линии до поверхности пола. Точки промеров обычно – через каждые 0,5 м. обязательно нужно следить, чтобы измерение проводилось строго по вертикали. Полученные значения нужно записывать (на листке бумаги или даже на стене карандашом).

Та точка промера, которая даст минимальную высоту этого расстояния, будет соответствовать самому высокому участку основания.

Пример, как намечают нулевой уровень

От полученного значения в самой высокой точке отнимается толщина будущей стяжки (минимум – 30 мм). Например, минимальная высота – 1420 мм. Отнимаем толщину стяжки (30 мм) и получаем 1390 мм. Это – расстояние от нанесенной опорной линии до нулевого уровня.
Теперь будет несложно провести всю линию нулевого уровня по периметру комнаты – для этого нужно отмерить от базовой вниз полученное значение, отметить точки и соединить их прямой. Чтобы упростить работу, можно сделать рейку – шаблон и быстро перенести отметки от базовой линии. После их соединения получится основная линия нулевого уровня.
В строительной практике редко, но все же бывает, когда в центре помещения уровень пола несколько выше, чем у стен. Это необходимо проверить, натягивая шнур по нулевому уровню между противоположными стенами и измеряя высоту от него до пола. Подобную проверку следует провести в нескольких местах. В случае, когда будет выявлено, что в центре есть возвышенность, потребуется сместить нулевой уровень вверх, чтобы обеспечивалась минимально допустимая толщина стяжки по всей площади помещения.

Разметка под систему маячков

Разметку под маячки и направлявшие целесообразно произвести сразу после отбития нулевого уровня, руководствуясь следующими принципами:

Ориентация направляющих должна быть соответствовать предполагаемому направлению наиболее удобной заливки стяжки. Обычно это делается вдоль помещения, от дальней стены к выходу.
Бывает, что ввиду сложности конфигурации комнаты необходимо будет изменить направление заливки на определенном участке. Это также должно сразу учитываться при разметке линий маячков.
Расстояние между стеной и ближайшей к ней параллельной направляющей обычно выдерживают не более 250 – 300 мм. Если оставить его большим, то вдоль стены может образоваться плохо выровненный участок или даже провал, который потребует дополнительного вмешательства впоследствии.

Правило должно с каждой стороны выступать от направляющих примерно на 200 мм

Расстояния между соседними направляющими особо не регламентируются. Главное, чтобы имеющееся для разравнивания правило, установленное на них, выступало с обеих сторон примерно на 200 мм. Слишком сильно разносить направляющие не следует – по центру между ними после усадки застывающего бетона могут появиться довольно большие зазоры.
Линии направляющих распределяю по ширине комнаты обычно на одинаковом расстоянии одна от другой.

Как выставляются маячки и направляющие по нулевому уровню

Раньше для системы маячков в качестве направляющих использовались различные подручные материалы, например, деревянные бруски или ненужные трубы. Сегодня же в основном для этих целей используют металлические профили.

Так, очень хорошо себя показывают оцинкованные П-образные профили от гипсокартонных систем. Они устойчивы к прогибам и создают надежную «рельсу» для работы правилом.
Большой популярностью пользуются штукатурные профили, хотя они не лишены некоторых недостатков. У них есть ребро жесткости, однако на длинных участках при работе правилом они могут все же прогибаться. Поэтому при их использовании количество точек опоры необходимо увеличить.
В ряде случаев можно вообще обойтись без использования профилей.

Способов установки маячком немало, и все рассмотреть невозможно. Остановимся лишь на некоторых из них.

— В дальнем конце комнаты на расстоянии 250 – 300 мм от угла между противоположными стенами натягивается строго по нулевому уровню прочный шнур (например, леска или толстая капроновая нить). Важно натянуть его по максимуму, чтобы в центре не было провисания.

Выставление маяков-саморезов по нулевому уровню

— В месте пересечения линии протянутого шнура с линией ближайшей к стене, направляющей в полу высверливается отверстие, куда забивается пластиковый дюбель и вкручивается саморез. С помощью отвертки он вкручивается таким образом, чтобы верхний обрез его шляпки точно совпал с нулевым уровнем.

— Подобная операция повторяется в противоположной, ближней к выходу, стороне комнаты.

— Два самореза определяющие линию направляющей, соединяются между собой туго натянутым шнуром, так, чтобы он проходит по верху их шляпок.

— На этом отрезке размечают и высверливают отверстия под дюбели, распределяя их равномерно так, чтобы между ними выдерживался интервал в 350 ÷ 400 мм.

— Саморезы вкручиваются в дюбели до совпадения их шляпки с натянутым шнуром. Обязательно проводится проверка с помощью строительного уровня – при необходимости можно внести требуемые коррективы.

— Таким же образом выполняется линия саморезов на противоположной направляющей, а затем – и на промежуточных. При этом проверка должна проводиться во всех направлениях – продольном, поперечном и по диагонали.

— После того как по всем линиям достигнут одинаковый нулевой уровень, натянутые шнуры снимают. Готовят густой бетонный раствор. Он выкладывается небольшими горками по линии вкрученных саморезов. Затем сверху надевается П-образный профиль и вдавливается в раствор. Поперечная полка профиля должна упереться в головку самореза. Важно, чтобы профиль «сел» равномерно с обеих сторон, без перекосов.

Установка и фиксация металлических профилей — направляющих

— После того как раствор схватится и надежно зафиксирует профили в установленном положении, можно переходить к заливке стяжки.

Со штукатурными профилями получается несколько сложнее – их труднее зафиксировать по головкам саморезов. В этих целях могут применяться специальные крепежные элементы – «ушастики» которые одеваются на саморезы, а их лепестками обжимаются боковые полки профиля.

Выставление маячков с помощью саморезов и креплений-«ушастиков»

Еще одна тонкость – штукатурные профили имеют еще и собственную высоту, и это необходимо также учитывать при выставлении саморезов в нулевой уровень.

Кроме того, раствора для фиксации потребуется значительно больше – плоть до того, что прибегаю к выкладке даже сплошного вала, в который вмуровывается профиль с упором в шляпки саморезов.

Фиксация тонких штукатурных профилей на раствор

— Выставленные маячки-саморезы они связывают тонкой проволокой, создавая тем самым своеобразный арматурный каркас. Затем по всей линии выкладывается раствор в несколько избыточном количестве, так, чтобы получившийся вал был чуть выше нулевого уровня.

— Когда раствор начнет схватываться, формируют направляющую плоскость. С помощью правила верхний край этого вала сравнивается и заглаживается до шляпок саморезов.

— После застывания получатся отличные направляющие, по которым вполне можно работать правилом, а затем они войдут в структуру залитой стяжки.

Чтобы ускорить готовность системы маяков часто вместо обычного раствора применяют плиточный клей – срок его застывания намного меньше. А вот гипсовые составы – недопустимы. Во-первых, они практически не дают усадки, в отличие от цементных. Во-вторых, у гипсовых составов совершенно другие показатели водопоглощения, адгезии, прочности, пластичности и т.п. Можно со стопроцентной уверенность утверждать, что в местах расположения маяков на стяжке пойдут трещины.

Нюансы армирования стяжки

Безусловно, эта мера полезная, особенно при стяжках большой толщины. Используется для этого, чаще всего, металлическая сетка из стальной оцинкованной проволоки с ячейками от 50 до 100 мм – ее можно приобрести в готовом виде в магазинах. Только вот при ее размещении очень многие допускают серьезную ошибку.

Если посмотреть на многочисленные фотографии в интернете, то можно увидеть на них сетку, уложенную непосредственно на плиту перекрытия или на слой гидроизоляции. В полезности подобного армирования возникает очень много сомнений. В идеале, чтобы арматурный пояс сыграл свою роль, он должен разместиться в толще заливаемого раствора, примерно посередине высоты стяжки.

Сразу две ошибки: арматура лежит на поверхности пола, а маяки установлены на гипсовый раствор

Для этого можно приобрести специальные полимерные подставки. Впрочем, не составит труда сделать подпорки из проволоки или даже приподнять сетку на подкладки из кусочков битого кафеля или фрагментов старой бетонной стяжки. Деревянные подкладки использовать ни в коем случае нельзя.

Удобные полимерные стоечки для установки арматурной сетки

Очевидно, что проводит установку армирующей решетки необходимо до выставления направляющие. Чаще всего монтаж системы маяков и арматуры ведется параллельно, и сетка также может быть зафиксирована на тех горках цемента, в которые вмуровываются металлические профили.

Еще несколько советов по установке системы маяков

Как ни странно, но сам процесс заливки стяжки выглядит в череде всех технологических операций, наверное, самым несложным. Если все подготовительные работы проделаны правильно, то этот этап сложности не представит.

Для нормальной заливки и застывания стяжки оптимальной является температура от 15 до 25 градусов. Допускается проведение работ и при более низких температурах (но не ниже +5), но период созревания бетона существенно увеличится. В слишком жаркую погоду тоже лучше воздержаться от заливки -= верхний слой может быстро пересохнуть и пойти трещинами. Не любит стяжка и сквозняков, хотя полностью доступ свежего воздуха перекрывать нельзя.
Лучше всего, конечно, работать вдвоем – один занимается подготовкой бетонного раствора, а второй – непосредственно заливкой и выравниванием стяжки. Про технологию замешивания раствора уже было рассказано выше.
Работу ведут от дальнего угла комнаты, постепенно перемещаясь к выходу. Необходимо постараться выполнить заливку в течение одного рабочего дня – так стяжка будет максимально однородной и прочной. Если же по каким-либо причинам это невозможно, то поверхность пола заранее делят на участки (их называют картами заливки) с установкой перемычек между ними.
Далее, на направляющие устанавливается правило. Поступательными и поперечными зигзагообразными движениями раствор разравнивается до уровня направляющих, так, чтобы получилась ровная гладкая поверхность.

Направления движений правилом

Если песок не был просеян и в нем остались крупные фрагменты (камешки или ракушки), то могут возникнуть определенные сложности – эти включения могут оставлять борозды и придется немало помучиться, убирая их и заглаживая неровности, чтобы вывести поверхность до идеального состояния.

После правила должна оставаться ровная гладкая поверхность

Бетонный раствор добавляют по мере необходимости, так чтобы работа шла непрерывно. Излишки раствора в конце заливки помещения аккуратно удаляются.

Наглядный пример заливки стяжки по маякам

После того как заливка будет закончена, необходимо предусмотреть меры, исключающие случайный вход в помещение людей или домашних животных в течение первых 5 – 7 дней. Чтобы процесс созревания шел эффективно, поверхность нужно ежедневно (начиная со вторых суток) смачивать водой, поддерживая ее во влажном состоянии. При сильной жаре имеет смысл после первичного схватывания укрыть ее пленкой, во избежание пересыхания.

Если использовался обычный песчано-цементный раствор, то о готовности стяжки с эксплуатационным нагрузкам можно говорить не ранее, чем чрез 3 недели. При использовании сухих строительных смесей сроки могут быть иными – они обязательно указываются в прилагаемой инструкции.

После того как стяжка готова, ее проверяют на ровность и на качество поверхности. Для этого устанавливают правило на вмурованные направляющие и измеряют получившийся зазор по центру. От усадки бетона никуда не деться, и если зазор не превышает 1 – 2 мм, то это будет в пределах нормы.

Нередко поверх стяжки заливают тонкослойный саморазравнивающийся состав, чтобы сделать поверхность идеально гладкой. Однако, это уже тема для отдельного рассмотрения.