Бетонная лестница в загородном доме

Особенности бетонной лестницы. Ее достоинства и недостатки.

Наверное, совершенно лишним будет рассказывать о том, что к любой лестничной конструкции предъявляются особые, повышенные требования обеспечения и безопасности эксплуатации. Такие сложные в технологическом плане сооружения всегда строятся с расчётом на очень длительный срок службы, сопоставимый с обозримым периодом возможной эксплуатации всего дома. Для хорошего хозяина никогда не сбрасываются со счетов и вопросы эстетики, особенно если лестница будет размещена на входе в дом или, тем паче, в жилой зоне здания.

По критериям надежности и долговечности бетонные лестницы не имеют равных. А в вопросах возможной отделки под выбранный стиль – ничуть не уступают деревянным конструкциям, если даже не превосходят их

Всем этим качествам в полной мере отвечают монолитные бетонные лестницы. К характерным достоинствам таких конструкций можно отнести следующее:

Нет никаких ограничений по месту размещения лестницы. То есть она может быть возведена как внутри дома, в помещениях с любым уровнем влажности, так и снаружи, на открытом воздухе. При правильной заливке качественного бетона получившийся марш служит многие десятилетия, невзирая на капризы погоды и особенности климата в регионе строительства.
Прочность бетона просто несопоставима ни с одной деревянной сборной конструкцией.
Бетонная монолитная лестница — очень устойчива к постоянным динамическим нагрузкам. элементы (если, конечно, «вывести за скобки» отделку) не будут расшатываться со временем и требовать дополнительного укрепления или даже замены. Автоматически исчезает проблема скрипа ступеней.
Лестница (опять же, без отделки) становится совершенно безопасна с точки зрения возгорания. Именно бетонные конструкции всегда служат эвакуационными путями на случай форс-мажорных ситуаций.
Сама технология заливки монолитных лестничных конструкций практически не границ для творчества – в принципе, маршам можно придать сколь угодно сложную, замысловатую конфигурацию. один другой материал, применяемый для строительства лестниц, такими качествами похвастать не может.

Согласитесь, что вряд ли какой другой материал, кроме бетона, позволит так смело «экспериментировать» с формами лестниц

Цены на деревянные лестницы

Безусловно, есть у бетонных лестниц и ряд специфических недостатков. Впрочем, это , скорее, не столько недостатки, сколько особенности конструкций подобного типа:

Большая масса получающейся лестницы. То есть для установки нужны основания как снизу, в месте максимальной нагрузки, так и сверху, с опорой на перекрытие. Это ограничивает или даже делает невозможным применение такие лестниц в деревянных или каркасных домах.
Немалая сложность в самостоятельном изготовлении монолитного марша. Впрочем, любую стационарную лестницу можно отнести к конструкциям повышенной сложности. Надо быть готовым к тому, что предстоит и немало весьма операций, с большой затратой физических усилий. Тем более, если бетонный раствор планируется изготавливать и заливать в опалубку самостоятельно.
Технология процесса предполагает довольно значительные сроки строительства такого межэтажного перехода. Как ни быстро были проведена подготовительные работы и изготовлена опалубка, и как ни хотелось скорее ввести лестницу в эксплуатацию, бетону требуется срок для созревания и набора прочности. Так что около недель, так или иначе, потерпеть.
Бетон нередко «обвиняют» в грубом и скучном внешнем виде. совершенно не состоятельный . Уже отмечалось, что возможности отделки монолитной лестницы – очень широки.

По разнообразию конфигураций монолитные бетонные лестницы ничуть не уступают другим. То есть они могут быть прямыми (маршевыми), иметь один или несколько с межмаршевыми площадками или с забежными участками между ними, вполне можно залить и винтовую конструкцию. Лестница может «опираться» на стены с обеих сторон, одной своей стороной, или же марш попросту выполняется «висячим», то есть с упором только в пол и верхнее перекрытие.

Бетонная лестница может быть «вписана» в пространство между двумя стенами, примыкать к ним одной из сторон или иметь «висящий в воздухе» марш, обладать забежным участком или даже полностью представлять собою винтовую конструкцию

Кстати, на прочность правильно рассчитанной конструкции это нисколько не влияет. И примыкание лестничных конструкций к стенам делается по большей части из соображений экономии пространства, а не для повышения несущих способностей марша. Да и просто монтировать опалубку под заливку все же удобней вдоль стены.

Верхний марш примыкает к стене дома, а нижний – «висит в пространстве». Стал ли он от этого менее прочным? – да ни в коей мере!

Понятно, что возведение монолитных лестничных конструкций – это удел профессиональных мастеров. Не имея соответствующего опыта, браться за самостоятельное создание такой лестницы – это граничит с авантюризмом. Но вот со строительством обычной маршевой, с площадкой между – вполне можно справиться, если следовать всем технологическим рекомендациям. Именно такой вариант мы и будем рассматривать дальше – бетонная лестница внутри дома, связывающая два этажа (уровня).

Читайте нашу новую статью на нашем портале — «Винтовая лестница своими руками».

Наши бетонные лестницы

КП «Березовый парк», Раменский район

КП «Турейка Парк», Наро-Фоминский р-н

Стоимость бетонной лестницы для загородного дома и порядок ее создания

Прежде, чем заказать бетонную лестницу в коттедж или на дачу, следует ознакомиться с тем, сколько стоят готовые изделия приглянувшейся Вам конфигурации. Сразу стоит отметить, что конструкции с прямыми маршами обходятся значительно дешевле, чем криволинейные, и что отделка стоит хозяевам подчас значительно дороже самой конструкции.

В любой специализированной компании ценообразующими факторами при изготовлении монолитных лестничных сооружений являются:

Разработка проекта.
Расходы на приобретение стройматериалов.
Транспортировка материалов и оборудования к месту использования.
Работа.

Но выбирать подрядчика нужно только среди проверенных фирм, имеющих хорошую репутацию и надежных специалистов. С гордостью можем заявить, что компания MONOLITHICSTAIRS является именно такой. Наши бетонные лестницы в частных домах, цена которых всегда ниже среднерыночной, можно увидеть не только в портфолио выполненных работ, но и «в живую» на действующих объектах.

Приняв Ваш заказ, мы:

Оценим несущую возможность фундамента здания и его перекрытий.
Рассчитаем геометрию шахты будущей лестницы.
Согласуем с Вами оптимальный тип конструкции.
Определим нагрузку и схемы армирования.
Соберем опалубку.
Создадим арматурный каркас.
Смонтируем закладные пробки или пластины лестничного ограждения.
Выполним отливку сооружения.
Ошлифуем и облицуем лестницу (этот этап может выполняться после высыхания раствора или после полного завершения строительства).

Стоимость бетонной лестницы для загородного дома, заказанной в нашей компании, зависит от ее конфигурации и составляет:

На сайте нашей компании можно рассчитать примерную стоимость лестничной конструкции любой формы. Для этого достаточно воспользоваться кнопкой (ссылкой) «Рассчитать цену» в верхней части страницы. Например, чтобы использовать калькулятор расчета бетонной лестницы с площадкой, потребуются следующие данные о будущем сооружении:

Количество ступеней, в том числе нижних (до площадки).
Высота и длина лестничного проема.
Ширина лестницы.
Размеры площадок.
Параметры ступеней (толщина, выступ).

Воспользовавшись изложенной информацией, Вы сможете определиться, какая бетонная лестница для дачи или коттеджа Вам нужна, какую для нее выбрать облицовку и во сколько примерно она Вам обойдется. А все невыясненные вопросы Вы можете задать нашим менеджерам, позвонив по т. 8 (495) 998-95-64.

Сравнение эконом и стандарт вариантов

У нас есть самое выгодное предложение для 3-х видов классчисеких лестниц: одномаршевые, г-образные с площадкой и п-образные с площадкой. Здесь представленно сравнение П-образной лестницы с площадкой. Здесь представленно сравнение П-образной лестницы с площадкой.

Эконом от ₽ за дня

Б/у опалубка
Арматура: 8, ячейка 10х10
Бетон М300
Погрешность до 5 мм
Гарантия 3 года

Стандарт от ₽ за дней

Новая опалубка
Арматура: 10 и 12, ячейка 15х15, усиление балок
Бетон М350
Погрешность до 3 мм
Гарантия 10 лет

Опыт более 10 лет

Специализируемся только на монолитных лестницах

Держим цены доступными не в ущерб качеству

Экскурсия на объект

Покажем уровень нашей работы на реальных объектах

Мы рады, что вы заглянули на наш сайт!

Меня зовут Алексей, я руководитель коллектива Строители Ступенек. Я смогу ответить на все ваши вопросы и подсказать, какую монолитную лестницу лучше сделать с учетом всех ваших пожеланий. Она точно будет удобной, безопасной и красивой!

Заявка на звонок

Нажав «Отправить», вы соглашаетесь c пользовательским соглашением.

Ваша заявка отправлена!

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

Заявка на замер

Мы ознакомимся с проектом и свяжемся с Вами в ближайшее время

Виды бетонных лестниц

Стоимость за изготовление лестницы из бетона указана с учетом материалов. Мы не оцениваем работу по метру подъема или за ступень, так как бетонная лестница — это индивидуальное изделие, на конструктив которой также влияет строение, где она располагается. Рассчитать предварительную стоимость изготовления бетонной лестницы вы можете с помощью нашего калькулятора. Чтобы узнать точную цену бетонной лестницы оставьте заявку на замер или свяжитесь с нами по телефону или электронной почте. Мы строим бетонные лестницы в частных домах, таунхаусах и квартирах по Москве и Московской области.

от ₽ / дня

Г-образная с площадкой

от ₽ / дней

Г-образная с забежными ступенями

П-образная с площадкой

П-образная с забежными ступенями

Если вы затрудняетесь с выбором, свяжитесь с нами мы проведем детальную консльтацию. Мы всегда стараемся выжимать максимум даже из самого неудачного проема, чтобы лестница была максимально комфортная.

Рассчитать стоимость лестницы и узнать ее ценообразование вы можете в разделе цены.

Лестницы бетонные монолитные от производителя – идеальный вариант!

Популярность монолитных лестничных маршей из железобетона в современном строительстве очень высока. Если Вы пока еще не уверены, стоит ли сделать выбор в пользу этих конструкций, мы попробуем развеять Ваши сомнения. Уделите нам несколько минут Вашего времени, а мы Вам поясним, чем выгодна покупка монолитных лестниц, а также по какой причине это лучше сделать у ее производителя – компании MONOLITHICSTAIRS.

Рассчитайте стоимость бетонной лестницы в 3 шага

Вы не указали ни одного параметра

Высота: мм

Длина ступени: мм

Занимаясь проектированием, изготовлением и отделкой лестничных конструкций любых конфигураций, мы предлагаем жителям Москвы и ее области изделия, стоимость которых одна из самых конкурентоспособных на столичном рынке.

от 20 000 /м

от 22 000 /м

от 24 000 /м

от 26 000 /м

от 28 000 /м

от 33 000 /м

от 38 000 /м

от 53 000 /м

от 29 000 /м

Создание монолитной бетонной лестницы своими руками

Обычно такие инструкции строятся по принципу простого перечисления технологических операций, с очень поверхностным их рассмотрением. Например: «следующим этапом строится опалубка, которая должна быть очень крепкой, поэтому потребуются подпорки». Или: «укладывается арматурная сетка, которая связывается проволокой».

Все, вроде бы, правильно, и в то же время – «ни о чем». И у неопытного читателя складывается ложное впечатление, что все пройдет гладко без особых усилий. Но с этим — очень сложно согласиться.

Чтобы не быть голословным, предлагаем посмотреть на примере, буквально – пошагово, как опытный строитель возводит бетонную лестницу. Конструкция – не самая сложная, всего два небольших прямых марша с площадкой между ними. И вы сами убедитесь, сколько важных нюансов необходимо соблюдать на всех этапах работ.

Подготовительные работы. Начало возведения опалубки

Итак, исходим из того, что конфигурация и все размеры лестницы уже были просчитаны заранее, согласованы с хозяевами. Начинается «процесс созидания».

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций

Итак, в этом довольно тесном закутке необходимо установить монолитную бетонную лестницу. Размеры помещения и конфигурация подъема никак не позволяют ограничиться одним прямым маршем. Решено разбить подъем на два перпендикулярно расположенных марша с площадкой между ними.
Марши будут примыкать к стенам помещения. Это несколько облегчает задачу – проще крепить детали опалубки.
А начать при таком раскладе удобнее всего с нанесения на поверхность стены реального профиля будущей лестницы. Выведена линия ступеней (показана желтой стрелкой), нижний край несущей рабочей питы (синей стрелкой).
Верхняя ступень первого марша переходит в площадку (ее ширина подчеркнута зелеными стрелками).

Безусловно, все ступени имеют равные размеры, как и требуется правилами.
Может показаться, что высота их великовата (получилось 210 на 210) – но так показали расчеты для этого довольно крутого уклона марша, а иначе было не вписать.
Ничего, конкретно эта лестница имеет больше хозяйственное предназначение. Но в целом процесс ее строительства ничем не отличается от возведения лестницы и в жилой зоне дома.

Длина пролёта лестничного марша небольшая, то есть можно ограничиться толщиной несущей рабочей плиты в 100 мм – этого будет вполне достаточно.

Линия, на которую оказывает мастер – это граница нижнего края бетонной монолитной лестницы. Стало быть, плоскость опалубки должна точно совпасть с ней.

Готовятся детали опалубки.
Продольные несущие балки, на которые будет опираться вся конструкция, подрезаются по торцу под углом, равным углу уклона лестницы. Это необходимо для максимально плотного упора в поверхность пола.
Опалубка должна быть способна выдержать весьма нешуточные нагрузки, поэтому ее основные несущие детали и подпорки будут изготавливаться из мощной доски сечением 50×150 мм.

Первая продольная доска для палубы («хребта») опалубки вырезана – длина ее соответствует длине пролета от пола до лестничной площадки.
Раз лестница граничит со стеной, то стена становится удобным «верстаком» для закрепления деревянных деталей по одной из сторон.
Сразу нюанс – отбитая линия показывает край бетонной отливки лестницы. Но свою толщину имеет еще и лист ОСП, которых будет полностью обшиваться вся опалубка. В данном случае планируется использовать ОСП толщиной 15 мм – более тонкий может под напором бетонного раствора дать прогиб. Значит, несущую балку необходимо сместить от линии вниз ровно на 15 мм.
Для этого можно пробить вспомогательную линию.

Как крепиться к капительной стене?
Удобнее всего, наверное, использовать нагели по бетону. Они надежно удержат детали на выставленном месте, а при разборке опалубки их несложно выкрутить.
В рассматриваемом примере мастер применил именно нагели длиной 150 мм – 50 мм ширина доски, и еще 100 мм дадут очень надежную анкеровку.

Начинается крепление несущей балки.
Для этого она устанавливается по линии (как говорилось – с учетом толщины ОСП) с упором в пол. Далее, перфоратором сверлится насквозь через доску отверстие под нагель.

Устанавливается первая опора.
Ее нижний край срезается под прямым углом – для упора в пол, а верхний – под углом, соответствующим крутизне марша лестницы.
Это делается для того, чтобы опора максимально плотно прилегла к несущей балке. Не должно быть просветов ни снизу, ни по «линии контакта», иначе конструкция опалубки может получиться недостаточно надёжной.

Стойку к балке можно закрепить и притянуть с помощью самореза 4.2×75 или 90 мм. Саморез вкручивается снизу под углом.

А затем опора, для большей надежности, крепится к стене нагелем.

Одна общая опора устанавливается на стыке марша и лестничной площадки.
Обратите внимание – для площадки к стене также закреплена балка, на которую затем будет опираться остальная обрешетка.
Кроме этого, вдоль стены расставляются и дополнительные, промежуточные стойки, с шагом примерно 500 мм. Их будет хорошо видно на последующих иллюстрациях. Принцип установки – такой же.

Производится монтаж каркаса палубы.
Для этого готовится вторая балка, идентичная уже установленной. Главная задача – разместить ее строго параллельно той, что закреплена на стене, и на том же уровне по высоте.
Для этого по обеим балкам крепится одинаковый черепной брусок (показан желтой стрелкой), с таким расчетом, чтобы после установки на него перекладин палубы (синие стрелки), их верхний край совпал с краем несущей доски.
На заднем плане хорошо видны стойки-опоры несущей доски, установленной вдоль стены.

Производится совершенно одинаковая разметка обеих балок, и к ним крепятся саморезами перекладины палубы. Шаг установки этих перемычек не следует делать больше 300 мм, так как под тяжестью свежезалитого бетона лист ОСП, даже толщиной в 15 мм, может дать деформацию. При монтаже этих перемычек ведется контроль перпендикулярности их установки относительно балок. По строительному уровню проверяется горизонтальность. Так обеспечится правильная постановка второй направляющей несущей балки палубы. Размер перемычек, понятное дело, должен задавать ширину лестничного марша. То есть их длина получается равной планируемой ширине марша минус 100 мм (две толщины доски на несущие балки).

На этой иллюстрации хорошо показана основа каркаса опалубки в области будущей площадки.
Вдоль стен балки крепятся нагелями и подпираются по углам стойками.
На «висящих» концах — опора только на устанавливаемые стойки.
Все детали между собой скручиваются саморезами.

Устойчивость к прогибу второй балки обеспечивается также установкой целого ряда стоек. Но они на этой стороне уже имеют несколько другую конфигурацию.
Монтируются опоры не снизу, а внахлест, так, чтобы вверху выходили вертикальные участки стоек, к которым будет крепиться боковой внешний борт опалубки.
Дополнительной опоры на стену здесь нет, поэтом имеет смысл поставить стойки почаще, с шагом примерно 400 мм.

Стойки выставляются строго вертикально, причем проверяется вертикальность и в продольной и в поперечной к лестничному маршу плоскостях.
Затем производится их фиксация на мощные саморезы длиной 90 или 100 мм, минимум по две штуки на каждый узел, с диагональным расположением.
Закреплять можно изнутри или снаружи, или, для надежности, притянуть даже с обеих сторон.

Чтобы случайно не сместить стойки в ходе выполнения дальнейших монтажных операций, и чтобы они приобрели гарантированную неподвижность при нагрузке на них, их рекомендуется связать общей доской вдоль поверхности пола.
Доска крепится на саморезы.

Монтируются перемычки и на площадке. Создаётся надежная основа для дальнейшей установки фанерного (ОСП) настила.
В данном случае это выполнено так, как показано на иллюстрации.

Перемычки, казалось бы, сделаны из мощной доски, но их длина весьма значительная, и чтобы исключить вероятность прогиба, каждая еще подпирается индивидуальной стойкой по центру.
Стойки упираются в пол, а верхним, срезанным под нужным углом торцом – в перекладину, к которой затем фиксируется двумя саморезами.

После установки всего ряда промежуточных стоек, их также связывают вдоль линии пола общей доской.

Можно переходить к обшивке созданного участка каркаса опалубки листом ОСП (15 мм).
Производится разметка. Ее стараются выполнить очень аккуратно, чтобы при раскрое получить детали с максимально точными размерами.
Хорошая подгонка деталей сведет к минимуму количество щелей, что упростит дальнейшие работы.

Сам раскрой лучше всего проводить с помощью ручной циркулярки. Получается и быстро, и точно, и ровный аккуратный край реза.

Первая проверка прочности палубы – под весом мастера (немалым) никаких прогибов не выявлено.

Затем был пришит недостающий участок ОСП на наклонном участке марша, обшита площадка.
В кадрах не было запечатлено, как устанавливался борт опалубки на участке марша. Но это – несложно.
Вырезается из ОСП деталь нужной длины и ширины, с таким расчетом, чтобы она, по крайней мере, была не ниже профиля зубцов заливаемой лестницы.
Затем этот борт крепится саморезами 55 мм к выступающим сверху участкам вертикальных стоек по внешнему краю марша. Стараются максимально точно совместить детали палубы и борта, чтобы щель по линии стыка получилась минимальной.

Далее, переходят к монтажу каркаса опалубки на втором марше, от площадки до пола верхнего уровня.
Этот марш значительно короче – он состоит всего из трех ступеней, причем верхняя должна точно выйти на уровень стяжки пола.
Работы – аналогичны тем, что были проведены раньше. Мастер на стене размечает контур лестничного марша.
Кстати, на иллюстрации хорошо виден край установленного борта нижнего марша.

Производится точная подгонка несущей балки, которая будет идти вдоль стены.
После подгонки по ее образцу вырезается и вторая, аналогичная.

Работа в данном случае несколько осложняется тем, что лестница частично проходит через угол оконного проема.
Но это не страшно – просто здесь необходимо будет предусмотреть дополнительный бортик.
Верхний край можно закрепить нагелем к стене.

Нижний – саморезами к каркасу площадки.

Установлена и вторая балка – ее сверху закрепили нагелем к перекрытию, снизу – также саморезами к каркасу площадки.

Можно, кстати, сразу для большей уверенности в правильности установки проверить, как будут стыковаться между собой настилы палубы верхнего марша и площадки.
Если все нормально, производится окончательная фиксация балок.

Внешняя балка, понятно, опирается на стойки. А вот для той, что стоит у стены, приходится придумывать другую опору, так как установке полноценной стойки мешают расположенные внизу инженерные коммуникации.
Ничего страшного – вырезается укороченная опора, на фиксацию которой к стене можно не пожалеть трех нагелей.

Монтируются перекладины каркаса.
На столь коротком марше прибивать черепные бруски к несущим балкам, наверное, нет необходимости. Можно обойтись подставками из обрезков доски.

Производится необходимое усиление конструкции стойками – все как на нижнем марше.

Стойки на этом участке опалубки получаются максимально длинные.
Поэтому желательно, для гарантированной устойчивости, связать их в нижней части не только продольными, но и поперечными досками-затяжками.

Можно укладывать настил палубы и на верхнем марше.

Соединение палуб двух участков лестницы на площадке.
Этот выступ оказался необходим оттого, что последняя ступень нижнего марша выводит на уровень бетонированной площадки, то ест здесь добавляется еще 100 мм толщины.
И лишь затем пойдёт отсчет следующей ступени – уже на коротком марше.

Верхний край палубы короткого марша «ныряет» под плиту перекрытия.
После заливки верхняя ступень встанет вровень с уровнем стяжки пола.
Обрезанные концы арматурных прутов перекрытия будут позднее несколько освобождены, чтобы к ним можно было завязаться для объединения армирующего каркаса при его вязке.

Установлен внешний борт опалубки верхнего марша (желтая стрелка).
Чтобы его надежно закрепить по верхнему краю, к перекрытию снизу была нагелями зафиксирована дополнительная упорная доска (синяя стрелка).
Бортиком закрывается и угол оконного проема, который приходится на лестничный марш. На данной иллюстрации он не показан – но его будет видно позднее.

Все щели и пустоты между листами ОСП и между ними и стенами (перекрытием) плотно заполняются монтажной пеной. Ее излишки можно будет удалить после полного расширения и застывания.

Монтируется опалубка самой нижней, фризовой ступени. Она ограничивается бортами с обеих сторон.
Устанавливается и жестко крепится панель из ОСП, которая задает форму первого подступенка.

После заливки бетона именно на этом участке опалубка станет испытывать наибольшие нагрузки.
Поэтому, чтобы подступенок не сорвало с места или не выгнуло наружу, его необходимо усилить.
Это и доска по все ширине марша, жестко закрепленная к полу, и дополнительная опора-подкос по центру.

Все, палуба собрана. Можно переходить к монтажу армирующего каркаса.
Вот на этой фотографии, кстати, хорошо показан треугольный бортик, заглушивший угол оконного проема.

Армирование бетонной лестницы

Сложно даже представить, какими соображениями руководствовался разработчик вот такой схемы армирование бетонной лестницы? По ней будут ездить танки? Или это просто «развод» заказчика на металл?

Ничего придумывать не надо – существуют рассчитанные и научно обоснованные нормы плотности армирования железобетонных конструкций. С ними можно ознакомиться, отыскав в интернете Свод Правил СП 52—101-2003 в действующей редакции.

В этом документе прямо говорится, что суммарное сечение прутов продольного армирования даже для сильно нагруженных бетонных конструкций (балок или перекрытий) должно составлять не менее 0,25% от площади поперечного сечения самой железобетонной детали. То есть рассчитать необходимое количество продольных арматурных прутов, зная размерные параметры своей лестницы – не составит особого труда.

Чтобы было еще проще, ниже размещен калькулятор, быстро и точно проводящий эти вычисления:

Калькулятор расчёта минимального количества прутов продольного армирования лестничного марша

Полученное значение может быть и не окончательным, так как необходимо соблюсти еще несколько требований:

Диаметр арматуры должен быть нее менее 100 мм, а при длине марша 3 метра и более – не менее 12 мм.
Используется только рифлёная арматура периодического профиля, класса не ниже AIII (по другой классификации — А400).
Расстояние между соседними прутами должно быть не менее 25÷30 мм. В противном случае близко расположенные пруты могут стать «непреодолимой плотиной» для нормального растекания и распределения бетонного раствора, и в толще конструкции останутся воздушные полости.
Имеет значение расположение прутов относительно краев будущей конструкции – должна обеспечиваться нормативная толщина (не менее 20 и не более 50) защитного слоя, иначе арматура может получить механические повреждения или повергаться активной коррозии.
Максимальное расстояние между осями продольных прутов, то есть, по сути –шаг их укладки:

— Для конструкций толщиной до 150 мм — не более 200 мм.

— Для более толстых – не более 1,5 Н (Н – толщина заливаемой конструкций), но одновременно – не более 400 мм. При расчете всегда принимается меньшее значение. Например, для толщины плиты в 160 мм нормативный шаг укладки продольных прутьев должен быть не более 240 мм.

Понятно, что для того, чтобы попасть в рамки всех перечисленных правил, иногда приходится несколько увеличивать количество прутов по сравнению с расчетным. Но это, как правило, буквально один, максимум – два прута, чем, кстати, задается очень внушительный запас прочности. Так что перестраховка укладкой избыточного числа продольных прутов – совершенно неразумное занятие.

Существуют определенные правила и для поперечного армирования, которым создается единый каркас.

Минимальный диаметр прутов для поперечного армирования – не менее 0,25 от диаметра основной арматуры, но при этом не менее 6 мм.
В железобетонных конструкциях (балках и плитах) толщиной до 150 мм поперечную арматуру разрешается и вовсе не применять. Но без нее, согласитесь, будет неудобно формировать устойчивый каркас. Но шаг здесь, получается, не регламентирован.
Для конструкций толще 150 мм шаг установки поперечных арматурных прутьев должен составлять не более 15d (где d – диаметр прутов основного армирования). Так, например, для продольного армирования прутом 12 мм нормальный шаг укладки поперечных прутьев будет составлять не более 180 мм.
Допускается поперечное армирование и готовой сварной сеткой, с ячейками размером не менее 45×45 мм, и не более 100×100 мм.

Для создания арматурного каркаса используется технология вязки с применением специальной стальной проволоки. Сварка арматурного каркаса и не нужна, и может даже серьёзно ослабить создаваемую конструкцию.

Правила вязки арматурного каркаса

От надежности армирования железобетонных деталей здания напрямую зависит их надежность и долговечность. И необходимо не только правильно определиться с плотностью армирования, но и суметь качественно смонтировать каркас. Подробно о типах арматуры, о технологии вязки арматурного каркаса, применяемых при этом материалах и инструментах – в отдельной публикации нашего портала.

Теперь давайте посмотрим, как мастер выполнял армирование на практике

Цены на популярные лестницы

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции

В рассматриваемом примере мастер будет устанавливать четыре прута продольного армирования диаметром 12 мм. Для такой лестницы, можете проверить – это больше чем достаточно, практически вдвое выше нормы.
Лазерный уровень установлен, чтобы точно отбить линии установки продольных прутьев. С обеих сторон оставлено примерно по 70 мм, и пруты расположились с шагом 220 мм по осям.
Несколько больше норматива (200 мм), но не критично – тем более, с таким запасом по плотности армирования.

Пруты должны расположиться в толще бетона, то есть под них необходимо установить подкладки. Мастер принял решение делать их из обрезков ОСП, а арматурные пруты временно фиксировать двумя саморезами.
Честно говоря, такое решение выглядит несколько спорным, по нескольким причинам:
Во-первых, толщина этих обрезков-прокладок всего 15 мм, что недостаточно до норматива минимум 20 мм.
Во-вторых, раз армирование идет в один ярус, было бы разумнее разместить его ближе к центру заливаемой плиты.
И в третьих, что, пожалуй, самое главное, после заливки и последующей распалубки снижу на плите останутся «лысые» места с оголёнными участками арматуры.
Понятно, что и их несложно затем заделать бетонным раствором. Но дело не в «косметике» — эти участки уже, по сути, не участвуют в общей работе армирования, что может снизить общую прочность конструкции.
Успокаивает то, что таких точек — совсем немного на каждый прут.

При имеющемся запас прочности вряд ли стоит переживать по этому поводу. Но все же, для соблюдения всех правил армирования, лучше приобрести специальные полимерные стойки.
Стоимость их не столь высока. Кстати, их отлично можно зафиксировать на наклонной палубе маленькими саморезами.

Вот так расположились пруты продольного армирования на длинном нижнем марше

При переходе на плоскость площадки выполнен изгиб арматуры, а концы прутов заведены в просверленные в стене отверстия на 100 мм (заанкерованы).

Нередко применяется и другой подход.
В стенах, например, из газобетона, ровно по толщине будущей площадки вырезаются штрабы глубиной порядка 100-150 мм. В них заводятся пруты продольного и поперечного армирования.
После заливки получившаяся плита-площадка окажется как бы вмурованной в стену.

Нижние концы арматуры пока что просто опущены до плоскости пола.
Здесь дальше будет выполняться дополнительная увязка.

Начинается увязка поперечных прутов.
Их, в принципе, можно было взять и потоньше – они выполняют лишь конструкционную функцию образования каркаса.
Сразу вопрос – а нужно ли их анкеровать в стены?
Некоторые мастера практикуют это, пробуривая отверстия и забивая поперечные пруты в них. Хотя, подобная операция, если вдуматься, является совершенно излишней.
Прекрасно служат лестницы, стоящие в отдалении от стены, в которых, понятно, никакой анкеровки нет и быть не может. Так стоит ли голову морочить?

Увязка каркаса проводится с помощью вязальной проволоки.

А вот как выполнено армирование в нижней части, на фризовой ступени.
Четыре отрезка арматуры изогнуты под нужным углом и увязаны к продольным прутам с нахлестом.
И уже к ним увязаны два прутка поперечного армирования.

Всё, армирование нижнего марша и, частично, площадки, выполнено.
На площадке поперечные пруты не ставятся – там будет пересечение продольного армирования двух маршей.

Далее, переходят к армированию второго марша.
Немного освобождают концы арматуры железобетонного перекрытия. Так, чтобы к ним можно было приварить пруты-«удлинители».

К торчащему концу приварен отрезок арматуры, который изогнут и затем увязан с продольным прутом армирования верхнего марша.
Получается очень надежная связь.

Армокаркас верхнего марша лестницы.

На площадке пруты продольного армирования обоих маршей пересекаются и увязываются по этим точкам пересечения.
Кроме того, мастер увязал дополнительные отрезки прутов, которые станут армированием самой площадки со стороны нижнего марша (здесь, как мы помним, площадка за счет высоты последней ступени получится значительно шире, чем кажется визуально сейчас).
И для этих «удлинителей» просто приварил небольшие упорные стоечки.

По сути, с армированием закончено.
Можно переходить к следующему этапу

Небольшая ремарка. Как видно их показанного примера, матер решил не укладывать слой гидроизоляции палубе и бортам опалубки. А между тем, сделать это все же рекомендуется. Полиэтиленовая пленка (толщиной примерно 150÷200 мкм) стоит не столь дорого, а в итоге получаем и большую сохранность материала опалубки, и меньшую вероятность утечки воды из раствора, то есть лучшее его созревание. Расстелить и закрепить плёнку степлером до начала армирования – это дело считанных минут.

Завершение монтажа опалубки – установка перегородок-подступенков

После того как армирование рабочей плиты лестницы полностью завершено, осталось закончить с монтажом опалубки. И здесь предстоит выполнить, наверное, самую сложную операцию – точно установить перегородки, которые после заливки зададут форму подступенков лестницы.

Из листа ОСП нарезаются панели, которые в принципе и станут выполнять роль опалубки для ступеней. Их габариты должны соответствовать размерам подступенка.
Иногда их делают больше по высоте на 10÷15 мм — дальше будет рассказано, для чего.
Так как ступени на лестнице все одинаковые, то и панели имеют один размер. Так что их можно вырезать циркуляркой сразу «пакетом», то есть по нескольку штук.

Для каждой ступени из доски 50×150 готовится еще по три детали. Это опорная доска длиной в точности по размеру панели, и два отрезка по 100÷150 мм, через которые готовая перемычка будет крепиться к бортам опалубки или к стене.
Как выглядит готовая перемычка-подступенок – хорошо показано на иллюстрации. Все детали накрепко скручиваются между собой саморезами.

Эта же перемычка-подступенок, но в несколько другом ракурсе.
Так как все перемычки должны быть одинаковыми, разумно будет поступит следующим образом. Готовится одна, примеряется и, при необходимости, точно подгоняется. Ну а затем по ее образцу можно сразу изготовить все необходимое количество для всей лестницы, чтобы не отвлекаться в дальнейшем от ответственного процесса монтажа.

Откуда начинать монтаж – большого значения не имеет. В рассматриваемом примере мастер начал сверху.
На стенке бортика опалубки нанесена разметка, по которой будут устанавливаться готовые перемычки.
Естественно, линии разметки должны быть строго выверены по вертикали и горизонтали.

Необходимо подготовить несколько штук ровных отрезков ОСП – они послужат в роли временных подставок под перемычки.
На иллюстрации показано, как такая подставка крепится на борт опалубки ровно по горизонтальной линии ступени.

Устанавливается перемычка. Зафиксированная подставка обеспечит точную постановку панели подступенка по высоте, и останется только совместит его край с нанесенной вертикальной линией.
После это производится фиксация саморезами к борту и, при необходимости, нагелями к перекрытию.

Затем, после дополнительного контроля положения перемычки по вертикали и горизонтали с помощью строительного ровня, крепится ее противоположная сторона.
Здесь – стена, так что крепление проводится нагелями — две — три штуки.
После окончательного закрепления перемычки временные подставки следует сразу демонтировать.

Так поступают и со следующими перемычками-подступенками.
Неплохо иметь под рукой пистолет с монтажной пеной. Можно сразу заполнять те небольшие щели, которые могут остаться по обеим сторонам установленной детали (показано синими стрелками).

Панели, за счет толстой опорной доски, обладают высоким запасом прочности. Но все же, чтобы полностью исключить вероятность их прогиба при заливке бетона, рекомендуется связать их и по центру, например, вот такими перекладинами.

Очень важный момент.
Нанесенная заранее разметка по всей длине лестницы нередко приводит к весьма серьезным ошибкам. Неточность может быть допущена в начале или на любом другом участке лестницы – и будет только нарастать.
Может сыграть «злую шутку» толщина следа маркера или карандаша – вроде бы мелочь, но к концу пролета нередко набегает весьма серьезная погрешность.
Поэтому установку каждой из панелей лучше всего проводить «индивидуально», исходя из того, что предыдущая была уже вставлено идеально точно. Это выполнить несложно, соблюдая определенную последовательность действий.

Итак, исходим из того, что предыдущая ступень выставлена идеально точно по месту, по вертикали и горизонтали.
Берем строительный угольник.

Прикладываем его к нижнему краю предыдущей панели-подступенка, так, как показано на фотографии.
Прочерчиваем горизонтальную линию – это будет верхний край ступени.

По этой линии, точно от дальнего края предыдущей панели, откладывается расстояние, равное ширине ступени.

Через поставленную точку с помощью строительного уровня отбивается точная вертикальная линия.

По этой линии, от ранее нанесенной верхней горизонтальной границы ступени, откладывается ее высота.

Эта точка станет отметкой для установки и закрепления временной подпорки из фрагмента ОСП.
После этого перемычку можно установить на место, до упора панели в подпорку.
Таким образом, правильная высота установки этого элемента опалубки обеспечена.

Контроль – если все сделано правильно, то верхний обрез панели придётся ровно по нанесенной только что горизонтальной линии.

Теперь необходимо совместить боковой край панели с нанесенной вертикальной линией на бортике опалубки.

Далее, начинают крепление перемычки.
Для начала – на один саморез.

А потом уже выполнить окончательное закрепление, вкрутив для надежности конструкции еще пару саморезов.

Предполагается заливка площадки. А это значит, что имеет смысл сделать некое подобие системы маяков на ней.
С одной стороны направляющей для правила при разравниваниии бьетона станет служить панель верхней ступени марша. А к стене можно на этом же уровне закрепить ну хоть тонкую ровную полоску ОСП – этого будет достаточно. Ее потом несложно будет удалить послое первичного застывания раствора.

Естественно, как уже говорилось, все подступенки-перемычки связываются между собой по центрам перекладинами.
Практикуют и иной подход: общая доска-прогон по всей длине марша. Всё зависит, видимо, от того, каким свободным материалом располагает мастер. Но мера эта – необходима.

Наверняка осталось немало небольших обрезков фанеры (ОСП). Имеет смысл и им найти применение.
Так, будет совсем нелишним выполнить усиление по линиям стыков листов, их примыкания к деревянному каркасу, в других местах, кажущихся уязвимыми.
Это ничего практически не будет стоить, а лишняя предосторожность не помешает.

Ну вот на этом, наверное, все – монтаж опалубки закончен, и можно переходить к заливке бетонной лестницы.

Чтобы закончить с опалубкой, еще несколько слов.

Выше говорилось, что нередко панели для перегородок-подступенков делаются чуть больше высоты ступеней. При монтаже верхний край панели устанавливается ровно по верхней границе ступени, а нижний при этом выходит за горизонтальную нижнюю границу.

Установка перегородок-подступенков с несколько «заглубленным» нижним краем

Такой подход оправдан с той точки зрения, что при заливке создается хоть и небольшой, но все же достаточно эффективный барьер, препятствующий свободному перетеканию раствора вниз. Это в определённой степени облегчает сам процесс бетонирования.

Правда, после застывания конструкции и снятия опалубки на всех ступенях останется канавка. Впрочем, ее несложно заделать при дальнейшей отделке лестницы.

Возможно, кому-то покажется, что показанные пример опалубки перенасыщен элементами усиления. Это как раз – не беда. Гораздо хуже, если вдруг прочности созданной деревянной конструкции окажется недостаточно. Строители с большим опытом могут рассказать «веселые истории из жизни новичков», когда результат нескольких дней работы оказывался развороченным напором бетонного раствора. И приходилось вначале заниматься утомительной уборкой этих «руин», а потом приниматься за дело заново, уже, естественно, за свой счет.

Так что в таких вопросах никогда не лишним будет перестраховаться. Тем более что материал все равно не пропадет — после распалубки древесине найдется следующее применение.

Заливка бетонной лестницы

Ключевым правилом этого этапа работ является то, что независимо от размеров лестницы, большая она или маленькая, ее следует заливать за один заход. Иначе не обеспечится должная монолитность и прочность создаваемой конструкции. А это, в свою очередь, означает, что следует или заранее заказать нужное количество раствора, или создать все условия и обеспечить запас исходных материалов для приготовления бетона по месту работ.

Оптимальным раствором для заливки лестницы будет бетон марки М300 (в крайнем случае – М250). Весовые их пропорции (цемент : песок : щебень) составляют (при использовании портландцемента ПЦ400):

Для М250 — 1 : 2.1 : 3.9
Для М300 — 1 : 1.9 : 3.7

Фракция щебня или гравия должна быть в пределах 25÷30 мм, иначе могут быть проблемы с заполнением пространств под арматурным поясом.

Водоцементное соотношение обычно для лестниц делается несколько меньше обычного, примерно в районе 0,6. Бетон, по понятным причинам, в силу особенностей конструкции опалубки, должен получиться пластичным, но не слишком текучим. Для обеспечения пластичности раствора обычно применяют специальные добавки пластификаторы, внося их в установленном производителем количестве.

Подсчитать общее количество необходимого для заливки лестницы бетона — не столь сложно. Размеры конструкции известны, то есть можно, вспомнив формулы геометрии, определить объём, затем добавив к нему 10% запаса. Полученный результат станет основой для заказа раствора, или же от него можно «плясать» при расчёте необходимого количества исходных ингредиентов.

Возможно, читателю окажет неплохую помощь расположенный ниже калькулятор.

Калькулятор расчета раствора для бетонирования лестницы

Еще один вопрос – нужно ли армировать поверхность самих ступеней? Некоторые мастера прибегают и к такой мере. Но для домашней лестницы подобной необходимости – совершенно не видится. Созданного арматурного каркаса – с избытком хватит для прочности самого марша. А нагрузка на ступени в частном доме никогда не бывает столь высока, чтобы переживать за их целостность.

Читайте инструкцию по отделке бетонной лестницы деревом своими руками, в новой статье на нашем портале.

Итак, если материалы и инструменты готовы к завершающему этапу, можно начинать.

Этап заливки бетонной лестницы — пошагово

А работу лучше всего начать с тщательной уборки.
За время монтажа опалубки и арматурного каркаса внутри наверняка скопилось немало разнообразного мусора – опилок, щепок, пыли, гнутых саморезов и т.п.
Казалось бы – и что в этом такого?
Но просто после заливки и последующего снятия опалубки всё это «богатство» окажется влипшим в бетонные стенки лестницы, что и её не украсит, и последующую отделку затруднит.
Поэтому — не стоит лениться, пылесос в руки — и тщательная уборка, с особым вниманием всем углам и местам установки опор под арматурными прутьями.

Если раствор готовится на месте, то, конечно, не обойтись без пары помощников, чтобы процесс шел непрерывно. Особенно это важно, если саму бетономешалку нет возможности расположить в непосредственной близости от опалубки, и раствор приходится носить ведрами.
В рассматриваемом примере в качестве пластифицирующей добавки в бетон использовался вот такой раствор компании «Den Braven». По опыту мастера, его добавляют по 250 мл на каждый мешок цемента.

Начинается замес.
В бетономешалку заливается примерно половина требуемого количества воды.

Аппарат включается, и в смеситель сразу добавляется необходимое количество пластифицирующего раствора – он хорошо и равномерно разойдётся в воде.
Затем досыпают одну часть гравия (щебенки) – чтобы тяжелый материал обеспечил хорошую очистку стенок бетономешалки и способствовал лучшему разведению пластификатора.

Далее, засыпается необходимое количество цемента и песка (хозяева знают, на какое количество готового раствора рассчитана их бетономешалка).
И в последнюю очередь добавляется оставшийся объем щебенки и нужное количество воды, для получения однородного, пластичного, но не слишком текучего раствора.

По мере готовности, раствор доставляется к месту его заливки.

Заполнять опалубку всегда начинают с нижней ступени, постепенно перемещаясь вверх.
Раствор вываливается в опалубку.

Любая порция выложенного раствора тут же распределяется мастерком и «штыкуется» — протыкается мастерком или обрезком арматуры.
Это позволяет предварительно добиться максимальной плотности укладки, выходу воздушных пузырей.

Заполнены полости первых трех ступеней.
Необходимо выполнить еще одну обязательную операцию.

Простого «штыкования» при заливке столь ответственной конструкции, как лестница — явно недостаточно. Необходимая плотность заполнения опалубки и, соответственно, будущая прочность монолита будет обеспечена только вибрированием.
Для этого применяется специальный инструмент – глубинный вибратор. Понятно, что он есть не у каждого, но в наше время существует возможность аренды подобного инструмента.

Вибратор погружается в свежезалитый бетон, включается, и сразу становится заметно, как раствор проседает вверху и, наоборот, несколько вспучивается в полостях нижних ступеней.
При вибрировании очень важно следить за тем, чтобы зонд вибратора не контактировал с армирующим каркасом. Вибрация арматуре противопоказана – от этого в непосредственной близости от прутов могут возникнуть небольшие воздушные полости, которые снизят прочность конструкции.

Первые ступени отвибрированы – сразу видны излишки, выступившие над плоскостями будущих проступей.

Эти излишки снимаются мастерком и просто перебрасываются в короба ступеней, расположенных выше.
А поверхность ступени разравнивается по уровню панели-подступенка.

Работа продолжается в той же последовательности – заполнение опалубки двух-трех ступеней, «штыкование», вибрирование, снятие и переброска наверх излишков.
Да, при этом нередко приходится неоднократно возвращаться к уже, казалось бы, выровненным ступеням.
Что поделать – такова особенность заливки лестницы. Но зато так обеспечится максимальное качество будущей железобетонной конструкции.

Поле того как в результате вибрирования будет достигнута максимальная плотность бетона, и объем заполнения ступеней обретет стабильность, можно подумать об окончательном выравнивании их поверхностей.
Поступают по разному, например, просто разравнивают раствор по уровню подступенка с помощью короткого правила или кельмы.
Но наш мастер имеет свой подход к этому вопросу. Он снимает верхний слой примерно на 10-15 мм, перебрасывая раствор вверх. Временно оставляется так.

Через два-три часа, когда бетон уже начнет схватываться, но еще остаётся влажным, поверхность ступеней заливается пластичным цементно-песчаным раствором в «крепкой» пропорции 1:3 или даже 1:2.
На этой стадии никакое расслоение не грозит – обеспечится абсолютная монолитность общей заливки.
При этом раствор выкладывается и разравнивается таким образом, чтобы поверхность была на 3÷5 мм выше расчетного уровня ступени.

Вот в таком состоянии залитая конструкция оставляется для схватывания и набора прочности.
Частично излишек раствора уйдет в усадку, а затем, когда будут сняты перегородки, поверхность ступеней шлифуется до идеальной ровности с помощью, например, шлифмашинки с установленной чашкой для бетона.

Вот они – ровные ступени после выполнения шлифовки.
При этом шлифовке никак не мешают камешки щебня или гравия, так как в верхнем слое их попросту нет.

Контроль уровня ступеней показывает отличное качество работы.
Такие ровные бетонные поверхности великолепно поддаются любой последующей отделке.

В первую неделю после заливки необходимо постоянно увлажнять поверхности, чтобы избежать растрескивания.
Снимать опалубку со ступеней допускается при наборе бетоном условной прочности в 50%. В нормальных условиях созревания, то есть при оптимальной влажности и температуре + 20 градусов это займет не менее трех суток. При +10 – 5 суток, при +5 – неделя. В мороз, безусловно, лестницу никто в своем доме заливать не додумается.
А вот с демонтажем бортов и самой палубы спешит не следует – лучше дать бетону спокойно, без нагрузки, добраться поближе к «единице» марочной прочности. Во всяком случае, ранее трех недель этого делать не стоит.
А ещё лучше – дождаться оптимального срока – четыре недели. Монолитной лестнице тогда уже ничего не будет страшно — ее можно отделывать или даже сразу вводить в обычный режим эксплуатации.

Готовая бетонная лестница на первых порах имеет «скучный» серый вид. Значит, необходимо подумать, как ее «вписать» в планируемый интерьер помещения. Возможностей здесь очень много. Но это уже – тема для отдельного рассмотрения, и статья про отделку бетонной лестницы обязательно вскорости появится на нашем портале. Следите за обновлениями!

* * * * * * *

В завершение публикации – видеосюжет, показывающий несколько другой подход к возведению опалубки и заливке бетонной лестницы.