Баня из бруса:: проекты, подготовка, материал, этапы строительства

Классификация основных разновидностей бань на даче: фото распространенных проектов

Русская парилка является самой распространенной разновидностью изготавливаемых своими руками бань на даче, фото подобных конструкций в большом количестве можно найти в сети. Такое сооружение представляет собой комнату, оснащенную печью-каменкой. В процессе сгорания топлива, она нагнетает жар.

Японские бани фуро выполняются в виде большой деревянной кадки. Она наполняется горячей водой и устанавливается в помещение с влажным воздухом, температура которого достигает 30°С и более. Чаще всего, строятся конструкции таких бань на даче с душем, ведь перед посещением желательно вымыться.

Очень популярны финские бани, называемые саунами. Проекты этих конструкций ничем не отличаются от русских парилок, разница заключается в микроклимате. В финских банях воздух поддерживается в сухом состоянии. В таких условиях человеческий организм способен выдерживать более высокий температурный режим. Некоторые любители попариться могут перенести нагрев, превышающий 100°С. Но это возможно только в финских саунах.

Не отказываются дачники и от строительства турецкой бани хамам. Эти конструкции эксплуатируются при более низких температурах. Рекомендуется поддерживать воздух в помещении во влажном состоянии и не поднимать температуру выше 50-60°С. В таких условиях человек может провести в парилке несколько часов, не боясь нанести вред своему здоровью.

Важно! Веник можно использовать в парилке только при низких температурах. В противном случае от его применения могут остаться сильные ожоги на коже.

Существуют и более экзотические варианты, например, мексиканская или римская парная. Но для их строительства потребуется помещение большого размера.

Альтернативные проекты небольших бань для дачи

Компактным заменителем стационарной бани станет мобильная сауна в виде вагончика. Такая конструкция не вызывает проблем с транспортировкой и устанавливается прямо на грунт. В некоторых случаях может потребоваться строительство маломощного фундамента.

К числу бюджетных решений можно отнести временные сооружения. Конструкции таких бань выполнены в виде навесов, изготовленных из плотного палаточного материала. Их монтаж осуществляется на мощеную площадку или другую ровную поверхность. После использования парилки палаточная баня демонтируется.

Необычно выглядят бюджетные проекты бань-бочек для дачи. Изделия имеют цилиндрическую конструкцию, изготовленную из древесины и установленную на две опоры. Внутренняя планировка предполагает 1-2 перегородки, которые делят пространство на 2-3 секции. Отделение в глубине отводится под организацию парилки.

Цена такой бани для дачи под ключ составляет около 35-220 тыс. руб. Если заняться строительством самостоятельно, эту цифру можно уменьшить вдвое. Для работы потребуются доски с размером сечения 9×4,5 см или 9×5 см.

Полезный совет!Если использовать метод пазового соединения, конструкцию бочки можно сделать разборной. В этом случае для надежности рекомендуется применять обручи-стяжки из металла, которые зафиксируют детали постройки.

Оставляемые о бане-бочке для дачи отзывы на форумах также подтверждают практичность этой конструкции:

«Для небольшого участка баня в виде бочки – просто находка. Я и не думал, что мои шесть соток позволят обзавестись собственной парилкой. Самостоятельно строить баню я не рискнул, поэтому заказал ее у специалистов. Результат превзошел все ожидания. В бане есть все для комфорта, даже небольшое крыльцо с козырьком».

Сергей Конь, г. Москва

Вагонка – монтаж

Стены в парной ГВЛ-ом не обшивали. Натянули фольгированную пароизоляцию, закрепили ее степлером и скотчем. Кстати, скотчем я хорошо проклеил и стык воздуховодной трубы вентиляции с фольгой. Поверх фольги аккуратно набивал рейки – обрешетку.

Хочу обратить внимание читателей на горизонтальное положение деревянных планок вагонки. Я специально расположил их так, чтобы избежать капиллярного подъема влаги по деревянной стене и добиться хорошей циркуляции воздуха, необходимой для просушки материала после банных процедур.

Было бы очень неприятно, если от постоянной сырости вагонку повело или она сгнила через пару-тройку лет. Все-таки баню мы строим от души и надолго. Также хочу сказать, что горизонтальное крепление позволяет ремонтировать или менять отдельные планки, а если вагонка будет расположена на стенах вертикально, то придется разбирать половину стены.

Сначала я хотел просто приколотить доски гвоздями, но потом выбор снова пал на кляймеры. Их не видно под вагонкой, а гвозди могут заржаветь от высокой влажности, останутся черные подтеки на стенах.

Все планки я обработал пропиткой «Неомид», чтобы древесина не сгнила. А для крепления первой и последней планки приобрел финишные гвоздики с медным покрытием.

Монтаж начал от потолка. Отступил 3 см, приложил планку, прибил гвоздь в центр. Еще по одному гвоздю вбил по обеим сторонам доски, после чего проверил уровнем горизонтальность. Вагонку я собирал так, чтобы шип был сверху, а паз – снизу. Это важно, ведь если обшить стену иначе, в пазах скопится влага, древесина набухнет и ее поведет.

Снизу в паз первой доски вставил кляммеры, каждый из них прибил тремя гвоздями к обрешетке. Вставил вторую панель выгонки шипом в паз. Слегка простучал молотком снизу вверх, чтобы не осталось зазоров, после чего вставил кляймеры и прибил их. Так собирал до самого пола.

Последнюю нижнюю планку раскроил вдоль так, чтобы между полом и древесиной остался зазор 2 см. Вставил доску в шип предпоследней доски, прибил гвоздями. Попутно я высверливал отверстия для проводки и часто проверял горизонтальность. Все гвозди первой и последней панелей я закрыл деревянным плинтусом, а по углам установил вертикальные планки для красоты.

Выбор практичного материала для строительства бани

Самыми распространенными постройками на дачных участках являются бани, изготовленные из древесины. Этот вариант не самый дешевый, но в пределах доступности для большинства. Для строительства подобного проекта потребуется организовать хороший и надежный фундамент. Зато можно сэкономить на утеплителе, поскольку бани из древесины отлично сохраняют тепло.

У владельцев загородных участков пользуются высоким спросом конструкции, изготовленные методом каркасного строительства. Такие проекты имеют самую бюджетную цену и при этом прекрасно выполняют свою функцию. Кроме этого, не потребуется возводить тяжелый и дорогостоящий фундамент, поскольку такие сооружения обладают небольшим весом.

Полезный совет!Если нет времени или желания собственноручно заниматься строительством, можно купить мини-баню для дачи в готовом виде. Производители предлагают различные модификации начиная с мобильных конструкций, которые закрепляются в качестве прицепа на автомобиле, оканчивая изделиями в виде большой бочки.

Кирпичная и каменная кладка реже используется в строительстве дачных бань. Это обуславливается необходимостью изготовления очень тяжелого фундамента. К тому же каменные стены сильно промерзают, в таких случаях на прогревание бани уходит много времени.

В качестве альтернативы допускается использование пеноблоков или газоблоков. Эти материалы не нуждаются в массивном основании, а стены не склонны к промерзанию. Применяя пеноблоки или газоблоки, следует позаботиться о защите материала от влаги, ведь он обладает высокой гигроскопичностью.

На основе арболита получаются теплые и прочные сооружения. Стоимость этого материала относительно небольшая. При этом технология позволяет возводить монолитные стены или использовать для строительства блоки.

Как самому построить баню на даче.

Иногда так хочется покинуть суету и шум города, и уехать на дачу. Тишина, прогулки, занятие любимыми делами — что может быть лучше. Если на даче обеспечен комфорт, хочется приезжать еще и еще. Одним из комфортных условий проживания на даче является баня.

Строительство можно, конечно, поручить профессиональным строителям. Однако, построить и благоустроить баню на дачном участке вполне по силам самостоятельно. Это избавляет от дополнительных трат и позволяет произвести отделку и благоустройство в полном соответствии со своими желаниями и предпочтениями.

Во-первых, как и при любом строительстве, сначала необходимо определиться с проектом и с материалами, из которых баня будет строиться. Выбор основного материала для строительства зависит от географического положения и условий эксплуатации, а также от собственных возможностей.

Бани бывают из кирпича, газобетона и других каменных материалов, некоторые отдают предпочтения каркасным баням, однако, многие начинающие строители предпочитают строить баню из дерева. Этот легкий и долговечный материал не требует обустройства серьезного и дорогого фундамента, однако обладает прекрасными характеристиками. В случае надлежащего ухода, эксплуатация бани не будет доставлять особых хлопот.

И конечно, предпочтение стоит отдать брусу — баня из этого материала сохранит все преимущества деревянной конструкции и избавит от проблем и дополнительных затрат, которые могут возникнуть при строительстве стен из бревен. Возведение стен из бруса похоже на работу с конструктором — он может иметь разные геометрические размеры и сечение (прямоугольник, квадрат, полукруглый), а также, в случае профилированного бруса, присутствуют пазы для крепления. Строить из бруса легко и удобно, что может быть лучше для начинающего строителя.

Канализация

В бане будет душ, да и в парилке планируются водные процедуры, поэтому монтаж канализации – необходимость. В качестве конечной точки сбора стоков я предусмотрел сливной колодец. Выкопал полутораметровую яму диаметром примерно 1,2 метра, дно утрамбовал, засыпал песком и мелкой щебенкой. Потом в яму мы установили два метровых ЖБ кольца. Стык колец промазали цементом, смешанным с жидким стеклом.

Трубы вели от моечной и парилки. Еще одну трубу провел от места положения писсуара. В полу сделали три отверстия, вставили в них трубы. Три трубы соединили между собой подходящим фитингом. Общую трубу под небольшим уклоном по прокопанной траншее проложили к колодцу.

Колодец закрывал круглой ЖБ плитой с отверстием. Горловину соорудил из кирпича, а вместо крышки приладил металлический люк для газового крана. Он небольшого диаметра, но достаточный для инспекции уровня стока в колодце и проведения откачки стоков ассенизатором. А полностью залазить внутрь незачем, считаю так.

В помещениях устанавливали сливные трапы с сифонами и фильтрами. Компактная деталь, которая вставляется прямо в канализационную трубу. При выборе отдал предпочтение изделию с металлической решеткой, руководствуясь соображениями надежности и долговечности.

Материалы для строительства сборной бани для дачи и классификация по источнику тепла

Для создания самодельной сборной бани подходят следующие разновидности материалов:

• натуральная древесина (окоренная);
• профилированный брус;
• бревно (оцилиндрованное);
• обрезной брус;
• клееный брус.

Источник тепла, обеспечивающий нагревание помещения, также включается в проект бани еще на этапе планирования. Банные печи могут быть самыми разными. Оптимальная конструкция должна быстро прогревать парилку и поддерживать в ней высокую температуру на протяжении долгого времени. Возможности некоторых печей позволяют поднимать этот параметр до 1000°С.

Обратите внимание!Все указанные материалы обладают низкой огнестойкостью. Чтобы снизить вероятность возникновения пожара специалисты рекомендуют использовать специальную защитную пропитку для обработки бруса или бревен.

Для традиционных русских бань обычно используются дровяные печи, которые могут быть изготовлены из таких материалов:

Такие конструкции комплектуются дымоходом и каменкой, размещенной внутри парилки. Наличие подобной печи сказывается на проекте и внутренней планировке помещений. Топку чаще всего выводят в предбанник. Благодаря этому, экономится полезная площадь в парной. К тому же появляется возможность заранее подготовить на растопку дрова.

Для мобильной бани для дачи лучше взять электрическое оборудование. Такая печь компактна и проста в эксплуатации. Допускается размещение в парилке. Конструкция не нуждается в монтаже дымоходной системы. В продаже даже встречаются печи с удобным управлением, позволяющим выставлять температурный режим.

https://www.youtube.com/watch?v=6eg9u6FUIkw

Газовые печи считаются самыми экономичными из всех вариантов. Однако их монтаж сопряжен с некоторыми сложностями, ведь любое газовое оборудование несет в себе потенциальную опасность, поэтому его подключением должен заниматься сертифицированный специалист.

Монтаж вагонки

Монтировать вагонку решил, используя кляймеры. Конечно, можно просто приколотить доски гвоздями, но это достаточно некрасиво.

Первую доску мы с сыном просто прижали к стене, выровняли и зафиксировали саморезами, вкрутив их по краям планки. Затем сверху в пазы первой доски вагонки вставили кляймеры (вставляли их рядом с рейками обрешетки, набитой поверх пароизоляции) и в имеющиеся отверстия вбили гвозди.

Вторую доску вставили в паз предыдущей. Через промежуточный брусок простучали обе доски молотком, чтобы они плотно соединились. Далее снова вставили кляймеры и закрепили их гвоздями. Остальные доски крепили аналогично, отпиливая лишнее в оконных и дверном проемах.

Последний треугольник под самой крышей я просто приколотил гвоздем.

Когда закончил со стенами, соорудил небольшой навес над входной дверью. В дальнейшем я его довел до ума, превратив в двускатный, обшив металлочерепицей и установив под навесом уличный светильник.

Монтаж водосточной системы

Водосточный желоб монтировал с помощниками. Я выбрал желоба из металла, потому что они наиболее прочные, хотя пластиковые более дешевые. Желоба покупал шириной 100 мм и диаметром 75 мм. Длина карнизов моей бани по 5 метров каждый, расстояние от карниза до отмостки – 2,5 метра.

Трубы крепятся к стене хомутами через каждые 30 см, поэтому я взял 14 хомутов, а кронштейнов – 10 штук, их я буду монтировать на карниз через каждый метр. Еще понадобилось четыре замка, чтобы скрепить трехметровые желоба.

Работу начал с разметки. Взял стремянку, рулетку, маркер, нить и полез под крышу. Мне нужно было натянуть нитку так, чтобы прикрепить желоб с уклоном 5 мм на 1 м, то есть с общим уклоном 25 мм.

Я прикрепил два крайних регулируемых кронштейна к обрешетке (от края отступил 15 см) и натянул нитку. Проверил уклон рулеткой. Остальные кронштейны закреплял так, чтобы они прикасались к нитке. Далее прибил к обрешетке карнизную планку.

Кстати, всю эту работу я проделывал еще до монтажа металлочерепицы, а непосредственно желоба укладывал, когда было смонтировано все покрытие. Трубы же подключал, когда сделали наружную обшивку стен дома.

Желоба соединял замками. Наносил на резиновую прокладку герметик и соединял трубы, оставляя зазор примерно 3 мм между торцами стыкуемых элементов. Такой зазор нужен для компенсации температурного расширения.

В желобах я ножовкой выпилил отверстия в виде буквы V, взял воронки и подсоединил каждую, просто заведя края под внешний загиб желоба, а затем отогнув фланец на переднюю кромку желоба. Воронку я устанавливал на расстоянии 15 см от торца желоба.

На торцы желобов установил заглушки. Сливное колено крепил к трубе заклепками. Паука, который вставляется в воронку, покупать не стал, сам согнул проволоку, чтобы она задерживала мусор.

Держатели для труб я фиксировал дюбелями. Трубы собираются очень просто – вставляются друг в друга и скрепляются хомутами, которые заранее прибиты дюбелями к стене.

Нижняя обвязка и черновые полы

Нижняя обвязка – это первый слой балок, уложенных на столбики фундамента. Брус я взял хорошо просушенный, 15 х 15 см и обработал антисептиком «Сенеж». Влажность в баньке довольно высокая, древесина без пропитки попросту начнет гнить.

Соединял брусья я методом «в лапу». Для наглядности начертил схему с размерами. В работе использовал ножовку и болгарку. Сначала вырубил все торцы, потом разложил балки на поляне перед баней и проверил правильность соединений.

Пока я этим занимался, сын укладывал на фундамент гидроизоляцию – обмазывал верхушки столбов битумной мастикой и приклеивал на нее куски рубероида.

Чтобы уложить обвязку на фундамент, пришлось высверливать отверстия под торчащие из бетона шпильки. Брус укладывали прямо на столбы, делали разметку по месту, после чего уже я производил сверловку. Разметив первые два бруса, уложили их на опоры, проверили угольником, чтобы угол был точно 90 градусов, только после этого закрутили гайки-фиксаторы.

Наступил черед укладки лаг пола. Чтобы лишний раз не мучиться с вырубкой брусков, я закупил пластины с отверстиями для анкеров.

Доски взял сечением 150 х 50, распилил и скрепил с балками, используя упомянутые крепежи, саморезы и шуруповерт.

Сверху лаги я зашил листами ОСБ. Получился вполне добротный черновой пол.

Нормативы для строительства дачной бани на участке

Чаще всего дачные участки не располагают большими размерами, поэтому в процессе проектирования бани приходится считаться с площадью территории, которая налагает определенные ограничения на дизайн и общие параметры постройки. Рекомендуется располагать конструкцию на возвышенности, что позволит правильно организовать слив воды. Желательно, чтобы неподалеку располагалась река или другой водоем.

Статья по теме:

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция возведения

Проекты, фото, особенности каркасных бань. Каркасно-щитовые бани. Бани под ключ: цены, где купить. Пошаговая инструкция возведения, видео.

Если установить баню так, чтобы закатные лучи солнца попадали в парную через окно, это будет способствовать снятию стресса. При этом баня должна располагаться так, чтобы вход в нее был бы хорошо виден из окна дома. Такое размещение позволяет наблюдать за самой постройкой и за детьми.

Полезный совет!Если спроектировать баню в виде пристройки к дому, можно сэкономить на материалах и упростить работу. В этом случае одна из стен будет уже готова, а сама конструкция получится более надежной.

В процессе проектирования, обязательно нужно сверяться с предписаниями СНиП 30-02-97. Шестой раздел содержит все нормативные требования в отношении постройки бани, включая оптимальное размещение. Не рекомендуется располагать конструкцию ближе, чем на 10 м от деревянных объектов на участке.

Также нужно следовать требованиям норм строительства бани от забора соседей и других объектов, расположенных на территории. От садового домика минимально допустимое расстояние составляет 3 м. Постройки хозяйственного назначения не должны находиться на расстоянии менее 1 м от предполагаемого места строительства.

Обшивка стен бани

Для наружной обшивки стен бани я выбрал плиты «Изоплаат». У них хорошая паропропускная способность, да и материал натуральный. Плюс эти плиты – усилитель жесткости стен бани. «Изоплаат» я взял толщиной 25 мм, разрезал лобзиком и крепил к каркасу гвоздями.

Поверх плит «Изоплаата» я натянул пленку «Изоспан». Этот материал также гидро- и ветрозащитный, но при этом  пропускает пар. Материал я крепил степлером, делая нахлесты по горизонтали и вертикали примерно 10 см.

Изнутри баню я утеплял базальтовой ватой. Плиты местами пришлось подрезать, потому что они не входили в пространство между стойками. Дополнительно вату ничем не крепил, она итак достаточно плотно легла.

Уже на этом этапе мои помощники начали делать водопроводную разводку из полипропилена. Это хорошо видно на фото. Я выбрал такой скрытый тип монтажа труб из эстетических соображений. В дальнейшем все они будут скрыты под финишной облицовкой.

Наружная декоративная обшивка бани выполнялась вагонкой. Это материал был выбран не случайно. Во-первых, баня, обшитая деревом, имеет презентабельный вид, во-вторых, деревянная вагонка позволяет стенам «дышать» и конденсат не накапливается ни в утеплителе, ни в самом каркасе.

Чтобы обеспечить необходимый воздушный слой, я прямо на пароизоляцию набивал тонкие деревянные рейки шириной 3 см и толщиной всего полсантиметра.

Отмостка

Отмостку я заливал между фундаментом бани и забора. Сразу же заложил водоотводный желоб с решеткой. Порядок следующий:

• лопатой убрали траву и слой грунта;
• взяли с сыном доски, бруски небольшие, рейки, гвозди, сколотили опалубку, чтобы бетон не вылился. То есть доски установили вертикально и подперли рейками с одной стороны, закрепили всю конструкцию гвоздями;

  

• внутрь опалубки (а именно между фундаментом забора и досками) насыпали песка, подровняли его длинной доской, утрамбовали. Получился слой около 10 сантиметров;
• на песок сыпали щебень;
• дальше на щебень устанавливали желоб и укладывали сетку сварную для армирования. Кстати, желоб установлен с небольшим уклоном, чтобы вода лучше стекала (на фото обратите внимание на кирпичи внутри желоба – груз, чтобы пластиковое изделие не сдвинулось). Сетку укладывали с нахлестами, подкладывали под нее обломки кирпича;
• смесь для заливки замешивали из портландцемента марки 400, песка просеянного речного и щебня с примесью мелкой гальки. На 1 мешок цемента брали примерно 3-4 мешка щебня (по 50 кг) и 2 мешка песка. Воду добавляли уже в перемешанные сухие компоненты;

  

• чтобы отмостка не потрескалась, сразу перед заливкой смеси я подготовил рейки (4 шт.) для деформационных швов и поставил их под уклоном так, чтобы вода в дальнейшем по готовой отмостке стекала в желоб;
• последнее, что мы сделали – это залили и выровняли бетонную смесь. В течение недели несколько раз ее обрызгивали водой и ждали, пока бетон застынет. Из желоба попавшие комки убирали сразу;
• через пару недель желоб закрыли решеткой.

  

Перед входной дверью у нас настил из досок. Просто на три параллельных бруска набили доски, подровняли края ножовкой и постелили у входной двери.

Планировка

Для начала был составлен проект нашей будущей бани. Мы продумали расположение комнаты отдыха, душевой, парной, место установки печи. Согласно проекту рассчитали расположение подводки воды и канализационных труб, места прокладки электрических кабелей.

Крышу мы решили строить двускатную с окошком на фронтоне. Под крышей должно остаться место для чердака, на котором мы будем хранить инструмент или банные веники. Всего окон, не учитывая то, что под крышей, будет два. Одно – как источник света в комнате отдыха (120 х 120 см), другие два для дополнительной вентиляции парилки (60 х 60 см)

Входная группа будет состоять из небольшой деревянной лестницы и двускатного навеса, также выполненного из дерева.

Фундамент было решено строить  столбчатый из асбестоцементных труб. Всего 24 столбика, причем 5 из них будут удерживать печь. В дальнейшем вокруг фундамента бани будет проложена отмостка и обустроена ливневка, ведь я не горю желанием после приятных процедур выходить на сырой грязный двор.

Баню мы расположили в одном из углов участка. Рядом высокий забор и деревья. Идеальное место, как я считаю, для строительства. Возможно, в ближайшем будущем построим на лужайке около бани купель или небольшой бассейн.

Подготовка ленточного фундамента под мини-баню для дачи своими руками

Мелкозаглубленный ленточный фундамент будет приемлем в следующих случаях:

1. Почвы на участке несыпучие и сухие.
2. Грунтовые воды пролегают высоко.
3. Зима не сопровождается сильными морозами.
4. Для строительства выбран легкий материал, поэтому здание не тяжелое.

После того, как выполнена наружная разметка, можно переходить к внутренней. Минимальная ширина фундамента составляет 50 см. Выступ основания за пределы бани с каждой стороны – 5-10 см. Если габариты строения составляют 3×4 м, то максимальные параметры разметки по внешнему краю будут равны 3,2×4,2 м. При этом следует учитывать место, где будет размещена печь, ведь она тоже нуждается в фундаменте.

Чтобы удобнее было работать с разметкой, рекомендуется по углам выполнить монтаж деревянных конструкций, напоминающих небольшие скамейки. Они выставляются по одной плоскости. Высота этих конструкций должна соответствовать высоте опалубки, которая будет возводиться позже. К ним крепится мерный шнур.

Далее нужно снять верхний слой почвы согласно разметке и, убрав его в сторону, выкопать траншею глубиной 50-60 см. В некоторых случаях допускается глубина 35 см, если грунт промерзает не слишком глубоко. При этом очень важно докопать до глинистого слоя. Нельзя оставлять почвенное дно траншеи. Впоследствии глина будет использоваться в дальнейших работах.

Дно траншеи обязательно нужно выровнять. Для этого лучше воспользоваться строительным уровнем. Затем формируется песчаная подушка, в траншею насыпается слой песка толщиной минимум 15 см. Он смачивается водой и хорошо трамбуется. Если под рукой нет вибротрамбовки, эту операцию можно сделать вручную, взяв массивный брусок и прибив к нему ручки. Следующая прослойка формируется из щебня со средним размером фракции и точно так же трамбуется.

Полки в парной

О том, как сделать потолок, пол и стены я рассказал, печь готова, осталось сделать полки в бане. Для работы я взял липовые доски и сосновые бруски. Нарисовал схему, подготовил шуруповерт, длинные саморезы, металлические крепежные уголки, молоток и гвозди.

Сначала я разметил бруски, разрезал их болгаркой. Торцы горизонтальных брусков, которые будут соединяться с передними вертикальными стойками, я стесал по принципу «шип-паз». То есть на горизонтальных брусках сделал «шип», а на вертикальные стойках «паз».

Первыми к стене прикручивал опорные стойки. Хочу отметить, что эти опоры не должны контактировать с полом, надо оставлять зазор до двух сантиметров. К опорным стойкам я крепил поперечины. Просто брал крепежный уголок и прибивал его под горизонтальными брусками в месте их соединения с опорными стойками. Таким образом прибил бруски, на которых будут лежать доски и бруски для устойчивости.

Аналогично собрал каркас для нижней скамейки и небольшого столика под веники, после чего настелил доски на каркас и зафиксировал их саморезами. Выступающие острые края для удобства срезал, хорошенько отшлифовал доски и каркас, чтобы не посадить занозу.

Последние штрихи

Чтобы банька приобрела законченный вид, крыльцо мы оборудовали навесом и самодельной лестницей. Высота ступеньки у лестницы 18 см, детали собирал на крепежные уголки и саморезы.

От калитки ко входу я сделал дорожку, около бани успел собрать ящик для компоста и приличную дровницу. Внутрь бани мы занесли мебель, развесили там полочки, шторы, повесили веники. В дальнейшем планирую обустроить около бани палисадник и построить уличное барбекю.

Потолок бани

Для обустройства потолка я взял обычную обрезную доску из лиственницы и аккуратно прибил ее к балкам перекрытия. В том месте, где будет люк для доступа на чердак, вырезал прямоугольное отверстие.

Далее работы продолжал уже на чердаке и уже после того, как была построена банная печь. Я укладывал на черновой потолок фольгированную пароизоляцию, на нее – плиты базальтовой ваты, плотно вставляя их между балками перекрытия. Поверх ваты я натянул полиэтиленовую пленку и закрепил ее скотчем.

Лестницу я приобрел добротную, выдвижную, оснащенную готовой крышкой люка. Однако чтобы эта крышка не выделялась на потолке, аккуратно оббил ее рейками. Получилось хорошо, люк в закрытом виде стал почти незаметным.

Сантехника

На фото видно, что у нас на стене висит ведро для обливания, есть писсуар, душ и смеситель с изливом. Подводка канализационной и труб горячей/холодной воды была сделана еще на этапе закладки фундамента и сооружения стен. Сейчас же речь пойдет непосредственно об установке сантехники.

Начнем с писсуара. Мы с сыном выбрали настенную компактную модель с краном вместо сливного бачка, привезли ее, распаковали, приложили к стене, чтобы сделать разметку. У писсуара есть монтажные отверстия, именно их месторасположение, а также контур мы отмечали на стене маркером после того, как проверили, ровно ли приложено изделие к стене.

По разметке были высверлены отверстия для дюбелей.

Сифон в писсуаре цельнолитой, его мы примерили к выпуску трубы канализации, после чего соединили трубу и сифон специальным патрубком. Конец патрубка, который вставлялся в канализационную трубу, обмотали льняной нитью и промазали суриком.

Кран у писсуара монтируется очень просто. Деталь стыкуется с писсуаром через резиновую прокладку. Высота крана регулируется вращением деталей. Соединение с трубой подачи воды осуществляется гайкой. После подключения писсуара к подаче воды и канализации я промазал стык между фаянсом и стеной сантехническим герметиком и проверил работоспособность всей системы.

Хочу поделиться хорошим видео, где показано устройство писсуара и есть пояснения по подключению.

Немного об обливном ведре. Это замечательное устройство, которое вращается, если дернуть за цепочку, а поплавковый механизм внутри ведра не позволяет ему переполняться. Рама ведра закреплена дюбелями, а подача воды осуществляется по гибкому шлангу.

Смеситель и душ устанавливаются по одному принципу. В упаковке уже есть все необходимое, понадобится только разводной ключ и лента «Унипак» или «Момент» сантехническая. Из коробки я достал эксцентрики, вкрутил их в трубы горячей/холодной воды, после чего взял уровень и отрегулировал их по горизонтали, одновременно доводя расстояние между ними до 150 мм (чуть проворачивая каждый эксцентрик по очереди).

Следующим этапом была уже установка самого изделия. На эксцентрики накручивалась нить, надевались резиновые прокладки, далее я приставил смеситель и накрутил накидные гайки на эксцентрики.

Делюсь еще одним видео, которое я смотрел перед тем, как установить смесители.

Сборка стен

Стены мы собирали из тех же досок сечением 150 х 50 мм, скрепляя их между собой при помощи металлических перфорированных пластин (уголков). В теории расстояние между стойками должно составлять от 60 см до одного метра, у нас так и получилось, если не считать, что над и под перемычками окон доски установили несколько ближе друг к другу.

Сборку мы производили на лужайке около бани, так гораздо удобнее было производить замеры, распил и фиксацию. Сборка производится очень просто – сначала скрепляются две верхних и две нижних доски, затем собираются прямоугольники окон, после чего добавляются недостающие перемычки и опоры.

Стены устанавливали поочередно, начиная с фронтальной. В одиночку и даже вдвоем очень трудно установить конструкцию без перекосов, поэтому сборку производили впятером – я, мой сын и трое помощников. Стены между собой и с полов скрепляли нержавеющими гвоздями длиной 100 мм, вбивая их в два ряда через каждые 45-50 см.

Сколько стоит построить баню на даче под ключ: цены готовых проектов и материалов

Чтобы определить, во сколько обойдется строительство бани, нужно сравнить стоимость готовых проектов и расценки на материалы, которые могут использоваться, если работы будут выполняться самостоятельно. Таким образом, станет ясно, целесообразно ли изготавливать баню своими руками или же лучше доверить это профессионалам.

Средние расценки на готовые проекты:

Затраты на строительство бани своими руками зависят от выбранного проекта. Для этого нужно определить необходимое количество материалов и просчитать общую стоимость.

https://www.youtube.com/watch?v=79dlcEpcrc8

Средние расценки на строительные материалы:

С учетом расценок можно прийти к выводу, что самым экономичным вариантом станет строительство бани по канадской технологии или же с применением блоков.

Полезный совет!Если частично применить материалы низкого сорта или бывшие в употреблении, можно существенно сэкономить. Например, обрезную доску можно заменить необрезной. В результате дизайн бани получится более колоритным.

Строительство каркаса для маленькой бани на даче

Для строительства бани каркасного типа сооружается основа из древесины. Она обшивается отделочным материалом. За счет этого формируется стена здания. Для работы нужно брать качественные материалы и строго соблюдать технологию их установки.

На фундаменте формируется каркасная конструкция без нижней обвязки. Для этого подойдет брус с сечением 10×10 см. На торцевых частях материала следует сделать пропилы примерно на половину толщины. Это позволит скрепить элементы друг с другом с помощью саморезов.

Очередность дальнейшей сборки каркаса:

1. Монтаж торцевой обвязочной доски.
2. Закрепление лаг пола впритык к доске.
3. Обрезка лаг с другой стороны для монтажа второй торцевой доски для обвязки.
4. Укладка утеплителя между лагами.
5. Прибивание обвязочных досок.
6. Сборка каркаса и монтаж деталей на отведенные для них места.
7. Соединение всех элементов в одну конструкцию.

Полезный совет!Чтобы получить каркас с низкой тепловой проводимостью, лучше использовать доски, изготовленные из осины, хорошо просушенной лиственницы или липы. В этом случае конструкция будет проявлять стойкость к деформационным нагрузкам.

Чтобы предотвратить скапливание жидкости внутри каркаса, рекомендуется использовать пароизоляционную пленку. Для утепления конструкции подойдет стекловолокно и минеральная вата, которые обеспечат доступ воздуха. Эту процедуру следует выполнять после того, как изготовлена крыша, поскольку материал может намокнуть под дождем.

Стропила

Крыша нашей бани двускатная с висячими стропилами. Всего мы изготовили 11 ферм. На фото видно, как мы их поднимали на крышу.

Стропильные фермы сделали с уклоном 45 градусов и укрепили двумя подкосами. Изготовив одну ферму и скрепив элементы перфорированными пластинами, я продолжал работу, используя первый треугольник в качестве шаблона для остальных. Стропила крыши моей бани будут опираться на доски верхней обвязки, крепиться к ней уголками.

Стропильная ферма, выполняющая функцию фронтона, была усилена четырьмя вертикальными планками, а по центру я прибил две перемычки, чтобы в дальнейшем установить вентиляционное окошко.

Две крайних фермы были собраны всего из двух досок каждая. Эти фермы мы крепили в последнюю очередь. На фото видны удерживающие их планки. Таким образом с тыльной стороны бани и над фасадом мы создали небольшие навесы.

Укладка кафеля

Стены поверх утеплителя мы обшили влагостойким ГВЛ. Для крепления брали саморезы. Их вкручивали с шагом 25 см и отступая немного от края. Разрезали листы так, чтобы стыки приходились на балки каркаса.

В парной было решено сделать плинтус из кафеля, поэтому пришлось приобрести два листа влагостойкого гипсокартона, разрезать их аккуратно на полоски и прикрутить по периметру стенок. Кстати, гипсокартон был прикреплен уже на зафиксированную фольгу (пароизоляцию).

В душевой первый ряд укладывал из напольной плитки. Пришлось ее немного подрезать, чтобы верхний ряд кафеля на стене состоял из целых плиток.

Наносил клей шпателем на стенку, прикладывал и простукивал плитку киянкой. Между соседними плитками вставлял крестики, чтобы швы были одинаковыми. Плоскость и горизонтальность проверял длинным водяным уровнем. Второй и последующие ряды укладывал уже из плитки другого цвета.

В некоторых плитках приходилось высверливать отверстия для дальнейшего монтажа труб и электроприборов. Карандашом я делал разметку, проверял линейкой и угольником точность положения отверстия, после чего в дело шла дрель. Сначала сверлил отверстие копьевидным сверлом.

Чтобы плитка не раскололась, сверху приклеивал кусочек малярного скотча. После того, как было готово центральное отверстие, менял насадку на круговую. Я сразу приобрел коронку с карбидо-вольфрамовым напылением для этих целей. Довольно дорого, но ее хватило на весь процесс отделки.

Излишки клея сразу в процессе кладки убирал тряпкой, пока состав не засох. Швы под затирку получились ровными и аккуратными.

Через сутки после отделки стен кафелем занялся швами. Для начала вытащил все крестики. Затирку брал двух цветов – белую и темно-коричневую. Для бани подобрал двухкомпонентный эпоксидный состав. Он не самый дешевый, но идеально подходит для влажных помещений. Компоненты затирки я смешал в одном ведре, воду не добавлял.

https://www.youtube.com/watch?v=Mvp7o6Q7AHo

Перед нанесением эпоксидной затирки я из пульверизатора слегка смачивал стену. Массу набирал на шпатель, после чего распределял по швам, совершая движения слева-направо перпендикулярно шву. Шпатель держал под углом примерно 30 градусов. Выравнивал затирку минут через 30 после ее нанесения, используя резиновый шпатель. Ну а в завершение, когда швы подсохли, промыл стены водой с мылом.

Фундамент

Фундамент, как я уже говорил, под нашей баней столбчатый. Сначала мы не без помощи наемников сняли лопатами слой грунта с растущей на нем травой. Площадку выровняли, после чего начали делать разметку.

Хочу поделиться опытом и подробно рассказать о процессе разметки. Чтобы баня не была кривой и косой, обязательно нужно точно вымерять углы и диагонали. Мы так и поступили.

Первый угол намечали, воткнув в землю колышек и выровняв его по отвесу. Для дальнейшей разметки пригодился угольник и пятиметровая рулетка. К первому колышку привязали шнур, отмерили 450 мм, проверили угол и воткнули еще два колышка, соответственно обозначающих второй и третий углы бани. Аналогично натянув шнур, установили последний четвертый колышек.

Несмотря на то, что углы мы проверяли угольником, замер диагоналей показал небольшие неточности. Пришлось исправлять их, слегка сдвигая колья и четко выравнивая их по уровню.

Дальнейшим этапом работы стала разметка местоположения столбцов, расстояние между которыми равняется 112,5 см. Местоположение отмечали, просто неглубоко втыкая прутья арматуры.

В бане будет одна межкомнатная перегородка, соединенная с углом печи. Используя рулетку, мы с сыном сделали замер и отметили положение одного столбика, который будет удерживать перегородку и еще четырех столбиков, которые в дальнейшем окажутся под печью.

После всех расчетов и разметок пришло время бурить ямы под фундаментные столбы. Под землю они будут уходить на полтора метра и еще на 30 см торчать из земли. На фото видно, что мы сняли шнуры, но оставили колышки. Ямы выкопали довольно быстро – рабочие бурили бензобуром, сын помогал таскать землю. Кстати, диаметр ям был примерно 30 см, то есть на 5 см больше диаметра асбестоцементных труб.

Чтобы столбики стояли крепко, на дно ям я насыпал слой гравия и песка, после чего утрамбовал эту засыпку ручной трамбовкой. Изготовил ее сам, перпендикулярно приколотив к длинному березовому бревну брусок-ручку. Принцип простой – засыпал гравий, взял бревно, опустил в яму и несколько раз им постучал.

Цемент для столбиков мы с сыном замешивали в небольшой электрической бетономешалке. Засыпали цемент, песок, немного щебня, перемешивали и вливали воду. Столбики заливались по всем правилам. Сначала труба опускалась в яму, потом в нее наливался первый слой раствора.

Трубу мы приподнимали, чтобы часть раствора стекла на дно ямы, после чего опускали ее, выравнивали и уже тогда слоями по 20-30 см заливали доверху. Каждый слой приходилось уплотнять, используя все то же бревно с перекладиной. Благо диаметр полена был меньше диаметра труб.

Чтобы не испачкать столбы, бетон лили через узкий желоб и пластиковую воронку. Получилось достаточно аккуратно. После заливки, в бетон мы вбивали прутья арматуры (шпильки с резьбой). Верхний край оставляли немного торчать над бетоном, чтобы в дальнейшем прикрепить брусья нижней обвязки.

Через два дня, как следует отдохнув, я занялся фундаментом для печи. Разрезал лист ДСП на 5 частей – 4 для стенок опалубки и 1 для дна. Самый большой лист примерил на опорные столбики, потом пошел сверлить в нем отверстия под шпильки, а заодно приколотил гвоздями бортики.

Чтобы фундамент под печью получился более крепким, я изготовил арматурный каркас. Нашел сварную сетку, вырезал два куска почти по размеру опалубки и приварил куски проволоки так, чтобы каркас получился объемным. Посмотрите на схему, на ней показано, как расположены прутки.

В опалубку с уложенным арматурным каркасом заливали бетон, замешанный с порцией мелкой щебенки. Рассказывать здесь особо нечего – залили, выгнали проволокой пузырьки воздуха, утрамбовали, накрыли пленкой и оставили застывать. Процесс этот продолжительный, занимает целый месяц. Ждать мы с сыном не стали, решив за это время сделать каркас бани, крышу и некоторые сопутствующие работы.

Перед тем как начать укладывать балки, я вкопал между столбами трубы канализации и подачи воды, чтобы потом не пришлось подлезать под лаги.

Электропроводка

Вопросом электричества я занимался капитально, стараясь сделать все тщательно и по правилам. На фото видно, что проводку, равно как и трубы водоснабжения, я делал скрытой, прокладывая провода на этапе внутреннего  утепления стен бани и до чистовой отделки.

Электричество тянул от дома по воздуху, благо расстояние небольшое.  В одну из стен бани вкрутил крюк, такой же вкрутил в стену дома (расстояние от крюков до земли около трех метров). Натянул между ними прочный трос, вокруг которого обвивал токопроводящий кабель.

На фотографии видны зажимы, которые крепятся к крюкам. Монтируется он так:

• провод СИП раздвигается, готовится место под зажим;
• провод СИП вставляется в пазы анкерного зажима;
• провода «расклиниваются»;
• анкерный зажим крепится к крюку – опоре.

Розетки, выключатели (класс IP-44) и щиток я установил в предбаннике. Расстояние от пола до розеток принимал 90 см. В парной и моечной тянул провода только для светильников (старался все сделать подальше от печи), ведь в этих помещениях слишком влажно и розетки устанавливать попросту нельзя.

Кабели брал медные, протягивал их через негорючую металлическую гофру, которую крепил хомутами. Кое где пришлось высверливать отверстия в опорных балках, чтобы провести гофру. Подрозетники ставил, когда обшивал стены вагонкой. А сами розетки, выключатели и красивые светильники (для парилки взял с жаропрочным плафоном, класс IP-54) установил уже в последнюю очередь.

Заземление сделали, как положено – треугольник, вертикальные полуметровые уголки обварили полосой 40 мм. Для этого пришлось заручиться помощью знакомого электрика, у которого нашелся сварочный аппарат. Около бани выкопали траншею-треугольник. Вбили сваренный из уголков треугольник в землю.

Затем приварили еще один участок стальной полосы, который вывели над землей около стены бани. К концу полосы приварили болт М10. Далее понадобилось просверлить отверстие в стене бани, чтобы проложить медный заземляющий проводник (у меня был 8 мм диаметром) от заземления до распределительного щитка.

На все про все ушло около двух часов. Металлическую полосу я обработал битумом, чтобы не ржавела. Канавы закопал, утрамбовал, следующим летом посею там газон.