Как производятся самостоятельный монтаж, заземление и подключение чугунной ванны?

Крепление ножек

Для начала потребуется отключить воду в квартире и, вдобавок, открыв краны, удалить ее из системы. После внесения ванны ее укладывают боком, повернув дно к стене, у которой ее затем установят. Расстояние до стены должно быть приблизительно 70 см. Потом начинают монтировать первую пару ножек.

Чтобы закрепить ножки, нужно сантехнику перевернуть вверх дном. А чугунная модель имеет большой вес,  и сделать это в комнате будет проблематично. Поэтому рекомендуется закреплять ножки до того как купель будет занесена в нее.

Для каждой модели производителями дается схема присоединения опор к чаше. Обычно используется два варианта крепления ножек:

• Используются клинья металлические, которые забиваются молотком в специальные отверстия.
• Опора крепится ко дну болтами с гайкой.

Купель с ножками должна выглядеть как единая конструкция. Опоры должны быть плотно посажены, чтобы она не шаталась и выдерживала ежедневные купания.

После того как ножки на месте, проверяется строительным уровнем их ровная установка. Высота конструкции вместе с опорами отмечается на стене. Проведенная линия указывает, где пробивать штробы.

Скорее ножки придется снять, поскольку конструкция может не войти в комнату.

В большинстве случаев ванна устанавливается в помещении на четырех прочных опорах, жестко закрепленных на наружной части корпуса. Недостаточно просто поставить ванну на пол: ножки необходимо фиксировать с помощью стяжных болтов.

Также конструкция некоторых чугунных ванн предполагает фиксацию ножек путем вбивания металлических клиньев. Если ванна комплектуется литыми опорами без возможности регулировки высоты, очень важно установить ее на идеально ровную горизонтальную поверхность.

Если же высота ножек регулируется, есть возможность установить ванну на недостаточно ровный пол.

Для того чтобы установить чугунную ванну на ножках, ее необходимо перевернуть на бок так, чтобы отверстие слива находилось в стороне канализационной трубы. Переворачивать ванну можно после того, как сливное отверстие будет присоединено к сифону.

Переверните ванну и поставьте ее на ножки, а затем при наличии возможности отрегулируйте их. Для выравнивания ванны рекомендуется использовать уровень. Зафиксируйте ножки на полу с помощью клиньев или стяжных болтов.

Если ванна устанавливается на деревянное основание, под каждую ножку необходимо поместить металлическую подкладку, чтобы не допустить проседания пола.

Какой лучше выбрать

Еще одной важной характеристикой для стиральной машины является ее энергопотребление. Одни модели при одинаковом количестве белья для стирки могут расходовать электричества меньше, а другие больше. Агрегаты, которые обладают наилучшей экономичностью, потребляют минимальное количество энергии, а обозначают их как A и A . Менее экономичные — A и A. Но стоит отметить, что все модели класса A заслуживают внимания, так как разница между ними (в потреблении электроэнергии) незначительна. Знаками B и C обозначается техника, менее энергоэффективная.

Безусловно, при покупке необходимо обратить внимание на загрузку (вес белья, загружаемого в машинку при стирке) и на тип загрузки: фронтальная или вертикальная. Модели с вертикальной загрузкой пользуются большей популярностью в тех случаях, если машинку нужно разместить на небольшом пространстве. Немаловажное значение имеют и другие функции: быстрая стирка, предварительная стирка, отсрочка старта, легкая глажка. Но определяющими при приобретении данной бытовой техники все же остаются классы стирки, отжима и энергосбережения.

Если вы хотите приобрести надежную, недорогую технику и при этом продлить срок службы домашних вещей — ориентируйтесь на модели стиральных машин с режимом отжима B или C. Для того, чтобы белье было максимально чистым — лучше выбрать класс стирки A. А вот экономить на плате за электроэнергию вам поможет техника с высокой энергоэффективностью, обозначенная как A, A , A .

Для любителей вывешивать белье досушиться, проветриться, напитаться морозным воздухом смело подойдет агрегат с классом отжима от D. Тем кто предпочитает доставать максимально сухое следует остановить выбор на первой тройке лидеров. Особенно если в доме есть маленькие дети (много регулярной стирки), нет балкона, мало батарей в квартире.

Принципиальную разницу в результатах работы автоматизированных прачек класса А и В рядовой пользователь не заметит, она будет минимальной, стоит ориентироваться на другие показатели прибора. Приобретать агрегат ниже С тоже опрометчиво, в цене сильно не выиграть, зато качество стирки пострадает.

Класс эффективности отжима указан на каждой стиральной машине европейских брендов. Поскольку производители активно борются за нас, покупателей, то технику с низшими классами вы в магазинах не встретите.

Классность техники определяется при испытаниях по количеству остаточной влаги в белье. Чем меньше ее будет в ткани по завершении стирки, тем быстрей будут сохнуть ваши вещи. Как правило, эффективность отжима напрямую зависима от скорости вращения барабана машины, чем она выше — тем быстрей техника завершит свою работу, и тем меньше влаги останется в ткани.

• A — менее 45 % (более 1500 оборотов)
• B — 45-54 % (от 1200 до 1400 оборотов)
• C — 54-63 % (от 1000 до 1150 оборотов)
• D — 63-72 % (800 — 900 оборотов)
• E — 72-81 % (600 — 700 оборотов)
• F — 81-90 % (400-500 оборотов)
• G — больше 90 % (до 300 оборотов)

Казалось бы, чем суше белье по окончании цикла стиральной машины, тем лучше для нас. Но прежде чем решаться на покупку техники, имеющей рекордное количество оборотов барабана в минуту или самую дорогую модель, имеющую оценку «А» по эффективности отжима, задумайтесь, так ли необходима гонка за самым лучшим? Любая опытная домохозяйка вам скажет, что чрезмерно отжатое белье комкается, и такие вещи тяжелей отглаживаются после полного высушивания. Будет лучше, если вещи при вынимании из машинки будут слегка влажноваты, так ткань при сушке расправится, и вам не потребуется использовать пар при глажке, а возможно, утюг и вовсе не потребуется.

Заземление чугунной ванны — важный этап монтажа, который нередко остается без внимания.

Сегодня в ванной комнате устанавливается масса электроприборов, которые в условиях повышенной влажности являются источником серьезной опасности для жильцов.

Заземление ванны происходит путем присоединения к ней специального проводника, уравнивающего электрические потенциалы.

Для заземления применяется жесткий провод с ПВХ-изоляцией и сечением не менее 6 кв/мм. Кабель должен быть достаточно длинным (не менее 2 метров).

Если вы приобрели новую чугунную ванну, она уже оснащена специальной перемычкой, предназначенной для крепления заземляющего провода.

Работу по установке заземления рекомендуется поручить профессиональному электрику, так как от этого зависит ваша будущая безопасность.

Для работ в жилом помещении предпочтительны материалы, не выделяющие вредных веществ. Битумные мастики, содержащие растворитель и битумно-полимерные наплавляемые материалы, издающие резкий запах, к таковым не относятся. Более экологичны самоклеящиеся каучуковые мембраны (ПВХ аналоги выделяют вредный газ хлорвинил) и мастики на основе МС-полимеров, не содержащие битума и растворителя.

Ответить на вопрос, с каким классом отжима покупать стиральную машинку, так просто нельзя. Ведь больше – далеко не всегда означает лучше. Если времени на просушку вещей предостаточно, то совсем не обязательно приобретать модели с оборотами больше 1000 в минуту. Кроме того, для очень многих тканей вполне достаточно и 600 оборотов.

Нужно также понимать, что цена машинок с большими оборотами будет превышать «обычные» модели. На самом деле, разницу между средними и большими оборотами можно заметить только разве что при стирке вещей из плотных тканей, типа джинсы, пальто или пушистых махровых полотенец.

Большие обороты стиральной машины могут не только помять белье, но и испортить его

Кроме того, большие обороты могут:

• Очень сильно помять белье, из-за чего придется тратить дополнительное время и электроэнергию, чтобы его погладить;
• Испортить деликатную ткань или уже достаточно поношенные вещи.

Покупая стиральную машину, следует внимательно изучать все ее характеристики, так как приобретается такая вещь, как правило, на долгий срок. Класс отжима – один из важных показателей, определяющий работу машинки. Специалисты считают, что не стоит гнаться за максимальными оборотами и лучше приобрести технику класса «В» или «С», которых вполне хватит для качественного выполнения своих функций.

Специфика установки изделий из акрила

Можно выделить три основных этапа этой работы:

1. Установка изделия на подготовленное место, выравнивание и регулировка по высоте.
2. Монтаж слива-перелива (обвязки) и присоединение к канализации.
3. Отделка примыкания к стенам и установка декоративного экрана.

Предварительно нужно подготовить основание: пол должен быть ровным, твёрдым и способным выдержать вес самой лохани воды человека. Это может быть просто качественная цементно-песчаная стяжка либо уже облицованный плиткой пол.

У большинства моделей конструкция ножек позволяет каждую из них регулировать по высоте. С помощью уровня нужно добиться горизонтального положения верхнего края бортов. О стоке воды беспокоиться не нужно: он обеспечивается уклоном дна.

• Большой вес и неудобная для переноски форма: устанавливать её на ножки нужно с помощником или даже с двумя.
• Поставляемые в комплекте ножки часто слишком короткие, чтобы установить изделие на нужную высоту. Заранее продумайте, чем их удлинить.

• Если ножки кажутся вам очень ненадёжными, для большей уверенности можно сделать под дном дополнительную опору из кирпичей или другого подходящего материала. (Фото вверху).

• Обычная акриловая ванна крепится к небольшой раме с ножками с помощью шурупов непосредственно перед установкой. Действуйте по инструкции производителя и никаких проблем не будет.
• Если для купленной вами модели предусмотрено крепление к стене с помощью специальных крюков, вначале установите ванну на нужную высоту и выровняйте по уровню. Затем разметьте положение крепежа и только после этого начинайте сверлить отверстия в стене.
• Ванна с гидромассажем всегда поставляется в собранном виде: несущий каркас из металлических профилированных труб уже прикреплён к ванне, установлен электромотор насоса, трубки соединяют насос с форсунками в бортах. Габариты этого устройства таковы, что оно может не пройти в дверь ванной комнаты. Заранее убедитесь, что агрегат не только можно пронести в дверь, но и развернуть в нужное положение.

Эти рекомендации помогут вам проконтролировать правильность монтажа или выполнить установку ванны самостоятельно.

Дерзайте!

Для второго варианта установки чугунной ванны используется металлический профиль с размерами 60х27 мм. Такой же необходим  для обшивки стен гипсокартоном. Короткая сторона сантехники заводится в штробу, длинный край ложится на этот профиль.

К стене профиль из металла крепится саморезами. Герметиком обрабатываются бортики, профиль и стена комнаты (штробы). Так устойчивость будет еще больше.

Советуют еще штробу заполнять клеем и погрузить бортик купели в него на 1 см. Лишний клей убирается штапелем. Вместо клея используется еще штукатурка. Так купель замуровывается в стену.

Для третьего способа монтажа чугунной сантехники вместо ножек используется кладки из кирпича.

• Сначала тяжелая конструкция подвешивается в воздухе при помощи двух домкратов.
• Там, где предполагается установка опор для чугунной ванны, делаются кладки из кирпича: ширина – 1 кирпич, высота – 3 кирпича.
• Под выгнутую часть дна выкладывается колотый кирпич с раствором.
• Декор-стена делается из кирпича. Его ставят на ребро. Стена будет дополнительной опорой для лицевой стороны ванны. Чтобы чугунная модель не качалась, на стену комнаты монтируется брусок под бортик купели у стены.

Когда чаша уже установлена на свое место, проверить, как ровно она стоит достаточно трудно. Бортики большинства чугунных моделей не ровные. Изогнутые в волну бортики у моделей российских производителей. Поэтому ориентиром чаще всего выступает керамическая плитка на стене, ведь облицовка керамикой проводится строго по уровню.

Конструкция монтируется на заранее выравненный пол. Если лицевая сторона обшивается фальш-стеной, то под чашей не рекомендуется укладывать плитку. Если же это  отдельно стоящая модель с красивыми ножками, то пол обязательно покрывается плиткой.

Чтобы горизонтальный уровень купели стал ровным, у некоторых моделей из чугуна регулировка проводится опорами.

При изготовлении чугунной сантехники производителями уже создан уклон к отверстию слива. Это важно, поскольку отрегулировать его с такой тяжелой конструкцией было бы сложно.

Помимо стандартного монтажа, распространена установка чугунных ванн на кирпичи.

Некоторые специалисты отмечают, что ничто не сравнится с кирпичным основанием для тяжелой ванны по прочности и надежности.

Если вы не доверяете винтовым креплениям ножек и считаете, что ванна на ножках будет недостаточно устойчива, можно установить ее на надежную кирпичную кладку.

В отличие от ванны, установленной на ножки, которые могут деформироваться и просесть, ванна на кирпичах ни когда не изменит свою высоту и уклон.

Для монтажа вам понадобятся:

• Кирпичи;
• Цементный раствор для крепления;
• Емкость для замешивания раствора;
• Инструменты для работы (жидкостный уровень, шпатель, мастерок, насадка-миксер на дрель).

Для того чтобы установить ванну на кирпичную основу, не нужно быть профессионалом в сфере ремонта. Выполнить такую работу может даже начинающий мастер.

Этапы работы:

1. Подготовьте необходимое под Вашу ванну количество кирпичей. В среднем для установки стандартной чугунной ванны Вам потребуется 20 кирпичей. Точное количество зависит от длины ванны.

   Рассчитать его несложно: обычно высота опоры составляет 2-3 кирпича, а расстояние между опорами должно составлять 50 см. Для установки ванны длиной 150 см достаточно двух опор.

   Ширина каждой опоры должна быть равна ширине днища ванны.

   Выкладывая опоры из кирпича, обратите внимание на их высоту. Верхний край ванны на кирпичной кладке не должен превышать 0,7 м. Передняя опора, совпадающая с выпускным отверстием стандартной ванны, должна иметь высоту 17 см, а задняя опора должна иметь высоту 19 см.

2. Кирпичные подмостки имеют строго прямоугольную форму. Для того чтобы ванна устойчиво держалась в кирпичном ложе, уложите по краям каждой опоры по половине кирпича. Это необходимо, чтобы в кладке образовалась выемка, куда впоследствии будет установлена ванна.
3. Подготовьте для кладки цементно-песчаный раствор (1 часть цемента и 4 части песка). Также приготовьте небольшое количество водостойкого плиточного клея, согласно инструкции на упаковке. С его помощью вы загерметизируете стыки между ванной и стеной, а также прикрепите края ванны к стене для максимальной надежности.
4. Сифон и перелив крепятся к сливным отверстиям до установки ванны. Убедитесь в том, что сифон и перелив закреплены герметично.



5. Не ставьте ванну на готовую кирпичную кладку.

   Необходимо просушить готовые кирпичные опоры в течение 1-2 суток, чтобы обеспечить наилучшую адгезию с цементным раствором.

   Только после этого ванну горизонтально устанавливают на подмостки, проверяя правильность установки с помощью уровня.

Если все сделано правильно, вода будет свободно уходить в сливное отверстие, не задерживаясь в чаше.

После установки ванны места соединения кирпичей и днища можно дополнительно промазать раствором для прочности конструкции.

https://www.youtube.com/watch?v=34i5r6lfOWE

Исправная работа ванны невозможна без качественной установки сантехнического сифона.

Сегодня в магазинах можно встретить большой выбор сифонов различной конструкции, но порядок монтажа во всех случаях будет одинаковым.

Перед монтажом проверьте комплектность и исправность всех деталей сифона. Для упрощения работы Вы можете позвать помощника, который поможет справиться с тяжелой ванной.

Чугунную ванну рекомендуют перевернуть набок для более комфортного соединения сифона со сливным отверстием. Выпуск сифона надежно соединяется с выпускным отверстием, после чего закрепляется с помощью закручивающейся горловины.

Все соединения для надежности можно обработать сантехническим силиконовым герметиком.

Между днищем ванны и выпуском необходимо поместить резиновую прокладку, которая входит в комплект сифона при покупке.

Специальная резиновая муфта, входящая в комплект сифона, помещается в горловину канализационной трубы. Для надежности ее также можно обработать герметиком. После этого сифон соединяется с канализационной трубой и закрепляется.

Для монтажа перелива соедините его горловину с шлангом для отвода воды, используя резиновую прокладку и специальную гайку. Второй конец шланга перелива крепится к соответствующему отверстию в сифоне с помощью муфты.

Соединительные элементы сифона закручивайте вручную, не используя металлические инструменты, так как они могут повредить и испортить пластик.

Перед тем, как проверять слив, дождитесь высыхания герметика. Воду в ванну можно наливать спустя 5-10 часов.

Перед началом установки ключевым моментом являются замеры размеров ванны и габаритов помещения, чтобы они соответствовали друг другу. Все подлежащие замеру показатели можно посмотреть на расположенном ниже рисунке.

Какую гидроизоляцию под плитку лучше выбрать для ванной

Независимо от выбранного способа монтажа ванны, необходима установка декоративного экрана. Экран закрывает пространство под ванной, создает ощущение завершенности, делает обстановку в ванной комнате более уютной и эстетичной.

Существует несколько способов монтажа экрана. Некоторые наглухо замуровывают ванну и требуют облицовки экрана плиткой, однако в этом случае необходимо оставить небольшое окно для доступа к сливному отверстию.

Недостаток подобных «глухих» экранов заключается еще и в том, что Вы лишаетесь доступа к полезному пространству под ванной, где можно хранить хозяйственные принадлежности.

Оптимальный выбор для большинства ванных комнат — съемный экран, оснащенный сдвигающимися дверками.

Большинство современных экранов устанавливаются с помощью ножек-распорок. Для большей надежности и устойчивости вы можете промазать стык между верхним краем экрана и ванной силиконовым герметиком.

Нужна ли высокая скорость отжима?

Считается, что для приемлемого количества остаточной влаги в белье достаточно отжима в 1200 оборотов. Более высокие скорости вращения барабана оправданы только для тех моделей, которые по техническим характеристикам способны вместить в себя от 7 килограмм белья. Большие объемы требуют больших усилий для того, чтобы удалить из тканей влагу. Также повышенное количество оборотов эффективно уберет лишнюю жидкость из плотных и трудноотжимаемых изделий — джинсов, махровых полотенец и пушистых акриловых пледов.

Кроме того, повышенное вращение барабана увеличивает нагрузку на двигатель и узлы стиральной машины, также возрастает и энергопотребление. Поэтому многие разумные покупатели стиральной техники при выборе отдают предпочтение моделям класса отжима «В». Они вполне справляются со своей работой, по завершении цикла оставляя белье оптимально влажным для сушки и последующего глажения.

Безусловно, при выборе вашей идеальной помощницы, вы будете опираться не только на класс отжима и количество максимальных оборотов, которые будет способна развивать стиральная машина. Вам нужно будет взвесить множество других характеристик, прежде чем окончательно определиться. Важно, чтобы маркетинговые ходы производителей не заставили вас приобрести машинку, развивающую совершенно ненужное количество оборотов в минуту.

Сложность выравнивания чугунной ванны

• Слабое место стальных ванн – шум от ударяющейся о дно струи воды. Имеющиеся шумопоглощающие накладки из резины можно дополнить: опрокиньте ванну вверх дном и осторожно покройте слоем монтажной пены.
• Ножки полагается привинчивать к полу шурупами, а для этого нужно сверлить плитку, что и сложно, и нежелательно. Вместо этого, можно просто приклеить их к плитке на полу с помощью силиконового герметика.

Один человек не справится с тяжелой, весом около 120 кг, стандартной модели. А удлиненная модель 180х70 весит вообще 150 кг. Обязательно понадобятся помощники.

• Держа купель в горизонтальном положении, ее доносят до дверей санузла.
• Заносится в помещение в вертикальном положении, боком.
• В таком положении устанавливается ближе к стене, чтобы хватило пространства для монтажа ножек ко дну. Рекомендуется заранее побеспокоиться и заносить опоры, инструменты для работы, крепежные детали в санузел. Так же, еще, перед тем как занести чугунную ванну для установки, в комнате пол покрывается мягкой тряпкой, чтоб не было царапин на нем.
• Когда уже опоры будут установлены на свое место, купель из вертикального положения переворачивается в горизонтальное. Делается это не спеша и аккуратно.
• Если ванна приняла горизонтальное положение, ее подвигают к стене так, чтобы ее бортики утопились в штробах.

Какие классы отжима существуют

Производители выделяют 7 классов эффективности отжима, обозначающие степень остаточной влажности. Чтобы установить, какому из них соответствует модель, проводят расчеты по следующей инструкции:

• определяется вес постиранных вещей сразу после извлечения из барабана и полного высыхания;
• из веса сырой одежды вычитается масса сухой;
• результат делится на величину, полученную при втором измерении, и умножается на 100%.

В зависимости от получившейся цифры прибору присваивается тот или иной класс, обозначаемый буквами латинского алфавита от A до G.

То, насколько эффективно машинка отжимает постиранное белье, зависит в первую очередь от скорости вращения барабана. Дополнительными факторами служат:

• диаметр барабана;
• попеременное вращение по часовой стрелке и в обратном направлении.

Подключение к канализации

Монтаж сливной системы чугунной ванны проводится с соблюдением инструкции от производителя. Главное требование к ее установке – это использование прокладок и уплотнителей из резины для герметизации мест соединения системы слива с чашей и канализацией. Иногда прокладки заменяются обработкой герметика.

На заключительном этапе подключают ванну к канализационной системе. Лучше всего применять для этого комплектующие из пластика, поскольку они легки в эксплуатации и наиболее практичны. Их можно купить отдельно, хотя иногда они входят в комплектацию. Нижнее сливное отверстие соединяется с сифоном, а верхнее – со сливом-переливом, тоже ведущим к сифону. С помощью труб патрубок сифона подсоединяется к канализационному сливу. Все коммуникации подсоединяются к ванне при помощи резиновых прокладок. Подобное чугунное изделие обязательно нужно заземлить, и доверить эту работу следует квалифицированным электрикам.

Слив-перелив или как его ещё называют, «обвязка» соединяет слив с канализацией. Для хорошего стока воды нужно, чтобы выпускной патрубок сифона был хоть на 1 см выше фланца канализационной трубы.

Учтите, что у разных ванн глубина чаши разная. Иногда всё проходит гладко, а иногда уровень установки приходится поднимать выше.

Выполнив подсоединение к канализации, проверив его на хороший сток воды и на герметичность, можно переходить к…

Влияние класса на энергопотребление

До 2002 года энергопотребление стиральных машин-автоматов подразделялось на стандартные 7 классов А-G, затем были изобретены более экономичные варианты: А , А и др.

Точкой отсчета берется стирка 1 кг хлопкового белья в течение часа при 60 градусах. Получаем результат сколько машинка расходует энергии. Подавляющее чсло готовых программ длится более 60 минут, для расчета нужно вычислить соотношение затраченного электричества к весу белья.

Пример:

• Загрузка машинки – 5 кг;
• Количество Квт – 0.89

Считаем: 0.89/5=0.178.

Смотрим в таблицу – видим класс А.

Сегодня сложно найти стиральные машины с показателями ниже D в любом классе. Понятно, что ни один производитель не хочет выпускать «отсталую», слабо конкурентную продукцию. Скорее происходит гонка прогресса, именитые львы рынка бытовой техники стремятся выпускать все более экономичные и результативные агрегаты.

Энергопотребление – величина относительная, меняющаяся от температуры воды в трубах водопровода, массы заложенного белья, видов ткани, дополнительных программ (добавочного полоскания, предварительной стирки). Основная часть электричества приходится на нагрев ТЭНа, незначительное количество – на работу насоса, управляющего блока, мотора, вращающего барабан.

Не все вещи нуждаются в стирке в горячей воде, стоит тщательно сортировать грязное белье по температурному режиму. Это убережет его от преждевременного износа, а владельца – от ненужных переплат. Отжим на высоких оборотах синтетическим, шерстяным тканям вреден и «тянет» больше света. Лучше выбрать щадящий вариант.

Зная, что скрывается за таинственными буквами больших наклеек, гордо украшающих корпуса стиральных машин потенциальному покупателю проще сделать осознанный выбор, найти свою идеальную модель и не переплачивать лишнего за ненужные функции, маркетинговые приемы и непринципиальные показатели.

Класс энергопотребления — более весомый фактор, на основании которого можно принять решение о покупке. Эффективность отжима и экономия энергии — противоположные понятия. Чем выше количество оборотов барабана, тем больше электричества потребляется во время работы.

Качество отжима белья — не единственный фактор, влияющий на то, сколько электричества расходуется на стирку. Отдельную роль играют такие показатели, как продолжительность цикла и выбранная температура.

Рекомендуется покупать приборы с классом энергоэффективности А или А , даже если при этом придется выбрать модель с менее сильным отжимом .

Выводы и полезное видео по теме

Поскольку чугунная купель тяжелая, то занести и установить ее без помощи не возможно. Все остальные работы связанные с ее подсоединением к водопроводу, канализации можно выполнить своими руками не прибегая к помощи мастера.

Ванная комната, как никакая другая, нуждается в грамотно выполненной гидроизоляции. Высокая влажность и потеки воды чрезвычайно опасны для строительных материалов и отделочных покрытий. К тому же всегда существует риск аварийной ситуации, в результате которой может возникнуть затопление чужой квартиры или собственного подвала.

Только правильный выбор материала и его качественный монтаж надолго избавят от всех проблем, связанных с избыточной влажностью.

Класс стирки в стиральных машинах — какой лучше?

Еще одна важная характеристика стиральной машины — отжим. Это один из ключевых критериев, по которым оцениваются современные стиральные машины.

Эффективность отжима также обозначается английскими буквами A, B, C, D, E, F, G. Однако, основным показателем при определении отжима, является не сравнение с эталоном (как при присвоении категории стирки), а остаточная влажность выстиранного белья. Минимальная — 40%, максимальная — 90%. В зависимости от величины этого параметра устанавливаются такие обозначения:

• А — остаточная влажность меньше 45%, самый эффективный отжим.
• В — белье влажное на 45—54%, хороший результат.
• С — влаги остается 54—64%, нормальный отжим.
• D — 64—71%.
• E — 71—81%, результат не самый лучший.
• F — влажность 81—90%, слабый отжим.
• G — более 90%, белье практически мокрое.

Чем выше класс отжима, тем суше будет белье после стирки. Казалось бы, нужно выбирать стиральные машины вида A, но не все так просто, ведь есть несколько нюансов:

1. Чем выше класс, тем дороже техника.
2. Максимальный отжим необходим, в основном только при стирке вещей из плотных тканей (джинсы, верхняя одежда, махровые полотенца). Изделиям из шерсти, шелка и деликатных тканей он может только навредить. Их нельзя отжимать досуха, чтобы не разрушить структуру ткани, не испортить или не порвать изделие.
3. При стирке в этом режиме скорость вращения барабана очень высока, белье при этом сильно прижимается к стенкам стиральной машины. Вещи будут слишком смятыми, и их придется долго разглаживать.

Поэтому при выборе необходимо ориентироваться на модели с более низким классом отжима, например, B или C. Белье, высушенное в такой технике, на ощупь немного влажное, но если есть место для сушки просыхает очень быстро. Модели с отжимом B и C оптимальные и экономически выгодные. Они не портят вещи при стирке, весьма доступны по стоимости и будут надежным помощником на протяжении многих лет. Теперь, когда вы знаете, что такое класс отжима С и его значение, а также как ориентироваться в других обозначениях, выбрать правильную машинку не составит труда.

Что такое класс отжима в стиральных машинах? Это один из главных показателей, по которому оценивается модель машинки.

Всего таких классов семь, они соответствуют классам эффективности стирки и обозначаются на английском языке буквами от А до G. При этом самый лучший высокий класс – А, а худшим считается – G.

Чем выше класс отжима, тем быстрее движется барабан и более сухое получается белье при вынимании его из стиральной машинки

Отжимные классы присваиваются машинкам после выполнения тестирования и получения некоего коэффициента эффективности отжима:

• Все вещи, участвующие в эксперименте, взвешиваются до, а затем после стирки;
• Далее из веса белья после отжима следует вычесть вес сухих вещей;
• Полученную величину разделить на вес высушенного белья и все умножить на 100%.

Вот так по этому коэффициенту и присваиваются классы моделям.

Показатель является одним из ключевых. Чем с большим количеством оборотов в минуту вращается при отжиме барабан, тем выше класс отжима. Выражаясь на сухом языке технарей, от данной величины зависит с какой остаточной влажностью владелец агрегата достанет белье после сигнала об окончании «выкручивания».

Для всеобщего удобства и взаимопонимания производителя с потребителем была разработана специальная шкала-классификатор стиральных машин по ключевым действиям агрегата: стирке и отжиму, каждому присвоена латинская буква от А до G. Давайте рассмотрим каждый детально.

Популярный класс отжима «С»: что это значит

Отжим в стиральных машинах зависит оттого, какую максимальную скорость развивает барабан и сколько он совершает оборотов в минуту. Современные модели стиралок подразумевают движение в 400 – 1600 об/мин.

На сегодняшний день есть определенная классификация отжимов:

• A – считается тем классом, который лучше всех отжимает вещи и оставляет в них влаги не больше 45%;
• B – тоже хороший результат, при котором белье остается влажным на 46-55%;
• C – нормальный, вполне допустимый результат с показателем влажности 56-64%;
• D – этот класс соответствует влажности в 65-73%;
• E – отнюдь не самый лучший результат, при котором влажность белья составляет 74-81%;
• F – влажность 82-90%;
• G – самый слабый отжим, при котором показатель влажности будет превышать 90%.

Отжим в стиральных машинах зависит от того, какую максимальную скорость развивает барабан

Помимо скорости вращения барабана на отжим влияет и режим, в котором он движется. Есть модели стиральных машин с функцией отжима без глажки: во время процедуры вещи вращаются на разных скоростях, благодаря чему они не мнутся. В таком случае достаточно просто их развесить для просушки.

Высокую оценку пользователей получили такие материалы:

1. Mapegum WPS. Обмазочный состав для внутренних работ.
2. Ceresit CR 65. Цементно-полимерный состав.
3. Toiler TR 500. Цементно-полимерная смесь.
4. MasterGood. Полимерная мастика без растворителя.
5. Osmoseal. Проникающая гидроизоляция от компании Index (Италия).
6. Nanodefense. Мастика на водной основе от компании Kerakoll (Италия).
7. Hidroflex. Мастика от компании Litokol Italy (Италия).
8. «Ивсил Водостоп» и «Глимс Водостоп». Цементно-полимерная обмазочная гидроизоляция.

Какой лучше выбрать

Класс отжима очень важный показатель при покупке стиральной машины. Ведь многие люди хотят получить не просто хорошо выстиранное белье, но и еще, чтобы сушить его было быстро. Особенно этот параметр важен для тех, кто не любит возиться с глажкой вещей.

Класс отжима — важный критерий, на который следует обращать внимание

Советы для тех, кто покупает стиральную машину:

1. Если есть возможность сушить вещи на свежем воздухе или балконе, и вы часто ею пользуетесь – совершенно нет никакой необходимости покупать «навороченную» машинку с высокими оборотами. В этом случае вполне достаточно будет приобрести стиралку со средним или низким классом отжима.
2. Помимо класса отжима стоит обращать внимание и на иные характеристики покупаемой техники. Обороты могут быть хорошими, а вот качество самой стирки – не очень. Поэтому класс эффективности стирки белья должен все же стоять на первом плане, если не хочется получить сухие, но совершенно не выстиранные вещи.
3. Если человеку противопоказаны физические нагрузки, желательно выбирать машинки с высоким классом отжима, так как мокрые вещи существенно утяжеляются в объеме и, соответственно, создают некоторые трудности при вытаскивании и развешивании белья.

Это достаточно сложный вопрос, на который невозможно ответить однозначно. Выбор типа изоляции зависит от множества факторов. Прежде всего, это материал перекрытий. Если это дерево, желательно использовать оклеечную изоляцию. Для бетона подойдет любой тип.

Важно так же понимать, насколько серьезные ремонтные работы планируется проводить. Если есть возможность и желание выполнить максимально качественную гидроизоляцию, лучше выбирать оклеечную, уложенную под стяжку, с последующей обработкой обмазочными составами.

Качественная гидроизоляция ванной комнаты защитит отделочные материалы и строительные конструкции от преждевременного разрушения

Такой тандем даст гарантированную защиту от любых протечек в течение не одного десятка лет. Однако это наиболее трудоемкий вариант. Если же планируется относительно небольшой ремонт, можно уложить только обмазочную гидроизоляцию.

Стоит учесть и этажность здания. Если ванная расположена на первом этаже частного дома, буде вполне достаточно изоляции пола и стен. Для многоэтажки понадобятся еще и работы на потолке.

При выборе материала важно так же учесть и возможность изменения высоты комнаты. Если это крайне нежелательно или невозможно, стоит использовать пропиточную или жидкую обмазочную изоляцию. Для работы с полом может быть выбран любой из существующих типов материалов.

Стоит учесть и конфигурацию помещения. Рулонное полотнище будет крайне сложно уложить в ванной сложной формы. Для стен и потолка используют только пропиточные и обмазочные составы.